Фотографии солнца – как снимать рассвет или закат | новости блога Kayrosblog.ru

Здравствуйте, на блоге о дизайне Kayrosblog.ru опубликована новая статья

Фотографии солнца – как снимать рассвет или закат

Почитать пост полностью можно по адресу: Фотографии солнца – как снимать рассвет или закат

Уроки по фотошопу
 

УРОК = Раскрашивание чёрно-белых фото=

Фотошоп даже для чайников, ну очень просто

Фотошоп даже для чайников, ну очень просто. Этот МК для тех, кто как сказала одна очаровательная дама не просто чайники в фотошопе, а ситечки от чайника. По себе знаю, как нужен фотошоп, когда увлекаешься декупажем и догадываюсь, что для многих дам с гуманитарным складом ума это довольно сложно поначалу. Так вот, есть программка, не полноценный фотошоп конечно, но вполне для наших декупажных целей годная. А главное, её не надо скачивать, взламывать, искать русификатор. Открывай прямо в сети и работай. Если научились кнопки на компе нажимать, то и освоение этой программы будет зависеть только от вашего желания. Вот первый и самый необходимый для нас урок: "Как разместить на одной картинке фрагменты другой". Да и самое главное, вот эта программка http://editor.0lik.ru/ <

Читать далее...

Иллюстрированный самоучитель по Photoshop


http://blogs.mail.ru/mail/sitner.valya/3FEFD75300E601B2.html

 Как выбрать цифровой фотоаппарат

Михаил Назаров

 

Полезные советы

 

Снимает фотограф – а камера лишь инструмент!!!

 

Вместо предисловия.

 

В последнее время ко мне часто обращаются друзья, а иногда и коллеги по перу из «Заграницы» по поводу фотографий. Это неудивительно, так как все мы любим путешествовать, а какой рассказ без хороших фотографий? В связи с этим возникают многочисленные вопросы. Каким аппаратом вы снимаете? Какой аппарат вы бы порекомендовали мне купить? На какие параметры в первую очередь следует обратить внимание при покупке? Какая фирма лучше - Panasonic, Canon, Nikon, Samsung, Olympus, Sony, Pentax, Kodak, Casio, Fujifilm? Учитывая, какой огромный рынок фототехники в настоящее время, понимаешь, как непросто сделать свой выбор. Более того, аппараты, которыми мы снимали несколько лет тому назад, безнадежно устаревают. Хочется чего-то новенького! Оптика и особенно электроника развиваются так быстро, что каждый год появляются новые модели или совершенствуются предыдущие. А в чем их принципиальное отличие? За что мы платим большие, а иногда и очень большие деньги? Ценовой диапазон на цифровые камеры сейчас варьируется от 100 долларов за простенький аппарат до 3000 долларов и более за профессиональную камеру с хорошей оптикой. Я не ставлю своей целью в популярной статье объяснять ход лучей в объективе или подробно рассказывать, как световой сигнал преобразуется в матрице в электрический, и какие физические принципы здесь заложены. Мне кажется, что большинству любителей это ненужно, и они ограничатся прочтением половины статьи, а кому интересно, тот может дочитать до конца. А вот, что касается полезных советов при выборе цифровой камеры, они могут оказаться полезными для всех. Я также не исключаю, что сколько людей, столько и мнений! У каждого свои пристрастия, и каждый может высказать свою точку зрения и тогда завяжется интересная дискуссия.

 

Условная классификация.

 

а) «Мыльницы» (100-400 $). Это наиболее простые и доступные цифровые аппараты, знакомые большинству. Начнем с нескольких ложек дегтя, т.е. с их недостатков.

