Улитки и слизни — наши малозаметные соседи по огороду. Днем и в сухую погоду, когда выполняются все работы на участке, эти моллюски прячутся в укромных и влажных уголках. А ночью и в дождливый день они выползают «на охоту», нанося огромный вред растениям.

Не видя улиток и слизней воочию, мы можем догадаться об их присутствии по характерно изъеденным листам капусты и салата. Моллюски обычно выгрызают неправильной формы дырочки в нежных и сочных местах листа, а крупные жилки и стебель они не трогают. Еще можно заметить на растении следы слизи и кучки фекалий. Это первые проявления, говорящие о том, что необходимо предпринимать срочные меры по борьбе с вредителями.

Слизни и улитки относятся к брюхоногим моллюскам при этом слизни в ходе эволюционного развития утратили свою раковину. Иногда встречаются слизни, сохранившие рудиментарную раковину — их называют полуслизнями. В природе моллюски питаются опавшей листвой и неодеревеневшими частями растений. На огородах чаще всего встречаются виноградная улитка и пашенный слизень. Для приусадебного хозяйства эти моллюски вредны в двух аспектах: как вредители растений и как разносчики гельминтозов, поражающих домашних животных.

Более 150 видов культурных растений являются лакомым кусочком для улиток и слизней. Съедая листву растения, они ограничивают процесс фотосинтеза, съедая цветки — уменьшают количество завязей, выгрызая корнеплоды — сокращают срок хранения урожая, а так же, нарушая целостность растения, они открывают вход для грибковых заболеваний. Помимо всего прочего, оставшаяся после вредителей слизь способствует загниванию плодов. Несмотря на то, что улитки и слизни исполняют роль санитаров огорода, уничтожая отмершие растения, количество их все же нужно уменьшать.

Борьба со слизнями

Бороться с «мягкотелыми врагами» можно тремя способами:

• Механическим
• Экологическим
• Химическим

К механическому способу избавления от улиток относится сбор моллюсков вручную, желательно с помощью пинцета. Так как маленькие вредители испытывают днем физиологическую потребность во влажных и прохладных местах, надо для них приготовить ловушки. С этой целью на дорожках между грядками укладывают смоченные пивом или фруктовым соком старые мешки, ветошь, доски, листья лопуха или капусты. Днем улитки и слизни забираются под эти укрытия, а вечером можно быстро их собрать. То же самое происходит, если вкопать неглубокие емкости вровень с землей, наполнить их жидкостью и прикрыть ветошью. Уничтожать моллюсков нужно в крепком мыльном или солевом растворе.

Слизни и виноградные улитки имеют очень мягкое тельце, это тоже можно использовать в борьбе с ними. Рассыпав вокруг растений любой сухой пористый материал, измельченную скорлупу яиц или мелкий гравий, мы создадим неприятную поверхность для их передвижения.

Мягкотелым врагам очень не нравится известь или суперфосфат, насыпанные в 2-3 полоски на расстоянии в 15 см. Эти препараты быстро впитывают слизь и влагу с поверхности тельца вредителей, блокируя их передвижение. Однако, есть минус: это средство борьбы прекратит свое действие после дождя, да и поливать растения неудобно.

Вода для улиток и слизней тоже является непреодолимым препятствием. Искусственно создать такую преграду можно из пластиковых желобов, наполненных водой и прикрепленных на сборные грядки. Улитки и слизни либо не рискнут преодолеть это препятствие, либо, попав в воду, не смогут из нее выбраться.

Экологический метод борьбы заключается в привлечении на участок естественных врагов улиток и слизней. Ведь они тоже, в свою очередь, являются пищей для животных, например для ежей и жаб. Для жаб нужно соорудить небольшой водоемчик на участке, а ежика можно привлечь собачьим кормом. Правда, вместе с ежами на угощение могут прибежать и все соседские собаки. Для постоянной жизни на приусадебном участке ежам и жабам нужно предоставить укрытия для зимовки, и тогда они надолго станут защитниками огорода.

