Построение чертежа основы конструкции платья с втачными рукавами  и отложным воротником

При построении чертежа основы конструкции классического платья с втачными рукавами взяты мерки и соответственно сделаны расчеты для фигуры размера 164-96-104. Это размер условный. Чертеж конструкции нужно строить, используя мерки, снятые с конкретной фигуры с учетом телосложения.

Мягкая форма с цельнокроеными рукавами, рукавами покроя реглан и рубашечного покроя с разнообразным оформлением проймы разрабатывается на основе чертежа конструкции классического платья с втачными рукавами. В зависимости от направления моды глубина проймы может увеличиваться до 2-5 см и более (до линии талии).

Для построения чертежа необходимо снять следующие мерки, см:

• Полуобхват шеи, Сш=18,1
• Полуобхват груди первый, Сг1=43,8
• Полуобхват груди второй, Сг2=48
• Полуобхват талии, Ст=37,8
• Полуобхват бедер, Сб=52
• Ширина спины, Шс=18
• Ширина груди первая, Шг1=17,1
• Ширина груди вторая, Шг2=21,3

 ..

Автор:

Юбка с завышенной талией и контрастными кантами, проложенными в рельефных швах, конфигурация  и расположение которых придают фигуре более стройный вид.

Силуэт данной модели представляет собой  юбку-карандаш с завышенной талией, подходящий как для повседневной носки, так и для знаменательных торжеств.

Для данного изделия может быть применима набивная костюмная, или гладкая, однотонная ткань, накрытая контрастным кружевным полотном. Талия завышена в виде цельнокроеного пояса. Застежка «молния» и разрез по центру спинки в шве.

Вопрос от читательницы Vera Cristina, написавшей в обратную связь сайта: "Tenho dúvida de como traçar o molde dessa gola. Vc pode me ajudar?" (Как смоделировать воротник такой формы?)

Ответ. Очень интересное и неординарное конструктивное решение воротника. С использованием плоскостного моделирования выполнить его сложно. Для таких моделей лучше всего подойдет метод наколки.

Вам потребуется кусок макетной ткани сложенной вдоль пополам.

Уровень сложности шитья: простой.

Фасон сарафана подходит для большинства типов стройных фигур и для любого роста, так как длину лифа можно легко изменить на примерке, а бретели рекомендуется покупать уже готовыми.

В комплект лекал сарафана-татьянки с рельефом входят (рис. 1):

выкройка спинки лифа – средина спинки и бочок спинки;

выкройка полочки лифа – бочок полочки и средина полочки,

а также шаблон для обработки борта.

Выкройка юбки «татьянки» - прямоугольник, оборки – полоски ткани, поэтому в комплект лекал они не входят, но раскрой юбки и оборок, а также расчет расхода подробно описан ниже.

Для шитья можно использовать штапель, батист, ситец, лён, поплин, марлёвку, тонкий шёлк и тонкую джинсу.

Стретчевые ткани для шитья такого сарафана не годятся.

Расход ткани (рис. 3-4) может рассчитываться на экономический вариант или на «пышный» вариант.

Расход напрямую зависит от длины юбки и ширины оборки.

Рекомендуемая длина юбки (далее Дю) равна 65 – 100 см, ширина верхней оборки 5-7 см (с учетом экономного подгиба в 1 см), ширина нижней оборки 12-15 (с учетом подгиба в 1 см). Расход ткани на лиф при ширине 140 см равно 40 см с учетом припусков на швы и запасом на осноровку (выравнивание ткани).

Определяя точную длину юбки в раскрое, нужно учесть и длину нижней оборки за вычетом 2 см на притачивание и подгиб.

Рассчитаем длину юбки с оборкой, какими они будут в раскрое:

Дю в готовом виде + 2 см на швы + Ширина нижней оборки в готовом виде + 2 см на шов и обработку низа

Теперь рассчитаем расход для экономического варианта сарафана:

Расход на лиф + Дю + 2 см + Ширина верхней оборки + 2 см + 2 ширины нижней оборки + 4 см

Приблизительно это составит от 150 до 185 см при ширине 140-150 см.

И расход сарафана с «пышной» татьянкой:

Расход на лиф + 2Дю + 4 см + Ширина верхней оборки + 2 см + 4 ширины нижней оборки + 8 см

Приблизительно это от 250 до 320 см при ширине 140-150 см.

Готовые выкройки в натуральную величину - на сайте Веры Ольховской:

Электронная выкройка «сарафан-татьянка с рельефом»  размеры 40-56

Бумажная выкройка (распечатка) "сарафана-татьянки с рельефом" размеры 40-56

Крой и шитьё сарафана-татьянки с рельефом

Перед раскроем важно понять какие припуски на швы необходимы каждой детали и как определить долевое направление нити.

Начну с того, что все «вертикальные» срезы потребуют припуск 1 см (рис. 2),

но среднюю часть полочки нужно загнуть по надсечкам,

которые обозначены на чертеже и только затем добавить к средней вертикали полочки 1 см.

Позже, когда борта будут обработаны, мы расправим выкройку средней части полочки и сравним её с изделием.

Если выкройка и соответствующая деталь изделия окажутся конгруэнтными, значит, шитьё выполнено качественно.

По низу лифа добавляем 3 – 4 см, чтобы иметь возможность регулировать длину лифа на примерке.

По верхнему срезу лифа припуски не добавляем.

Полоска шаблона тоже нужна больше для самоконтроля в ходе обработки, чем для раскроя.

С ней следует сравнивать ширину застёжки в готовом виде и по ней можно выкраивать дубляж, если он предусмотрен.

Деталь застёжки в раскрое – это долевая полоска ткани шириною

2 ширины шаблона + 2 см

Раскрой изделия очень прост. Долевое направление нити в средней детали полочки лифа проходит по краю борта.

В остальных деталях лифа долевая перпендикулярна талиевому срезу.

Ткань складывается вдвое лицом внутрь, кромки совмещаются и располагаются параллельно краю раскройного стола.

Затем, ткань следует осноровить – сделать обрезной край ткани идеально прямым и перпендикулярным кромкам.

Если кромки стягивают ткани, их следует срезать.

Расклада экономического варианта сарафана показана на рис. 3, а сарафана с пышной юбкой – на рис. 4.

Последовательность шитья следующая.

Сначала стачиваются детали лифа, швы стачивания обмётываются и заутюживаются.

Если лиф будет на силиконовых «костях», то «кости» можно вставить прямо между слоями ткани «вертикальных» припусков швов рельефов. Если Вы используете регилин, то его сразу можно притачать по рельефам.

Используя регилин или силиконовые «кости» (более жесткие не стоит), учтите, что изделия с ними должны сидеть на фигуре довольно плотно.

См. как шить с «костями» и регилином

Затем, следует изготовить борта – продублировать от средней линии заготовки (дубляж на рисунках заштрихован), заутюжить пополам, стачать вверху по уступчику, вывернуть и приутюжить.

Борта примётываются к средней части и можно выполнять примерку.

Если сарафан на костях, то бретелек может и не быть.

Но, если планируются бретельки, их следует временно прикрепить к швам рельефов полочки (или к швам рельефов спинки, если Вы делаете примерку самостоятельно) и уточнить длину в готовом виде.

Разумеется, лучше использовать готовые регулируемые бретели.

В задачи примерки входит: определение длины бретелей и длины лифа, для чего лиф подвязывается шнурком.

Кроме этого уточняется и объёма лифа.

Подгонку объёма (степени облегания) можно осуществлять, как по среднему шву спинки, так и по боковым швам, предварительно прочно сколов борта.

Когда подгонка объёма и длины лифа с бретелями окончена, можно приступать к шитью юбки с оборками.

Оборки стачиваются в длинную ленту двойным или запошивочным швом   

Юбка, если она состоит из двух деталей, они также стачиваются.

Швы тщательно заутюживаются и выполняется сборка. Сборку лучше выполнять регулируемую, чтобы легко соединить все оборки и детали без сложностей.

См. как выполнить регулируемую сборку «слабой машинной строчкой» - видео по шитью

Затем все части изделия соединяются – стачиваются, обмётываются, а швы стачивания заутюживаются. Разумеется, борта притачиваются в последнюю очередь.

Внимания заслуживается способ соединения верхней оборки и лифа.

Как и для других оборок, предварительно следует выполнить сборку по верхней оборке или заметать мягкие складочки – это по желанию.

Один из длинных срезов следует обработать в подгибку с открытым срезом (обметать и загнуть один раз).

Можно обработать московским или роллевым швом, а также опиковать.

Способ обработки края оборок следует выбирать тщательно, исходя из своих навыков, оборудования и свойств ткани.

См. видео мастер класс о краевых швах

Подготовленная оборка укладывается «лицом» на изнанку лифа и притачивается.

Шов притачивания можно обметать и заутюжить в сторону лифа, а припуск настрочить на лиф, отступив от строчки притачивания 0,2 – 0,3 см. Эту строчку следует прокладывать с изнаночной стороны лифа.

Завершающая операция - заутюживание оборки на полочку и закрепление её в таком положении вертикальными закрепками на расстоянии 10 – 12 см. Длина закрепок – 1 – 1,5 см.

Теперь можно притачать борта. Сверху борта должны быть обтачаны, а снизу нет.

Шов притачивания обмётывается и заутюживается в сторону изделия, а при желании его можно ещё и отстрочить.

Это самый простой способ соединения подобного борта с изделием.

После притачивания борта можно обработать низ и притачать петельки для съёмных бретелей или притачать сами бретели.

Остаются петли.

Очень важный момент – разметка петель.

Перед разметкой важно решить будете ли Вы носить сарафан с поясом или без.

Если с поясом, то петлю на талии делать не следует, если без, то петля на талии обязательна. Кроме этого обязательно нужна петля на уровне центов груди.

Размечать две эти петли следует на фигуре. Остальные петли размечаются через равные промежутки.

См. видео по шитью как выметать машинные петли

И видео мастер класс по пришиванию пуговиц на машинке

Вера Ольховская

Уровень сложности шитья платья средний. Без навыков кроя и шитья не обойтись

Фасон такого платья подходит только для стройных.

Это не та модель, на которой следует учиться шить одежду с нуля в домашних условиях.

Начинающего кутюрье может сбить с толку и асимметричный крой, и изготовление банта.

Чтобы не допустить ошибки при раскрое,

лекала спинки и полочки должны укладываться на ткань

ВСЕ надписями вверх или

ВСЕ надписями вниз.

Выкройки рукава и выкройки банта парные, поэтому не имеет значения вверх или вниз надписями Вы их разместите на ткани.

В комплект выкроек маленького черного платья с бантом входят (рис. 1):

две выкройки спинки – с фигурным и с прямым низом;

выкройка полочки;

выкройка бочка полочки;

выкройка узкого рукава с небольшой посадкой;

детали банта – «бант в разворот», «концы банта» и дубляж банта.

Деталь перемычки банта в комплект не входит,

так как это полоска ткани, прямоугольник, размер которого не особенно важен.

Выкройка рукава имеет «полную длину», отметку низа короткого рукава и на 3/4 длины.

Готовая электронная выкройка «маленького черного платья с бантом» в натуральную величину

Готовая бумажная выкройка «маленького черного платья с бантом» в натуральную величину

Готовые выкройки для детей в натуральную величину скачать бесплатно

Для шитья этого платья подходят плотные и легко драпируемые шелковые ткани плательного ассортимента – так называемый «тяжелый» шёлк.

Подойдёт и плотный стретч с очень малой растяжимостью.

Раскрой следует выполнять, разложив ткань в один слой изнанкой вверх и расположив кромки параллельно краю раскройного стола (рис. 2-3).

Сначала раскладываем лекала спинки и полочки, затем детали банта.

Как кроить платье без рукавов, как на фото, показано на рис. 2, с рукавом – на рис. 3.

О направлении долевой нити в деталях кроя.

Для спинки долевая параллельна вертикали средней линии и перпендикулярна горизонталям талии и бёдер.

Для полочки – параллельна полузаносу (средней линии полочки) и также перпендикулярна талии.

Рукав можно кроить и по косой – варианты расположения долевой нити отмечены на выкройке рукава.

Бант заслуживает более подробного рассмотрения.

Детали банта могут выкраиваться с долевой поперёк детали и по косой нити.

Пример раскладки с парными деталями с разным направлением долевой нити показан на рис. 3.

Припуски на швы, как и в других моделях, зависят от способа обработки, который в свою очередь зависит от свойств ткани и задумки кутюрье.

Так, например, низ платья можно обработать, как в подгибку с открытым срезом (обметать и подогнуть один раз), окантовать или обтачать.

В первом случае припуск на шов 1 см, для окантования и обтачивания припуск не нужен.

Для деталей банта в припуск должен быть заложен кант, то есть для детали, которая будет в изделии лицевой, припуск на шов должен быть больше на 0,2 - 0,3 см.

Достигается это очень просто: сначала выкраивается «нижняя» деталь с припуском 0,7 – 1 см и по ней уже «лицевая» с «дополнительными» миллиметрами для канта.

Остальные припуски на швы обычные, то есть по ростку, горловине, окату – не добавляем, прочие – 1 – 1,5 см.

Деталь «перемычки» для банта – прямоугольник 6 на 8 см.

Теперь о шитье платья.

Начинаем со смётывания складок.

Сметав склады, заутюживаем их растворы вверх, чтобы склада смотрела вниз или наоборот – это пожеланию.

Разумеется, все склады должны быть заутюжены в одну сторону.

Чтобы склада хорошо держалась, можно положить под заутюживаемый «треугольник» раствора у самой смётки клеевую «паутинку».

Однако, клеевая паутинка годится не для всех тканей.

После обработки склад, оставляя смётку до финишной утюжки, собираем изделие к примерке.

Молния может быть, как в среднем шве спинки, так и в левом боковом шве.

Если платье с рукавом, то собираем и рукав. Бант можно изготовить сразу или потом.

После примерки обрабатываем проймы обтачкой или вмётываем-втачиваем рукав и обрабатываем низ.

Теперь подробнее об обработке банта.

Выкраиваем дубляж без припусков на швы и наклеиваем на «нижнюю-внутреннюю» деталь «банта в разворот» у которой припуск на шов меньше.

В качестве дублирующего материала используем «воротничковую» ткань.

Стачиваем две детали «банта в разворот», оставляя не стачанными только их концы, делаем надсечки, как показано на чертеже,

срезаем лишнюю ширину припуска и выворачиваем.

Затем, выправляем кант и приутюживаем.

Закладываем произвольные мягки склады на «лице» банта.

Повторяем эти же операции с деталями «концы банта».

Скрепляем заготовки собственно банта и его «концов».

Перемычка.

Загибаем края и заутюживаем, можно подклеить «паутинкой».

Закрепляем вокруг центральной части банта.

Остаётся только аккуратно пришить бант к платью.

По просьбам наших читателей: моделируем платье сложного кроя

В книге "Платья и блузки. Конструирование"

изложены основы как ателье , так и швейной промышленности,

базирующиеся на знаменитой системе кроя "М. Мюллер и сын".

Эта книга не журнал мод, и ее актуальность не является сезонной.

Главная задача книги - дать фундаментальные знания,

благодаря которым вы легко будете следовать любой модной тенденции,

используя методику конструирования "М. Мюллер и сын".

Эта методика показывает возможности изменения конструкции

того или иного вида одежды для фигур различных анатомических типов.

Надежность методики подтверждена временем и

находит широкое применение на предприятиях

мелкосерийного и массового производства одежды.

Это свидетельствует об универсальности настоящей книги,

содержание которой соответствует всем новым модным

направлениям и индивидуальным пожеланиям.

Особое внимание уделено построению чертежа базовой основы

изделий, который создает надежную платформу для моделирования.

При разработке чертежей модельных конструкций

описание ограничивается необходимым объемом,

так как на первом плане находится графическое изображение.

(язык русский)

Выкройка рукава. Пошаговая инструкция построения выкройки рукава

 Если вы хотите научиться шить,значит этот материал для Вас.

Далее>>>
 

Когда впервые попробовала выкроить первое платье с рельефами на груди - был праздник. Чувствовала себя просто героем:))  Этот МК переноса вытачки в рельеф наглядно показывает как это сделать.