• Худшая, чем у зеркалок передача цветовых оттенков (недостаточное разрешение матрицы).
• Цветовой шум отчетливо различим даже при съемки на минимальном ISO (маленький размер матрицы).
• Низкая скорость и точность фокусировки, ощутимая задержка при срабатывании затвора (за редкими исключениями)
• Низкое качество картинки (слабая оптика и маленькие размеры матрицы)

А теперь о достоинствах. Их реальные достоинства: компактный размер, малый вес и низкая цена. Из специфических особенностей мыльниц я бы отметил широкие возможности у отдельных камер. В частности, Canon Power Shot D10, который я очень люблю, позволяет снимать в экстремальных условиях: камера может делать снимки под водой на глубине до десяти метров без всякого дополнительного бокса, что мне особенно импонирует. Качество подводных снимков можно посмотреть здесь: http://world.lib.ru/n/nazarow_m_w/underwater.shtml., а ряд снимков в обычных условиях, сделанных этим же аппаратом для сравнения можно оценить на этом сайте: http://world.lib.ru/n/nazarow_m_w/kwai.shtml. На сегодняшний день из цифровых камер, умеющих снимать под водой, эта, пожалуй, лучшая! Кроме того, фотоаппарату не страшны падения на твердую поверхность с высоты до 1,2 метра, пыль, дождь, и морозная погода (гарантирована работоспособность при температурах до минус 10 градусов Цельсия, снимать можно из любого сугроба). Для походных условий, я считаю, такой аппарат просто незаменим, как зимой, так и летом!

Еще одна мыльница, которой я пользуюсь больше 4 лет –это Nikon coolpix S4. Прежде всего, эта камера привлекла мое внимание в свое время из-за необычного объектива, который может поворачиваться относительно корпуса на 360 градусов! Для жанровых сценок это свойство эквивалентно скрытой камере, когда ты смотришь в одну сторону, а снимаешь то, что происходит за спиной! Если учесть, что у этого цифровика еще 40-кратный зум (что для мыльниц – большая редкость!), то понятно, почему я его беру с собой во все поездки. Уверен, что если внимательно почитать о тех или иных возможностях мыльниц, каждый найдет для себя подходящую модель, и я бы посоветовал не пренебрегать такими фотоаппаратами и пользоваться ими, как дополнительными средствами. А для многих, кто покупает аппарат для «домашнего пользования», его вполне вам хватит!

 

А вот на что не следует обращать внимание при выборе мыльниц, так это на их мнимые достоинства. Продавец, который захочет сбыть товар, вам будет расхваливать массу сомнительных свойств:

1. Съемка видео Full HD (1080 строк)
2. Bluetooth (возможность беспроводной передачи фотографий на компьютер или мобильное устройство)
3. Экран 2.5 дюйма и больше (сейчас становится модным 3 дюйма)
4. Распознавание лиц автофокусом
5. Фильтры изображения (сепия, мультфильм, ч/б, возможность использования виньеток)
6. Возможность редактирования изображения через меню фотоаппарата и т.д.

А теперь, давайте по порядку разберем, насколько эти возможности нужные и важные.

1. Съемка видео Full HD — при съемке в хорошем качестве (1920х1080) поток сжатых данных составляет до 24 мегабит в секунду. Это означает, что 1 секунда такого видео будет весить 3 мегабайта. На флэшку объемом 2 гигабайта вы сможете записать всего 11 минут видео (вместо 400-500 фотографий в хорошем качестве). При этом использовать зум вряд ли получится. Вам это нужно?
2. Bluetooth — скорость передачи данных на компьютер на порядок меньше, чем при использовании кабеля USB или карт-ридера.
3. Большой экран — безусловно, удобен, но чем больше его размер, тем больше он потребляет энергии, тем на меньшее количество снимков хватит заряда аккумулятора. 2,5-2,7" вполне достаточно.
4. Распознавание лиц автофокусом — видимо, сделано для совсем некомпетентных фотографов, не способных навести точку фокусировки на то место, где у человека лицо!
5. Фильтры изображения, редактирование изображения через меню фотоаппарата  — совершенно бесполезная вещь. В любом графическом редакторе намного больше возможностей редактирования картинки.

