Без заголовка |
|
ВЯЖЕМ ОБРАЗЕЦ И ОПРЕДЕЛЯЕМ ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ
Перед тем, как начать делать расчеты для своего изделия, нужно связать образец узора, или узоров, если их несколько. Это важно для того, чтобы подобрать правильный размер спиц и определить плотность вязания для расчетов. Дело в том, что манера вязания у всех разная, и для одной и той же пряжи разным рукодельницам требуются спицы различной толщины, чтобы добиться требуемой плотности.
Возьмите пряжу, из которой собираетесь вязать свое изделие и спицы, подходящие по номеру к толщине пряжи. Наберите 30-40 петель для образца. Количество петель для образца зависит от толщины пряжи: для более тонкой пряжи наберите петель побольше, для более толстой - поменьше. Свяжите в высоту примерно 30-40 рядов выбранным узором и закройте петли. Образец обязательно подвергните ВТО, чтобы определить, как ведет себя пряжа и чтобы не промахнуться с расчетом. На этикетке с пряжей обычно указывается, как нужно ухаживать за изделием из этой пряжи.
Плотность вязания - это величина, определяющая, сколько петель содержится в 10 см по горизонтали и сколько рядов полотна содержится в 10 см по вертикали. Если вязать образцы из одной и той же пряжи на разных по толщине спицах получатся образцы с разной плотностью вязания. Чем толще спицы, тем пластичнее и рыхлее будет образец, меньшее количество петель и рядов в 10 см по горизонтали и по вертикали, а про плотность говорят, что она меньше. И соответственно более тонкие спицы дают большую плотность. Иногда приходится связать 2-3, а то и 4 образца, чтобы окончательно определиться с номером спиц, которые дают желаемую плотность вязания. Иногда так случается, что рисунок может заиграть только на определенной плотности вязания, поэтому не ленитесь, тщательно подбирайте плотность вязания, перебирая номера спиц.
Это одно из преимуществ вязать по собственным расчетам, Вы подбираете спицы не для того, чтобы добиться плотности вязания, предлагаемую в журнальном описании, а под конкретную пряжу и затем определяете плотность вязания, оставляя идеальный, на Ваш взгляд, вариант плотности образца.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Для определения плотности вязания и использования ее в последующих расчетах используйте следующий способ. Связав образец на определенном количестве петель и определенное количество рядов. Постирав и отпарив его, приступайте к измерениям и расчетам. Кромочные петли, наборный ряд и закрывающий ряд в измерениях и расчетах не участвуют.
Используйте линейку, а не сантиметровую ленту для снятия мерок, чтобы измерения были точнее.
Сделайте три измерения по горизонтали, определяя ширину образца в трех местах: в верхней трети образца, посередине и в нижней трети.
Определите ширину образца в см, для этого посчитайте среднее арифметическое, сложив все три измерения и разделив результат на три.
После этого разделите общее количество петель образца (кроме кромочных) на полученное число ширины образца. Результат и есть плотность вязания по ширине, которое указывает количество петель в одном сантиметре.
Аналогично определите высоту образца в см. Для этого сделайте три измерения образца по вертикали в трех местах: в правой трети образца, посередине и в левой трети. Среднее арифметическое этих измерений и будет высотой образца в сантиметрах.
После этого разделите общее количество связанных рядов (кроме наборного и закрывающего) на полученное число высоты образца. Результат и есть плотность вязания по высоте, которое указывает количество рядов в одном сантиметре.
Плотность вязания по ширине и по высоте мы в дальнейшем будем использовать в расчетах.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Кроме этого мы должны определиться с направлением вязания: будем ли мы вязать свитер снизу верх, сверху вниз или поперек. А также со способом вязания: будем ли мы вязать отдельные детали свитера поворотными рядами с последующим их соединением с помощью швов, или же по кругу единым полотном. Некоторые констукции свитера, напрмер, с круглой кокеткой можно вязать только по кругу, по крайней мере, так вяжется кокетка, даже если детали спинки, переда и рукавов вязались отдельно поворотными рядами.
У каждого способа есть ряд преимуществ, но и ряд недостатков, об этом мы говорили в одном из предыдущих уроков. Поэтому сейчас останавливаться на этом не будем.
