Если вовремя семена посеете,
вырастить зрелыми плоды сумеете.

В последнее время у некоторых огородников принято стало сеять семена, в надежде на их быструю и дружную всхожесть, в дни, обозначенные в лунных календарях, выпускаемых различными издательствами.Однако прежде чем сеять семена, надо подумать над тем: «А разве Луна способна прорастить семена, если они посеяны, к примеру, в тяжёлую глинистую почву или пусть даже в плодородную посевную землю, но постоянно поддерживаемую огородником в переувлажненном состоянии?» Не стремитесь высевать семена согласно лунному календарю. Дело в том, что тогда не только посев семян, но и посадка рассады, пересадка, подкормка, прополка, полив, борьба с болезнями и вредителями и даже уборка урожая должны соблюдаться Вами на протяжении всей жизни растений, руководствуясь не только видом Луны, но и расположением её по отношению к звездам. Поэтому, во-первых, Вам для этого надо быть астрологом, а во-вторых, постоянно находиться на приусадебном участке. Соблюдая же эти фазы Луны, единственно, чего Вы можете добиться, это лишь незначительного ускорения роста растения.
Конечно, Луна оказывает влияние на рост и развитие растений, однако, прорастание семян зависит не от посева их в определенные дни лунного стояния, а только от качества семян и создания им благоприятных условий внешней среды. Не надейтесь на Луну, а всегда, соблюдая правила агротехники, сейте семена тогда, когда у Вас хорошее настроение. И они взойдут обязательно.
Так что же надо учитывать, чтобы своевременно посеять семена томата?
При проращивании ростков надо учитывать то, что начало активного роста и развитие зародышей семян, а затем выращивание хорошей рассады, может проходить только при определённых условиях внешней среды. Не следует торопиться высевать семена, даже если у огородника есть возможность создать им лучшие условия для всхожести и быстрого роста и развития растений. Стремление же огородников как можно раньше посеять семена может привести к некачественному росту и развитию рассады, и даже к преждевременному поражению растений болезнями.
Так, при очень раннем посеве в январе-феврале проросшим росткам для нормального роста и развития обычно не хватает в помещении тепла и долготы дня (света), из-за чего процессы роста и развития обычно протекают медленно. И даже если создать росткам оптимальную температуру в помещении, растения всё равно будут вытягиваться. Это потому, что им развивающимся и набирающим рост, как правило, становится тесновато в ограниченном пространстве отведённого у окна места, и они начинают затенять друг друга. Тогда у огородника остаётся два выхода:
- или как можно быстрее высадить растения в теплицу или парник для лучшего их развития;
- или дать растениям дополнительное искусственное освещение (лампами дневного света) и пересаживать растения в большие ёмкости, располагая их, как можно дальше друг от друга. Но дополнительное освещение не выгодно, так как требует финансовых издержек из семенного бюджета, что сказывается на повышении себестоимости урожая.
Но как обычно бывает, это не удаётся сделать в первом случае, из-за того, что ещё не позволяют погодные условия, а во втором - из-за недостатка места в помещении, при выращивании большого количества рассады.
Поэтому не надо торопиться с посевом. Особенно с посевом семян первого года хранения с недоразвитыми зародышами, которые дольше всходят при менее благоприятных условиях их проращивания, а тем более, если семена перед посевом хранились при пониженной температуре воздуха. Чтобы такие семена взошли, для этого следует их хранить в осенне-зимний период в тёплом помещении, что способствует продолжению развития зародышей внутри семени.
Известно, что в семенах, отложенных на хранение, происходят существенные изменения, получившие название послеуборочного дозревания. Так как дозревание семян в холодных помещениях проходит медленнее, поэтому семена, ранее хранившиеся при низких температурах, для улучшения всхожести перед посевом желательно прогреть в течение 2-х месяцев при температуре 20 - 25 гр. С. Для этого можно подвесить их в марлевых мешочках над батареей центрального отопления.
Семена же, которые откладываются на хранение в сухом помещении при комнатной температуре, прогревать не надо. При создании им благоприятных внешних условий для начала роста и развития, они быстрее выходят из состояния покоя, и лучше прорастают.
Определить срок посева семян можно путём обратного отсчёта количества дней от начала вызревания на открытом грунте первых плодов. Так, к примеру, если у моего сорта томата «Суб-Арктика 2» этот период исчисляется 95 - 105 днями, то, зная, что в Центральных областях страны плоды начинают вызревать на открытой грядке, примерно, с 15 июля, то, от этого дня, вычитая 95 дней, получим 10 апреля. В тоже время, учитывая, что при благоприятных условиях прорастания полновесные семена (лучше взятые из одного созревшего на растении плода) обычно всходят в течение 5 - 7 дней, то от 10 апреля вычитаем и эти дни получаем 5 - 3 апреля. Это и будут последние числа дней, в которые ещё можно высевать семена этого сорта. Но лучше на десять дней пораньше, то есть 25 - 23 марта, с учётом того, что, во-первых, у сорта не только 95 дней, но и 105 дней до срока созревания плодов, а во-вторых, посеянные семена могут быть разными по силе своего прорастания.