 

 

б) Полупрофессиональные камеры (400-600 $). Это для тех, кто уже перерос мыльницу, но еще не дорос по каким-то причинам до зеркалки. Для многих это идеальный вариант. За такие деньги можно получать вполне приличное качество, которое устроит большинство любителей. Поэтому я написал, что мыльницу надо рассматривать, как запасной вариант, а основной цифровик выбирать из полупрофессиональных или профессиональных камер. В любом цифровом аппарате самыми главными и важными компонентами являются объектив и матрица. Об этом мы подробнее поговорим чуть позже, но именно на них надо обращать свое внимание в первую очередь. Ни для кого не секрет, что самая лучшая электроника у японцев, а оптика у немцев. Идеальным с этой точки зрения является аппарат, собранный в Японии с немецким объективом. Любая другая сборка даже по японской лицензии, но выполненная в Китае, может быть допустима для мыльниц, но нежелательна для дорогих камер. Из нашего опыта (а мы перепробовали много камер) жена предпочитает Canon S5 IS. Аппарат всем хорош, но главный его недостаток – большой вес. В дороге он все же тяжеловат, поэтому я свой выбор остановил на более компактном и легком Panasonic FZ28. Как я уже говорил, это один из немногих аппаратов, который собирается только в Японии и оснащен при этом светосильным объективом Leica. Я давно питаю слабость к ультразуму, поэтому свойства объектива для меня самые важные. В отличие от Olympus у Panasonic очень хороший стабилизатор, поэтому качество снимков при большом увеличении намного лучше. С учетом цифрового увеличения общий зум у Panasonic достигает 128! Это даже не бинокль, а телескоп в кармане! С таким объективом я снимаю отдельные кратеры на Луне: http://world.lib.ru/n/nazarow_m_w/luna.shtml. А при съемке крупным планом или при портретной съемке есть возможность управления глубиной резкости, чтобы подчеркнуть главные детали и размыть второстепенные, как, например, на этом снимке:

 

 

Если универсальный объектив, сочетающий в себе широкоугольник и телевик, нареканий не вызывает, то размеры матрицы (1/2,3)" (для тех, кто заинтересуется, я чуть позже объясню, что означают эти цифры) явно маловаты. Для всех полупрофессиональных камер – это главный недостаток, и преодолеть его не так-то просто. Но Panasonic и Olympus на месте не стоят, и они предложили недавно весьма оригинальное решение: компакты со сменной оптикой и шикарной матрицей (4/3)". Сравнивать эти модели можно только с зеркалками.

 

Основные достоинства компактов со сменной оптикой (Micro 4/3)

• По качеству картинки приближены к зеркалкам, но все же чуть не дотягивают.
• Умеренные габариты и вес (сравнимы с топ-компактами)

 

Основные недостатки компактов со сменной оптикой

• Более медленный, чем у зеркалок, автофокус
• Ограниченные пока возможности в расширении оптики — объективы для Micro 4/3 редки в продаже и стоят недешево.
• Ограниченная возможность управлять глубиной резкости при съемке в "повседневном" диапазоне эквивалентных фокусных расстояний — 28-100 мм. Лучше чем у мыльниц, но хуже чем у зеркалок.
• Аппарат по стоимости не уступает дешевым зеркалкам.

Фотоаппарат Micro 4/3 я посоветую, прежде всего, тем, кто требователен к качеству фото, но не желает таскать с собой "тяжелую" зеркалку. Отличный компромисс между компактностью мыльниц и качеством изображения приближенного к зеркалкам.

с) Профессиональные камеры (600-2.500 $). Название говорит само за себя. В первую очередь такие камеры нужны тем, кто профессионально занимается фотографией, и если для нас это хобби, то для них это работа. Тем не менее, все больше и больше любителей не хотят отставать от профессионалов, и они вполне осознанно стремятся приобрести самую лучшую на сегодняшний день технику. У зеркалок только 3 основных недостатка, но зато каких! 1) Большие габариты, 2) Очень тяжелые и 3) Очень дорогие. Прежде чем брать с собой в дорогу такую камеру, надо хорошо подумать! Ну, а если вы все же решились, то все остальное будет только в плюсе.