Помогут расправиться с вредителями и птицы. Трясогузки, скворцы, дрозды, сойки с удовольствием питаются слизнями и улитками. Птиц на участок могут привлечь скворечники и кормушки. Приученные кормиться на садовом участке зимой, пернатые друзья будут продолжать это делать и летом. Иногда в борьбе с «ползучими врагами сада» помогают божьи коровки.

Слизни и улитки не переносят запаха пряных трав. Поэтому, посаженные по периметру грядки петрушка, чеснок, шалфей, розмарин или лавр отпугнут ползающих врагов от растений. Поможет и опрыскивание настоями горького перца, горчицы и кофе (2 ч.л. порошка на 200 гр. кипятка). Не по вкусу моллюскам и крапива, срезанная и уложенная на грядки.

Самой крайней мерой борьбы с улитками и слизнями является химический — например, применение метальдегида. Этот химикат привлекает и убивает моллюсков. «Гроза» и «Мета» — это голубые гранулы, расфасованные в пакетики, предназначенные для обработки 2 кв.м. С этой небольшой территории все улитки и слизни сползутся на обед и тут же умрут. Но метальдегид, являясь ядом, очень опасен для людей и домашних животных. Поэтому нельзя пускать на обработанную территорию собак и кошек, а овощи, фрукты и зелень перед употреблением следует тщательно промывать под проточной водой.

Профилактика «набегов»

С нашествием улиток и слизней бороться очень трудно, легче предупредить его. Создать неблагоприятную среду для обитания моллюсков — вот основная цель профилактической работы. В первую очередь нужно лишить вредителей дневного убежища: убрать с грядок и дорожек выполотые сорняки (если они не являются приманкой), лишние камни и доски. Своевременно скосить траву на межах и на дорожках. Сырые участки огорода осушить. При высаживании растений следует строго выдерживать такой параметр, как плотность посадки. Нижние листья капусты и салата периодически обрывать. Чтобы моллюски не имели возможности прятаться в трещинах грунта, нужно тщательно рыхлить почву. Эти мероприятия следует проводить во время всего вегетационного периода. А после сбора урожая очень важно тщательно убрать все растительные остатки. Эта мера лишит улиток и слизней пищи и крова на зиму. 
Борьба с вредителями — очень важный момент в борьбе за получение качественного урожая. Нужно серьезно отнестись даже к самому маленькому моллюску, потому что, несмотря на свой крошечный размер, вреда он может причинить много.

Удачи в борьбе с улитками и слизнями!

Обзор ближайших дней по лунному календарю

(для условий средней полосы):

- 15, 16 сентября (вторник, среда) - 3-й, 4-й лунные дни, I Четверть Луны, растущая Луна в знаке Весы. Пасынкование и прищипка растений, которые требуют этого. Прищипка верхушек малины для образования боковых побегов. В теплице вершкование томатов, перцев, баклажанов,огурцов для ускорения созревания развивающихся плодов. Удаление недоразвитых кистей у томатов, надрыв корней у кустов для ускорения созревания урожая. Удаление отцветших цветков у летников и многолетников (если не нужны семена). Сбор семян цветочных и овощных растений, сбор лучших корнеплодов на семенники. Очистка семян. Обработка земляничной плантации, посадка-пересадка усовземляники. Посадка-пересадка комнатных и садовых вьющихся растений,лиан. Пересадка из клумб в горшки теплолюбивых комнатных растений (а также ценных теплолюбивых садовых растений для зимовки в помещении), если ожидается похолодание, и перенос их в дом. Возможна Посадка плодовых и декоративных деревьев и кустарников, в том числе вечнозеленых и хвойных растений. Осенняя посадка саженцев роз с окучиванием корневой шейки. Посадка некоторых луковичных(мелколуковичные - крокусы, иридодиктиумы, хионодоксы, кандыки и др.; нарциссы, рябчики, лилии). Деление, пересадка и посадка многолетних цветочных растений (ирисов, флоксов, пиретрума, пионов,дельфиниумов, примул, нивяника, др.) и травянистых декоративных растений. Посадка на постоянное место подросших сеянцев двулетних цветов. Посадка озимого чеснока, многолетних луков разных видов (собранные с побегов многоярусного лука воздушные бульбочки можно сразу же посадить в землю). Перекопка почвы, посев сидератов на освободившиеся места сада. Посев и подсев газонной травы, закладка и ремонт газона. 
В среду вечером (в 18:44 час по мск.вр.) растущая Луна переходит в знак Скорпиона.