Но основополагающим для всех способов вязания будет то, что все расчеты ведутся по чертежу, а точнее по Вашим меркам с учетом прибавок на свободу облегания. Поэтому для чертежа первым делом нужно снять Ваши мерки.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
СНИМИТЕ ВАШИ МЕРКИ
Мерки нужно снимать в облегающем белье, чтобы складки одежды не мешали Вам сделать точные измерения. Повяжите на талии резиночку, чтобы обозначить линию талии, относительно нее будут вестись многие измерения и расчеты, поэтому важно, чтобы разные мерки снимались от одной и той же линии. Это будет для нас своеобразным началом отсчета. И пригласите помощника для снятия мерок, так как некоторые из них измерить самостоятельно невозможно.
1. Обхват шеи
Обхват шеи - Ош - эта мерка снимается вокруг основания шеи, лента спереди замыкается по нижней границе яремной впадины. Эта мерка будет отличаться от привычной мерки обхвата шеи, которая снимается вокруг шеи и определяет размер мужской сорочки. Нам важно так расположить измерительную ленту, чтобы она повторяла очертания выреза горловины вокруг шеи.
2. Обхват груди
Обхват груди - Ог - эта мерка снимается вокруг туловища на уровне груди по самым выступающим точкам бюста. Старайтесь расположить ленту параллельно полу. Не пугайтесь, если значение окажется вдруг немного больше, чем Вы привыкли видеть на ярлыке при покупке одежды. Производители одежды иногда намеренно приуменьшают размер в угоду покупательскому спросу. Но нам ведь нужны точные измерения, чтобы связать свитер, идеально сидящий по фигуре.
3. Обхват талии
Обхват талии - От - эта мерка снимается вокруг туловища в самом узком месте. В этом месте как раз повязана резиночка. Не старайтесь себя обмануть и не втягивайте живот, стойте так, как в повседневной жизни. Ведь эта мерочка останется только в Ваших расчетах. А для фиксации прогресса похудения сделаете измерения в другой раз.
4. Обхват бедер по низу изделия
Обхват бедер по низу изделия - Он - эта мерка снимается параллельно полу вокруг туловища на том уровне, где будет заканчиваться Ваш свитер, если его длина выше линии бедер. Она снимается одновременно с меркой "18" - Ди - Длина изделия.
5. Обхват бедер
Обхват бедер - Об- эта мерка снимается параллельно полу вокруг туловища на уровне самой широкой части Ваших бедер, через наиболее выступающие точки ягодиц, или наиболее выступающие точки внешней стороны бедра, в зависимости от того, какая мерка больше. Эта мерка нужна, если длина изделия ниже линии бедер.
6. Обхват руки
Обхват руки - Ор - эта мерка снимается вокруг руки в самом широком месте. Приложите сантиметровую ленту к самой выступающей точке Вашего бицепса и оберните ее вокруг руки.
7. Обхват локтя
Обхват локтя - Ол - эта мерка снимается вокруг руки на уровне локтя, чуть выше локтевой косточки. Эта мерка нужна, если Вы хотите сделать облегающий рукав до запястья, либо длиной до локтя. Снимается эта мерка одновременно с меркой "16" - Дрл - Длина рукава до локтя.
8. Обхват запястья
Обхват запястья - Оз - эта мерка хоть и называется Обхватом запястья, снимается она в самой широкой части ладони. Это делается для того, чтобы рука свободно проходила сквозь рукав. Не волнуйтесь, что рукав будет болтаться в области запястья. Как правило, в этом месте вяжется резинка и, благодаря ей, рукав плотно облегает руку. Если же резинки на рукаве не предусматривается, и Вы хотите, чтобы рукав плотно прилегал к телу, то снимайте эту мерку в самом узком месте запястья. Но хочу Вас предупредить, что в процессе эксплуатации эта часть рукава неизбежно растянется до размера обхвата ладони. Так что решать вам!
9. Ширина проймы
Ширина проймы - Шпр - снимается под рукой на нижнем уровне подмышечной впадины от задней складки подмышки до передней складки подмышки. Возьмите ученическую линейку (шириной 2,5 - 3 см), она поможет Вам снять эту и следующую мерку. Прижмите ее плотно подмышкой (Не переусердствуйте! Не надо, чтобы линейка впивалась Вам в тело!) таким образом, чтобы она была параллельно полу. Посмотрите на значения на линейке с одной стороны руки, а затем с другой стороны. Разница этих значений и будет искомое значение ширины проймы.