• Высокое качество изображения. Гораздо более низкий уровень шумов. Лучшая передача цветовых оттенков.
• Быстрый и точный автофокус, высокая скорость срабатывания затвора
• Высокая светочувствительность матрицы. Вполне можно снимать на ISO 800 и выше — открывается возможность съемки в помещении без вспышки, а это немалого стоит.
• Возможность апгрейда системы. К "китовому" варианту по мере необходимости приобретаются дополнительная оптика (которая не устаревает) и внешняя вспышка. Потом меняется "тушка", в итоге получаем весьма серьезный набор.

 

10 полезных советов.

 

1. Нормальный фотоаппарат должен иметь большую матрицу и хороший объектив, а мегапиксели и зум на втором плане!!!

 

2. Максимальная светосила объектива и чувствительность матрицы. В поездках много приходится снимать в вечернее время и в экстремальных условиях, пригодится.

 

3. Аккумулятор, а не батарейки. Об этом спорят до хрипоты, но окончательное решение уже высказано.

4. Стабилизатор необходим, особенно при съемках с большим зумом, а также вечером и в помещениях.

 

5. Не плоская тонкая коробочка – они неудобны, а среднего размера и небольшого веса аппарат.

6. Выступ под правую руку. С ним просто удобнее, приятнее и надежнее держать аппарат при съемке.

7. Хорошего качества видео. Удобно иметь такую возможность. Для домашней коллекции вполне хватает, и видеокамеру не надо носить с собой.

8. Известная фирма. С большим уважением я отношусь к Panasonic, Canon, Nikon. Меньше мне нравится Olympus. Не нравится Sony и Samsung (хотя на Самсунге я проработал 2 года, но их аппараты я бы не рекомендовал). Другие фирмы (Pentax, Fuji и т.д.) знаю меньше, поэтому от комментарий воздержусь.

9. Не самая последняя модель. Просто из экономии денег. Но и не старая.

 

10. Покупать цифровой аппарат в специализированном магазине или по Интернету, но не на рынке. В Корее почти все покупки делаются по Интернету – намного дешевле, больше выбор (практически любая модель!) и доставка с гарантией в течение 1-2 дней.

 

 

В принципе на этом можно было бы поставить точку. Кому не интересно, дальше можно не читать. Для тех, кто более глубоко заинтересуется устройством фотоаппарата, и захочет узнать, за что конкретно мы платим деньги, я готов рассказать более подробно об основных элементах цифровика и объяснить мифические цифры размера матрицы и поговорить о некоторых физических процессах.

 

 

Матрица и объектив цифрового фотоаппарата

 