- 17, 18 сентября (четверг, пятница) - 5-й, 6-й лунные дни, I Четверть Луны. Осенняя перекопка и рыхление почвы, мульчированиерастений. Борьба с сорняками. Посев сидератов на освободившиеся места сада. Посев щавеля. Посадка озимого чеснока и бульбочек многоярусного лука. Посев и подсев газонной травы, закладка и ремонт газона. Пересадка пряных растений (шнитт-лука и батуна, сельдерея, петрушки, др.) из сада в контейнеры для домашней осенне-зимней выгонки витаминной зелени. Посадка и пересадка многолетников, плодовых и декоративных древесных растений. Влагозарядный осенний полив сада, если нет достаточных осадков для нормальной подготовки растений к зимовке. В теплице: посев огурцов, томатов, перца, баклажанов и других овощных растений. Полив и подкормка цветущих и готовящихся к цветению комнатных и садовых растений, требующих этого. Выращивание грибов. Хозяйственные работы в саду, освобождение участка от сорняков и растительных остатков. Просушка, подготовка места хранения - к приёму нового урожая и хранению растений зимой.

- 19, 20, 21 сентября (суббота, воскресенье, понедельник) - 7-й, 8-й, 9-й лунные дни, I- II Четверти Луны (переход из I во II Четверть в понедельник днем, в 12:00 час по мск.вр.). В субботу утром (в 06:33 час по мск.вр.) растущая Луна переходит в знак Стрельца. Прополкасорняков, вырезка ненужной поросли. Борьба с вредителями и болезнями растений. Сбор семян цветочных и овощных растений, сбор лучших корнеплодов на семенники. Очистка семян, их сушка. Срезка цветов и декоративных растений для зимнего букета. 
Посадка озимого чеснока и бульбочек многоярусного лука. Если грядет похолодание, выкопка луковиц и клубнелуковиц теплолюбивых садовых растений, не зимующих в открытом грунте. Пересадка из клумб в горшкитеплолюбивых комнатных растений и перенос их в дом. Рыхление почвы, окучивание и мульчирование садовых растений. Обязательное окучивание лука-порея, кустов георгин, канн, посаженных саженцев роз. Обвязка штамбов молодых деревьев для защиты от мышей. Подготовка посадочных ям для осенней посадки древесных растений. Подготовка гряд для подзимних посевов. Уборка в саду-огороде ботвы и растительного мусора, закладка компоста. Очистка и обработка погребов и хранилищ для успешного хранения урожая. Заготовка садовой земли и элементов субстрата для выращивания рассады и пересадки комнатных растений. 
В понедельник вечером (в 15:34 час по мск.вр.) растущая Луна переходит в знак Козерога.

- 22, 23 сентября (вторник, среда) - 10-й, 11-й лунные дни, II Четверть Луны. Пересадка-посадка усов земляники. Посадка плодовых и декоративных кустарников, деление и пересадка многолетников. Высадка в теплицу для осеннего доращивания многолетних луков, кольраби, брокколи, других растений. Пересадка пряных растений (шнитт-лука и батуна, сельдерея, петрушки, др.) из сада в контейнеры для домашней осенне-зимней выгонки витаминной зелени. 
В среду вечером (в 20:52 час по мск.вр.) растущая Луна переходит в знак Водолея. й

Условия укоренения черенков

автор Н. Замятина, фото Л. Иванникова

Выращивание растений из черенков – самый популярный способ вегетативного размножения.

По укоренению черенков написаны многочисленные руководства. Но в процессе черенкования и корнеобразования порой обнаруживается масса деталей, которые решающим образом влияют на окончательный результат.

Самый простой способ укоренения черенков - в банке с водой. При определенных условиях им можно пользоваться даже для растений, которые считаются трудно укореняющимися. Но при всей простоте этого метода есть много тонкостей, от которых зависит успех.

Рассмотрим эти немаловажные «мелочи».

Смена воды в банке

Не все растения выносят смену воды. Поэтому во избежание возможной неудачи лучше не менять воду в банке с черенками, а только доливать её при испарении. 
Видимо, в воде накапливаются какие-то необходимые растению продукты обмена. 
Мне неоднократно приходилось наблюдать гибель уже давших корни черенковпассифлоры после смены воды (хоть вода и была хорошо отстоявшаяся, не содержавшая никаких вредных примесей).

В воду с укореняющимися черенками рекомендуется добавлять кусочекдревесного угля.

Количество черенков в банке

Количество черенков в банке - тоже важный фактор. 
Например, жимолость не желает укореняться, если на 200 мл воды приходится более трех черенков. А вот по одному черенку в баночке даже меньшего объема та же жимолость прекрасно даёт корни.

Методы нарезки черенков

Влияет на укоренение и метод нарезки черенков, который выбирается в зависимости от степени зрелости побегов.

На рисунке представлены методы нарезки черенков.
Слева - узловой черенок, его нижний срез находится непосредственно под узлом или почкой. Так обычно режут невызревшие зелёные черенки, поскольку расположенные в этом месте ткани более устойчивы к грибным заболеваниям. 
Справа представлен срез в середине междоузлия. Как правило, так делают при нарезке черенков из более вызревших (одревесневших) побегов.

Черенки, состоящие из почки с листом, можно нарезать из любых побегов - зеленых, полуодревесневших и одревесневших. 
Верхний срез делают как можно ближе к почке (по возможности не оставляя пенька). Нижний - в 2,5-4 см от верхнего. 
Каждый черенок должен состоять из:
- очень короткого отрезка стебля;
- одного листа (другой лист удаляют);
- почки, находящейся в пазухе листа.

Можно было бы оставлять на черенках все листья. Но, находясь в воде (а, тем более, при укоренении в субстрате, когда поступление воды ограничено), лишние листья высушивают черенки, отчего они могут погибнуть.

Особенности питания материнского растения

Интересно, что способность снятых черенков к укоренению зависит от питания материнского растения. 
Если оно в избытке получало азот, то корни на черенках образуются очень плохо. 
Также трудно образуются корни и у черенков того растения, которое "голодало".

Для максимально активного образования корней материнское растение должно быть полностью обеспечено калием, фосфором и немного недополучать азот.

Выбор побегов для нарезки черенков

Важно, с каких побегов нарезаются черенки. 
Жирующие, мощно растущие вверх побеги дают черенки плохого качества. Так что, - не гонитесь за мощью и размером.

Гораздо лучше укореняются черенки с боковых, не очень сильно растущих веток.

Место взятия черенка

Любопытно, что у некоторых хвойных растений место взятия черенка влияет на форму будущего растения. 
Например, из черенков с боковых горизонтальных веток тисса остроконечного получаются растрепанные или даже почти стелющиеся растения, а из вертикально росших черенков - вертикальные. 
Похожие явления замечены и при черенковании елей.

Возраст материнского растения

Для легко укореняемых видов возраст материнского растения роли не играет. Но для тех видов, которые черенкуются трудно, это очень важно. Чем старше "родитель", - тем, в большинстве случаев, хуже укореняются его черенки.

В молодом возрасте черенкуются даже такие растения, которые черенковать обычно не принято. 
Например, яблони и груши, у которых при обработке препаратом гетероауксин (стимулятор корнеобразования) легко укореняются верхушечные черенки, взятые с однолетних сеянцев.

Но легкость образования корней у черенков, заготовленных из однолетних веток, снижается с увеличением возраста дерева, даже при обработке стимуляторами.

Более того, некоторые растения с возрастом и вовсе теряют способность к вегетативному размножению. Так произошло в нашем саду с гортензиейчерешчатой, которая великолепно давала отводки 20 лет назад. А сейчас у неё не укореняются даже прикопанные ветки куста.

Выбор части побега для черенков

Немаловажно и то, из какой части побега взят черенок. 
Часто для черенкования берут очень длинные побеги, из которых нарезают секатором сразу большое количество черенков.

Чем ниже расположен отрезок стебля, из которого взят черенок, тем лучше у большинства растений он укореняется.

Однажды мне пришлось брать черенки с одной и той же ветки пассифлоры. Несмотря на то, что вся ветка была одинаково одревесневшей, укоренился только последний черенок (взятый с самого основания ветки). 
То же самое я наблюдала у такого часто черенкуемого растения как роза.

Освещение черенков

Большое влияние на укоренение черенков оказывает свет. 
Замечено, что черенок, заготовленный из ветки в период, когда листьев нет, уже содержит некоторое количество гетероауксина (который, по-видимому, разлагается на свету). 
Если же у растения листья есть, именно они вырабатывают стимулятор корнеобразования гетероауксин.

Итак, фактор света при черенковании влияет следующим образом. Черенок, у которого нет листьев, лучше дает корни в темноте. 
Для укоренения черенка, у которого остался хоть кусочек листа, необходим свет.

Но даже при свете в непрозрачной посуде корни образуются гораздо лучше, чем в светлой банке.

Уровень воды в банке

Важен и уровень воды в банке. 
Если воды слишком много, то вблизи дна кислорода недостаточно. Это может вызвать загнивание нижней части черенков (ведь корни образуются только на границе воды и воздуха).

Опыты англичан показали, что корни появляются гораздо быстрее и по всей длине черенков, находящихся в банке, если проводилась аэрация воды.

Укоренение в период покоя

И ещё одно интересное наблюдение: многие растения лучше размножаются в период покоя. 
Так, высаженные осенью в грунт черенки черной смородины укореняются гораздо лучше, чем весенние (эти почти полностью погибают).

Хорошо размножается зимними черенками облепиха. Срезанные в конце января или в феврале веточки облепихи дают корни уже через одну-две недели в банке с обычной водой.

Черенки облепихи и многих других растений охотнее укореняются после нахождения в воде с добавлением мёда (столовую ложку меда разведите в стакане воды и поставьте в этот раствор черенки на 6-12 часов).
Основная ошибка садоводов при зимнем черенковании облепихи - слишком поздняя ее пересадка в почву. Корни на черенках растут очень быстро; когда они становятся слишком длинными, то при перенесении в сад обламываются.

Однажды у меня в обыкновенных банках с водой дали отличные корни срезанные в феврале и марте для букета длинные ветки тиса ягодного и туи западной (около 60 см длиной и около сантиметра в диаметре). В мае-июне все эти саженцы с хорошо развитыми корнями были высажены в грунт и прижились.

Черенки в картофеле

Любопытен метод черенкования с использованием картофельного клубня, широко распространившийся среди садоводов-любителей. 
Для этого берут крупный клубень картофеля и тщательно удаляют из него все «глазки». Черенки втыкают прямо в клубень, закапывают картофель в землю. Каждый черенок накрывают стеклянной банкой для создания парникового эффекта. 
При регулярном поливе черенки в картофеле быстро дают корни. Посаженные в саду таким образом молодые растения хорошо развиваются.

В прошлом году уже почти осенью быстро укоренились в картофеле черенки роз.
С использованием картофельного клубня часто удается укоренить даже плохо черенкующиеся растения.

Метод этот вполне обоснован, поскольку вместо воды черенки получают сразу большое количество готовых питательных веществ (в частности, углеводов, в том числе крахмала).

Возник метод черенкования в картофеле случайно. Можно даже предположить, каким образом. Ведь давно известно, что в домашних условиях сохранять черенки для прививок лучше всего в холодильнике. Хранящиеся черенки втыкают в обычные клубни картофеля, заворачивают в бумагу и помещают в полиэтиленовый пакет с дырками. Вероятно, кто-то из садоводов оставил слишком надолго черенки в клубне, и они дали корни.

Кстати, таким же образом можно и хранить некоторые цветы. В частности, мне удалось сохранить свежими до 4-5 марта зеленые бутоны тюльпанов, купленные в начале февраля. Поставленные затем в воду, они через три-четыре дня приобрели нормальную окраску и прекрасно распустились.

Н. Замятина, агроном Ботанического сада лекарственных растений при ММА им. Сеченова