10. Длина проймы
Длина проймы - Дпр - эта мерка снимается от наружного края плечевого скоса, в месте сочленения руки с телом, там где прощупывается характерная косточка, вниз до нижнего уровня подмышечной впадины. У Вас линейка всё ещё подмышкой? Снимите мерку от плеча до нижнего края линейки, это и будет нижний уровень подмышечной впадины.
11. Длина переда
Длина переда - Дпер - эта мерка снимается от линии плечевого скоса у основания шеи вертикально вниз через выступающую точку груди до линии талии. Если у Вас небольшая грудь и Вы не собираетесь делать вытачки, то снимать эту мерку не обязательно.
12. Длина спины средняя
Длина спины средняя - Дст - эта мерка снимается от 7-го шейного позвонка вертикально вниз по позвоночнику до линии талии. В портновском деле эту мерку называют "Длина спины до талии", отсюда такое обозначение.
13. Длина спины
Длина спины - Дс - эта мерка снимается со стороны спины от линии плечевого скоса у основания шеи вертикально вниз до линии талии. Разница между этой меркой и длиной переда определяет необходимость нагрудной вытачки. Если величина разницы больше 5 см, то вытачку делать придется, чтобы свитер спереди не задирался вверх.
14. Длина бока
Длина бока - Дб - эта мерка снимается от линии талии до нижнего уровня подмышечной впадины параллельно позвоночнику.
15. Длина плеча
Длина плеча - Дп - эта мерка снимается по линии плечевого скоса от основания шеи до косточки сочленения руки с телом.
16. Длина руки до локтя
Длина руки до локтя - Дрл - снимается от косточки сочленения руки с телом до локтя. Необязательная мерка, нужна, если Вы хотите связать рукав до локтя, либо облегающий рукав. Эта мерка снимается одновременно с меркой "7" Ол - Обхват локтя. Расположите измерительную ленту на косточке сочленения руки с телом, там где закончили измерения плечевого скоса, и опустите ленту вниз по руке до локтя, остановитесь чуть выше локтевой косточки. Запишите значение мерки Дрл. Теперь из точки, где закончили измерение, оберните ленту вокруг локтя и запишите мерку "7" Ол.
17. Длина рукава
Длина рукава - Др - снимается от косточки сочленения руки с телом через локоть до запястья, если рукав длинный. Либо до желаемой длины. Если длина рукава не до запястья, то снимите мерку Обхвата руки по низу рукава Орн аналогично тому как снимается обхват локтя Ол.
18. Длина изделия
Длина изделия - Ди - снимается от линии талии вниз до желаемой длины. Если длина выше линии бедер, то одновременно снимается мерка "4" Он Обхват бедер по низу изделия.
Снимите мерку Ди - Длина изделия, а затем из точки, где заканчивается изделие, оберните ленту вокруг тела, чтобы снять мерку "4" Он - Обхват бедер по низу изделия.
Теперь, когда все мерки сняты и записаны, нужно выбрать прибавку на свободу облегания. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ВЫБИРАЕМ СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ И ПРИБАВКУ
Облегание готового изделия может быть очень плотным ("в обтяжку"), плотным, стандартным по фигуре, свободным и очень свободным. Эта градация и есть свобода облегания. Размер готового вязаного изделия отличается от мерок, которые мы снимаем для построения чертежа выкройки. Эта разница и называется прибавкой на свободное облегание. И ее значение зависит от свободы облегания.
Очень плотное облегание, или как его еще называют "в обтяг", "в обтяжку" встречается при вязании маек, топов, водолазок, некоторых фасонов платьев. В этом случае трикотажное изделие должно быть по размеру меньше, чем снятые мерки Обхват груди, обхват бедер, обхват руки. Исключение составляет обхват талии, по талии всегда есть небольшая прибавка, иначе изделие собирается в "гармошку" в районе талии и задирается вверх. Прибавка, а вернее в данном случае "убавка" составляет до -5 см к общему обхвату. Дело в том, что точную цифру я не пишу, так как она зависит опять же от выбранного узора полотна и используемой пряжи. Для изделий из мохера, для ажурных узоров берется максимальное значение "убавки", так как эти узоры, а тем более выполненные из мохера очень тянутся. Для изделий из хлопка, связанных чулочной гладью, я принимаю значение "убавки" -2 см к общему обхвату.