Главные параметры фотоаппарата определяются характеристиками матрицы и оптики. Это те параметры, которые влияют на качество картинки в первую очередь. В последнее время стало модным гонятся за количеством пикселей в фотоаппарате и совсем не обращать внимания на физический размер матрицы. Это неправильно….Об этом много пишут, но не все читают специальную литературу. Я постараюсь очень коротко обобщить интернетовскую информацию по данному вопросу, а также сформулировать и пояснить основные понятия. Итак, матрица цифрового фотоаппарата состоит из множества отдельных светочувствительных элементов - пикселей, каждый такой элемент формирует одну точку на изображении. Чем больше разрешение матрицы, тем выше детализация получаемого снимка. Количество пикселей на матрице называется разрешением матрицы и измеряется в мегапикселях (миллионах пикселях). Каждый такой пиксель воспринимает свет и преобразует его в электрический заряд (чем ярче свет - тем сильней заряд). Если бы использовалась информация только о яркости света, то картинка получилась бы черно-белой. Чтобы она была цветной, ячейки покрывают цветными фильтрами, обычно это так называемые RGB фильтры ( Red – красный, Green – зеленый, Blue –синий). Фильтр пропускает в ячейку лучи только своего цвета, поэтому каждый пиксель для процессора фотоаппарата имеет либо красный, либо зеленый, либо синий цвет и яркость этого цвета. Эти три цвета являются основными, а все остальные цвета получаются путем смешения основных. Процессор рассчитывает цвет каждого пикселя, анализируя информацию с соседних с ним пикселей. При этом сигнал с матрицы, для процессора будет выглядеть как сигнал от красных, зеленых и синих пикселей с различной яркостью. Таким образом, процессор формирует цифровое изображение. При печати изображения у пикселей появляется физический размер, и именно он и описывается разрешением при печати. Чем больше пикселей на дюйм (pixels per inch — ppi) будет на распечатке, тем менее заметными будут отдельные пиксели, и тем более реалистичным будет выглядеть отпечаток. Чем выше разрешение матрицы, тем более четкую и детализированную фотографию вы можете получить. Так же чем выше разрешение матрицы, тем большего размера фотографию вы можете напечатать без потери качества. Для качественной печати фотографии 10х15 кв.см достаточно фотоаппарата с разрешением 2 Мпикс, для печати фото А4 – 10 Мпикс. Для демонстрации снимков на экране компьютера этого более чем достаточно, поэтому гнаться за большим числом мегапикселей не имеет особого смысла. Гораздо важнее обратить внимание на физический размер матрицы цифрового фотоаппарата. Практически все, кто только начинают пользоваться цифровыми фотоаппаратами либо даже и не слышали о таком понятии, как физический размер матрицы, либо слышали, но не понимают его значимости. А многие просто путают физический размер с разрешением. Однако, на самом деле, физический размер матрицы - это одна из важнейших характеристик, влияющих на качество получаемых фотографий. Ситуация осложняется и окончательно запутывается еще и потому, что вместо реальных геометрических размеров матрицы - длины и ширины в миллиметрах, в паспорте приводятся некие мифические цифры, о которых я упомянул выше и которые понять чрезвычайно сложно.

В Википедии есть хорошее описание размера матрицы.
Размеры фотосенсоров чаще всего обозначают как "типоразмер" в виде дробных частей дюйма (например, 1/1.8 или 2/3), что фактически больше реального физического размера диагонали сенсора. Вот основные типоразмеры матриц, которые используются в цифровых камерах и вносятся в технический паспорт аппарата (в дюймах):

1 / 3.2; 1 / 2.7; 1 / 2.5; 1 / 1.8; 2 / 3; APS-C

Эти обозначения происходят от стандартных обозначений размеров трубок телекамер в 1950-х годах. Они выражают не размер диагонали самой матрицы, а внешний размер колбы передающей трубки. Инженеры быстро установили, что по различным причинам диагональ полезной площади изображения составляет около двух третей диаметра трубки. Это определение стало устоявшимся (хотя и должно было быть давно отброшено). Не существует чёткой математической взаимосвязи между "типом" сенсора, выраженном в дюймах, и его фактической диагональю. Однако, в грубом приближении, можно считать, что диагональ матрицы составляет две трети типоразмера. Если добросовестно посчитать для каждого типоразмера сначала диагональ, а потом определить ее длину и ширину, и нарисовать основные типоразмеры матриц в реальном масштабе, то они будут выглядеть так:

 

На нижнем рисунке приведены реальные размеры матриц. Давайте теперь составим перечень матриц по типоразмерам:

• Матрицы размера 1 / 3.2 – самые маленькие матрицы, соотношение сторон 4:3, физический размер 3.4 х 4.5 кв.мм, используются в недорогих и компактных фотоаппаратах.
• Матрицы размером 1 / 2.7 , соотношение сторон 4:3, физический размер 4.0 х 5.4 кв.мм, используются в недорогих и компактных фотоаппаратах.
• Матрицы размера 1 / 2.5, соотношение сторон 4:3, то есть 4,3 х 5,8 кв.мм используются в большинстве компактных камер с несменной оптикой.
• Матрицы размера 1 / 1.8 , соотношение сторон 4:3, геометрический размер 5,3 х 7,2 кв.мм, используются в компактных камерах с несменной оптикой, среднего и выше среднего ценового диапазона (обычно в фотоаппаратах с разрешением от 8 Мпикс и более, но не обязательно).
• Матрицы размера 2 / 3 , соотношение сторон 4:3, физический размер 6,6 х 8,8 кв.мм иногда используются в дорогих компактных камерах с несменной оптикой.
• Матрицы размера 4 / 3 , физический размер 18 х 13,5 кв.мм, соотношение сторон 4:3, используются в дорогих камерах.
• DX, APS-C формат, соотношение сторон 3:2, размер около 24 х 18 кв.мм. Матрицы таких размеров наиболее часто встречаются в цифровых зеркальных фотоаппаратах. Они соответствуют «полукадру» 35 мм кадра. Подавляющее большинство любительских, полупрофессиональных и даже профессиональных камер используют матрицы такого размера в силу того, что они относительно дёшевы в производстве и при этом размер пикселя остаётся довольно большим даже при 10 Мп разрешении.
• Полнокадровая матрица размера 36 х 24 кв.мм, соотношение сторон 3:2, по размерам соответствующая классическому 35 мм кадру (3:2). На рынке представлено всего несколько моделей фотоаппаратов с матрицей такого размера. Такие матрицы дороги и сложны в производстве.

А теперь, когда мы выяснили основные физические размеры матриц, давайте поговорим о том, на что же эти размеры влияют.

Во-первых, размер матрицы влияет на размер и вес самой фотокамеры. Поскольку размеры оптической части линейно зависят от размера матрицы, то фотоаппарат с матрицей 1/1.8 при прочих равных условиях будет больше по размеру, чем фотоаппарат с матрицей 1 / 2.7.

Во-вторых, размер матрицы влияет на количество цифрового шума, передаваемого вместе с основным сигналом на светочувствительные элементы матрицы.

Шумы могут возникать по множеству причин, это либо дефекты в структуре матрицы, либо токи утечки (заряд может пробивать изоляцию и переходить с одного пикселя на другой), так же шум возникает в результате нагрева матрицы (так называемый тепловой шум, когда при повышении температуры на 6-8 градусов шум увеличивается в 2 раза). Сам по себе показатель шума нет смысла рассматривать, о нем нужно говорить в соотношении сигнал/шум. Физический размер матрицы и размер каждого пикселя в отдельности значительно влияют на количество шумов. Чем больше физический размер матрицы, тем больше ее площадь и тем больше света на нее попадает, в результате чего полезный сигнал матрицы будет сильнее и соотношение сигнал/шум будет лучше. Это позволяет получать более яркую, качественную картинку с естественными цветами. Так же при большом размере каждого отдельного пикселя, слой изоляции, разделяющий пиксели друг от друга, толще и меньше зарядов ее пробивает, т.е. токов утечки меньше, а соответственно шумов меньше. Представьте, что на матрице одного и того же размера расположено либо 4 Мпикс, либо 8 Мпикс, и представьте толщину изоляции, которой они разделены друг от друга. Чем меньше пикселей приходится на единицу площади матрицы, тем лучше (выше реальная чувствительность, ниже уровень цветовых шумов, качественнее цветопередача). Кроме того, как уже было написано выше, матрица маленького размера из-за небольшого количества, попадающего на нее света, имеет слабый полезный сигнал, в результате его приходится сильнее усиливать, а вместе с полезным сигналом усиливаются и шумы, которые становятся более заметными.

Вывод

Поскольку физический размер матрицы напрямую связан с количеством попадающего на матрицу света, то чем матрица больше, тем качественней будут фотографии в условиях плохой освещенности. Однако, чудес не бывает, и увеличение размера матрицы неминуемо повлечет за собой увеличение размеров и стоимости фотоаппарата.

