Советы от О.Ганичкиной: Выращивание тыквы.

В пищу употребляют спелые плоды, их мякоть богата крахмалом, сахарами, витамином С, каротином. Кроме того, в плодах тыквы содержатся клетчатка, пектиновые вещества, зольные элементы, органические соли железа, фосфора, поэтому тыква может быть отнесена к диетическим продуктам. Плоды тыквы используют в вареном, жареном, печеном, тушеном виде, а также для приготовления повидла, варенья, маринадов. Многие сорта хорошо сохраняются в зимние и весенние месяцы.

Читать далее...

Капуста белокочанная — безрассадное выращивание

Среднеспелую капусту можно успешно выращивать и безрассадным способом, хотя этот способ у садоводов большого распространения не получил из-за опасения гибели молодых растений от весенних заморозков.

У среднеспелых кочанов от посева семян до вызревания кочанов проходит 135 — 150 дней, поэтому семена надо высевать рано весной, как только поспеет почва. К тому же те, кто выращивал капусту безрассадным способом, знают, что отсутствие пересадки ускоряет рост растений и созревание кочанов на 15 — 18 дней по сравнению с рассадными способами выращивания.

Подготовленные и обработанные холодом самые крупные семена капусты высевают на тщательно подготовленный участок в бороздки гнездовым способом. Высевают их по 6-7 штук в лунку на глубину 1,5-2,0 см, поливают теплой водой и мульчируют.

После появления второго настоящего листа посевы прореживают, оставляя в гнезде по 2 растения. После появления третьего настоящего листа в лунке оставляют одно более сильное растение. Дальнейший уход за растениями такой же, как и при рассадном способе выращивания.

Урожай капусты при безрассадном способе выращивания часто бывает выше, чем при традиционном. Это объясняется тем, что при безрассадном способе растения развивают более мощные корни, уходящие в более глубокие слои почвы, что обеспечивает их лучшее обеспечение влагой. Кроме того, начальный период своего развития они проходят в более благоприятных температурных условиях.

Замечено также, что капуста, выращенная безрассадным способом, лучше хранится.

Серия сообщений "***СОВЕТЫ ОТ О.ГАНИЧКИНОЙ***":

Дачный сезон с Октябриной Ганичкиной

Часть 1 - Томаты в теплице. Выращивание и уход
Часть 2 - Огурцы. Посев семян.Выращивание рассады.
...
Часть 11 - Капуста белокочанная — выращивание, уход
Часть 12 - Капуста белокочанная — выращивание рассады
Часть 13 - Капуста белокочанная — безрассадное выращивание
Часть 14 - Болезни белокочанной капусты
Часть 15 - Советы от О.Ганичкиной: РАЗМЕЩЕНИЕ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР НА УЧАСТКЕ
...
Часть 26 - Советы от О.Ганичкиной:Правильно выращиваем редис
Часть 27 - Советы от О.Ганичкиной: Выращивание тыквы.
Часть 28 - Советы от О.Ганичкиной:Правильно выращиваем патиссоны.

Капуста белокочанная — выращивание рассады

Капусту обычно выращивают рассадой в два приема. Сначала высевают семена, выращивают сеянцы, а затем в фазе семядолей их пикируют в парник, ящик, а лучше в питательные горшочки, которые плотно устанавливают в парник и засыпают питательной смесью.

Срок посева семян на рассаду определяют исходя из того, что от высева семян до появления всходов проходит 8 — 12 дней, а от всходов до образования полноценной рассады еще 45-50 дней. Поэтому высевать семена в ящики для получения рассады надо за 55-60 дней до ее высадки в грунт. Исходя из этого забега по времени легко подсчитать нужный срок посева семян.

После появлении всходов температуру воздуха не должна превышать 6-7°С.Особенно важен этот температурный режим ночью. Если вы не сможете выдержать температурный режим, то рассада вытянется. При этом в лучшем случае вы получите рассаду низкого качества, в худшем — она погибает.

Пониженную температуру сохраняют 6-7 дней, затем ее повышают днем до 15°С, а ночью — до 12°С. Как правило, сеянцы до пикировки поливают очень умеренно водой комнатной температуры или вообще не поливают. Влажность воздуха не должна превышать 70-75%, т.е. воздух должен быть сухим.

Через 10-12 дней при появлении у всходов одного-двух настоящих листочков их пикируют в кубики, горшочки, стаканчики, ящики или прямо в парник. Эта пикировка (пересадка) необходима растениям для улучшения освещения, увеличения площади питания корней, укрепления корневой системы.

Для этого горшочки или стаканчики заполняют той же питательной смесью, что и для посева семян, сеянцы поливают раствором марганцовокислого калия и приступают к пикировке. В почве тоненькой палочкой делают ямку и сажают в них сеянцы, заглубляя их до семядольных листочков. Очень длинные корни предварительно прищипывают на одну треть их длины. При посадке надо внимательно следить за тем, чтобы корешки располагались равномерно, не загибались и были хорошо заделаны грунтовой смесью.

После посадки сеянца грунт осторожно обжимают с боков растения в зоне расположения корней. Молодые садоводы при этом часто прижимают не корень сеянца, а стебель, что делать нельзя. Все слаборазвитые сеянцы при пикировке надо выбрасывать.

Поливают рассаду только по мере высыхания почвы, температура воды должна быть 18-20°С. После полива обязательна хорошая вентиляция помещения.

Не забывайте! Избыточная влажность почвы и воздуха при выращивании рассады капусты приводит к ее заболеванию «черной ножкой» и гибели. Поэтому примерно раз в неделю рассаду надо поливать водой с марганцовкой. Если же эта болезнь все-таки появилась, то надо немедленно присыпать почву сухим прокаленным песком слоем 1 — 1,5 см. Если вы выращиваете рассаду в ящиках без пикировки, то на этой фазе развития ее надо проредить на расстоянии 5-6 см.

При выращивании рассады в горшочках или кубиках увеличить площадь почвенного и воздушного питания можно с помощью увеличения промежутков между ними в ящике на 2-3 см, которые сразу же надо засыпать почвенной смесью.

В течение первых 10-12 суток после пикировки сеянцы растут очень медленно, затем их рост идет более интенсивно. В течение первых недель на рассаде образуются по 2-3 настоящих листочка, а перед высадкой на постоянное место уже 4 — 5 настоящих листьев.

За неделю до высадки в открытый грунт поливы рассады водой прекращают, чтобы сдержать ее рост. Перед выборкой накануне вечером рассаду обильно поливают водой. А за 2-3 часа до высадки в грунт рассаду снова обильно поливают водой. Если же вы рассаду выращивали в горшочках, то от чрезмерного полива воздержитесь, т. к. горшочки могут развалиться.

Рассаду во время выращивания надо подкармливать. Первую подкормку проводят, когда появится второй настоящий лист. Подкармливают мочевиной (30 г на 10 л воды), этого количества хватит на 2-3 кв. м. Перед подкормкой рассаду надо полить, а после подкормки слегка опрыснуть водой, чтобы смыть с листьев удобрительный раствор.

Вторую подкормку проводят за 15 дней до высадки рассады в открытый грунт. Для этого в 10 литрах воды растворяют по 10-25 г мочевины и сульфата калия или хлористого калия, расходуя 1 литр раствора на 5 растений.

Исключительно хорош для подкормок рассады капусты птичий помет. Для этого одну часть удобрения заливают 2 — 3 частями воды и настаивают 2-3 суток. Затем его разводят водой в соотношении 1:10, и подкормка готова.

Но, проводя подкормки рассады, надо учитывать состояние растений, условия их выращивания и назначение сорта. При недостатке света или вынужденной высокой влажности почвы дозу азота в подкормках надо уменьшить, а калия — увеличить.

В качестве калийного удобрения хорошо использовать древесную золу, которая к тому же содержит и все необходимые микроэлементы.

Рассада с 4-5 настоящими листьями готова к высадке. А горшечная рассада ранней капусты может быть высажена с 6-7 листочками.

За 2 недели до высадки в открытый грунт начинают закаливать рассаду. Для этого ее выносят на открытый воздух, приучая не только к низким температурам (5~6°С), но и к прямому солнечному свету, постепенно увеличивая продолжительность ее пребывания на открытом воздухе.

При наличии в достаточном количестве хорошего биотоплива (конского или коровьего навоза на соломенной подстилке) рассаду ранней капусты можно вырастить и в парнике. Для этого в середине марта парник набивают конским навозом, разогревают его, сверху насыпают смесь перегноя и дерновой земли в соотношении 3:1 слоем в 12-15 см и слегка ее уплотняют. Затем ее поливают настоем коровяка (1:10) и горячей водой. Потом почву маркируют на квадратики со стороной 10 см. В центре квадратиков палочкой делают углубления, в каждое из них кладут по 2-3 наклюнувшихся семечка и засыпают их перегноем. Затем парник закрывают рамами и утепляют матами в два слоя.

Через 3 — 4 суток маты снимают и укрывают ими парник только на ночь или при сильном морозе. При появлении всходов в каждой лунке оставляют по 1-2 растения, подсыпают к ним смесь земли с древесной золой в соотношении 1:1, чтобы избежать заболевания растений черной ножкой. Через 6-7 дней в лунке оставляют по одному растению и снова подсыпают землю.

После появления первого настоящего листа рассаду подкармливают раствором нитрофоски и древесной золы (10 г нитрофоски и четверть стакана золы на ведро воды). После образования второго листа растения подкармливают второй раз тем же раствором и длинным ножом прорезают почву до глубины навоза вдоль и поперек парника, делая прорезы на одинаковом расстоянии между растениями.

За 5-6 дней до высадки рассады на постоянное место почву снова прорезают ножом на те же квадраты. Температуру воздуха в теплице надо поддерживать днем на уровне 15-18°С, ночью — 10-12°С.

Рассаду среднеспелых и позднеспелых сортов капусты в Нечерноземной полосе можно выращивать в открытом грунте на утепленных грядках (рассадниках) без пикировки. Для этого рассадники размещают на защищенных от ветра плодородных участках, чистых от многолетних сорняков и мокрицы. Грядку для рассадника готовят с осени, внося под перекопку на 1 кв. м до 100 г извести и до 50 г нитрофоски.

В середине апреля на грядку вносят до 10 кг на 1 кв. м перегноя или компоста и рыхлят почву на глубину 10-12 см. Затем грядку поливают горячей водой и сразу ставят над ней пленочный парник.