Итак, дни посева этого сорта с 23 марта по 5 апреля позволят огороднику получить хороший урожай до 15 августа при должном соблюдении агротехники выращивания данной культуры и при выращивании растений на открытой грядке.
В южных районах плоды могут вызревать и с 1 июля на открытом грунте, значит отсчитывать надо от этого числа.
Посев семян в рекомендуемые мною дни не означает, что, если прорастить семена раньше (к примеру, в ноябре), то невозможно вырастить рассаду томата до высадки её в грунт в апреле-мае. Конечно, возможно. Но для этого необходимо создать росткам такие внешние условия, при которых они бы не погибли, находясь в течение зимнего периода в состоянии вынужденного покоя.
Конечно, я не призываю сеять семена томата в ноябре-декабре. Просто довожу до сведения о возможности взошедших ростков томата (перца) не погибнуть в течение зимнего периода. А если все же кто для интереса пожелает посеять семена в ноябре-декабре и вырастить рассаду, то для этого надо будет:
1. Отобрать и обеззаразить лучшие семена.
2. Качественно приготовить посевную землю, которая должна быть мягкой, населенной аэробными микроорганизмами. Можно использовать перегнойную землю с добавлением в неё 3 спичечных коробка суперфосфата и поллитровой банки просеянной золы на ведро посевной земли.
3. Прорастить семена в невысокой емкости с умеренно влажной землёй. Лучше всего использовать прозрачную, высотою 5-7 см пластмассовую ёмкость, в которую упаковывают для реализации населению продукты. Прозрачные стороны ёмкости позволят наблюдать за состоянием влажности земли.
4. После прорастания ростков с семядольными листочками, следует поставить емкость на светлое место, где температура в помещении в пределах 12-14 гр. Так как в зимние дни солнце в основном закрыто облаками, емкость с рассадой желательно поставить на подоконнике у светлого окна.
5. Не продлевать освещение ростков, с помощью лампы дневного света. Ростки должны освещаться в течение суток только естественным светом. При недостаточном для роста и развития зимнем освещении с ноября по февраль ростки будут расти очень медленно, в основном оставаясь в состоянии вынужденного покоя.
6. Чтобы ростки не погибли от болезни «черная ножка» не следует увлажнять всю посевную землю, особенно около стебельков ростков. В тоже время следует слегка увлажнять землю только тогда, когда листья ростков начнут опускаться к её поверхности. При этом всю площадь поверхности земли увлажнять не следует, а проводить без переувлажнения посевной земли капельный полив из спринцовки в пространстве между стебельками ростков. Надо иметь в виду, что в период с ноября по февраль росткам достаточно той влаги, которую они получают из воздуха.
7. Не стремиться подкармливать ростки растворами с макро- и микроэлементами до тех пор, пока ростки не начнут активно продолжать рост и развитие.
Такие условия выращивания ростков, после того как у них раскроются семядольные листья, задерживают их рост и развитие, что позволяет росткам оставаться в фазе семядольных листочков или с несколькими настоящими листочками в Центральной части России с ноября до февраля. А причиной приостановки роста и развития является то, что росткам из-за уменьшения светового дня не хватает света для накопления в процессе фотосинтеза сухого вещества. Чтобы ростки продолжили рост и развитие для этого им необходимо, чтобы долгота дня была более 9 (девяти) часов.
Если посмотреть в календарь, то по нему можно узнать, что долгота дня, не способствующая росту и развитию растений, устанавливается с начала ноября до середины февраля. Да и в феврале ростки, хотя и начинают расти, но растут они очень медленно. Конечно, ни к чему сеять семена в ноябре
Так стоит ли рано сеять семена, если еще не достаточно света для начала активного роста и развития растений?
И хотя рост и развитие тесно связаны между собой, однако, это отдельные процессы, протекающие параллельно друг другу осуществляющие построение организма растения на всем протяжении его жизни.
Так, процесс роста обуславливает необратимое количественное увеличение объёма и массы растения и его органов, а процесс развития - качественные изменения организма растения, а именно:
а) от конца формирования семени до прорастания его зародыша;
б) от прорастания зародыша до цветочных зачатков на растениях;
в) от момента закладки цветочных зачатков до образования новых зародышей;
г) от образования новых зародышей до полного созревания семян;
д) от созревания семян до отмирания.
Выращивая растения на грядках, особенно важно знать, что у растения темпы роста и развития могут быть разными, так быстрый рост может сопровождаться медленным развитием или быстрое развитие медленным ростом.
Поэтому нередко можно наблюдать, как растение быстро растет, увеличивая площадь листового аппарата, в тоже время не переходит своевременно к обильному цветению, а от цветения к завязыванию плодов. И всё может происходить наоборот, когда растение томатов, не набирая ещё должного роста характерного для сорта, начинает завязывать плоды.
Во многом отклонения темпов роста и развития на том или ином этапе жизни растения, могут быть обусловлены негативным влиянием условий внешней среды, которые допускают огородники при выращивании растений, как во время выращивания рассады, так и уже высаженных на постоянное место в открытый или закрытый грунт.