Теперь, я думаю, всем понятно, почему мыльницы с размером матрицы 5,27х3,96 кв.мм стоят намного дешевле, чем зеркалки с размером матрицы 15,1х22,7 кв.мм. Цена соответствует качеству.

 

И в заключение несколько слов об объективе. Объектив проецирует картинку на матрицу. Чем лучше объектив, тем четче и контрастнее будет картинка. Вот те параметры, которые должен иметь идеальный универсальный объектив.

1. Большой зум
2. Высокое качество картинки
3. Компактный размер
4. Низкая цена

К сожалению, идеальных объективов нет. Из этих четырех пунктов для реальных объективов в лучшем случае выполняются только три. Одним словом, объектив не может быть компактным, светосильным, обладать супер-зумом и одновременно быть дешевым. Выбирайте, кому что больше нравится.

 

Удачного вам выбора и хороших покупок!

 

17.11.2010

 

Серия сообщений "О фотографии":
Часть 1 -  Как выбрать цифровой фотоаппарат
Часть 2 - КАК ОЦЕНИТЬ ФОТОГРАФИЮ

Лучшие позы для фотосъёмки людей и детей.

Обычно различают три типа групповой фотографии. Первый тип – это официальные фотографии с большим количеством участников. Второй – это более неформальные снимки друзей. И, наконец, третий тип – это семейная фотография. Давайте рассмотрим идеи и позы для фотосессий именно в таком порядке. ЗДЕСЬ далее... SvetlanaT

Уроки по фотографированию

Сегодня - краткий курс обучения фотографировать. Рассмотрим 6 тем:

1. Как сделать удачное фото вечером? 2. Фото в темной тональности (Low Key)

3. Как фотографировать в дождь? 4. Фотографируем иней и туман

5. Создание HDR фотографий 6. Как сделать новостное фото мобильным телефоном?

1. Как сделать удачное фото вечером?

Особое направление в фотосъемке это съемка в вечернее время. Такая работа требует тренировок, навыков, экспериментов и терпения из-за сложных световых условий, однако в результате Вас ждут необычайно красивые кадры.

Стоит взять за правило делать эксповилку, если есть такая возможность. Отсутствие достаточного количества света заставляет использовать длинные выдержки, пользуйтесь штативом. Чтобы избежать смазывания используйте автоспуск, либо дистанционные способы спуска затвора. Так как длинные выдержки требуют больших затрат энергии нужно следить за зарядом батареи, если есть возможность, то лучше взять запасной аккумулятор.

Снимать в городе проще, так как на улицах много фонарей, подсвечивающихся щитов, падает свет из окон, благодаря этому выдержка может быть средней. Ракурс и точку съемки лучше выбрать заранее, так, когда стемнеет, Вы сможете сконцентрироваться только на соединении искусственного и естественного света. Когда Вы будете замерять экспозицию, в зоне замера следует избегать присутствия точечных источников света, так как это часто приводит к недоэкспозиции. Крайне эффектные фото получаются благодаря подсветке зданий. Делайте поправку на природу объекта, устанавливая значения выдержки и диафрагмы. Так как экспонометр не учитывает, цвет и материал снимаемого объекта.

6 уроков фотосъёмки >>>

Фоторедакторы

СОЗДАТЬ СЛАЙД - ШОУ

ДОБАВИТЬ ФОТОЭФФЕКТ. АНИМИРОВАТЬ ФОТО.

НАПИСАТЬ ТЕКСТ НА ФОТО

УВЕЛИЧИТЬ,УМЕНЬШИТЬ,ПОДПИСАТЬ.

СОЗДАТЬ БЛЁСТКИ НА ФОТО

Серия сообщений "Фотоэффекты":

Часть 1 - Фотоэффекты онлайн
Часть 2 - Фотоэффекты онлайн
Часть 3 - Фоторедакторы