Плотное облегание - встречается при вязании платьев, женских пуловеров и свитеров, детских маек. В этом случае изделие должно сидеть достаточно плотно на фигуре, повторяя его контуры, при этом не растягиваться, рисунок не должен деформироваться, но в то же время нигде на фигуре нет провисаний изделия, оно плотно обхватывает тело со всех сторон. В этом случае прибавка на свободное облегание в трикотажных изделиях равна нулю. То есть мы строим основу выкройки точно по снятым меркам. Комфорт при эксплуатации готовой вещи обеспечивает эластичность трикотажного полотна. Конечно же надо учитывать выбранный рисунок и используемую пряжу. Для ажурных узоров из мохера можно сделать даже "убавку" до -2 см к полному значению мерок обхватов.
Стандартное облегание - самое распространенное, встречается чаще всего в платьях, женских, мужских и детских пуловерах и свитерах, летних кофтах. Это облегание обеспечивает комфорт в эксплуатации, особенно летних вещей, так как не прилегает плотно к телу и в то же время не обвисает. Вещи стандартного облегания можно носить как самостоятельные, так и в сочетании с другими вещами, используя многослойность в одежде. В этом случае, изделие, конечно, будет сидеть без свободного облегания по фигуре. Прибавка на свободу стандартного облегания принимается до 6 см к полному обхвату. В литературе при построении выкроек трикотажных изделий чаще всего принимается именно эта прибавка. Так как в литературе чаще всего идет построение на половину фигуры, то и мерка принимается в половинном размере 3 см.
Свободное облегание - эта градация облегания присуща для кардиганов, жакетов, пальто, мужских джемперов, которые одеваются поверх мужской сорочки, свитеров мужских, женских и детских. Одним словом, встречается в одежде, которая одевается поверх другой, обеспечивая свободу и комфорт движения. Прибавка на свободу облегания принимается до 10 см. Выбранный размер прибавки в этом случае мало зависит от вида пряжи, которая используется при вязании, так как нет растяжения деталей по объему, но зависит от того, на какой размер вяжется изделие. На ребенка надо взять размер поменьше, на взрослого человека - побольше.
Очень свободное облегание - встречается в одежде, которая должна сидеть на фигуре очень свободно, например, в спортивных моделях, верхних пальто и куртках, пончо и даже в мужских джемперах, если модель предусматривает это. Прибавка на свободное облегание в этом случае принимается 13 см и выше к полному обхвату груди. Для свитеров и кардиганов фасона Oversize прибавка будет составлять 15-20 см к полному обхвату груди.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Говоря выше о прибавке, мы имели ввиду прибавку на свободу облегания по линии груди.
Величина прибавки по линии груди распределяется по выкройке неравномерно. Это связано с эксплуатационными свойствами изделия. Наибольшая свобода движений нужна в области пройм, подмышками, поэтому на область пройм приходится наибольшая доля величины прибавки. В меньшей мере она используется по ширине спинки и практически не используется по ширине переда. И чем плотнее изделие должно сидеть на теле, тем большая доля прибавки приходится на пройму. В очень плотном прилегании, когда делается убавка по ширине изделия, убавка распределяется только по ширине переда и спинки, а ширина пройм остается без изменений.
При использовании прибавки меняется и глубина проймы, чем шире деталь переда и спинки, тем глубже пройма. Прибавка к длине проймы принимается равной 1/8 от прибавки груди.
Прибавка к ширине рукава принимается равной половине величины прибавки к ширине пройм.
При построении чертежа выкройки мы используем общую прибавку по линии груди, прибавку к ширине и длине проймы, а также прибавку к ширине рукава.