Урожай холодного дождливого 2011 года с 2(двух) рядом расположенных растений.

С 6(шести) метровой грядки полных с верхом 9 ведер 12 л зрелых плодов томата выращшиваемых в условиях открытого грунта в г.Нижнем Новгороде.



В.ТЕЛИЦЫН( наш уважаемый сообщник с огромным стажем и достижениями)

Сергей Романов

Для всех тех, кто любит эксперименты, а также для юных цветоводов размножение лилий очень увлекательный и интересный процесс.

Чешуями

Размножают лилии чешуями таким способом. Луковицу цветка почти полностью разбирают на чешуи, оставляют нетронутой лишь часть материнской. Чешуи разрезают вдоль на две части. Заготавливают заранее мох сфагнум и речной песок. Смешивают мох и песок, получается очень хороший субстрат для выращивания деток. В остальном методика общеизвестна.

Черенками

На черенки берут уже отцветшие лилии. Чтобы кардинально увеличить количество деток, основание черенка надрезают вдоль на 2-4 части и обязательно обрабатывают любым стимулятором корнеобразования.

Верхушками

Также можно вырастить лилию из кончика побега. Для этого удаляют все листья, потом аккуратно открываю кончик побега и обрабатывают корневином, помещают в стеклянную банку, наполненную влажноватым мхом сфагнумом. Примерно через 25-30 дней на верхушке побега начнут образовываться мелкие корешки, а затем вырастет маленькая луковка. Сажать на доращивание в речной песок цветок можно сразу при появлении первых листков.

Корнями

Есть еще один проверенный метод размножения лилий — толстыми корнями. Очень осторожно отделяют «шнурки» с кусочками ткани и сажают в деревянный ящик с речным песком. После того, как появятся листочки, мелкие луковки пересаживают в обычную почву.

Бывает так, что у основания стебля вырастает большое количество пучков листьев. Это случается, когда цветок очень долго растет на одном и том же месте. Это не что иное, как распадание внешних материнских чешуй. Появляются мелкие детки, иногда беспорядочно нарастая друг на друга. Такие луковицы лучше разделить по количеству листьев, что бы получить хороший материал для посадки.

У многих лилий есть дополнительные корни на стебле чуть выше луковицы. От этого растения можно отделить луковицу прямо в почве, осторожно подкопав ее снизу, и отсадить в другое место. Стебель с корнями будет продолжать расти, оставаясь в земле, а через некоторое время там образуются многочисленные луковички. Эту операцию проводят после цветения растения.

Для того, что бы получить большое количество деток можно прибегают к наклонной посадке материнской луковицы или высоко окучивать стебель.

Иногда бывает, что луковица пересохла. Не спешите от нее избавляться. Можно попытаться разобрать ее на чешуйки, может быть еще остался кусочек жизнеспособной ткани луковицы. Однако выращивание луковицы из ткани очень сложный и трудоемкий процесс , который требует некоторых знаний. Ну а засохшие чешуйки попробуйте вернуть к жизни в растворе циркона.

Если луковицы лилий  перед посадкой охладить, подержав 5-7 дней в холодильнике или в холодном помещении при температуре +3-5 градусов в полиэтиленовом пакете с увлажненным мхом, то они значительно быстрее зацветут.