Подготовленные семена сеют в конце апреля под маркер или в бороздки. Расстояние между бороздками 6-8 см, между семенами в ряду — 5 см, глубина заделки семян 1 — 1,5 см. Через неделю в рассаднике появятся всходы. Рассадник требует постоянной заботы и внимания. Почву в нем необходимо постоянно поддерживать в рыхлом состоянии, сорняки своевременно удалять и следить за появлением крестоцветных блошек.

Для получения хорошей рассады растения надо слегка окучить. За период роста рассаду в рассаднике надо дважды подкормить разведенными в воде минеральными удобрениями (10 г мочевины, 20 г суперфосфата и 15 г сернокислого калия на 10 л воды).

При выращивании рассады под пленочными укрытиями особое внимание надо уделять вентиляции рассадника и увлажнению почвы в жаркие дни.

В теплые дни укрытие с рассадника вообще снимают во избежание перегрева, при похолодании снова укрывают пленкой. В холодные ночи рассадники накрывают матами или неткаными укрывными материалами из полимерных волокон.

Переращивать рассаду не следует, т. к. она вытягивается и плохо приживается при посадке в грунт.

Накануне и в день посадки почву в рассаднике обильно поливают, что обеспечивает выборку рассады с сохранением кома земли и корешков. Затем корни лучше обмакнуть в жидкую болтушку из коровяка и глины, что значительно улучшает приживаемость рассады.

Серия сообщений "***СОВЕТЫ ОТ О.ГАНИЧКИНОЙ***":

Дачный сезон с Октябриной Ганичкиной

Часть 1 - Томаты в теплице. Выращивание и уход
Часть 2 - Огурцы. Посев семян.Выращивание рассады.
...
Часть 10 - Безрассадный способ выращивания огурцов
Часть 11 - Капуста белокочанная — выращивание, уход
Часть 12 - Капуста белокочанная — выращивание рассады
Часть 13 - Капуста белокочанная — безрассадное выращивание
Часть 14 - Болезни белокочанной капусты
...
Часть 26 - Советы от О.Ганичкиной:Правильно выращиваем редис
Часть 27 - Советы от О.Ганичкиной: Выращивание тыквы.
Часть 28 - Советы от О.Ганичкиной:Правильно выращиваем патиссоны.

Советы от О.Ганичкиной: РАЗМЕЩЕНИЕ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР НА УЧАСТКЕ

У того, кто впервые занимается выращиванием овощных культур, возникает вопрос, какую площадь занять теми или иными овощами, чтобы обеспечить потребность семьи в них.

Наукой о питании установлено, что человеку нужно потреблять в год примерно 120 кг картофеля и 130 кг овощей, в том числе капусты различных видов - 35-55 кг, томатов - 25-37, огурцов - 30-40, моркови - 6-10, свеклы - 6-10, лука - 6-10, зеленого горошка - 5-8, зеленных овощей - 7-10, сладкого перца - 8, баклажанов - 10-12 кг. В условиях же Нечерноземной зоны при соблюдении агротехники с 1 м2 можно получить средний урожай овощей: картофеля - 8-10 кг, капусты кочанной - 7-8, свеклы - 8-10, моркови - 6-8, лука-репки - 2,5, огурцов - 8-15, томатов - 6-7, кабачков - 15, зеленных культур - 5-6 кг.

Учитывая эти данные, каждый даже начинающий овощевод может рассчитать, какую площадь нужно отвести под те или другие овощные культуры.

На схеме 1 показаны примерное размещение плодовых деревьев и участок, отведенный под овощи, примерное чередование овощных культур по годам.


Распределяя на участке основные овощные культуры, нужно небольшую площадь отвести под многолетние культуры - щавель, ревень, эстрагон, любистик, спаржу, многолетние луки. Эти культуры теневыносливы, так что их можно высевать и возле построек или забора.

План размещения культур нужно перенести в рабочую тетрадку, чтобы знать, какую культуру после какой высевать на следующий год, при этом надо учитывать, к какому семейству принадлежит та или иная культура, есть ли у них общие болезни и вредители.

Под овощи следует отводить хорошо освещенный солнцем участок, защищенный от холодных северных и восточных ветров. Участок должен быть ровным, с небольшим склоном на юг.

Северный участок нужно защитить: если нет естественной защиты в виде леса или построек, то вокруг участка сажают кустарник.

На урожай овощных культур большое влияние оказывают механический состав почвы и ее плодородие.

В центральных областях Нечерноземной зоны почвы в основном дерново-подзолистые, малоплодородные, верхний плодородный слой составляет 10-20 см.

В дерново-подзолистых почвах мало азота и фосфора, которые плохо усваиваются растениями из-за повышенной кислотности почвы. Для увеличения плодородия таких почв нужно вносить органические удобрения (навоз, различные компосты) и известь. Кроме того, в центральных районах Нечерноземья распространены серые лесные почвы. Они несколько плодороднее дерново-подзолистых, для получения высоких урожаев на таких почвах также нужно вносить органические удобрения. По степени кислотности эти почвы относятся к слабокислым, для устранения кислотности известь нужно вносить в меньшей дозе - 15-20 кг на 100 м2.

Встречаются в этой зоне и торфяные почвы, содержащие много органического вещества и влаги, но в этих почвах мало фосфора, калия, и они имеют повышенную кислотность.


Источник:
О.Ганичкина 'Советы огородникам'

Серия сообщений "***СОВЕТЫ ОТ О.ГАНИЧКИНОЙ***":

Дачный сезон с Октябриной Ганичкиной

Часть 1 - Томаты в теплице. Выращивание и уход
Часть 2 - Огурцы. Посев семян.Выращивание рассады.
...
Часть 13 - Капуста белокочанная — безрассадное выращивание
Часть 14 - Болезни белокочанной капусты
Часть 15 - Советы от О.Ганичкиной: РАЗМЕЩЕНИЕ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР НА УЧАСТКЕ
Часть 16 - О.Ганичкина: Выращиваем перец сладкий
Часть 17 - О.Ганичкина: Ранний картофель
...
Часть 26 - Советы от О.Ганичкиной:Правильно выращиваем редис
Часть 27 - Советы от О.Ганичкиной: Выращивание тыквы.
Часть 28 - Советы от О.Ганичкиной:Правильно выращиваем патиссоны.

О.Ганичкина: Выращивание свеклы

Свекла - двулетнее растение семейства Маревые. В корнеплодах и листьях свеклы содержится много витаминов В15 В2, РР, С, Р, корнеплоды свеклы содержат до 14% углеводов, яблочную и лимонную кислоты, минеральные соли - калия, магния, кальция, в свекле содержится больше щелочей, чем кислот. Наличие бетаина в свекле способствует снижению кровяного давления, улучшению жирового обмена. Свекла полезна при почечной недостаточности.

Используют свеклу в пищу в течение круглого года в свежем и вареном виде. Весной употребляют молодые листья для приготовления овощного супа, борща и т.д.

Наиболее распространенными сортами свеклы в Нечерноземной зоне являются: Бордо 237 - среднеранний сорт с темно-красной мякотью; Одноростковая - позднеспелый сорт, плоды сочные, темно-фиолетовые; Холодостойкая - среднеспелый сорт, устойчивый к стрелкованию, всходы хорошо переносят заморозки.

Семена свеклы перед посевом обрабатывают удобрениями. В 1 л воды разводят по 1/4 чайной ложки борной кислоты, сернокислого магния и чайную ложку нитрофоски, хорошо растворяют и замачивают семена в этом растворе на 10 ч. После этого семена выдерживают во влажной ткани (на блюдечке) еще двое суток, нужно следить, чтобы семена не подсохли, а температура воздуха в помещении, где проращивают семена, была бы не ниже 18° С.

Грядку для посева свеклы готовят за 10 дней. На 1 м2 вносят ведро перегноя или компоста, для рыхлости добавляют 2 литровые банки древесных опилок, из минеральных удобрений - по столовой ложке двойного суперфосфата, сульфата калия, 2 стакана древесной золы и 1/3 чайной ложки борной кислоты. Участок перекапывают и разравнивают, делают грядки высотой 20 см, а на них бороздки с расстоянием 18-20 см. Семена высевают так, чтобы между ними было 3-4 см. Появившиеся всходы прореживают на расстоянии 6-8 см.

Свекла более требовательна к теплу, чем морковь, поэтому семена высевают с 5 по 10 мая. После посева грядку поливают водой (28-30° С) из расчета 3-4 л на 1 м2. Огородники должны помнить, что если температура почвы 8-10° С, то всходы появятся через 14 дней, а при температуре 16-18° С - через 5-7 дней.

При посеве намоченными семенами, если погода стоит прохладная, грядку лучше закрыть пленкой до появления всходов. Большое значение для получения высокого урожая свеклы имеет прореживание всходов.

Свекла влаголюбивая культура, особенно в период налива корнеплодов (июль-август). В это время ее надо поливать из расчета 15 л на 1 м2.

За период вегетации растения свеклы подкармливают два раза. Первую подкормку дают в фазе трех-четырех настоящих листочков. В 10 л воды разводят пол-литровую банку коровяка, столовую ложку нитрофоски и половину чайной ложки борной кислоты (борные удобрения предупреждают заболевание сердцевинной гнилью). На 1 м2 расходуют 3-4 л раствора удобрений. Второй раз подкармливают свеклу во время налива корнеплодов, когда они достигнут 2,5-3 см в диаметре. В 10 л воды разводят пол-литровую банку куриного помета, столовую ложку полного удобрения (Рижское или Гомельское). В этот раз доза раствора удобрений составляет 7 л на 1 м2. Для хорошего развития листовой поверхности растения два раза дают внекорневые подкормки. В 10 л воды разводят столовую ложку мочевины и опрыскивают растения.

Дальнейший уход заключается в поливе, уничтожении сорняков, рыхлении. Уборку проводят с 20 сентября, свеклу убирают первой из корнеплодов, так как она очень чувствительна к понижению температуры и сильно повреждается при температуре 1-2° С.

Свеклу можно хранить в полиэтиленовых мешках при температуре 2-3° С и влажности 80-85%.

Для уничтожения вредителей на посевах свеклы следует применять растительные средства, опрыскивать растения настоем лука или чеснока, картофеля или томатов.

Свеклу можно сеять под зиму, в октябре делают грядку высотой 18-20 см, разравнивают ее поверхность и делают бороздки на расстоянии 20 см глубиной 5 см. С наступлением заморозков, когда земля замерзнет (20 ноября - 10 декабря ), семена высевают из расчета 2 г на 1 м2, затем бороздки засыпают талым пере гноем, дополнительно сверху мульчируют торфом слоем 2-3 см. Талую землю для разравнивания семян заготавливают заранее.

Лучшие сорта для подзимних посевов - Подзимняя А 474 и Холодостойкая 19. Остальные же сорта сеять под зиму не рекомендуется, так как они стрелкуются и не образуют корнеплодов. При подзимнем посеве продукцию получают на 10-12 дней раньше по сравнению с весенним посевом.

Серия сообщений "***СОВЕТЫ ОТ О.ГАНИЧКИНОЙ***":

Дачный сезон с Октябриной Ганичкиной

Часть 1 - Томаты в теплице. Выращивание и уход
Часть 2 - Огурцы. Посев семян.Выращивание рассады.
...
Часть 19 - О.Ганичкина: Выращивание огурцов на теплой ранней грядке
Часть 20 - О.Ганичкина: Выращиваем морковь
Часть 21 - О.Ганичкина: Выращивание свеклы
Часть 22 - О.Ганичкина:Лук репчатый
Часть 23 - О.Ганичкина:Выращивание озимого чеснока
...
Часть 26 - Советы от О.Ганичкиной:Правильно выращиваем редис
Часть 27 - Советы от О.Ганичкиной: Выращивание тыквы.
Часть 28 - Советы от О.Ганичкиной:Правильно выращиваем патиссоны.

О.Ганичкина: Выращиваем морковь

Морковь относится к семейству Сельдерейные-Зонтичные. Корнеплоды моркови очень богаты каротином (провитамином А), содержат также витамины С, РР, В1, В2, соли калия, фосфора, углеводы и другие элементы. Едят морковь в сыром и вареном виде, приготовляют из нее консервы. Морковный сок используют как целебное средство при малокровии, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, печени, почек. Морковный сок полезен детям.

Наиболее распространенные сорта Нантская 4 и Нантская 14, Московская зимняя А 515, Шантанэ 2461, Несравненная. В последнее время широко культивируют высоковитаминные сорта, содержащие от 17 до 23 мг% каротина, это сорта Витаминная 6 и Лосиноостровская 13, НИИОХ 336.

Перед посевом семена моркови промывают теплой водой (40-45°С) в течение 5 мин. Затем проводят барботирование, которое ускоряет прорастание семян. Оно заключается в замачивании семян в воде при температуре 20°С с постоянной подачей в нее кислорода или воздуха, чтобы создавались лучшие условия аэрации. Барботирование делают до начала прорастания (наклевывания) семян. Продолжительность барботирования - 18 ч (кислородом) и 24 ч (воздухом). После этой операции семена завертывают во влажную ткань и хранят трое суток в холодильнике (в середине). После легкого подсушивания приступают к севу.

Можно порекомендовать огородникам очень простой способ подготовки семян. Укладывают семена в плотный полотняный мешочек и закапывают во влажную холодную землю за 10-12 дней до посева, после чего семена дают дружные всходы.

Морковь - требовательная культура к почвенному плодородию. Высокие урожаи моркови можно получить лишь на окультуренных почвах с нейтральной реакцией, чистых от сорняков. На участках со среднетяжелыми почвами необходимо добавлять на 1 м2 грядки древесных опилок 2-3 кг, проветренного торфа 2-3 кг, перегноя навозного или листового 2 кг и песка 1/2 ведра. Опилки предварительно смачивают раствором мочевины (в 10 л воды растворяют 2 спичечные коробки мочевины, расходуя этот раствор на 10-12 кг опилок). Из минеральных удобрений нужно вносить пол-литровую банку золы, три спичечных коробка двойного гранулированного суперфосфата, спичечный коробок сульфата калия и натриевой селитры на 1 м2 грядки. Можно эти удобрения заменить огородной смесью или нитрофоской из расчета 3 столовые ложки на 1м2. На участках с торфяными почвами лучше внести удобрительную смесь марки «В» в количестве 2 столовые ложки на 1 м2.

Участок, отведенный под морковь, перекапывают на глубину 20 см, затем разрыхляют комки почвы, увлажняют, делают грядку и закрывают ее пленкой на 5 ч. Сняв пленку, поперек грядки размечают бороздки глубиной 2 см, а между бороздками оставляют 15-18 см. Бороздки опудривают мелом, после чего приступают к севу моркови заранее подготовленными семенами. Высевают с расстоянием между семенами 1-2 см. Бороздки заравнивают, слегка утрамбовывают, осторожно опрыскивают водой и мульчируют сухим торфом слоем 1 см. Грядку закрывают пленкой так, чтобы между почвой и пленкой осталось пространство 5-6 см.

Как только появятся всходы, пленку снимают. Под пленкой всходы бывают ровными и не образуется корка на почве. Надо иметь в виду, что семена моркови медленно прорастают, сорняки опережают их. При пропалывании сорняков часть наклюнувшихся семян выдергивают, всходы получаются изреженными. Чтобы этого избежать, морковь не пропалывают, а ждут, когда появится первый настоящий листочек и в теплый солнечный день опрыскивают всходы из мелкого пульверизатора чистым керосином (100 г на 1 м2). Керосин пагубно влияет на сорняки, моркови же он не причиняет вреда. Дня через три посевы очистятся от всех сорняков. Через 10-12 дней, когда появится второй настоящий листочек моркови (если сорняки опять прорастут), опрыскивание повторяют, а через несколько дней, если посевы густые, их прореживают.

В течение лета морковь подкармливают два раза. Первую подкормку проводят через 20 дней после появления всходов. Готовят раствор удобрений следующего состава: на 10 л воды добавляют столовую ложку калийной селитры, полторы столовые ложки двойного суперфосфата и чайную ложку мочевины. Второй раз растения подкармливают спустя 12 дней раствором удобрений, состоящим из столовой ложки сульфата калия, стакана - раствора куриного помета и чайной ложки готового полного минерального удобрения на 10 л воды. Такое количество раствора вносят на 1 м2 посева.

Чтобы получить выравненные корнеплоды моркови, поливать посевы нужно умеренно и регулярно. В противном случае быстро утолщается сердцевина и корнеплод трескается. Если опоздали с поливом, то, возобновляя его, нужно полить сначала небольшой нормой - до 3 л воды на 1 м2. Через 1-2 дня норму довести до 6-10 л. Морковь часто повреждается личинками морковной мухи, ля защиты посевов от этого вредителя с одной стороны грядки моркови следует разместить грядку лука на зеленое перо, с другой - грядку чеснока. Лук и чеснок отпугивают морковную муху. На одном месте морковь можно выращивать не более трех (Пет. Убирают корнеплоды до наступления осенних заморозков, ботву обрезают сразу на грядке. Морковь, убранная в сухую погоду, при температуре не ниже 5°С, хорошо сохраняется в погребе, при оптимальной температуре от 0° до 2°С. Ее переслаивают влажным песком. На дно ящика или на пол закрома засыпают песок слоем 2 см и в него укладывают корнеплоды стоя. Каждый ряд моркови засыпают слоем песка 1-2 см. В закромах высоту закладки можно довести до 80-100 см.

Хорошо сохраняется морковь, которую перед закладкой на хранение обмакивают в густую (сметанообразную) болтушку из глины. После подсыхания корнеплоды укладывают в ящики рядами без переслойки песком или с переслойкой. Если морковь закладывают без пересыпки или обмазки глиной, ее следует опылить мелкотолченым мелом, что снижает поражение корнеплодов фомозом во время хранения. Полезно применить переслойку корнеплодов сухой луковой шелухой. Хорошо сохраняется морковь и в открытых полиэтиленовых мешках с присыпкой сверху слоем древесных опилок 4-5 см. Перед хранением корнеплоды обмакивают в болтушку из измельченного чеснока. Немного подсушивают и закладывают на хранение.

Чтобы получить ранний урожай моркови, ее нужно посеять под зиму. Грядку готовят заранее, в конце октября, а когда земля подмерзнет (в Нечерноземье около 20 ноября - 10 декабря), снег сметают и в подготовленные бороздки высевают сухие семена чуть больше обычной нормы. Засыпают бороздки незамерзшим торфом или перегноем слоем 3 см, затем почву утрамбовывают и мульчируют всю грядку сухим торфом слоем 2 см.

Для посева под зиму пригодны сорта Московская зимняя, Нантская 4, Шантанэ 2461 и Лосиноостровская 13. Весной, как сойдет снег, грядку прикрывают пленкой. При появлении единичных всходов пленку надо убрать. Морковь подзимнего посева хранится плохо.

Для получения свежей моркови в апреле корнеплоды летнего посева можно оставить в грунте на зиму, присыпав грядку торфом или сухими листьями. Но это возможно лишь на участках, не зараженных проволочником или медведкой.

http://berrylib.ru/books/item/f00/s00/z0000042/st028.shtml

Серия сообщений "***СОВЕТЫ ОТ О.ГАНИЧКИНОЙ***":

Дачный сезон с Октябриной Ганичкиной

Часть 1 - Томаты в теплице. Выращивание и уход
Часть 2 - Огурцы. Посев семян.Выращивание рассады.
...
Часть 18 - О.Ганичкина: Выращивание огурцов под пленочными укрытиями
Часть 19 - О.Ганичкина: Выращивание огурцов на теплой ранней грядке
Часть 20 - О.Ганичкина: Выращиваем морковь
Часть 21 - О.Ганичкина: Выращивание свеклы
Часть 22 - О.Ганичкина:Лук репчатый
...
Часть 26 - Советы от О.Ганичкиной:Правильно выращиваем редис
Часть 27 - Советы от О.Ганичкиной: Выращивание тыквы.
Часть 28 - Советы от О.Ганичкиной:Правильно выращиваем патиссоны.

О.Ганичкина: Выращивание огурцов под пленочными укрытиями

В настоящее время для получения ранних овощей (особенно огурцов и томатов) широкое применение нашло выращивание их в пленочных теплицах. Для покрытия теплиц применяют полиэтиленовую пленку, она хорошо пропускает свет, морозоустойчивая, переносит температуру до -50° С, прочная и легкая. Недостатком пленки является то, что она быстро отдает тепло и через два года стареет и теряет эластичность. При высокой температуре пленка расширяется, при низкой - сжимается. Это свойство надо учитывать при ее креплении на каркас теплицы. На зиму пленку снимают, промывают, сушат и аккуратно складывают или накручивают на рейку и хранят при температуре 16° С. В пленочных укрытиях температура почвы на глубине 8-10 см бывает на 3-4° С выше по сравнению с температурой почвы без укрытия. В солнечный день температура воздуха там выше наружной на 8-12° С, ночью - на 4° С. Даже при небольших заморозках (-1-2° С) под пленкой остается плюсовая температура, особенно если растения с вечера были политы теплой водой. В теплице должны быть обязательно термометры воздушные и почвенные. Для выращивания под пленкой рекомендуются следующие сорта и гибриды огурцов: Родничок, Манул (ТСХА 211), ТСХА 1, Майский, Изящный, Апрельский (ТСХА 98), Зозуля (ТСХА 77), Тополек, Гибрид 517 и др. Ниже приводятся характеристики этих сортов и гибридов.

Гибрид Родничок (F1). Пчелоопыляемый, засолочный, урожайный. В плодоношение вступает на 45-50-й день от массовых всходов. Растение длинноплетистое. Зеленец цилиндрический, гладкий, слабобугорчатый. Масса плода 80-120 г, плоды выравненные, не имеют горечи и продолжительное время сохраняют товарные качества. Требует в посадке сорта-опылителя.

Гибрид Манул (ТСХА 211). Среднеспелый, пчелоопыляемый, салатный. Зеленец крупнобугорчатый, цилиндрический, длина плода 13-18 см. При выращивании в пленочных тепличках необходим сорт-опылитель (Алма-атинский 1, Тепличный 40, Марфинский и др.). На 10 растений требуются 2 растения сорта опылителя. Гибрид Манул - урожайный, плоды высоких вкусовых качеств, масса плода 150-220 г.

ТСХА 1. Скороспелый, салатный, в плодоношение вступает на 45-50-й день. Средняя масса плода 140-220 г. Вкусовые качества хорошие, урожайный.

Гибрид 516. В плодоношение вступает на 55-й день после всходов. Плод удлиненный, яйцевидной формы с крупнобугорчатой поверхностью. Вкусовые качества хорошие. Масса плода 120-150 г. У этого сорта необходимо прищипывать боковые побеги на расстоянии 30-40 см.

Гибрид 517. Завязь удлиненно-овальная, крупнобугорчатая, масса плода 130-140 г. Вкус хороший.

Гибрид Зозуля (ТСХА 77). Он отмечается ранним и дружным плодоношением. Урожайность высокая. Вкусовые качества хорошие. Пригоден для засолки. Главный побег прищипывают у верха шпалеры (высота 1,8-2 м), боковые побеги прищипывают на длине 30-40 см. У многих огородников этот гибрид является основным сортом.

Гибрид Апрельский (ТСХА 98). Гибрид урожайный, дружно начинает плодоносить на 45-й день после всходов. Вкусовые качества плодов хорошие. Огурцы пригодны к засолу. Плоды удлиненные, массой до 200 г.

Агротехника огурца под пленкой. Подготовку теплицы начинают осенью, теплицы нужно тщательно продезинфицировать, для этого в 10 л воды разводят по 2 столовые ложки карбофоса и медного купороса и расходуют 10 л этого раствора на 10 м2 теплицы. В апреле подготавливают грунт, состоящий из 1 ч. торфа, перегноя, дерновой земли и древесных опилок или из 8 ч. торфа с добавлением 2 ч. перегноя или древесных опилок. Можно и так: на 5 ч. дерновой земли брать 3 ч. перегноя и 2 ч. торфа или опилок или 5 ч. дерновой земли и 5 ч. торфа или перегноя. Все тщательно перемешивают, вносят грунт в теплицу и , делают гряды вдоль теплицы высотой 35 см, шириной 80 см, между гряд обязательно оставляют широкий проход - 60-70 см. В почву на грядах вносят минеральные удобрения из расчета на 1 м2 столовую ложку натриевой селитры или мочевины, 3-4 столовые ложки суперфосфата и 2 столовые ложки сульфата калия, 2 стакана золы или извести-пушонки. Затем гряды перекапывают на всю глубину, т.е. на 30-35 см. За день до посадки огурцов на постоянное место гряды обильно поливают теплой водой из расчета 10 л на 1 м2. В этот же день поливают выращенную рассаду. Лучше сажать рассаду в пасмурный день, а если День солнечный, то высаживать ее надо во второй половине Дня. Перед посадкой на грядах делают лунки по середине грядки в один ряд с расстоянием 30 см. Температура грунта в теплице должна быть не менее 16-17° С, воздух - 18° С. Перед посадкой землю проливают раствором марганцовокислого калия из расчета 1 г на 10 л воды при расходе 2 л раствора на 1 м2.

Рассаду высаживают вертикально, очень осторожно. При этом нужно следить, чтобы не засыпать подсемядольное колено почвой (стебель от корня до семядольных листочков). Если рассада вытянулась, то для подсыпки лучше использовать древесные опилки или чистый торф слоем 3-5 см.

После посадки температуру в теплице поддерживают днем на уровне 18° С, ночью - не ниже 16° С. В первые три дня после посадки огурцов нужно особенно тщательно следить, чтобы температура в теплице не повышалась, иначе растения плохо будут приживаться. Или может произойти вытягивание междоузлий и утончение стебля, что ведет в дальнейшем к снижению урожайности. Для регулирования температуры днем теплицу проветривают, а чтобы в необогреваемых тепличках температура не понижалась резко, особенно в ночное время, применяют дополнительное укрытие пленкой, а также дымление или во второй половине дня поливают растения теплой водой (28° С). Влажность воздуха в солнечную погоду поддерживают на уровне 85-90%, в пасмурную несколько ниже - 75-80%.

При выращивании огурцов под пленкой ответственным моментом является полив. Огурцы поливают только теплой водой (22-25° С). Стоит один раз полить холодной водой, растения заболевают, плоды будут уродливыми. До цветения растений полив проводят через 2-3 дня по 5-6 л на 1 м2, а во время плодоношения поливают через день из расчета 10-20 л на 1 м2, в зависимости от погодных условий. В течение вегетации растения в теплице регулярно подкармливают минеральными и органическими удобрениями. Первый раз подкармливают через 20 дней после посадки растений на постоянное место. В 10 л воды разводят по чайной ложке мочевины, сульфата калия и 0,5 л коровяка. Расходуют 5 л раствора на 1 м2. Спустя еще 10 дней растениям дают вторую подкормку. В 10 л воды разводят 0,5 л настоянного в воде куриного помета, чайную ложку сернокислого магния, столовую ложку нитрофоски и чайную ложку Роста 1, расходуют 6 л раствора удобрений на 1 м2.

Во время плодоношения растения подкармливают четыре-пять раз через 10 дней. В первую подкормку дают на 10 л воды 1 л коровяка, чайную ложку мочевины, столовую ложку нитрофоски, по 1/2 чайной ложки борной кислоты. На 1 м2 грядки идет 6-7 л раствора. Во вторую подкормку в 10 л воды разводят 0,5 л куриного помета, столовую ложку кристалина, 0,5 г марганцовокислого калия и 5 л раствора расходуют на 1 м2. Для третьей, четвертой и пятой подкормок в 10 л воды разводят 1 л коровяка, по чайной ложке суперфосфата, сульфата калия и мочевины, расходуют 6-7 л раствора на 1 м2.

При использовании в подкормках минеральных удобрений происходит подкисление почвы, а, как известно, огурцы плохо переносят кислые почвы. Чтобы нейтрализовать почвы, нужно один раз, в середине вегетации, подсыпать в почву из расчета на 1 м2 стакан древесной золы. Кроме того, при выращивании огурцов применяют внекорневые подкормки каждые 12-15 дней. В 10 л воды разводят чайную ложку мочевины и опрыскивают растения сверху и снизу листовой поверхности мельчайшими каплями, делают это в теплую и пасмурную погоду. Такие подкормки ускоряют плодоношение, увеличивают урожай и помогают бороться с болезнями.

Формируют огурцы в тепличке в один стебель, подвязывая на высоте до 1,8-2 м, с оставлением боковых побегов первого и второго порядка длиной до 20-40 см. В жаркую погоду нужно стараться открывать все форточки и двери для хорошего проветривания и опыления цветков пчелами и другими насекомыми.

Люди, имеющие садовые участки, порой могут быть на них только в выходные дни. А для того, чтобы огурцы не пострадали в тепличке от сухости, нужно поставить в нее на грядку между растениями несколько открытых сосудов с водой и на верх шпалеры повесить одно-два ведра. Этим обеспечивается повышение влажности воздуха, и огурцы превосходно себя чувствуют и могут без полива нормально развиваться в течение десяти и более дней. Многие огородники обрезают здоровые листья, это неправильно. Обрезать можно только больные листья, и то после обработки, чтобы не распространять инфекцию. При обрезке больных листьев черешки не оставляют. Остальные листья не обрезают, они являются источниками питания плодов. Вообще растения огурцов лишний раз нельзя травмировать - это Может вызвать ослабление развития растений и снижение урожая. Урожай зеленцов собирают каждый день или через день, редкие сборы задерживают налив последующих завязей, и это сказывается на величине урожая.

Получение семян огурцов. Для того чтобы получить свои семена наиболее понравившихся сортов, на одном растении оставляют два-три плода, которые созревают примерно в августе, остальные завязи удаляют. Созревшие плоды срывают и кладут на подоконник дней на десять, затем разрезают вдоль, вынимают семена вместе с мезгой и все это помещают в стеклянную баночку на одни сутки. После чего семена отмывают от мезги, просушивают, проверяют на всхожесть, ссыпают в мешочек и хранят в сухом месте при температуре 18-20° С.


http://berrylib.ru/books/item/f00/s00/z0000042/st015.shtml

Серия сообщений "***СОВЕТЫ ОТ О.ГАНИЧКИНОЙ***":

Дачный сезон с Октябриной Ганичкиной

Часть 1 - Томаты в теплице. Выращивание и уход
Часть 2 - Огурцы. Посев семян.Выращивание рассады.
...
Часть 16 - О.Ганичкина: Выращиваем перец сладкий
Часть 17 - О.Ганичкина: Ранний картофель
Часть 18 - О.Ганичкина: Выращивание огурцов под пленочными укрытиями
Часть 19 - О.Ганичкина: Выращивание огурцов на теплой ранней грядке
Часть 20 - О.Ганичкина: Выращиваем морковь
...
Часть 26 - Советы от О.Ганичкиной:Правильно выращиваем редис
Часть 27 - Советы от О.Ганичкиной: Выращивание тыквы.
Часть 28 - Советы от О.Ганичкиной:Правильно выращиваем патиссоны.

Советы от О.Ганичкиной:Правильно выращиваем редис

...Редис – первый весенний овощ на нашем столе. Отличный источник полезных микроэлементов и витаминов. Редис наиболее скороспелый из всех овощных культур. Корнеплоды редиса содержат 1,23% белка, 3,72% углеводов, минеральные соли, клетчатку, витамины СиВ,, способствующие лучшему обмену веществ в организме человека. Редис повышает аппетит, а также улучшает пищеварение. Кроме того, в редисе находятся горчичные и эфирные масла, которые придают ему острый вкус.

Читать далее...

О.Ганичкина:Выращивание озимого чеснока

Чеснок предъявляет высокие требования к плодородию почвы и очень чувствителен к кислотности почвы, поэтому его размещают на легких суглинистых или супесчаных почвах с реакцией почвенного раствора рН 6,5-7. Участок должен быть ровный, без понижений, иначе при скоплении воды чеснок будет вымокать.

Под озимый чеснок гряды готовят за месяц до посадки. На 1 м2 гряды вносят ведро перегноя или компоста (торфонавозного), из минеральных удобрений применяют столовую ложку двойного суперфосфата, 2 столовые ложки сульфата калия, 2 стакана древесной золы. Перекапывают участок на глубину 20-25 см, затем его боронуют, поливают и оставляют до посадки чеснока. Под зиму зубки, однозубки и бульбочки сажают с 15 сентября по 1 октября. Чеснок, высаженный слишком поздно, подмерзает, заболевает и может погибнуть.

Для посадки берут здоровые, без малейшего повреждения зубки чеснока, перед посадкой их калибруют на крупные, средние и мелкие, высаживают на одной грядке, но раздельно по участкам. На 1 м2 высаживают 180-200 г. Зубки сажают донцем вниз, глубина посадки от поверхности почвы до зубка должна быть 5-6 см, расстояние ряд от ряда - 18-20 см, в ряду между зубками - 8-10 см. Глубокая посадка зубков и однозубок осенью способствует хорошему сохранению их от вымерзания и быстрому прорастанию весной. После посадки чеснока почву мульчируют перегноем или торфом слоем 2-3 см. Если осень сухая, то, для того чтобы чеснок лучше укоренился, его поливают из расчета 10-12 л на 1 м2.

Весной, как только сойдет снег, чеснок начинает прорастать. В этот момент его нужно подкормить азотом. В 10 л воды разводят столовую ложку мочевины и поливают по 5 л раствора на 1 м2. После того как почва слегка подсохнет, проводят ее рыхление на глубину 2-3 см. В течение вегетации почву рыхлят после выпадения осадков и поливов с целью сохранения влаги в почве.

Поливают чеснок регулярно, особенно в мае, один раз в неделю. Норма полива 12-15 л на 1 м2.

У стрелкующих сортов цветочная стрелка вырастает до 1-1,3 м и образует соцветие, в котором бывает до 70-200 бульбочек. При посадке этих бульбочек осенью под зиму из них вырастают небольшие луковицы (массой 3-8 г), которые не делятся на зубки, их называют однозубки. Осенью однозубки высаживают и на следующий год получают луковицы чеснока, которые состоят примерно из 7-11 зубков.

Чтобы получить высокий урожай чеснока и крупные луковицы, нужно удалить стрелки вскоре после их появления. Стрелку, как правило, не выдергивают, а срезают, когда она достигает 10-12 см, оставляя при этом столбик от стрелки 2-3 см.

В течение лета чеснок подкармливают два раза. Первый раз - во второй декаде мая. В 10 л воды разводят пол-литровую банку куриного помета и столовую ложку нитрофоски. Этот раствор вносят по 5 л на 1 м2. Вторую подкормку проводят в конце мая. В 10 л воды разводят по столовой ложке двойного суперфосфата, сульфата калия и чайную ложку мочевины. Растения подкармливают в той же дозе, что и в первый раз.

К уборке чеснока приступают тогда, когда пожелтеют крайние листья, а остальные пожелтеют на 1/3 или 1/4. В этот период и надо убирать чеснок. С уборкой опаздывать нельзя, иначе луковицы делаются рыхлыми и рассыпаются, такой чеснок плохо хранится.

Вначале (20-25 июля) убирают однозубки из бульбочек. Луковицы чеснока убирают с 25 июля по 5 августа. После уборки чеснок на 6-8 дней оставляют на грядке для просушки, затем его обрезают, оставляя пенек 2-2,5 см над плечиками луковицы. Перед хранением еще раз просушивают при температуре 26-30° С в течение 3-5 дней.

Стрелкующие озимые сорта обладают высокой зимостойкостью, но хранятся плохо. Продовольственный чеснок лучше хранить при температуре - 2-3° С. Чем выше температура, тем больше теряют луковицы в весе от испарины и дыхания.

http://berrylib.ru/books/item/f00/s00/z0000042/st038.shtml

Серия сообщений "***СОВЕТЫ ОТ О.ГАНИЧКИНОЙ***":

Дачный сезон с Октябриной Ганичкиной

Часть 1 - Томаты в теплице. Выращивание и уход
Часть 2 - Огурцы. Посев семян.Выращивание рассады.
...
Часть 21 - О.Ганичкина: Выращивание свеклы
Часть 22 - О.Ганичкина:Лук репчатый
Часть 23 - О.Ганичкина:Выращивание озимого чеснока
Часть 24 - Советы от О. Ганичкиной: Правильно выращиваем горох.
Часть 25 - Советы от О.Ганичкиной: Выращивание баклажанов.
Часть 26 - Советы от О.Ганичкиной:Правильно выращиваем редис
Часть 27 - Советы от О.Ганичкиной: Выращивание тыквы.
Часть 28 - Советы от О.Ганичкиной:Правильно выращиваем патиссоны.

Безрассадный способ выращивания огурцов

В конце весны, когда заморозков уже нет, огурцы можно вырастить и сразу в открытом грунте, причем многие сорта – и без всяких укрытий. Например, в Нечерноземье делать это приходится примерно с 25 по 30 мая, чтобы всходы появились не раньше 5 июня. А в районах с длительным безморозным периодом (Южная Украина, Крым, Краснодарский и Ставропольский края и др.) нередко этим способом делают дополнительный летний посев в июне начале июля.

Перед посевом в почве делаются лунки так же, как и перед высадкой рассады (если как мульча будет использоваться пленка, сначала прокладывается она), и с таким же расстоянием между рядами, но в ряду намного чаще – около 5 см друг от друга. Если вы собираетесь выращивать огурцы на шпалерах, их надо высевать сразу гнездами на расстояние около 20 см друг от друга с междурядьями шириной 30-40 см. В каждую лунку надо положить по нескольку семян – до 5 штук (тогда в гнезде получится по 2-3 растения) и заделать их на глубину 1,5-2 см (на легкой почве – чуть поглубже, на тяжелой – чуть помельче). Почва в момент их высадки должна быть влажной, неважно от чего – от полива или дождя.

Первый раз всходы надо будет проредить (прополоть) через 10 дней после посева, когда появятся ростки с семядольными листьями, так, чтобы расстояние между оставшимися растениями увеличилось до 8-10 см для ранних сортов и 12-15 см – для позднеспелых. При появлении первых настоящих листьев всходы длинноплетистых сортов надо будет проредить еще раз, оставив расстояние между ними около 20-25 см (короткоплетистые сорта второй раз обычно не прореживают). Лишние сеянцы при этом надо прищипывать или срезать, а не выдергивать, чтобы не повредить корни соседних растений. Тогда же для ускорения появления женских цветков у поздних сортов надо прищипнуть сеянцам верхушечную почку над четвертым или пятым листом.

После этого прореживания огурцы надо подкормить навозной жижей, разведенной в пропорции 1:5, или куриным пометом (1:7), дав по 5 л раствора на 1 м2. Можно использовать и минеральные удобрения – 20 г мочевины, 30 г суперфосфата и 20 г сульфата калия на 10 л воды (этого количества хватит на 2 м2). После подкормки огурцы надо будет полить таким же количеством чистой воды, чтобы смыть попавшие на листья удобрения, иначе они получат ожоги.

Дальше за молодыми растениями надо ухаживать так же, как и за высаженной на постоянное место в огороде рассадой.

Серия сообщений "***СОВЕТЫ ОТ О.ГАНИЧКИНОЙ***":

Дачный сезон с Октябриной Ганичкиной

Часть 1 - Томаты в теплице. Выращивание и уход
Часть 2 - Огурцы. Посев семян.Выращивание рассады.
...
Часть 8 - Цветная капуста — почва, посев семян, выращивание рассады
Часть 9 - Цветная капуста — выращивание, уход в период созревания
Часть 10 - Безрассадный способ выращивания огурцов
Часть 11 - Капуста белокочанная — выращивание, уход
Часть 12 - Капуста белокочанная — выращивание рассады
...
Часть 26 - Советы от О.Ганичкиной:Правильно выращиваем редис
Часть 27 - Советы от О.Ганичкиной: Выращивание тыквы.
Часть 28 - Советы от О.Ганичкиной:Правильно выращиваем патиссоны.

Томаты - выращивание рассады.

Температурный режим: после появления всходов в течение 7 дней температуру поддерживают днем 16 — 18°С, а ночью 13 — 15°С. Затем ее можно повысить до 18 — 20°С днем и 15 — 16°С ночью. Такой режим соблюдают до тех пор, пока сеянцы растут в ящике (до второго-третьего настоящего листочка) это примерно в течение 30 — 35 дней после всходов. За этот период рассаду поливают 2 — 3 раза. Такой режим полива в период низкой освещенности (март) не дает вытягиваться сеянцам. Первый раз поливают немного, при появлении всех сеянцев, а затем через 1 — 2 недели. Последний раз поливают в день пикировки сеянцев, за 3 ч до пикировки. Вода должна иметь температуру 20°С.

Еще несколько советов по уходу за сеянцами в ящичках. Коробки или ящички необходимо почти каждый день поворачивать другой стороной к оконному стеклу, чтобы сеянцы не вытягивались в одну сторону.

Главное — не увлекайтесь частыми поливами, при поливе старайтесь, чтобы вода не попадала сверху на листочки, лучше поливать под корешки. Вода должна быть отстоянной. Не забывайте опрыскивать растения обезжиренным молоком. Для этого берут половину стакана снятого молока, разводят в 1 л воды и утром опрыскивают растения так, чтобы увлажнились листочки. Опрыскивание рассады делают после появления двух настоящих листочков. Обработка обезжиренным молоком поможет избавиться от вирусных болезней, вызывающих скручивание листьев.

В ящичке сеянцы растут без подкормки. Ставить ящик прямо на подоконник нельзя, лучше на какую-либо подставку, так, чтобы не был ограничен доступ воздуха к корневой системе.
Пикировка

Сеянцы с двумя-тремя настоящими листочками пикируют (пересаживают) в горшочки размером 8×8 см, в которых они будут расти всего 20 — 22 дня. Для этого горшочки заполняют одной из рекомендованных выше почвенных смесей и поливают следующим раствором: в 10 л воды (22 — 24°С) разводят 0,5 Г марганцовокислого калия (аптечный марганец). При пикировке сеянцев проводят отбраковку больных и слабых растений.

Если сеянцы чуть вытянулись, то можно стебелек при пикировке в горшочки заглубить наполовину, но не заглубляя (не засыпая) семядольных листочков, а если сеянцы не вытянулись, то стебелек не заглубляют в почву.

После пикировки сеянцев в горшочки первые 3 дня поддерживают температуру днем 20 — 22°С, ночью 16 — 18°С. Как только рассада приживется, температуру снижают днем до 18 — 20°С, ночью до 15 — 16°С. Поливают рассаду в горшочках 1 — 2 раза в неделю до полного промокания почвы. До очередного полива почва должна быть немного подсохшей, но в то же время необходимо следить, чтобы не было длительных перерывов в поливах.

Через 12 дней после пикировки рассаду подкармливают: на 10 л воды берут 1 столовую ложку нитрофоски или нитроаммофоски. Расходуют около стакана раствора на горшочек. Через 20 — 22 дня рассаду пересаживают из маленьких горшочков в большие (размером 12×12 или 15×15 см). При пересадке старайтесь не заглублять растения.

После посадки рассаду поливают теплой (22°С) водой, стараясь хорошо смочить почву. Затем не поливают.

В дальнейшем нужен умеренный полив (1 раз в неделю). Каждое растение поливают индивидуально по мере подсыхания почвы. Этим сдерживается рост и вытягивание рассады.

Многие огородники наверняка зададут вопрос: зачем нужно рассаду пикировать вначале в маленькие горшочки, а потом высаживать в большие? Во-первых, каждая пересадка тормозит рост растения, и рассада не вытягивается. Во-вторых, когда растения находятся в маленьких горшочках, они при нормальных поливах развивают хорошую корневую систему, так как вода в них не задерживается и больше доступа воздуха. Если же рассаду сразу распикировать в большие горшочки, то сложно регулировать полив, вода там застаивается. Часто происходит переполив, и корневая система останавливается в росте от недостатка воздуха, что в свою очередь отрицательно влияет на развитие рассады (она вытягивается).

Через 15 дней после пересадки в большие горшочки рассаду подкармливают: на 10 л воды берут 1 столовую ложку суперфосфата и 2 столовые ложки древесной золы, расходуя один стакан раствора на каждый горшок. Через 10 дней делают вторую подкормку: на 10 л воды берут 2 столовые ложки нитрофоски или нитроаммофоски, расходуя по 1 стакану на растение. Полив совмещается с подкормкой.

В период выращивания рассады никакой подсыпки почвенной смеси не делают.

Если рассада вытянулась

В редких случаях, если рассада сильно вытянулась, можно стебли растений разрезать на две части на уровне 5 или 6 листьев. Верхние отрезанные части растений ставят в банку с водой, где через 8 — 10 дней на нижних стебельках вырастут корешки размером до 1 — 1,5 см. Затем эти растения рассаживают в питательные горшочки размером 10×10 см или прямо в ящик с расстоянием друг от друга 10×10 или 12×12 см. Высаженные растения будут продолжать расти как обыкновенная рассада, которую формируют в один стебель.

Из пазух 5-ти нижних листочков обрезанного растения, которые остались расти в горшочке, вскоре будут появляться новые побеги (пасынки). Когда они достигнут длины 5 см, из них два верхних побега (пасынка) нужно оставить, а нижние удалить. Оставленные верхние пасынки постепенно будут расти и развиваться. В результате получится хорошая стандартная рассада.

Эту операцию можно делать за 20 — 25 дней до посадки на постоянное место.

При высадке этой рассады на постоянное место в теплицу ее продолжают формировать в два побега. Каждый побег подвязывают отдельно шпагатом до шпалеры (проволоки). На каждом побеге формируют до 3 — 4 плодовых кистей.

Если рассада имеет бледно-зеленую окраску

Если рассада томата при вытягивании имеет бледно-зеленую окраску, необходимо сделать подкормку (на 10 л воды берут 1 столовую ложку мочевины), расходуя половину стакана на каждый горшочек, и поставить горшочки на 5 — 6 дней в место, где температура воздуха как днем, так и ночью держится на уровне 8 — 10°С, и не поливать несколько дней. Будет заметно, как растение остановится в росте, позеленеет и даже приобретет фиолетовый оттенок. После этого растения снова переносят в обычные условия.

Если рассада жирует

Если же рассада бурно развивается, жиреет, делают корневую подкормку: на 10 л воды берут 3 столовые ложки суперфосфата, расходуя по стакану этого раствора на каждый горшочек. Через сутки после подкормки рассаду нужно поставить в теплое место, где температура воздуха держится днем 26°С, а ночью 20 — 22°С, также несколько дней не поливать, чуть подсушив почву. В таких условиях рассада нормализуется, и через неделю ее переносят в обычные условия. При солнечной погоде днем температуру держат 22 — 23°С, ночью 16 — 17°С, а в пасмурную погоду снижают днем до 17 — 18°С, а ночью до 15 — 16°С.

Если рассада растет медленно

Многие огородники жалуются на медленный рост рассады, в этом случае ее подкармливают стимулятором роста — гуматом натрия. Поливочный раствор должен иметь цвет пива или чая. Полить по 1 стакану на растение.

Закаливание рассады

За 15 дней до посадки рассаду закаляют, т. е. открывают форточку как днем, так и ночью. В теплые дни (от 12°С и выше) рассаду выносят на балкон на 2 — 3 ч в течение 2 — 3 дней, оставляя ее открытой, а затем выносят на целый день, можно оставить и на ночь, но сверху обязательно нужно прикрыть пленкой. В случае понижения температуры (ниже 8°С) рассаду лучше внести в помещение. Хорошо закаленная рассада имеет синевато-фиолетовый оттенок. При закалке почва должна быть полита, иначе растения будут увядать.

Как сохранить первую цветочную кисть

Для сохранения цветочных бутонов на первой цветочной кисти необходимо за 4 — 5 дней до посадки на грядку или в теплицу опрыснуть рассаду борным раствором (на 1 л воды 1 г борной кислоты) утром в пасмурную погоду. В солнечную погоду этого делать нельзя, иначе на листочках появятся ожоги.

Как определить качество рассады

Рассада должна быть высотой 25 — 35 см, иметь 8 — 12 хорошо развитых листьев и сформировавшиеся соцветия (одно или два). Часто огородники покупают рассаду на рынке, выращенную без соблюдения правил агротехники, и не зная сорта. Главный недостаток в том, что семена сеют в поздние сроки. Это можно определить по виду растения, они бледно-зеленого цвета, с большими междоузлиями, тонкие, вытянувшиеся и без признаков цветочных бутонов. Такая тонкая, рыхлая, легко ломающаяся рассада всегда дает поздний и мизерный урожай, в основном поражается грибными болезнями, особенно фитофторой, поэтому советую выращивать рассаду только самим.

За 2 — 3 дня до посадки рассады на постоянное место рекомендуется срезать 2 — 3 нижних настоящих листочка.

Эту операцию делают с целью снизить возможность появления болезней, лучшего проветривания, освещенности, что в свою очередь будет способствовать лучшему развитию первой цветочной кисти. Срезают так, чтобы остались пенечки длиной 1,5 — 2 см, которые затем засохнут и сами отпадут, и это не повредит главный стебель.

Серия сообщений "***СОВЕТЫ ОТ О.ГАНИЧКИНОЙ***":

Дачный сезон с Октябриной Ганичкиной

Часть 1 - Томаты в теплице. Выращивание и уход
Часть 2 - Огурцы. Посев семян.Выращивание рассады.
Часть 3 - Огурцы в теплице. Выращивание,уход.
Часть 4 - Томаты - выращивание рассады.
Часть 5 - Перец и баклажаны. Выращивание рассады.
Часть 6 - Кабачки - выращивание, уход, сбор и хранение урожая
...
Часть 26 - Советы от О.Ганичкиной:Правильно выращиваем редис
Часть 27 - Советы от О.Ганичкиной: Выращивание тыквы.
Часть 28 - Советы от О.Ганичкиной:Правильно выращиваем патиссоны.

Огурцы в теплице. Выращивание,уход.

При выращивании огурцов в теплице или под пленочным укрытием агротехника такая же, как и при выращивании в открытом грунте. При этом садят семена или рассаду значительно раньше, в первой декаде мая. Только прищипывание проводится на главном побеге после того, как плеть достигнет вершины шпалеры и слегка опустится вниз.
Обработка теплиц и почвы

Перед посевом в теплице и парнике обеззараживают почву и стояки. Осенью, после уборки отходов растений, производят обработку теплиц раствором хлорной извести (40 г извести на 12 л воды настоять 2 часа, процедить), а весной подготовленную почву поливают кипятком с марганцовкой (3 г марганца на 10 л воды).

В солнечные дни в период цветения необходимы проветривание теплиц и доступ пчёл для лучшего опыления. В теплице очень важен режим вентиляции, но сквозняк отрицательно влияет на рост огурцов, так как он усиливает испарение и уносит углекислый газ.

Огурцы нуждаются в повышенном питании углекислым газом для ускоренного формирования женских цветов, поэтому внесение органики под огурцы обязательно. Полезно даже обложить растения коровяком, но так, чтобы он не прикасался к ним.
Формирование растений.

Строение растения: главный стебель достигает длины 0,5 — 3 м, из пазух главного стебля растут побеги первого порядка, из пазух этих побегов растут побеги второго порядка и т. д.

При выращивании под пленочными укрытиями и в теплице огурец желательно выращивать на вертикальной шпалере высотой до 2 м и применять прищипку. У гибридов прищипывают главный побег, когда он дорастет до верха шпалеры. Прищипывать следует над 2 — 3-м листом после последнего плода. Для ускорения плодоношения важную роль играет прищипка растений над 4 — 5-м листом.

У сортовых растений куст формируют после достижения фазы 6 — 8-го листа. При этом все цветки, образовавшиеся в первых 2 — 3 пазухах, а также и побеги следует прищипнуть в начале их образования. Боковые побеги в пазухах следующих 4 — 5 узлов прищипывают на один лист и один огурец. Таким образом, формируется хороший плодоносящий куст с побегами второго и третьего порядка.

Подвязку огурцов делают скользящим двойным узлом, чтобы не повредить плеть.

Температура

Крайне нежелательны для огурца резкие суточные колебания температуры. При ночной температуре воздуха + 10+12° и нормальной дневной наблюдается активный рост листьев в ущерб плодоношению. Плоды при такой температуре не наливаются.

При снижении температуры почвы до +12+15° корневая система теряет способность поглощать воду и наступает физиологическая сухость, т. е. когда вода в почве есть, а механизм подачи ее в листья не работает. Это может быть причиной усыхания листьев и гибели растения.

Поливы и влажность

Необходима несколько повышенная влажность воздуха (70 — 90%) и почвы (60 — 50%). Хорошо проводить орошение дождеванием, когда одновременно улучшается влажность и почвы и воздуха. В наиболее жаркие дни необходимо освежить растения дождеванием — 4 — 5 л воды на 1 кв. м. При этом температура воды и воздуха должна быть почти одинаковой, а в теплицах +20+22°.

Лучшее время полива 11 — 12 и 13 — 15 часов. Подвядание листьев — сигнал к поливу.

До начала цветения поливают через 2 — 3 дня по ½ лейки на 1 пог. м водой +25°, с момента появления первых завязей полив усиливают.

Полив делать только теплой водой. Холодная вода вызывает заболевание растений прикорневой гнилью. Это заболевание может появиться и в дождливое и холодное лето. Следует слегка оголить корни и опылить их и нижнюю часть стебля смесью золы, извести-пушонки и медного купороса (6 кг древесной золы +2 кг извести + 1 стакан медного купороса). Затем подсыпать к растениям свежей плодородной земли.

Огурцы плохо переносят поливы под корень: земля разрушается, корни оголяются. Следует поливать по неглубоким бороздкам, низ стеблей присыпать перегноем.

Подкормки

В первые две недели после появления всходов растения используют мало питательных веществ. Максимум поглощения приходится на фазы цветения и плодоношения. В первые 10 — 15 дней после появления всходам необходимо усиленное азотное питание, затем — до начала цветения — фосфорное, а во второй половине вегетации — в период плодоношения — азотно-калийное.

Подкармливать лучше под вечер, до и после подкормок следует применять легкий полив водой 3 — 4 л на I кв. м. Первый раз для смачивания поверхности почвы, второй раз для смыва солей с растения, чтобы не было ожога листьев. После подкормки и полива подсыпать под растение плодородную почву.

Очень хорошо влияют органические подкормки из растворов коровяка 1:8, навозной жижи 1:5, птичьего помета 1:15, полезно чередовать или комбинировать их с минеральными удобрениями: на 10 л воды 3 — 5 г аммиачной селитры, 10 г суперфосфата, 3 — 5 г калийной соли. Поливать из расчета 0,5 л па 1 растение. Рекомендуется опрыскивать огурцы раствором питьевоц соды (30 г па 10л поды).

Варианты подкормок: один раз в 10 дней на 10 л воды 1 л густого коровяка, 20 г мочевины, а после начала цветения добавлять в такой же раствор по 40 г суперфосфата и калимага. Одного литра достаточно на 2 растения.

В начале цветения в жидкую органическую подкормку можно внести микроудобрения: 0,5 г борной кислоты, 0,3 г марганца, 0,2 г сернокислого цинка на 10 л раствора. Расход 0,5 л на одно растение.

Положительно действуют внекорневые подкормки, особенно при нарушении теплового режима, когда подача минерального питания из почвы затруднена. На 10 л воды по 2 г медного купороса, борной кислоты и марганцовки. Опрыскивают рано утром или вечером, обязательно нижнюю сторону листьев, где больше устьиц, впитывающих раствор.


Что делать, если мало завязей

Нужно после сбора огурцов дать подкормку птичьим пометом и снизить температуру до +18° (на ночь проветривать теплицу).

Что делать, если завязей много, а огурцов нет

Для быстрого роста огурцов требуется подкормка коровяком. На спаде урожая для подкормки, в ведре воды развести щепотку мочевины и горсть перегноя.

Что делать при побледнении листьев

При азотном голодании дают подкормку мочевиной (50 г мочевины на 10 л воды).

Что делать при буйном росте и слабом цветении

При избытке азота делают калийно-фосфорную подкормку. Ведро раствора на 8 — 10 лунок.

Серия сообщений "***СОВЕТЫ ОТ О.ГАНИЧКИНОЙ***":

Дачный сезон с Октябриной Ганичкиной

Часть 1 - Томаты в теплице. Выращивание и уход
Часть 2 - Огурцы. Посев семян.Выращивание рассады.
Часть 3 - Огурцы в теплице. Выращивание,уход.
Часть 4 - Томаты - выращивание рассады.
Часть 5 - Перец и баклажаны. Выращивание рассады.
...
Часть 26 - Советы от О.Ганичкиной:Правильно выращиваем редис
Часть 27 - Советы от О.Ганичкиной: Выращивание тыквы.
Часть 28 - Советы от О.Ганичкиной:Правильно выращиваем патиссоны.

Огурцы. Посев семян.Выращивание рассады.

Посев семян

Сеять можно сухими и пророщенными семенами. Пророщенные семена должны быть только наклюнувшимися. Семена с длинными (более 0,5 см) ростками бракуют, так как из них вырастет ослабленное растение.

Если огурцы выращивают не рассадой, то в подготовленный парник или гряду можно сеять сухие семена или проклюнувшие и 17 или 21 мая.

Семена сеют плашмя. Ранний сев желательно делать сухими семенами, так как в недостаточно прогретой почве они могут загнить. Посев желателен, когда воздух прогреется до +15°, а почва до +12° и устойчиво.

Расстояние между растениями 15 — 20 см, между рядами 35 — 40 см. Загущенные посевы нужно прореживать в фазе 2 — 3 настоящих листьев, но, не вырывая, а выламывая лишние растения.

Семена сеют в бороздки на глубину 2 — 3 см в ряду или сажают лунками через 20 см. В каждой лунке по три растения на расстоянии 10 см друг от друга в виде треугольника. Огурцы не выносят загущенных посадок: при этом у них плохо развиваются боковые плодоносящие плети. После прореживания расстояние между растениями не менее 30 см.

В парнике шириной 150 см на 1 пог. м сажают от 6 до 8 растений.

Огурец хорошо растет и плодоносит на слабокислых и нейтральных почвах рН 6,5 — 7.

До всходов поливают ежедневно теплой водой в середине дня. Затем поливы проводят через 1 — 2 дня. В холодные дни не поливают.
Выращивание рассады

При рассадном способе огурцы можно получить на 15 дней раньше, что увеличивает период плодоношения и урожайность. Рассаду выращивают в течение 20 — 25 дней в парнике или на хорошо освещенном подоконнике. Сеять нужно так, чтобы расстояние между растениями было 8×8 или 10×10 см, при пересадке в грунт не нарушалась корневая система, а еще лучше сеять сразу в горшочках, пакетах, бумажных стаканчиках.

В горшочек на дно укладывают слой опилок 2 см, затем слой питательной земли 5 — 7 см, не доходя до верхнего края 2 — 3 см. В слое глубиной 5 — 7 см сеянцы развивают множество боковых мочек и становятся приземистыми и выносливыми. Питательная смесь: перегной и торф 1:1. На ведро смеси ¼ стакана суперфосфата и 2 стакана древесной золы. В каждый горшочек садят по одному семечку. Сеять рассаду хорошо 20 — 25 апреля. Поливают до всходов ежедневно.

Всходы появятся на 4 — 5-й день и через 10 дней готовы к высадке. Высадку можно начинать уже с появления первого настоящего листа и не позднее 4 — 5 настоящих листьев.

Пересадку проводят, когда днем температура +22+25°, ночью +17+18°. За неделю до высадки рассаду закаливают, постепенно снижая температуру до условий, в которых она будет расти дальше. Огурцы очень требовательны к теплу, свету и влаге.

Пересаживают в вечернее время, предварительно обязательно поливают.

Серия сообщений "***СОВЕТЫ ОТ О.ГАНИЧКИНОЙ***":

Дачный сезон с Октябриной Ганичкиной

Часть 1 - Томаты в теплице. Выращивание и уход
Часть 2 - Огурцы. Посев семян.Выращивание рассады.
Часть 3 - Огурцы в теплице. Выращивание,уход.
Часть 4 - Томаты - выращивание рассады.
...
Часть 26 - Советы от О.Ганичкиной:Правильно выращиваем редис
Часть 27 - Советы от О.Ганичкиной: Выращивание тыквы.
Часть 28 - Советы от О.Ганичкиной:Правильно выращиваем патиссоны.

Томаты в теплице. Выращивание и уход

Подготовка теплицы

Выращенную рассаду высаживают в теплицу 1 — 10 мая. В этот период еще прохладно, особенно ночью, поэтому рекомендуется теплицу обтягивать двумя слоями пленки, расстояние между пленками должно быть 2 — 3 см. Это покрытие не только улучшает тепловой режим, но и увеличивает срок эксплуатации нижней пленки до поздней осени. Второй слой пленки снимают 1 — 5 июня. Тепличка, предназначенная под томаты, должна иметь форточки не только с двух сторон, но и сверху (1 — 2), так как томатам, особенно во время цветения, необходимо тщательное проветривание. Во избежание болезней сажать томаты в одну теплицу несколько лет подряд не рекомендуется. Обычно их чередуют с огурцами, то есть один сезон — огурцы, второй — томаты. Но в последнее время огурцы и томаты стали болеть одной и той же грибной болезнью — антракнозом (корневые гнили). Поэтому если томаты все же сажают после огурцов, то надо удалить из теплицы весь почвенный грунт или хотя бы снять верхний его слой на 10 — 12 см, где находится вся инфекция. После этого почву необходимо опрыснуть горячим (100°С) раствором медного купороса (1 столовую ложку на 10 л воды) или две таблетки ОКСИХОМа.

Если теплица одна, то ее перегораживают посередине пленкой, выращивая на одной стороне огурцы, а на другой — томаты. В одной теплице томаты и огурцы не выращивают, так как томаты требуют большего проветривания, более низких влажности и температуры воздуха по сравнению с огурцами. Теплица должна быть полностью с утра до вечера освещена солнечными лучами, даже небольшое затенение деревьями или кустарником влечет за собой снижение урожая. Гряды делают вдоль теплицы, количество их зависит от ее ширины. Гряды делают за 8 — 10 дней до посадки рассады, высотой 35 — 40 см, ширина грядки зависит от теплички (обычно 60 — 90 см), между грядами делают проход не менее 60 — 70 см.
Подготовка почвы

На грядку из суглинистой или глинистой почвы добавляют на 1 м2 по одному ведру торфа, древесных опилок и перегноя. Если грядки из торфа, то добавляют по одному ведру перегноя, дерновой земли, опилок или мелких стружек и половину ведра крупнозернистого песка. Кроме того, добавляют 3 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата, по 1 столовой ложке сульфата калия и калимагнезии, 1 чайную ложку мочевины или натриевой селитры, 1 — 2 стакана древесной золы и все перекапывают. А перед посадкой рассады поливают раствором марганцовки температурой 50-60 С (1 г марганцовокислого калия на 10 л воды) из расчета 1,0 — 1,5 л в лунку.
Правильно сажаем рассаду

Непереросшую рассаду (25-35 см) сажают вертикально, засыпая почвенной смесью только горшочек. Даже если рассада по каким-либо причинам вытянулась, то при посадке стебель заглублять не рекомендуется. Засыпанный почвенной смесью стебель тут же дает дополнительные корешки. Это приостанавливает рост растения и способствует опадению цветков с первой кисти. Поэтому, если рассада переросла, то я советую сажать ее следующим образом. Сделайте широкую лунку глубиной 12 см, в ней вторую лунку поглубже на высоту горшочка, поставьте в нее горшочек с рассадой и засыпьте землей вторую лунку. Первая лунка остается пока открытой. Через 12 дней, как только рассада хорошо приживется, засыпьте лунку землей.

Гибриды и сорта высокорослых растений сажают посередине грядки в один ряд или в шахматном порядке через 50 — 60 см друг от друга.
Уход за томатами

После посадки растения не поливают в течение 12 — 15 дней, при этом растения не вытягиваются. Через 10 — 12 дней после посадки растения томатов подвязывают к шпалере высотой 1,8 — 2 м. Томаты формируют в один стебель, оставляя 7 — 8 цветочных кистей. Можно оставить только один нижний пасынок с одной цветочной кистью, а все остальные пасынки из пазух листьев и корней удаляют, когда они достигнут длины 8 см. Это лучше делать утром, когда пасынки легко отламываются. Во избежание заражения вирусными болезнями пасынки не обрезают, а обламывают вбок так, чтобы на пальцы не попал сок растения, так как руками можно перенести болезнь от больного растения к здоровому. Столбики от пасынков оставляют высотой 2 — 3 см .

Опыляют цветки днем в теплую солнечную погоду методом легкого встряхивания цветочных кистей. Чтобы пыльца проросла на рыльце пестика, необходимо почву сразу после встряхивания полить или провести опрыскивание водой мелким распылом по цветкам. Через 2 ч после полива снижают влажность воздуха, то есть открывают форточку и дверь. Проветривание обязательно, особенно в фазе цветения томатов. Кроме боковых должны быть открыты и верхние форточки, чтобы на пленке не было конденсата (капель воды). Переувлажненная почва снижает содержание сухих веществ и сахара в плодах томата, они становятся кислыми и водянистыми, а также снижается их мясистость. Поэтому необходимо обеспечить такой полив, при котором можно будет получить высокий урожай и не снизить качество плодов.

До цветения, растения поливают через 5 — 6 дней из расчета 4 — 5 л на 1 м2 во время цветения и плодообразования — 10 — 15 л на 1 м2. Температура воды должна быть 20 — 22°С.
Подкормки

Во время вегетации необходимо сделать 3 — 4 корневые подкормки. Первую проводят через 20 дней после посадки рассады на постоянное место (на 10 л воды берут 1 столовую ложку нитрофоски, 0,5 л жидкого коровяка) из расчета 1 л под растение. Вторую подкормку делают через 10 дней после первой (на 10 л воды 1 столовую ложку полного удобрения и 1 чайную ложку сульфата калия) из расчета 5 л на 1 м2. Третью проводят через 12 дней после второй (на 10 л воды 1 столовую ложку суперфосфата и 2 столовые ложки древесной золы), поливают из расчета 6 — 8 л на 1 м2.

Во время полного плодоношения томаты подкармливают следующим составом: на 10 л воды берут 1 чайную ложку сухого порошка или столовую ложку жидкого гумата натрия с добавлением 2 столовых ложек суперфосфата. Поливать из расчета 5 л на 1 м2. Эта подкормка способствует ускорению налива плодов.
Несколько советов по уходу

У огородников бывает очень много вопросов по уходу за томатами: опадают цветки, скручиваются листья и так далее. Конечно, если по каким-либо причинам нарушен и приостановлен рост томата, то это в первую очередь отражается на формировании растения и соцветия, то есть на цветочной кисти формируется мало плодов, и это резко снижает урожайность.
Если растение «жирует»

Например, если у томата верхние листья постоянно скрученные, идет быстрый рост, а само растение мощное, стебли толстые, листья темно-зеленые, крупные, сочные, то есть, как говорят огородники, идет жирование, то такое растение не даст урожая, так как все идет в вегетативную массу, в зелень. У таких растений, как правило, формируется очень слабая цветочная кисть с небольшим количеством цветков. Это случается от обильного полива при внесении больших доз азотных и органических удобрений и недостатка освещенности.

Как выправить такие растения? Прежде всего необходимо 7 — 10 дней не поливать их, температуру на несколько дней увеличить днем до 25 — 26°С, а ночью до 22 — 24°С (в тепличке не открывают двери и форточки). Также необходимо правильно провести опыление цветков этих растений, то есть с 11 до 13 часов проводят ручное встряхивание цветочных кистей в теплую сухую погоду. Для задержки роста делают корневую подкормку суперфосфатом (на 10 л воды нужно взять 3 столовые ложки суперфосфата) из расчета 1 л под каждое растение. И в короткий срок растения исправляются.
Если опадают цветки и плоды

Бывает, что листья у растений направлены вверх под острым углом и не закручиваются ни ночью, ни днем. На таких растениях часто опадают цветки и даже маленькие плоды. Причина этого — сухая почва, высокая температура в теплице, плохое проветривание, низкая освещенность. В этом случае необходимо срочно полить растение, снизить в тепличке температуру, проветрить и т. д. И наоборот, у хорошо развитых растений верхние листья днем слегка закручиваются, а ночью распрямляются, цветки не опадают, они ярко-желтого цвета, крупные, в цветочной кисти их много. Это значит, что растение получает все необходимое для роста: свет, питание и т. д. От таких растений и урожай получают хороший.
Если не растут плоды на второй и следующих кистях

Часто бывает, что на первой кисти наливаются прекрасные крупные плоды, а на второй и третьей кистях налив идет медленно. Для того чтобы ускорить налив плодов на второй и третьей цветочных кистях и улучшить цветение последующих, необходимо как можно раньше снять первый урожай с первой кисти, не дожидаясь покраснения плодов. Снятые бурые плоды быстро дозревают на солнечном подоконнике (буквально за двое суток). Кроме этого, сразу после снятия урожая необходимо полить почву из расчета 10 — 12 л воды на 1 м2. Пасынки и листья не обрезают, температуру в теплице необходимо снизить до 16 — 17°С (открыть форточки и двери), особенно ночью. В этих условиях урожай быстро формируется на последующих кистях и поспевает в более ранние сроки.
Если растения тонкие, ослабленные

Иногда в хорошей новой теплице огородники имеют тонкие растения с длинными междоузлиями, рыхлой цветочной кистью и небольшим количеством плодов. В чем же дело?

Недостаток освещенности. Возможно вокруг теплицы растут деревья или ягодные кустарники, и освещенность внутри теплицы низкая. В результате урожай в 3 — 4 раза ниже, чем в теплице, хорошо освещаемой солнцем. Поэтому помните, что томаты — самая светолюбивая культура. От солнца и плоды сладкие.

Серия сообщений "***СОВЕТЫ ОТ О.ГАНИЧКИНОЙ***":

Дачный сезон с Октябриной Ганичкиной

Часть 1 - Томаты в теплице. Выращивание и уход
Часть 2 - Огурцы. Посев семян.Выращивание рассады.
Часть 3 - Огурцы в теплице. Выращивание,уход.
...
Часть 26 - Советы от О.Ганичкиной:Правильно выращиваем редис
Часть 27 - Советы от О.Ганичкиной: Выращивание тыквы.
Часть 28 - Советы от О.Ганичкиной:Правильно выращиваем патиссоны.

Как победить пять самых живучих сорняков

Читать далее...

Пшеном...по муравьям

Читать далее...

Эта бабочка опасна!!!

Садоводы-любители порой замечают, как летом над кустами черной смородины и крыжовника вьются желтоватые бабочки с рядами черных крупных точек на крыльях. Это крыжовниковая пяденица - один из вредителей кустов.
Бабочки начинают свои оживленные полеты в период созревания ягод и откладывают яйца, из которых появляются гусеницы, спешащие выгрызть в листьях мелкие дыры. Если гусениц не остановить, они постепенно объедят листья до самых крупных прожилок. А случается, оголяют чуть ли не весь куст. Постарайтесь гусениц обнаружить. Во время листопада они уходят на зимовку. Стряхивайте их с кустов на разостланный брезент или пленку и сжигайте. А осенью соберите опавшие листья, уничтожьте их, либо используйте в компостах. Ну а весной для профилактики опрысните кусты настоями табака, махорки, горькой полыни.