По линии талии прибавка применяется, если изделие облегающее и ее величина зависит от степени облегания, но не менее 3 см для самых облегающих моделей. Если не сделать такую прибавку, изделие будет образовывать складки в районе талии и уползать вверх. По линии бедер прибавка и убавка, как правило, не делается. Изделие должно плотно прилегать к телу, но не быть "в обтяжку". Исключение составляет модель Oversize, в котором прибавка по линии бедер берется как для стандартного облегания, т.е 6 см. Если нужна более свободная посадка, то максимальное значение составляет 10 см. Этим самым фасон Oversize и отличается от изделия, которое просто велико. Для обхвата шеи совсем все просто. Для свободных кардиганов и свободных свитеров под горлышко прибавка равна 3 см. Для других изделий ее не учитывают, так как величина выреза горловины зависит от конкретной модели.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
СТРОИМ СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ
Сделать расчет вязания удобнее по чертежу. Когда у нас перед глазами визуальная схема, мы видим, где нужно начинать убавления петель для облегания, прибавления петель для расширения к проймам и так далее. При этом построение чертежа не зависит от того, в каком направлении Вы собираетесь вязать: снизу вверх, сверху вниз или поперек. Также оно не зависит от того, собираетесь ли Вы вязать отдельные детали поворотными рядами, или целое изделие целиком по кругу. Построение чертежа будет разным для разных конструкций свитера: с втачным рукавом, с рукавом реглан, с круглой кокеткой или рукавом доломан. Для разных конструкций используются почти одни и те же мерки за некоторым исключением. Причем конструкции с рукавом реглан, погон и доломан строятся на основе чертежа с втачным рукавом, а чертеж конструкции с круглой кокеткой строится на базе чертежа конструкции с рукавом реглан.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЧЕРТЕЖ КОНСТРУКЦИИ С ВТАЧНЫМ РУКАВОМ Пояснения к чертежу:
1. Глубина выреза горловины переда: (Ош : 6) + 1;
2. Глибина выреза горловины спинки: (Дс - Дст); 4. Высота оката рукава: Дпр - 2,5 (1/2 верхнего прямого участка оката) - 1; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ЧЕРТЕЖ КОНСТРУКЦИИ С РУКАВОМ РЕГЛАН  Пояснения к чертежу:
1. Высота отступа от верхней точки плеча до линии реглана по детали переда: (Ош : 12);
2. Ширина рукава реглан в верхней части: (Ош : 6) ; 3. Высота верхней части рукава реглан: (Высота оката втачного рукава + Дп); |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЧЕРТЕЖ КОНСТРУКЦИИ В РУКАВОМ ПОГОН Пояснения к чертежу:
1. Ширина кокетки (погон) определяется индивидуально по модели.
2. Ширина верхней части рукава определяется исходя из ширины кокетки.
3. Глубина и ширина горловины определяется также как на чертеже с втачным рукавом.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЧЕРТЕЖ КОНСТРУКЦИИ С КРУГЛОЙ КОКЕТКОЙ Пояснения к чертежу:
1. Ширина кокетки определяется индивидуально по модели.
2. Высота детали переда от линии пройм до кокетки определяется исходя из ширины кокетки.
3. Глубина и ширина горловины определяется также как на чертеже с втачным рукавом.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ЧЕРТЕЖ КОНСТРУКЦИИ С РУКАВОМ ДОЛОМАН  Пояснения к чертежу:
1. Глубина и ширина горловины определяется также как на чертеже с втачным рукавом
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Это чертежи основы свитера каждой конструкции. Когда чертеж построен, прежде всего нужно отметить все фасонные линии, отметить линию выреза горловины с учетом ее отделки, линии манжет или резинок по низу рукава и основы. Если предполагаются карманы, то нужно отметить и их линию расположения. Кроме всего этого обязательно нужно отметить расположение разных узоров, например жгутов, относительно осевой линии и линии бока. Все это необходимо учитывать до того, как начали делать расчет вязания. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВАШЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Скачайте и распечатайте лист Рабочей тетради: Скачать |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Определите плотность вязания. Для этого:
Запишите измерения в лист Рабочей тетради.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Снимите Ваши мерки и запишите их в лист Рабочей тетради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Сделайте схематический чертеж конструкции Вашего свитера, который Вы выбрали применительно к Вашему типу фигуры. Вы можете использовать схемы чертежей этого урока, построив чертеж по своим меркам. А можете сделать по-другому. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |
