Уход за молодыми яблонями
Мероприятия по уходу, в принципе, стандартные. Это полив, проведение подкормок, профилактические обработки против болезней и вредителей.

Начну с подкормок:

В первый год сделайте подкормки азотными удобрениями - одну корневую ранней весной, две внекорневых – в мае и две внекорневых - в июне. Азотные подкормки нужны для того, чтобы дерево быстрее окрепло и пошло в активный рост. Итак:

Для корневой подкормки разведите в 10 литрах воды 2 столовые ложки мочевины. Норма раствора на одно молодое дерево - 15 литров (3 ведра на 2 деревца).

Внекорневые подкормки лучше всего сделать растворами жидких удобрений «Гумат натрия» или «Эффектон» - на 10 литров воды по 1 столовой ложке того или другого. Провести опрыскивание из расчета 2 литра на 1 молодую яблоньку.

В последующие годы, для яблонь, которые еще не начали плодоносить, кроме перечисленных подкормок, следует провести еще одну корневую подкормку в сентябре. В это время растению очень нужен калий и фосфор, поэтому для этой подкормки нужно взять 2 столовые ложки любого фосфорно-калийного удобрения, развести в 10 литрах воды и полить из расчета 2-3 ведра на 1 дерево, в зависимости от его возраста.

Корневые подкормки нужно вносить не под самый ствол (штамб) молодого деревца, а отступив от него 60 сантиметров. Полив раствором подкормки нужно провести равномерно вокруг дерева, выдерживая этот радиус от стволика.

Дальше хочу немного сказать о смешанных посадках. Пока яблоньки в саду молодые (до 5 лет), и кроны их практически не затеняют междурядья (особенно весной), свободную площадь между деревьями можно использовать для выращивания различных овощных культур, а также растений - сидератов.

Лучшими овощными культурами для этого являются ранняя капуста, ранний редис, фасоль, бобы, горох, ранние низкорослые томаты, физалис. В данном случае мы «убиваем» двух зайцев - выращиваем овощи, плюс - создаем для молодых яблонь отличные условия для развития, так как, ухаживая за овощами, мы систематически поливаем их, рыхлим почву, даем овощам подкормки и проводим различные обработки. А все это благоприятно влияет на рост яблонь.

Конечно, нельзя сеять вокруг молодых яблонь высокорослые культуры, такие как кукуруза, подсолнечник, так как они истощают, затеняют и высушивают почву.

Из растений - сидератов можно высадить гречиху, люпин, фацелий, горчицу. Особенно рекомендую сеять сидеральные культуры в тех садах, которые расположены на склонах. Сидераты защищают почву от эрозии: почва зимой промерзает меньше, так как в междурядьях собирается больше снега. Если же посеять сидераты на ровном участке, то их нужно скашивать во время цветения, потом измельчить и заделать в почву, что улучшит ее структуру. Сидераты на склонах скашивать не нужно и оставлять под зиму, как есть.

Уход за молодыми яблонями. Содержание почвы.
На участке с молодыми яблонями почва должна быть умеренно увлажненной. В случае выпадения большого количества дождей, нужно провести рыхление, для обеспечения воздухом корневой системы дерева. Еще целесообразно взять ломик и сделать им проколы вокруг яблони, на глубину 30-40 сантиметров. Проколы делают на уровне проекции концов боковых веток. В случае отсутствия у молодого дерева боковых ответвлений, проколы делают на расстоянии 0,6 метра от штамба.

Почву под яблонями очень хорошо рыхлить вилами, прокалывая ее на всю глубину рожков. Вилы при этом нельзя поворачивать в стороны, иначе можно порвать тонкие корешки.

В жаркую погоду можно поливать яблоньки методом дождевания, в вечернее время, чтобы хорошо промыть деревце. Такой душ благоприятствует развитию кроны и очищает ветви и листья от вредителей. В солнечный жаркий день поливать яблони нельзя, так как это может вызвать ожоги. Норма полива на один раз для яблонь одно - двух летнего возраста составляет 20-30 литров на 1 дерево. Частота полива напрямую зависит от погоды. Если жарко, то полив проводят 1-2 раза в неделю.
Комментировать0
Поделиться0
Класс17

САЖАЕМ ЧЕСНОК ОСЕНЬЮ! 5 ХИТРОСТЕЙ ДЛЯ БОЛЬШОГО УРОЖАЯ
Сохраните, чтобы не потерять!

Традиционно озимый чеснок начинают сажать за две-три недели до заморозков, чтобы он успел укорениться. Обычно в средней полосе это делают в конце сентября. Но если по ночам температура стала опускаться ниже 10 градусов, то стоит посадить чеснок уже сейчас. Чтобы он не вымерз и дал хороший урожай, есть несколько нехитрых, но важных правил.
1. Два года подряд на одном месте не сажать.
Чеснок любит, когда ему почаще меняют место проживания. Считается даже, что высаживать на предыдущее место можно не раньше, чем через пять лет. Но не у всех есть возможность, поэтому место посадки лучше чередовать хотя бы через два-три года.
Также чеснок не любит «жить» там, где только что убрали лук. Не стоит сажать его и после пасленовых (томаты, перцы, баклажаны, чтобы не заразить фузариозом). А вот после бахчевых - тыкв, патиссонов, кабачков, а также после капусты и бобовых озимый чеснок растет просто отлично. Очень любит соседство с клубникой.
2. Навозом не подкармливать.
Перед посадкой землю не стоит удобрять навозом. Чеснок любит плодородные, но нейтральные почвы, а навоз немного закисляет землю и слишком насыщает азотом. Лучше всего для подкормки подойдет торф, с которым нужно перекопать землю на штык лопаты. И добавить 20-30 г суперфосфата и 20 г калийного удобрения на один квадратный метр. Перед посадкой можно добавить аммиачной селитры - 10 г на кв. метр.
Вообще озимый чеснок предпочитает легкие - супесчаные - почвы, не любит тень и сырость. Поэтому, если участок находится в низине, а почвы тяжелые, постарайтесь подобрать для чеснока место повыше. Но при этом земля не должна быть слишком плотной, иначе она просто вытолкнет чеснок зимой и он замерзнет. Но и слишком мягкая может навредить - утянуть его вниз и тогда головки получатся мелкими.
3. Перед посадкой замочить.
Чтобы не дать чесноку заболеть, предварительно хорошо просушенные зубчики чеснока можно замочить на 2-3 часа в розовом растворе марганцовки. Для пущего эффекта агрономы и садоводы рекомендуют крепкий раствор поваренной соли (столовая ложка на литр воды) - но время минимальное - 2-3 минуты. Или раствор медного купороса (чайная ложка на 2 литра воды) - тоже на 3 минутки.
4. Не давите на них!
Не забудьте освободить зубчики от «материнского» донышка, чтобы оно не задерживало рост. Высаживать чеснок нужно на расстоянии примерно 10-15 см. Если соблюдаете рядки - расстояние между ними должно быть не менее 20-25 см.
Сильно зубчики не вдавливайте! Это может нарушить рост корней. Прокопайте ямку примерно на глубину указательного пальца и положите туда зубчик. От его «кисточки» до поверхности должно быть не больше трех-четырех см.
Между тем, некоторые агрономы советуют сажать чеснок и на большую глубину - особенно если вы запоздали с посадками и через три-четыре дня вам уже обещают заморозки. Более глубокая посадка убережет дольки от холода, но может отразиться на урожайности.
5. И не забудьте замульчировать.
Если земля перед посадкой слишком сухая, полейте ее. Но именно перед посадкой. После посадки не забудьте замульчировать ямки торфом, перегноем или опилками примерно на 2-5 см. Рекомендуется для задержания снега на грядках (то есть создания теплого одеяла) разложить хворост. Весной не забудьте убрать мульчу!

САЖАЕМ ЧЕСНОК ОСЕНЬЮ! 5 ХИТРОСТЕЙ ДЛЯ БОЛЬШОГО УРОЖАЯ
Сохраните, чтобы не потерять!

Традиционно озимый чеснок начинают сажать за две-три недели до заморозков, чтобы он успел укорениться. Обычно в средней полосе это делают в конце сентября. Но если по ночам температура стала опускаться ниже 10 градусов, то стоит посадить чеснок уже сейчас. Чтобы он не вымерз и дал хороший урожай, есть несколько нехитрых, но важных правил.
1. Два года подряд на одном месте не сажать.
Чеснок любит, когда ему почаще меняют место проживания. Считается даже, что высаживать на предыдущее место можно не раньше, чем через пять лет. Но не у всех есть возможность, поэтому место посадки лучше чередовать хотя бы через два-три года.
Также чеснок не любит «жить» там, где только что убрали лук. Не стоит сажать его и после пасленовых (томаты, перцы, баклажаны, чтобы не заразить фузариозом). А вот после бахчевых - тыкв, патиссонов, кабачков, а также после капусты и бобовых озимый чеснок растет просто отлично. Очень любит соседство с клубникой.
2. Навозом не подкармливать.
Перед посадкой землю не стоит удобрять навозом. Чеснок любит плодородные, но нейтральные почвы, а навоз немного закисляет землю и слишком насыщает азотом. Лучше всего для подкормки подойдет торф, с которым нужно перекопать землю на штык лопаты. И добавить 20-30 г суперфосфата и 20 г калийного удобрения на один квадратный метр. Перед посадкой можно добавить аммиачной селитры - 10 г на кв. метр.
Вообще озимый чеснок предпочитает легкие - супесчаные - почвы, не любит тень и сырость. Поэтому, если участок находится в низине, а почвы тяжелые, постарайтесь подобрать для чеснока место повыше. Но при этом земля не должна быть слишком плотной, иначе она просто вытолкнет чеснок зимой и он замерзнет. Но и слишком мягкая может навредить - утянуть его вниз и тогда головки получатся мелкими.
3. Перед посадкой замочить.
Чтобы не дать чесноку заболеть, предварительно хорошо просушенные зубчики чеснока можно замочить на 2-3 часа в розовом растворе марганцовки. Для пущего эффекта агрономы и садоводы рекомендуют крепкий раствор поваренной соли (столовая ложка на литр воды) - но время минимальное - 2-3 минуты. Или раствор медного купороса (чайная ложка на 2 литра воды) - тоже на 3 минутки.
4. Не давите на них!
Не забудьте освободить зубчики от «материнского» донышка, чтобы оно не задерживало рост. Высаживать чеснок нужно на расстоянии примерно 10-15 см. Если соблюдаете рядки - расстояние между ними должно быть не менее 20-25 см.
Сильно зубчики не вдавливайте! Это может нарушить рост корней. Прокопайте ямку примерно на глубину указательного пальца и положите туда зубчик. От его «кисточки» до поверхности должно быть не больше трех-четырех см.
Между тем, некоторые агрономы советуют сажать чеснок и на большую глубину - особенно если вы запоздали с посадками и через три-четыре дня вам уже обещают заморозки. Более глубокая посадка убережет дольки от холода, но может отразиться на урожайности.
5. И не забудьте замульчировать.
Если земля перед посадкой слишком сухая, полейте ее. Но именно перед посадкой. После посадки не забудьте замульчировать ямки торфом, перегноем или опилками примерно на 2-5 см. Рекомендуется для задержания снега на грядках (то есть создания теплого одеяла) разложить хворост. Весной не забудьте убрать мульчу!

Диета для клубники

Эта ягода способна давать фантастические урожаи, но чтобы получить хорошую отдачу, ее надо удобрять. С весны и до конца лета, строго по расписанию и четко по норме.

Всего за сезон клубнике надо шесть подкормок.

1. Во время активного роста листьев:
1 чайную ложку мочевины растворить в 10 л воды и полить грядки. Норма расхода питательного раствора - ведро на 1 м2.

2. Перед цветением: 2 г биопрепарата иммуноцитофит растворить в 10 л воды и опрыснуть растения.

3. В начале цветения: 1 ст. ложку нитрофоски развести в 10 л воды и полить грядки. Норма - ведро на 1м2.

4. На следующий день после третьей: по 1 щепотке борной кислоты и медного купороса растворить в 10 л воды, добавить 30 капель йода. Полить раствором растения так, чтобы он попадал и на листья, и в почву. После этого землю присыпать золой.

5. Сразу после уборки урожая: 100 г хлебопекарных дрожжей растворить в 10 л воды и опрыснуть кустики.

6. В первой половине августа: 2 ст. ложки суперфосфата и 0,5 стакана золы развести в 10 л воды и полить грядки. Норма расхода - ведро на 1 м2.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ :

Совет 1 ПОДКОРМКИ ДЛЯ ОГОРОДА

Любой садовод знает: чтобы получить хороший урожай, растения нужно вдоволь кормить. Но чем?

Многие считают, что самая лучшая подкормка – это коровяк. Мол, это – природное удобрение, а значит, в нем есть все, что нужно растениям.
Но это утверждение справедливо лишь отчасти. В коровяке много азота, а вот других элементов питания нет. Как исправить этот дисбаланс?
Конечно же, с помощью минеральных удобрений. Подкормки «минералкой» могут быстро устранить дефицит питания. Но нужно научиться определять по некоторым симптомам: чего именно не хватает тому или иному растению.

ЕСЛИ НЕ ХВАТАЕТ АЗОТА

Нехватка азота – довольно распространенная ситуация. В этом случае листья на растениях бывают мелкими и бледными, а сами растения желтеют и увядают. Они могут преждевременно зацвести, но цветоносы при этом слабые, а цветков мало.

При нехватке азота раньше времени желтеет чеснок. Нижние листья капусты становятся розовато-желтыми и опадают. У белокочанной капусты формируется удлиненная кочерыжка, цветная капуста закладывает слабые соцветия. У огурцов становятся желтыми плети, а плоды приобретают крючковатую форму с заостренным кончиком.

Вернуть растения к жизни поможет 1 ст. ложка мочевины, растворенная в 10 л воды. Этим раствором нужно опрыскать растения, а также подкормить под корень. Буквально через три-четыре дня признаки азотного голодания обычно исчезают. А чтобы усилить эффект, перед следующим поливом нужно посыпать грядки аммиачной селитрой из расчета 50 г на 1 м2 .

Так же хорош и куриный помёт.
Куриный помет является очень эффективным и быстродействующим удобрением. Применение его в виде жидких подкормок от одного до трех раз за сезон дает всем культурам колоссальный толчок к активному росту, цветению, образованию завязей и плодов. Кто хоть раз делал такие подкормки, сразу замечал, как через неделю-другую удобренные культуры начинают прибавлять не по дням, а по часам! И овощи, и клубника, и картофель, и цветы, в общем – все растения становятся сильными, мощными, красивыми и здоровыми на вид. Да и урожай не разочарует, а будет обильным, качественным и вкусным.

Куриный помет содержит в своем составе: воды – 50–70 %, азота – 0,7–1,9 %, фосфорной кислоты – 1,5–2,0 %, окиси калия – 0,8–1,0 %, извести – 2,4 %, магния – 0,8 %, серы – 0,5 %. В помете содержатся и ценнейшие микроэлементы: медь, марганец, цинк, кобальт, бор, а также биоактивные вещества (среди них ростовые вещества – ауксины). Азота и фосфора в курином помете содержится в 4-5 раз больше, чем в навозе крупного рогатого скота.
Готовится просто. Развести водой и полить жидким удобрением. Концентрация примерно 1 часть помета к 20 частям воды

В ДЕФИЦИТЕ – КАЛИЙ

При недостатке в почве калия у растений белеют кромки листьев, а потом они становятся бурыми и высыхают. Это явление назвали краевым ожогом.

Если калия не хватает долгое время, стебли растений становятся слабыми, легко полегают. Огуречные листья становятся выпуклыми, а края загибаются вниз.

Калийное голодание устраняется с помощью раствора хлористого калия (50 г на 10 л воды). Этим раствором растения опрыскивают, а под корень рассыпают 50-70 г сернокислого калия и хорошенько поливают грядки.
Калий так же есть и в обычной золе. Зола является фосфорно-калийным и известковым удобрением, так как в ней содержится до 7 % фосфора, до 14 % калия и около 40 % кальция. В золе содержатся и микроудобрения. Азот в золе отсутствует.
Золу лучше всего вносить под культуры, чувствительные к хлору, а также при посадке растений. Под посаженные растения золу можно вносить как весной, так и осенью. На легких почвах лучше всего сделать это весной. Золу можно добавлять вместо извести в компост (3—4 % массы компостируемого материала) для улучшения его качества.

СРОЧНО НУЖЕН ФОСФОР!

Фосфорное голодание встречается не так часто, как азотное или калийное. При недостатке фосфора листья приобретают тусклую темно-зеленую окраску. На их нижней стороне окраска приобретает синевато-зеленый, лиловый или фиолетовый оттенки. Особенно это заметно вдоль прожилок.

У помидорной рассады синевато-зелеными становятся и стебли. Могут появиться красноватые и пурпурные пятна. Листья начинают опадать, засохшие листья чернеют. При этом побеги становятся тонкими, а рост замедляется.

Вылечить растения можно внесением двойного суперфосфата (30 г на 1 м2 грядки).

БОР – ДЛЯ РОСТА И КРАСОТЫ

Дефицит именно этого микроэлемента чаще всего испытывают растения. При недостатке бора прежде всего страдают точки роста стеблей. Стебли и листья искривляются. А у огурцов искривляются еще и плоды. Кабачки и цуккини становятся грубыми и шероховатыми. У белокочанной капусты появляются полости в кочерыжке, а соцветия цветной капусты становятся рыхлыми, приобретают бурый цвет, сквозь них прорастают мелкие листья.

Свекла теряет способность к хранению – загнивает или еще на грядке, или уже при хранении. Морковь покрывается черными отметинами – повреждениями.

Все проблемы решаются внесением 3 г борной кислоты на 1 м2 грядки.

Минеральные удобрения не только эффективны, но и очень просты в применении. Для того, например, чтобы провести внекорневую подкормку, достаточно растворить их в воде и дать отстояться. А потом залить раствор в пластиковую бутылку с разбрызгивателем – и можно приступать. Корневые подкормки легко проводить с помощью садовой лейки. А для того, чтобы отмерить нужное количество удобрений, можно воспользоваться самыми простыми мерными приборами – стаканом и ложкой.
Совет 2: КАК УХАЖИВАТЬ ЗА СМОРОДИНОЙ? 5 основных правил

1. Смородина начинает плодоносить уже на второй год после посадки, а через три года с молодых кустов уже можно собрать вполне приличный урожай. Садоводам нужно знать, что старые кусты, которым более 15 лет уже дают значительно меньше плодов, поэтому кусты необходимо своевременно обновлять.

2. Если кусты расположены слишком близко друг другу, то они недополучат света, питания, а, следовательно, урожай с загущенных посадок будет скудным.

3. Основные правила уход просты:
• необходимо регулярно рыхлить кусты;
• уничтожать сорняки;
• удобрять почву;
• обрезать засохшие ветви;
• защищать от болезней и вредителей;
• обновлять старые кусты новыми.

4. В течение всего лета почва в грядке со смородиной должна быть рыхлой, но рыхление нужно проводить осторожно, чтобы не повредить корни смородины, которые часто располагаются близко к поверхности земли.

5. Весной, после того как сошел снег, корни смородины начинают активно расти, им хватает и питания и влаги, но в засушливую летнюю погоду они нуждаются в поливе примерно раз в 10 дней, вода для полива должна быть теплой. Многие садоводы совершают типичную ошибку – поливают куст сверху, это неправильно, так как увлажнение листьев может привести к развитию мучнистой росы.
Комментировать0
Поделиться18
Класс54
Светлана Фесенко

Советы огородникам

* Борная кислота:

Очень нужна в дачном хозяйстве. Если загнивают плоды кабачков или цуккини, если томаты в теплице переживают стресс от жары, если не завязываются плоды у перца и баклажана, если мало завязей на огурцах, делайте раствор борной кислоты и опрыскивайте растения. Рецепт таков: 2 г борной кислоты тщательно размешать в 500 мл горячей воды и долить до 10 л прогретой на солнце водой.

* Глюкоза и витамин В1:

Добавляю в удобрительные поливы особо ценных комнатных и кадочных растений. На 5 л нужно 5 мл глюкозы и 1 мл витамина В1. 5-6 поливов с интервалом в 2 недели и ваши растения отблагодарят мощным ростом и обильным цветением.

* Мыло хозяйственное («советское» 72%):

Также нужно для добавления в настои и отвары для прилипания. Раствором мыла поливаю зеленные овощи и цветочную рассаду, если на них много тли (150 г на 10 л воды). А еще я его использую для мытья цветочных горшков и всяких инструментов. Причем, такую мыльную воду можно смело использовать для полива деревьев и кустарников.

* Соль каменная:

Нужна для удобрительных поливов строго под корень свёклы (100 г на 10 л воды) в стадии 4-5 настоящих листочков и за месяц до уборки. Она же нужна и для полива тоже строго под корень лука, если есть угроза повреждения луковой мухой (полстакана на 10 л воды). Солью присыпаю срезанный хрен, растущий в неположенном месте. Его как ни выкапывай, а какой-то корешок остается в земле, вот на него-то и высыпаю столовую ложку соли.

* Порошок горчицы:

Нужен не только для мытья стекол теплицы или стеклянных сосудов, в которых стояли черенки. Им посыпаю сухую почву вокруг хост и других растений, страдающих от слизней.

Против крыжовниковой огневки и пилильщиков июне опрыскиваю ягодные кусты (100 г на 10 л воды, настаивать 2 дня, процедить, разбавить пополам водой и добавить 40 г мыла на каждые 10 л). Такой же настой использую для опрыскивания плодовых деревьев через 15–20 дней после цветения от гусениц яблоневой плодожорки и листогрызущих гусениц. Этот же настой горчицы неплохо действует на тлю, клопов и трипсов, напавших на капусту, корнеплоды и цветочные культуры.

* Сода:

Пищевая нужна не только для мытья горшков и садовых инструментов, но и профилактики и борьбы с мучнистой росой на всех растениях, особенно в сырую погоду. Рецепт прост: 1 столовую ложку пищевой соды растворить в 4 л воды, добавить пол чайной ложки жидкого мыла и опрыскивать раз в неделю. Огурцы вообще опрыскиваю более крепким раствором – чайная ложка соды на 1, 3 л воды. А чтобы виноград был сладким сода очень нужна: 2 опрыскивания по листьям из расчета 75 г соды на 10 л воды.

* Дегтярное и серное-дегтярное мыло.

Они хороши для добавления в отвары и настои трав против вредителей и болезней, потому что не просто обеспечивают хорошее прилипание, но еще и сами обладают свойствами отпугивать вредителей, а серно-дегтярное еще и неплохо действует на грушевую галлицу, конечно, когда она не слишком расплодилась.

* Йод аптечный:

Отличное средство для опрыскивания земляники перед цветением. Он способствует активному росту земляники и защищает ее от болезней. Рецепт таков: 5-10 капель йода на 10 л воды.

* Зеленка:

У меня всегда в карманчике садового фартука. Если приходится срезать тонкую веточку у кустарника, то срез проще смазать зеленкой, чем бежать за садовым варом. Зеленкой смазываю места срезов и зачисток на корнях клубнях и луковицах. И если поранилась кожица тыквы – тоже нужна зеленка, ранка быстро затянется и проблем с хранением не будет.

* Марганцовка:

Понятно, что марганцовка всегда нужна, это наиболее доступный и удобный протравитель семян и луковиц. Раствором марганцовки (2 ч. ложки на 10 л воды) профилактически опрыскиваю землянику после цветения против серой гнили. В темно-розовом растворе купаю картофель перед посадкой, чтобы отвадить проволочника, и семенной картофель перед закладкой на хранение.

1. Если саженцы роз куплены рано весной, и находится в стадии покоя, и неблагоприятные погодные условия не позволяют их высадить в открытый грунт, можно положить их в ведро, ящик или иную тару, засыпать влажным песком выше места прививки, сверху, не вплотную, накрыть саженцы пленкой, чтобы не испарялась влага. В таком виде, в прохладном помещении при температуре от +1 – до +5С, они могут храниться до посадки.
2. Если саженец розы на момент покупки «проснулся» и дал новые побеги, необходимо высадить его в горшок, либо ведерко, и разместить растение так, чтобы оно освещалось в первой половине дня, но от палящих, послеполуденных лучей розы лучше защитить полутенью. Тень розам противопоказана.
3. Розы к вам поступают в «спящем» состоянии. Состояния покоя у роз протекает при температуре от +1 – до +3С при данной температуре почки не пробуждаются. Так же нужно учесть чтобы на розы в этот момент были затененные ( не было прямого солнечного света) и влажность воздуха была 80-85 %. Если же розы «проснулись» и дал новые побеги необходима температуру понизить до +1 С, рост побегов остановится, в таком состоянии хранить.

Подготовка саженцев к посадке
У саженцев с закрытой корневой системой побеги укорочены и обработаны воском. Перед посадкой, удаляют все возможно поврежденные ветки и корни. Саженцы поступают с обрезанными корнями, срезы необходимо обновить. Если корни оказались подсушенными, саженцы перед посадкой следует погрузить в холодную воду на сутки.
Подготовленный к посадке саженец опускают в густой навозно-глинянный раствор (1 часть навоза и 1 часть глины смешиваются с водой до сметано образной консистенции) на 10-45 минут. Для быстрого укоренения в раствор можно добавить стимулятор роста (гетероауксин, гумат натрия, корневин, эпин).

Посадка роз
При посадке место прививки должно быть на 3-5 см ниже поверхности почвы. Если корневая шейка находится выше уровня почвы, то в сухую, жаркую погоду она может пересохнуть, растение плохо приживается и может погибнуть, равномерно распределите и расправьте корни. Нельзя допускать загибания корней вверх. Корни постепенно засыпают почвенной смесью, осторожно уплотняя ее руками Саженец обильно поливают и, когда вода впитается, проверяют положение места прививки. Если земля осела, саженец немного поднимают и добавляют землю. После посадки следят за влажностью почвы, пока растения не приживутся. В сухую погоду их поливают каждые 4-5 дней. Земля должна быть влажной, но не мокрой.

Укрытие роз на зиму и их раскрытие весной
Чтобы сохранить розы в зимний период, в средней полосе России их надо укрывать и уже с августа следует готовить к зимовке.
1.Прекратить подкормки азотными удобрениями, подкармливая только фосфорными и калийными удобрениями, а осенью калий-магнезией – именно эти удобрения способствуют вызреванию древесины и повышают устойчивость к холоду.
2.Удалить точку роста (прищипкой верхушки).
3.Сократить до минимума полив и рыхление.
4.После осенней обрезки розы окучивают, над кустами ставят каркасы. Затем на них кладут утеплительный материал, все это сооружение сверху накрывают полиэтиленом и укрепляют по краям.
К укрытию приступают после первых устойчивых заморозков, которые не только не вредят розам, но и закаливают их.
Снимают укрытие весной, как только сойдет снег. До этого еще по снегу полезно проветрить розы, как бы закаливая их, приучая к сухому воздуху.
Утеплительный материал снимают постепенно, чтобы яркое солнце не повредило и не обожгло побеги, так как это может привести к их растрескиванию. Полностью открыть розы следует после того как земля оттает. Разокучивают розы в пасмурные дни либо вечером, когда первые почки тронутся в рост.

ПОДКОРМКА КАПУСТЫ БЕЛОКОЧАННОЙ

В традиционной агротехнике для получения больших и плотных кочанов капусты без подкормок не обойтись. Очень важно в фазе наращивания зеленой массы обеспечить капусте достаточное количество азота, а на стадии формирования кочана — фосфора и калия. Тогда и осенью капустка не поскупится.
Когда и чем нужно подкармливать белокочанную капусту? Сколько подкормок необходимо? Какие удобрения использовать: органические или минеральные? Предлагаем вам несколько вариантов подкормок для белокочанной капусты, а выбор, как всегда, остается за вами.
Удобрения под капусту вносят «смолоду», то есть начинают с подкормок выращиваемой рассады. Кроме того, некоторые огородники заправляют питательными смесями и лунки, в которые планируют высаживать будущую капусту. После высадки в грунт капусту ранних сортов, как правило, подкармливают два раза в течение сезона, а среднеспелую и позднюю — 3-4 раза с момента высадки и вплоть до уборки урожая.


ПОДКОРМКИ РАССАДЫ БЕЛОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ

● Первая подкормка рассады капусты. На 1 литр воды необходимы 1 грамм хлористого калия + 2,5 грамма аммиачной селитры + 4 грамма суперфосфата. Проводится через десять дней после пикировки.
● Вторая подкормка рассады капусты. На 1 литр воды 3-4 грамма аммиачной селитры. Проводится через 10-12 дней после первой подкормки.
● Третья подкормка рассады капусты. На 1 литр воды 2 грамма хлористого калия, 3 грамма аммиачной селитры и 8 грамм суперфосфата. Проводится незадолго до высадки саженцев на постоянное место.

ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ В ЛУНКИ

Если грядка под капусту не была специально подготовлена с осени и заправлена органикой или минеральными удобрениями, ситуацию легко исправить, добавив комплекс питательный веществ прямо в лунку перед посадкой растения.
● Вариант 1. Комплексная смесь. Хорошо перемешать с огородной землей полкилограмма перегноя или компоста, одну чайную ложку суперфосфата или нитрофоски и одну-две столовые ложки древесной золы и заправить лунку этой смесью.
● Вариант 2. Органическая смесь. Большая горсть перегноя или компоста и два спичечных коробка древесной золы смешать с почвой непосредственно в лунке перед высадкой.

ПОДКОРМКИ КАПУСТЫ ПОСЛЕ ВЫСАДКИ В ГРУНТ
Первая подкормка
Если вы заправили лунки перед посадкой рассады, то данную подкормку можно пропустить. Если же нет, то в первый раз капусту следует подкормить через 15-20 дней после высадки в грядку. В первой подкормке обычно преобладают азотные удобрения, способствующие росту зеленой массы растений. Азот может быть как в форме минеральных удобрений, так и в органике. Под каждое растение рекомендуют выливать по половине литра подкормки.
● Вариант 1. Пол-литра жидкого коровяка на 10 литров воды.
● Вариант 2. 30 грамм мочевины на 10 литров воды.
● Вариант 3. Внекорневая подкормка опрыскиванием по листьям: 1 спичечный коробок аммиачной селитры на 10 литров воды.
● Вариант 4. 20 грамм удобрения на основе гумата калия на 10 литров воды.
● Вариант 5. 60 грамм суперфосфата + 200 грамм золы на 10 литров воды.
● Вариант 6. По 10 грамм мочевины и хлористого калия + 20 грамм суперфосфата на 10 литров воды.
● Вариант 7. 20 грамм аммиачной селитры на 10 литров воды.


Вторая подкормка
Через 10-15 дней после первой, проводят вторую подкормку капусты. На этот раз в каждую лунку необходимо выливать по одному литру подкормки.
● Вариант 1. Пол-литра жидкого коровяка или полкилограмма куриного помета + 30 грамм азофоски + 15 грамм удобрений с микроэлементами (Растворин, Кристалон, Кемира и пр.) на 10 литров воды.
● Вариант 2. 2 столовые ложки нитрофоски на 10 литров воды.
● Вариант 3. Настой птичьего помета в пропорции 1:15.
● Вариант 4. 0,5 килограмма куриного помета или компоста на 10 литров воды + 1 литр зольного настоя (для его приготовления 1 стакан золы заливают литром воды и настаивают 3-4 дня, затем процеживают).
● Вариант 5. Настой коровяка в соотношении 1:10.

Третья подкормка
Третья и последующие подкормки проводятся только для более поздних сортов через 10 дней после второй. Расход подкормки в данном случае — 6-8 литров на 1 квадратный метр.
● Вариант 1. Пол-литра жидкого коровяка или полкилограмма куриного помета + 30 грамм суперфосфата + 15 грамм микроудобрений на 10 литров воды.
● Вариант 2. 2 столовые ложки суперфосфата + 15 грамм удобрений с микроэлементами на 10 литров воды.
● Вариант 3. Настой коровяка в соотношении 1:10 + 30 грамм суперфосфата.

Четвертая подкормка
Четвертую подкормку проводят исключительно для поздних сортов за 20 дней до уборки урожая. Она направлена на то, чтобы кочаны лучше хранились.
● Вариант 1. 40 грамм сернокислого калия на 10 литров воды.
● Вариант 2. 0,5 литра зольного настоя на 10 литров воды.
Вообще, зола может послужить не только подкормкой для капусты, но и помочь в борьбе с вредителями. Для одновременной профилактики и подкормки раз в неделю капустные листья опудривают золой. Лучше делать это после дождя, полива или по утрам, когда листья влажные, чтобы зола хорошо «прилипла» к каждому листу.
В заключение напоминаем вам, что подкармливать растения лучше всего в пасмурную погоду, в крайнем случае — на ночь после обильного полива.

СЕКРЕТ УКОРЕНЕНИЯ ЧЕРЕНКОВ РОЗ В ГАЗЕТЕ!

Хочу представить уникальный и в то же время простой способ размножения роз черенками. Вы наверное знаете,что многие садоводы, розоводы предпочитают размножение роз зелёными черенками и реже отводками и прививками. Но обычное черенковании и укоренение прямо в землю не даёт такого эффекта как через метод буррито. Буррито — это мексиканское блюдо, в котором начинка заворачивается в лепёшку из теста. У нас будет что-то подобное, только с черенками и газетой.
Как часто вы замечали, что после сильных снегопадов в конце зимы обламываются длинные ветки роз? Вроде бы и не подмёрзли, потому что снежный покров не пропустил мороз, но этот снежный покров в некоторой степени и повредил. Но повредил он тем, кто пассивно относится к обрезаемым веткам по весне. Мы то знаем что с ними делать!

Метод буррито широко применяется в США, впервые в Европе его начали применять австралийские коммерческие питомники для размножения подвоев. Может быть и у нас он использовался, но не был так распространён, пока этим методом не начали заниматься наши питомники. Размножение роз методом буррито
По весне мы обрезаем и удаляем ветки, которые поломал снежный покров или для придания розе компактного вида. Черенки роз мы чаще всего выбрасываем. Может кто-то и пытается их укоренить, но в основном трудоёмкими методами. Давайте поближе познакомимся с новым методом размножения роз. Эти черенки — обрезки должны немного отличаться от обычных черенков, которые мы раньше пытались укоренить. Черенки для роз должны быть не тоньше карандаша, даже будет лучше, если они будут толще. А так же они должны иметь длину 15 — 20 см. Такие вот череночки содержат в себе предостаточно сахаров для развития корней, тем более с учётом отсутствия листьев — черешки с листьями мы тоже удаляем. Нижний срез у черенка делается как всегда, под почкой, а верхний примерно между двумя почками.

Черенки для укоренения тщательно проверьте на наличие заболеваний и повреждений. Если хоть один черенок окажется с пятнышком плесени, болезни, то существует возможность того,что все черенки при хранении испортятся. Поэтому выбрасывайте все подозреваемые черенки.

Далее возьмите газету, желательно большую, обычный полиэтиленовый пакет и воду. Черенки собираем в пучок и аккуратно заворачиваем в газету, чтобы они были закрыты со всех сторон. Некоторые садоводы предпочитают ещё между черенками по всей длине укладывать тонкий слой мха, обычного лесного мха, который хорошо «регулирует» поставку воды к черенкам. Эту лепёшку из газеты и черенков нужно смочить водой, но не переувлажнить. Можно намочить тряпку, слегка отжать и завернуть в неё газетную лепёшку. Можно просто сбрызнуть водой, чтоб вся газета была влажной. Если переувлажнили сильно водой, то дайте воде стечь. Потом вот эту кулебяку кладём в пакет на самый низ в вертикальном положении и остальную часть пакета наматываем на содержимое. Вроде чтобы и не пересыхали черенки от излишка свежего воздуха, и в то же время не герметично закрыто, чтоб не «задохнулись».

Этот свёрток нужно теперь положить в тёмное и прохладное место, с температурой + 18 градусов, примерно. Оставляем свёрток на пару дней. Вообще — то каллус, то есть начало корнеобразования проходит за 3 — 4 недели. Поэтому свёрток раз или дважды в неделю проверяйте. Пересматривайте черенки, некоторые могут начать подгнивать, у некоторых уже на завершающей стадии не образовывается каллус — то такие черенки выбрасывайте. А в основном, если учтены влага и температура, то отбракуете вы не много черенков.

Все черенки по разному и в разное время пускают каллус, молоденькие корешки, но если есть черенки уже с корешками, то их можно уже высаживать в открытый грунт. Ведь мы черенки заготовили ранней весной, когда только обрезали сад, а теперь через 3 — 4 недели земля достаточно прогрелась. Сажаем как обычно, с одной почкой над уровнем земли, всё остальное в землю. Сверху накрываем мини- тепличкой или полиэтиленовой бутылкой. И пусть себе потихоньку развиваются до начала лета. Не забывайте при сильной жаре притенять и поливать черенки. Когда будут активно развиваться листики, то в этот период можно понемножку приучать к большему количеству свежего воздуха, открывая теплички или бутылки на пол часа, на час.

Кстати, размножение роз методом буррито хорошо подходит и для тех сортов роз, которые плохо размножаются черенками!
Размножение роз отводками, или как я осенью размножаю розы сорта Вестерленд

Я хочу рассказать, почему размножение роз осенью способом отведения и укоренения побегов вполне возможно. Ведь размножение роз отводками чаще используют весной, до появления почек. Но одной осенью я подготавливала розы к зимовке и решила попробовать, будь что будет. Ведь плети длинные, хорошие,толстые — значит в них достаточно накопилось питательных веществ, то есть это прирост текущего года. Размножала я розу сорта Вестерленд. Это по истине шикарная роза, с длинными плетями, такой вот высокий, широкий кустарник. Что в высоту, что по диаметру он достигал полтора метра. Обрезать побеги было жалко. Зима у нас достаточно морозная, бывает доходит и до — 30 градусов, поэтому приходится розы обрезать, окучивать, укутывать укрывным материалом.

Размножение роз отводками — это достаточно простая процедура, так сказать, для ленивых. И размножают таким способом большинство роз, то есть большинство сохраняют сорт.

Я размножение роз отводками провожу в начале октября, чтобы на побегах за месяц до приблизительного наступления морозов успели образоваться калюс, а то и корни.

Так вот я, как и полагается, возле основного куста розы выкапываю небольшие траншеи глубиной в 10 — 15 см. и побег розы от куста укладываю так на землю, чтобы его середина входила в траншею. Из проволоки делаю галочки, которые втыкаю в землю, прижимая побег лучше к земле, чтобы было прикосновение.

Заранее с середины побега я обрываю листья и черешки. Именно из этих узлов появятся корешки.

На счёт укоренителей : я ничем не обрабатывала, ничем не поливала. Но всё таки советую ускорить процесс укоренения и обработать середину обезлиственного побега любым ускорителем роста корней, например, Корневином.

Сверху траншеи с побегами засыпаю питательным грунтом. Это может быть смесь дерновой земли с компостом или торф. Некоторые траншеи засыпала обычной землёй, которая лежала рядом от выкопанной траншеи. Такие побеги тоже укоренились.

Кончики укореняемых побегов, которые у меня достигали около 25 — 30 см я не выравнивала и не привязывала к опоре, чтобы они росли ровно. Пока они молодые, их можно формировать. Поэтому они так же горизонтально лежали на земле.

Когда приходит пора постоянных морозов, то уже засыпанную траншею и кончики побегов (наши будущие розы) я щедро засыпала сухой листвой, а чтобы листва не слёживалась — положила сначала ненужные ветки из сада, которые были обрезаны с деревьев с целью формирования кроны. Таким образом ветки и сухие листья создают воздушную прослойку, которая не даст промёрзнуть укореняемым побегам. Сверху накинула тряпичное рядно, которое использовалось в садовых нуждах.

Весной, когда сошёл снег и не наблюдалось сильных морозов, я раскрыла укрывную конструкцию. Кончики побегов порадовали своими молоденькими, потихоньку пробуждающимися почками — значит живой! И этим летом они зацвёли! Всё лето они так и росли, возле материнского куста, продолжали развивать собственные корни, и если не хватало сил — питались соками материнского куста.

Осенью я молодые розочки решила пересадить. Для этого мне понадобилась острая, «обеззараженная» лопата. Её лезвие я протёрла одеколоном. Сначала нужно немного разрыть траншеи и усмотреть — где находится пучок корней, чтобы потом обрезать, не повредив корней. Можно отсоединять укоренившийся побег секатором, но мне хватило одного резкого движения лопаты — и побег стал отдельным растением. Высадила я их как и обычные розы, со всеми, так сказать, требованиями. Прижились молодые растения достаточно быстро к новому месту, развиваются и дальше, радуя глаз своими солнечными цветами!

Не бойтесь пробовать размножение роз отводками именно осенью! Потому что именно тогда у вас есть шанс развести больше роз, чем весной. Знаете почему? Потому что осенью у вас есть хорошо развитые побеги, а весной они обычно вымерзают, и хотелось бы спасти материнский куст роз, а не то, чтобы ещё и побеги отвести! Удачи вам!

Размножение роз делением куста

Доброго всем времени суток. Я сегодня расскажу об одном из известных и нетрудных способов размножения роз — это размножение роз делением куста. Сейчас существует много видео и статей про размножение роз черенками, отводками, отпрысками и с помощью прививки. А может быть про размножение роз делением куста не так и много информации, потому что этот способ относительно простой и быстрый. То есть тут всё очевидно, берём и режем куст на части. Но есть некие моменты, и если их упустить, то поделенные части куста погибнут. Давайте не упускать моменты, не забывать мелочей и тогда эти мелочи не превратятся в проблемы. А про другие способы размножения роз я опишу в других статьях в рубрике про размножение растений.

Хотите получить розы бесплатно? Тогда, если у вас уже имеются старые или просто сильно разросшиеся розы, то лучше их кусты поделить на части. Таким образом вы и получите розы бесплатно. Розы омолодятся, им больше будет пространства для нормального роста. Бывают даже такие большие кусты, которые погибают от сильного загущения или загнивания корневой системы.

Лучше всего делить кустовые розы, так как они имеют хорошо сформированные кусты от природы, они аккуратны и с ними легче работать. Другие розы, как вот плетущиеся, сильно ветвистые, почвопокровные хорошо получается делить подземными отводками. Но если куст сильно разросшийся, то перед тем как поделить его корни, нужно сильно обрезать ветви,чтоб не мешали и не забирали себе много питательных веществ и энергии, которая нужна на нормальное приживание корней. Размножение роз фото

Так вот, желательно делить корнесобственные розы, то есть черенки которых НЕ были привиты на корни шиповника. Обычно это розы из черенков, которые были укоренены в земле. На рис. 3 ми видим, что отделяются боковые части корней с побегами. Да, если такие побеги существуют (они слишком отдалены от общего куста), то можно куст полностью не выкапывать, а откопать именно эту часть и секатор отрезать нужный вам корешок. Корни основного куста хорошо полить и засыпать землёй, утрамбовать.

Полное размножение роз делением куста проводится осенью или ранней весной до распускания почек. Сначала нужно секатором срезать 2/3 части ветвей, или они уже могут быть срезаны по сезону. То есть сверху не должно быть много зелени и большая часть сил должна уходить в корни. Это можно сделать вечером. Тогда же хорошо поливаем. На следующий день вечером выкапываем корни розы. Обезвреженным и острым секатором (можно смочить в спирте, одеколоне) разделяем корни куста на части. Сколько будет частей — то это зависит от того, сколько ветвей или живых почек снизу. Если вы жадный, то кромсайте так,чтоб оставалось на корешке одна почка или один побег. В редких случаях конечно, но бывает что такие «отрубки» пропадают, слишком уж маленькие, с одной то веточкой… Всё таки советую отрезать такую часть,чтоб на ней были в достатке и корни, и 2 — 3 почки или веточки. Тогда эти делёночки берём и высаживаем в грунт как обычную розу — но не забывайте, по корневую шейку, не глубже, не выше. При засыпании землёй периодически щедро поливаем и в конце поливаем, притаптываем и насыпаем сухой земли. Это чтобы влажная земля при солнце не растрескивалась и не выходила влага.

Через год у таких розочек развивается хороший куст, обладающий всеми качествами, присущими данному сорту. Особенно хорошо приживаются сорта групп полиантовые розы, гибридно-полиантовые и флорибунда, растения которых при посадке ранней весной дают обильное цветение.

Уход за такими розочками такой же как и за обычными взрослыми розами. Возможно только если вы видите,что они плохо приживаются, то обратить внимание на место и грунт. Возможно они не подходят, тогда нужно пересадить. Удачного деления!)

ПРИМЕНЕНИЕ БОРНОЙ КИСЛОТЫ В САДУ И ОГОРОДЕ.

Такое вещество, как бор, необходим растениям для того, чтобы максимально снабдить корневую систему кислородом. Его отсутствие значительно снижает уровень поступления кальция к органам растения.
Для того чтобы был всегда цветущий, красивый сад, а в огороде — щедрый урожай, в арсенале любого садовода и огородника имеется одно необходимое средство с содержанием бора.

Применение борной кислоты в саду и огороде.

Благодаря подкормке, в состав, которой входит борная кислота, растения становятся более устойчивыми не только к болезням, но и к неблагоприятным метеоусловиям.
Специалисты отмечают, что благодаря борной кислоте, урожай увеличивается в среднем на 20%, а то и 25%.
Особенно, такие высокие показатели у огурцов, томатов, капусты.
Борной кислотой обрабатывают семена перед посадкой – их замачивают на 12-24 часа (в литре воды разводят 0,2 г борной кислоты).
Борную кислоту вносят непосредственно в почву перед высадкой рассады или семян (2 г на 10 литров воды).
Борной кислотой опрыскивают листья (5 г на 10 литров).
Кроме чистой борной кислоты применяют также такое готовое удобрение как боросуперфосфат: гранулированный или двойной.
Непосредственно до посева, семена желательно замочить на время в растворе с борной кислотой.
Этим вы можете ускорить процесс прорастания ваших семян. Обычно семена таких овощей как лук, помидоры, морковь или свекла замачивать необходимо в течение суток. А вот, к примеру, кабачки, огурцы, капусту – можно меньше, им будет достаточно двенадцать часов.

Для основного внесения микроудобрения в почву, нужно, перед тем как высаживать рассаду или проросшие семена цветов, плодовых или ягодных культур, два грамма борной кислоты развести в десяти литрах воды и обильно полить землю с таким расчетом: разведенный состав на десять квадратных метров.
Очень хороший эффект дало использование борной кислоты для цветов.
Ее требуется добавлять в почву с большим количеством торфа, потому как она слишком бедная на содержание бора. В этом нуждаются такие цветы, как фиалки.
Бор помогает скорейшему усвоению кальция и обильному образованию бутонов. Для внекорневых подкормок используют 0,1%-ный раствор борной кислоты (10 г на 10 л). При внекорневой подкормке бором совместно с другими микроудобрениями концентрацию борной кислоты снижают в 2 раза (0,5 г на 1 л). Раствором опрыскивают растения в фазе бутонизации и цветения.

Розы. Очень хорошие результаты дает весеннее опрыскивание раствором борной кислоты в пропорции 10 г на 10 л. Для профилактики грибных заболеваний черенки роз погружают на 2-3 мин. в раствор борной кислоты (20 г на 10 л воды).

Гладиолусы. Раствор борной кислоты (2 г на 10 л воды) используют для подкормки гладиолусов в фазе 3-4 листьев и в период цветения для получения более крупных клубнелуковиц.

Георгины. Опрыскивание борной кислотой в смеси с марганцовокислым калием (5 г +2 г на 10 л воды) благоприятно сказывается на развитии и цветении растений. Подкормку делают 2-3 раза до массового цветения вечером с интервалом в 15-20 дней.

Еще замечено, что очень хорошее воздействие борная кислота оказала на розы, и у них повысилась сопротивляемость к грибковым заболеваниям. Борная кислота в саду и в огороде – это практически одно из лучших средств на нынешний день.

Подкормка под корень.
Раствор борной кислоты: 0,1-0,2 г борной кислоты на 1 л воды. Применяется только в случаях сильного голодания или точно известного недостатка бора в почве. Растения предварительно поливают обычной водой, чтобы избежать химического ожога корней. Обычно используют на рассаде цветочных растений, растущей на дерново-подзолистых почвах или в смеси торфа и песка.

Полезно знать

Борная кислота легко растворяется только в горячей воде! всегда сначала разводите навеску (пакетик) в 1 л горячей воды, затем доводите до нужного объема водой комнатной температуры.

Клубника: признаки нехватки бора:
искривление листьев и некроз краев. Подкормки борной кислотой существенно увеличивают урожай и улучшают вкус ягод. Ранней весной посадки проливают раствором борной кислоты с добавлением марганцовокислого калия (1 г марганцовокислого калия, 1 г борной кислоты на 10 л воды), расход – примерно 10 л на 30-40 кустов. Полезно провести внекорневую подкормку раствором борной кислоты (5 г на 10 л воды).

Перед цветением, когда растения выдвинули бутоны, проведите внекорневую подкормку раствором (2 г борной кислоты, 2 г марганца, 1 стакан просеянной золы на 10 л воды). Из золы заранее сделайте вытяжку: стакан золы залейте литром кипятка и настаивайте, периодически помешивая, сутки, после чего процедите через марлю -и настой готов.

Томаты: признаки нехватки бора
Почернение и отмирание точки роста стебля, бурный рост новых побегов от корня, при этом черешки молодых листьев становятся очень ломкими. На плодах, обычно в области вершинки, образуются бурые пятна отмершей ткани. В качестве профилактики хорошо помогает замачивание семян в растворе борной кислоты (0,2 г препарата на 1 л воды) на сутки или в растворе микроудобрений, содержащих бор.

Перед высадкой рассады внесите борную кислоту или борсодержащие удобрения в почву (на окультуренных почвах необязательно). Не забывайте про внекорневые подкормки перед цветением (10 г борной кислоты на 10 л воды). Можно использовать внекорневую подкормку такой же концентрации в фазе зеленых плодов для ускорения созревания и накопления сахаров в плодах.

Виноград
Признаки нехватки бора: появление хлоротичных пятен между жилками листовых пластинок, которые постепенно разрастаются, отсутствие нормальных завязей на кистях (торошение). Новый саженец погибает в течение года или через 1-2 года после высадки на постоянное место. Даже однократная обработка в период бутонизации за счет сохранения цветков и меньшего осыпания завязей увеличивает урожай более чем на 20%. С учетом особенностей винограда добавляйте к борной кислоте соли цинка (10 л воды, 5 г борной кислоты, 5 г сернокислого цинка).

Если загнивают плоды кабачков или цуккини, если томаты в теплице переживают стресс от жары, если не завязываются плоды у перца и баклажана, если мало завязей на огурцах, делайте раствор борной кислоты и опрыскивайте растения.

1. Йод для капусты. В ведро воды добавить 40 капель йода. Когда начнет формироваться кочан, поливать капусту под растение по 1 литру.

2. Ускорение пророста. Чтобы семена быстрее проросли их замачивают в растворе перекиси водорода (4%) на 12 часов (капуста), а семена помидоров и свеклы - на 24 часа. Для обеззараживания семян (вместо марганцовки) их обрабатывают 10% перекисью водорода 20 минут. Соотношение раствора и семян 1:1. Затем семена промывают и просушивают.

3. Чай для лука. Чайную заварку высушить и хранить для посадки лука. Вносить под каждую луковицу при посадке. Лук не болеет.

4. После дождичка. Урожай картофеля будет в три раза больше, если всходы картофеля (10-12 см) окучить сразу же после дождя или обильного полива. Тогда образуются дополнительные стволы, на которых через некоторое время появятся клубни.

5. Банановые удобрения. Взять банановые корки, залить их водой (например в трехлитровой банке), подождать когда на поверхности образуются пузырьки: поливать комнатные цветы. Пропорции производные. Можно воду налить в старые корки, добавив новые.

6. Цветы на дрожжах. 100 г сырых дрожжей растворить в 10 л воды. Поливать все растения, в том числе и комнатные цветы, раз в месяц. Результат - отличный рост.

7. Профилактика чесноком. Чесночный настой укрепляет иммунитет растений. Залить 4-5 зубчиков чеснока 1 л кипятка и дать настояться 20 минут. Полученный раствор добавлять в воду для поливания по 1 ст. л. на 1 литр воды - для любых растений.

8. Соленая земля. Если у свеклы покраснели листья, значит, в почве не хватает натрия. Нужно полить свеклу соляным раствором. Для этого стакан крупной соли развести в 10 литрах воды. Этого достаточно, чтобы подсолить землю.

P.S. Кстати о дрожжах. В прошлом году по совету огородников при посадке рассады помидор положил в лунку по горсти сухарей и древесной золы, в середине лета пришлось перевязывать подвязки стеблей к колышкам, так сильно развились растения, что стали подвязки врезаться в стебель, такого раньше не наблюдал. Стебли были в диаметре до 2.5 см и высотой с 2 метра (сорт Кардинал) Урожайность была на высоте.

ВАЛЕРИАНА СПАСЕТ КАПУСТУ. СОВЕТ ОГОРОДНИКА.

Чтобы капуста росла крепкой и здоровой, я использую испытанное временем средство. В 3 л воды добавляю аптечный пузырек валерианы и 1 ст. л. жидкого мыла. Подготовленным раствором опрыскиваю капусту, пораженную вредителями, – и все, больше ей никто не мешает расти.

А за месяц до уборки кочанов на хранение опрыскиваю капусту нашатырным спиртом. Для этого 1 пузырек нашатырного спирта (40 мл) надо вылить в 5-литровое ведро воды и добавить пару столовых ложек жидкого мыла. После такой обработки никаких вредителей не будет.

КОГДА НЕЛЬЗЯ САЖАТЬ и СЕЯТЬ

Народные приметы для садоводов-огородников!

- Картофель нельзя сажать на Вербной неделе, по средам и субботам - будет портиться.

- Если весна ранняя, то капусту, как и лук сеют на четвертой неделе Великого поста или позже - на пятой.

- Если весна запаздывает, то производят посев в последние дни Страстной недели, особенно в субботу.

- Подсолнухи лучше сажать в субботу, до восхода солнца или после его захода. Последнее предпочтительнее. При посадке молчат и не грызут семечек.

- Как и посев, так и посадка свеклы нежелательны на вербной неделе.

- Горох лучше сеять на рассвете, в страстной четверг или субботу, в конце апреля и в начале мая.

- Семена для посева моркови лучше замачивать рано поутру. И высевать желательно без посторонних.

- Тыкву предпочтительнее сажать в базарный день или во вторник.

- Лопаются сережки у березы - пора сеять хлеб.

- На иве появились пушистые "барашки" и зацветают нарциссы - пришла пора сеять редис, капусту краснокочанную, салат, раннюю редьку, кольраби.

- Картофель сажают, когда цветет бузина, черемуха. Цветет вишня - можно сеять кукурузу. Дуб развивается - время для посева гороха.

- Лук - сеянец нужно сажать до того, как, заквакают лягушки.

- Распускаются вишни - сейте укроп.

- Цветение орешника, фиалки - самый подходящий срок посева моркови и петрушки.

- Когда начинает цвести сирень, а на лугу зажелтели круглые головки купальницы, сейте летний кочанный салат.

- Лягушка квакает - овес скажет : "Сейте меня". Самый поздний срок посева овса - когда цветут яблони.

- Лучший срок посева ячменя - когда лист на дубу размером с копейку.

- Рябина зацветает - можно сеять огурцы и помидоры.

- Цветение калины напоминает, что надо сажать огурцы и помидоры.

- Цветение калины напоминает, что надо сеять тыкву, патиссоны.

9 СПОСОБОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПИЩЕВОЙ СОДЫ В САДУ

1. Сода от мучнистой росы.
Почти каждому дачнику знакома такая напасть, как мучнистая роса. Справиться с ней вполне под силу пищевой соде. Вот два проверенных рецепта:
Разведите в 1 литре воды 1 ст. л. соды, добавьте 1 ст.л. растительного масла и 1 ст. жидкости для мытья посуды. Смесь залейте в распылитель, хорошенько взболтайте. Опрыскивайте ей растения раз в неделю в облачную, но сухую погоду.
В 5 литрах воды разведите 2 ст. л. соды и 20 грамм мыла. Этим раствором растения опрыскивайте в первый раз перед цветением, а затем ещё 3-4 раза с интервалом в неделю.
Японцы уже давно используют соду против мучнистой росы.

2. Сода для омоложения розовых кустов.
Чтобы омолодить кусты роз размешайте в 5 литрах воды: 1 ч.л. соды, 1/2 ч.л. нашатырного спирта и 1 ч.л. соли Эпсома.

3. Сода против сорняков.
Избавит сода и от мелкой сорной травки, пробивающейся между плитками дорожки или площадки для отдыха (как сейчас модно говорить — патио). Для этого пролейте щели между плитками крепким содовым раствором.

4. Сода для защиты капусты.
Чтобы избавиться от гусениц, поедающих молодые капустные листочки, смешайте в равных частях соду, муку. Такой прикорм вредителю очень понравится, но к счастью садовода, окажется для них несовместимым с жизнью.

5. Сода для подкормки томатов
Удивительно, но многие бывалые дачники утверждают, что содовые подкормки (опрыскивание) делают помидоры слаще.

6. Определение и изменение кислотности почвы.
Сода — самая известная бытовая щелочь. Поэтому при смешивании с наиболее кислой влажной почвой (рН до 5) поведет себя также, как при гашении уксусом в быту, т. е. зашипит и запузырится.

Можно использовать соду и для уменьшения кислотности почвы, главное в этом деле не переусердствовать, т. к. на некоторые растения сода влияет не лучшим образом.

7. Сода для винограда.
Пищевая сода применяется на виноградниках в период созревания ягод, это увеличивает их сахаристость и уменьшает повреждаемость серой гнилью. Опрыскивают всю надземную часть раствором – 75 гр. соды на 10 литров воды. На фруктовых деревьях такое опрыскивание применяется против листогрызущих гусениц.

8. Моющее средство.
После дел садово-огородных руки выглядят не лучшим образом. Но и здесь сода приходит нам на помощь. Она поможет эффективно очистить руки от въевшейся садовой грязи.
Хорошо содой мыть грязную посуду.

9. Отдушка для компостной кучи
Если ваша компостная куча стала источать неприятный запах, используйте соду, чтобы исправить это! Просто добавьте соду в компостную кучу и, через некоторое время, вонь должна исчезнуть.

Хочу поделиться своей радостью! Мои "подарочные" розы не только укоренились, но и пустили листики! Зимой мне подарили цветы - букетик роз. Букетом конечно его можно назвать с натяжкой. В букете было всего три очаровательных розы.
Зимние букеты - дорогие! И конечно же букет из роз - мой подарок, нёс в себе чисто символическое значение - дань уважения и любви. Розы стояли долго в вазе, видно были они срезаны совсем недавно. По прошествии времени - начали увядать. Очень мне было жалко, что праздник для души шёл к завершению.
Решила я из нарезанных черенков вырастить розы - шансов было очень мало на успех! Больно уж долго простояли мои цветы в вазе. Нарезала черенки с тощих стеблей и... Сейчас будет самое интересное!
Я вспомнила про мамину "Тройчатку" - супер действующее средство для проращивания роз. Ведь именно это средство использовала моя мама. И у неё с любой чахлой розы, получался отличный черенок с корешками.
РЕЦЕПТ маминой "Тройчатки"!
Берём чайную ложку мёда, две чайные ложки сока алоэ (алоэ - стебель должен хотя бы сутки полежать в холодильнике), берём чайную ложку золы древесных пород. Всё это помещаем в стакан - и наливаем воды ( отстоянной - не из под крана!) чуть больше половины. Ставим туда свои черенки на полдня, чем хуже черенок, тем дольше ему потребуется стимуляция. Время прошло - вынимаем черенки и высаживаем в субстрат - богатую гумусом почву. Не забудьте черенок должен иметь 2-3 живых почки.
Посадили?
Накрываем тем, что у нас под рукой. Это и срезанные бутылки и даже просто прозрачный пакет. Я взяла пакет, потому как горшок был большой. Теперь ставим горшок в тёплое место - я свой поставила на кухонный шкаф. Время от времени приоткрываем пакет, даём подышать свежим воздухом черенкам, только не снимайте полностью пакет. Когда же будет пробуждение черенка? Бывает по-разному, всё зависит от температуры. У моих черенков пробуждение началось в конце февраля.

. Если саженцы роз куплены рано весной, и находится в стадии покоя, и неблагоприятные погодные условия не позволяют их высадить в открытый грунт, можно положить их в ведро, ящик или иную тару, засыпать влажным песком выше места прививки, сверху, не вплотную, накрыть саженцы пленкой, чтобы не испарялась влага. В таком виде, в прохладном помещении при температуре от +1 – до +5С, они могут храниться до посадки.
2. Если саженец розы на момент покупки «проснулся» и дал новые побеги, необходимо высадить его в горшок, либо ведерко, и разместить растение так, чтобы оно освещалось в первой половине дня, но от палящих, послеполуденных лучей розы лучше защитить полутенью. Тень розам противопоказана.
3. Розы к вам поступают в «спящем» состоянии. Состояния покоя у роз протекает при температуре от +1 – до +3С при данной температуре почки не пробуждаются. Так же нужно учесть чтобы на розы в этот момент были затененные ( не было прямого солнечного света) и влажность воздуха была 80-85 %. Если же розы «проснулись» и дал новые побеги необходима температуру понизить до +1 С, рост побегов остановится, в таком состоянии хранить.

Подготовка саженцев к посадке
У саженцев с закрытой корневой системой побеги укорочены и обработаны воском. Перед посадкой, удаляют все возможно поврежденные ветки и корни. Саженцы поступают с обрезанными корнями, срезы необходимо обновить. Если корни оказались подсушенными, саженцы перед посадкой следует погрузить в холодную воду на сутки.
Подготовленный к посадке саженец опускают в густой навозно-глинянный раствор (1 часть навоза и 1 часть глины смешиваются с водой до сметано образной консистенции) на 10-45 минут. Для быстрого укоренения в раствор можно добавить стимулятор роста (гетероауксин, гумат натрия, корневин, эпин).

Посадка роз
При посадке место прививки должно быть на 3-5 см ниже поверхности почвы. Если корневая шейка находится выше уровня почвы, то в сухую, жаркую погоду она может пересохнуть, растение плохо приживается и может погибнуть, равномерно распределите и расправьте корни. Нельзя допускать загибания корней вверх. Корни постепенно засыпают почвенной смесью, осторожно уплотняя ее руками Саженец обильно поливают и, когда вода впитается, проверяют положение места прививки. Если земля осела, саженец немного поднимают и добавляют землю. После посадки следят за влажностью почвы, пока растения не приживутся. В сухую погоду их поливают каждые 4-5 дней. Земля должна быть влажной, но не мокрой.

Укрытие роз на зиму и их раскрытие весной
Чтобы сохранить розы в зимний период, в средней полосе России их надо укрывать и уже с августа следует готовить к зимовке.
1.Прекратить подкормки азотными удобрениями, подкармливая только фосфорными и калийными удобрениями, а осенью калий-магнезией – именно эти удобрения способствуют вызреванию древесины и повышают устойчивость к холоду.
2.Удалить точку роста (прищипкой верхушки).
3.Сократить до минимума полив и рыхление.
4.После осенней обрезки розы окучивают, над кустами ставят каркасы. Затем на них кладут утеплительный материал, все это сооружение сверху накрывают полиэтиленом и укрепляют по краям.
К укрытию приступают после первых устойчивых заморозков, которые не только не вредят розам, но и закаливают их.
Снимают укрытие весной, как только сойдет снег. До этого еще по снегу полезно проветрить розы, как бы закаливая их, приучая к сухому воздуху.
Утеплительный материал снимают постепенно, чтобы яркое солнце не повредило и не обожгло побеги, так как это может привести к их растрескиванию. Полностью открыть розы следует после того как земля оттает. Разокучивают розы в пасмурные дни либо вечером, когда первые почки тронутся в рост.