 

ВЫРАЩИВАНИЕ РЕПЧАТОГО ЛУКА ИЗ СЕВКА

Для получения крупного лука-репки лучшим посадочным материалом является севок размером 1,5—2,5 см.

ПОДГОТОВКА СЕВКА К ПОСАДКЕ

Перед посадкой лук-севок перебирают, удаляют все пересохшие, оголенные, больные, поврежденные, резанные, проросшие луковицы, оставшиеся сортируют по размеру, чтобы всходы были равномерные. На грядку вначале высаживают крупные, затем средние и мелкие луковицы.

Если для посадки вы берете свой лук-севок, который хранили при температуре 18—20 °С, то дополнительное его прогревание не требуется. Если вы покупаете посадочный материал, то за 2—3 дня до посадки обязательно прогрейте луковички около отопительных приборов при температуре воздуха 30—40 "С.

Можно провести другую обработку: перед самой посадкой севок насыпать в ведро, залить на 1 —2 минуты горячей водой (55-60 °С), а затем опустить на 1 минуту в холодную. Если вы не сделаете никакой обработки, то высаженный лук-севок может пойти в стрелку.

После прогревания луковицы замачивают в питательном растворе. В 10 л воды разводят 1 столовую ложку нитрофоски, или нитроаммофоски, или “Рост-1”, или любого комплексного удобрения, хорошо размешивают и опускают в этот раствор луковички в тканевом мешочке на 8-10 часов. Затем для профилактики грибных заболеваний мешочек с луковичками, не промывая, опускают на 5-10 минут в раствор медного купороса (1 чайная ложка на 10 л воды) или в раствор марганцовки вишневого цвета. Обработанные луковички ополаскивают чистой водой и приступают к посадке.

ПОДГОТОВКА ГРЯДКИ

Грядку для посадки лука-севка готовят с осени. Ширина ее 100 см. С грядки удаляют все растительные отходы, опрыскивают дезинфицирующим раствором медного купороса (на 10л воды 1 столовая ложка медного купороса, или хлорокиси меди, или поликарбоцина) из расчета 1-1,5 л на 1 м². Лук хорошо растет на нейтральных почвах. Поэтому в кислую почву вносят доломитовую муку или мел или готовый субстрат-раскислитель (можно приобрести в магазине “Семена”), из расчета 2 столовые ложки на 1 м². Затем грядку перекапывают вилами.

Перед заморозками грядку дополнительно проливают водой, а зимой неплохо сбросить с грядки снег. Все это делают для хорошего промораживания почвы. Как правило, на такой грядке лук меньше повреждается болезнями и вредителями.

Весной на грядку вносят органические и минеральные удобрения, в зависимости от состава почвы:

почва суглинистая—на 1 м² 5-6 кг перегноя, 4—5 кг торфа, 2 столовые ложки суперфосфата, 1 чайную ложку мочевины или кристаллина;

почва глинистая — на 1 м² 5-6 кг перегноя, 5—6 кг торфа, 8-10 кг крупнозернистого речного песка, 100-150 г керамзитового дренажа, 2 столовые ложки суперфосфата, 1 чайную ложку мочевины;

почва торфяная — на 1 м² 5—6 кг перегноя или компоста, 8—10кг крупнозернистого речного песка, 2 столовые ложки суперфосфата, 1 чайную ложку мочевины;

почва песчаная — на 1 м² 1 ведро перегноя или компоста, 1 ведро торфа, 1 ведро суглинистой или глинистой почвы, 2 столовые ложки сухого удобрения “Кормилец” и 2 столовые ложки нитрофоски.

Грядку перекапывают на глубину штыковой лопаты, ровняют граблями, слегка уплотняют и делают дезинфекцию раствором медного купороса (1 столовая ложка на 10 л воды) из расчета 1 л на 1 м².

Подготовленную грядку на 2—3 дня закрывают пленкой для лучшего прогревания почвы, так как севок, высаженный в холодную почву (ниже 12 °С), может пойти в стрелку.

ПОСАДКА ЛУКА-СЕВКА

В южных климатических зонах лук-севок сажают в третьей декаде апреля, в остальных районах — в первой декаде мая. Опаздывать с посадкой нельзя, иначе из-за нехватки влаги и высокой температуры лук будет развиваться медленно.

Перед посадкой луковичек грядку маркируют: делают бороздки на глубину 4 см с расстоянием между ними 20—25 см. Почву поливают из лейки с мелким ситечком водой комнатной температуры (20 °С) из расчета 2—3 л на 1 м².

Луковички высаживают в бороздки с расстоянием друг от друга 8-10 см так, чтобы над плечиками луковиц слой почвы был не более 2—2,5 см. При слишком глубокой заделке созревание будет затягиваться, а сама луковица изменит форму. При мелкой посадке луковицы оголяются и рост их приостанавливается, особенно в жаркую, сухую погоду.

Через 5—6 дней после посадки появляются всходы.

УХОД ЗА ЛУКОМ-РЕПКОЙ

Уход заключается в поливе, прополке, рыхлении, подкормке и обработке.

Полив. Лук довольно требователен к поливу, особенно в первые 2,5 месяца (май, июнь и половина июля).

В мае его поливают каждую неделю от 6 до 10 л на 1 м², в июне — каждые 8-10 дней из расчета 10-12 л на 1 м². в первой половине июля—каждые 8-10 дней из расчета 8-10 л на 1 м². Если вторая половина июля жаркая, то можно поливать 1-2 раза в 8-10 дней из расчета 5-6 л на 1 м². Поливают из лейки небольшой струёй так, чтобы не поломать листья. За 15—20 дней до уборки полив полностью прекращают.

Нельзя поливать лук холодной (ниже 18°С) водой во избежание заболевания его ложной мучнистой росой.

Прополка. Не допускайте появления сорняков, они создают повышенную влажность и условия для грибных заболеваний. Сорняки лучше удалять из влажной почвы, когда они достигают высоты 3-5 см. Лук, выращенный на непрополотых участках, имеет толстую, сочную шейку, что затрудняет его хранение.

Рыхление. Каждые две недели грядку рыхлят, особенно после полива и дождей, чтобы поддерживать хороший доступ воздуха к корневой системе. Рыхление обычно проводят на глубину 2—3 см.

Подкормка. В течение вегетационного периода можно сделать 2—3 подкормки.

Первая подкормка рекомендуется, когда листья у лука нарастают слабо, имеют светлую окраску. В 10л воды разводят по 1 столовой ложке мочевины и жидкого удобрения “Идеал” и расходуют 2—3л на 1 м².

Вторая подкормка дается через 12-15 дней после первой. В 10 л воды разводят 2 столовые ложки нитрофоски или органического удобрения “Плодородие” и расходуют по 3 л на 1 м².

Третью подкормку проводят, когда сформируется луковица диаметром с грецкий орех: 1 столовая ложка суперфосфата и 1 чайная ложка удобрения “Кормилец” на 10л воды из расчета Зл на 1 м².

Обработка. Когда листья (перо) достигнут длины 12—15 см, необходимо сделать профилактическую обработку против грибных заболеваний (ложной мучнистой росы). В 10л воды разводят 1 чайную ложку медного купороса или хлорокиси меди и 1 столовую ложку жидкого мыла, опрыскивают по листьям из расчета 0,5л на 1 м².

Самым эффективным методом против ложной мучнистой росы является обработка препаратомфунгицидом “Альетт”, но им запрещается обработка лука, используемого на перо.

УБОРКА И ХРАНЕНИЕ РЕПЧАТОГО ЛУКА

Лук готов к уборке, когда у него прекратилось образование молодых листьев, началось их полегание, луковицы полностью сформировались и приобрели характерную для сорта окраску.

Убирают лук с середины августа до первой декады сентября. Если опоздать с уборкой, то через 8—10 дней рост лука возобновляется, и такие луковицы непригодны к хранению.

Уборку нужно проводить в сухую погоду. Лук подкапывают вилами и осторожно выдергивают за листья из почвы. Оставшуюся на луковицах землю снимают руками, а не отряхивают, так как от механических повреждений луковицы при хранении загнивают. Затем лук раскладывают на открытом солнечном месте для просушки в течение 12—15 дней.

После этого листья срезают, оставляя шейку длиной 3—4 см. Обрезанный лук еще раз просушивают при более высокой температуре (30-35 °С) в течение 5-6 дней. Эта сушка уменьшит число луковиц, пораженных шейковой гнилью.

Лук можно заплести в косы, если листья не больные. При этом способе хранения листья срезать не надо, но их следует хорошо просушить, прежде чем заплетать. Лук можно также разложить в корзины или ящики по 10-12 кг и хранить при комнатной температуре в сухом помещении в домашних условиях.