Интерес к народному костюму существовал всегда. Народный костюм это бесценное неотъемлемое достояние культуры того или иного народа, накопленное веками. Это не только яркий самобытный элемент культуры, но и синтез различных видов декоративного творчества.


адыгский костюм

Традиционный народный костюм - это яркий определитель национальной принадлежности человека. Состав одежды, ее покрой характер декора обычно складываются на протяжении многих веков и обуславливаются хозяственно-бытовым укладом народа, его культурно-историческим развитием.

Народный костюм - это ценнейший памятник народного творчества, культуры, памятник истории человечества.

Материал из Википедии — свободной энциклопедии:

Костю́м (от лат. costume) — может означать одежду в общем или отличительный стиль в одежде, отражающий социальную, национальную, региональную принадлежность человека. Костюм  обозначает определённый стиль одежды, в которой человек мог бы изобразить несвойственную ему роль, например, маскарадный костюм или актёрские костюмы. 

Ссылки:

Казалось бы, ну что может быть в ней интересного, юбка и юбка. Всегда была, всегда будет, ничего таинственного и необычного в ее истории быть не может. А вот и нет. Насколько важный это элемент - юбка, видно уже из такой поговорки, как "Бегает за каждой юбкой" - о мужчине-ветренике. Не за платьем каждым, заметьте, бегает, и не за туфельками какими-нибудь красивыми, а за юбкой. Значит, не такой уж и обычный это предмет туалета, как кажется. Начнем со слова.

Как ни странно, в русском языке слова "юбка" и "шуба" - родственники, имеющие прямого предка. А предок этот... арабское слово "джубба". Так называлась верхняя длиннополая арабская одежда с длинными рукавами. Когда-то давным-давно арабы завезли в Европу и предмет, и слово, и оно, путешествуя по языкам и странам, во Франции превратилось в "жюп" - юбку, в украинском и некоторых других южнославянских языках - в "жупан", вариант шубы. Придя в русский из польского, а в польский - из немецкого, "джубба" стала "юбкой", а позаимствованное напрямую из арабского слово "джубба" превратилось в "шубу". Так и получилось, что два предмета, ни капли не напоминающие друг друга, оказались родственниками

В средние века на Руси юпой называли и нижние мужские штаны, и женскую набедренную одежду. Ясность в эту понятийную неразбериху внес Петр I, издавший в 1701 году указ, в котором за юбкой официально закрепилось "звание" женской одежды.

Итак, юбка. Если не знаешь, кому принадлежит цитата, смело говори - Пушкин, шутили знатоки в известной игре. Перефразируя их, можно сказать, что если не знаешь, откуда появился тот или иной предмет, веди историю от Древней Греции. Однако в случае с юбкой этот номер не пройдет. У древних гречанок юбок практически не было. Их одежда была преимущественно плечевой: хитоны, туники, различные виды накидок-плащей. Более того, она практически не имела половых различий, похожую одежду носили и мужчины, и женщины.

А вот в Древнем Египте юбки были, причем и у мужчин, и у женщин, однако у первых она была более распространена. Носили их, как правило, представители знати и фараоны, но не как самостоятельную одежду, а как одежду нижнюю (типа чехла), или как двойной фартук (спереди и сзади, с разрезами по бокам типа украинской паневы). Такой "фартук" - часто только из передней половинки - схенти, синдон - был составляющим элементом праздничных богатых одеяний, он обильно украшался вышивкой нитями и драгоценными камнями, отделкой из другой ткани и аппликацией. У представителей знати и у людей старшего возраста он был более длинный, чем у простых юношей. Простой люд тоже носил схенти, но из простых тканей без отделки. Подобный вид юбки сохранился, как ни странно, в наше время в Восточной Финляндии. Там он называется хурстут и состоит из двух полотнищ, закрывающих бока и не сходящихся сзади и спереди.

Кроме Древнего Египта, похожая одежда была у древних шумеров, вавилонян, финикийцев и т.д. Там она состояла из полосы ткани, которую оборачивали вокруг бедер и закрепляли на талии при помощи шнура или ремня. Древние персы превратили этот предмет одежды практически в юбку-"солнце" и назвали его шароварами-анаксиридами. На самом деле шаровары - это условно сказано: просто перехваченная между ногами широченная юбка чем-то напоминала штаны. В такой юбке было удобно садиться верхом на лошадь.

Нечто подобное - смесь рубашки и юбки - носили и в древней Ассирии. Там такая одежда называлась "канди". И так же, как и в Древнем Египте, значение имела длина - чем длиннее, тем богаче и знатнее обладатель. Пожалуй, канди из всех своих "сестер" сильнее всего напоминала арабскую джуббу.

Если же заглянуть в еще более древние времена, в эпоху каменного века в Европе или в африканские, австралийские пустыни, к американским индейцам и многочисленным дикарям Полинезии, Микронезии и т.п., то там юбок было сколько угодно. Точнее - набедренных повязок. Их делали из шкур и хвостов животных, листьев, папоротника, соломы, травы и прочих подручных материалов. Или как у папуасов Новой Гвинеи уже в наше время - берется кусок цветастой ткани, заправляется за пояс и запахивается на боку. Отдельно мы такие юбки рассматривать не будем, потому что на европейскую моду они влияния не оказали. Хотя примитивная юбка древних индусок, называемая дотис, оказала определенное влияние на классическое сари.

Любопытны юбки одной из азиатских народностей - буи. Выглядели они как мешки, присборенные у пояса. С материальным достатком в этом племени на протяжении всей его истории было не очень хорошо, вот тамошние дамы и додумались: в будни они носили юбку изнанкой наружу, а в праздники переворачивали другой стороной, не замызганной на работе. Была одна юбка - стало две.

Однако вернемся в Европу. Начиная с античных времен юбки были распространены в Древнем Риме. Но лишь у... рабов. Они представляли собой большой кусок ткани, которая превращалась в одежду только при условии, если его сначала определенным образом складывали, а затем определенным образом надевали.

Юбкой в эпоху раннего средневековья называли одеяние типа рубахи длиной до колен, присборенное у горла и подпоясанное. Использовали его и мужчины, и женщины.

Женщины же долгое время, вплоть до XV века, носили цельнокроеное прямое свободное мешкообразное платье-тунику, спадающее мягкими складками. Надевалось по два платья одновременно - верхнее и нижнее. Верхнее шилось из богатых тяжелых тканей - бархата, парчи. Нижнее - из тканей полегче. Белья в то время, как вы помните, еще не носили, и можно сказать, что нижнее платье где-то играло роль белья.

В XV веке платье стало отрезным - разделилось на лиф и собственно юбку. Произошло это из-за моды на приталенную, облегающую одежду, которая начала требовать точного кроя и четкой посадки на фигуре. Впервые юбка начала крепиться непосредственно на талии, место "крепления" закрывал опускавшийся ниже лиф. Однако надо сказать, что многие историки моды не рассматривают в этот период юбку как отдельный элемент женской одежды и признают ее появление лишь в XIX веке.

Рассуждая о женской моде средних веков и эпох Возрождения и Просвещения, они употребляют термин "платье", мотивируя это тем, что отдельно от предназначенного ей лифа юбку все равно никто не носил. (Можно подумать, в XIX  веке юбку носили без лифа!) В средние века, кстати, юбки и лифы часто шились из разных по цвету и фактуре тканей, так что можно и нужно говорить о юбке тех веков как об отдельном элементе одежды.

Юбка в XV веке имела длинный шлейф, который был призван подчеркнуть значимость своей обладательницы.

Считается, что моду на шлейф как составной элемент юбки ввела фаворитка короля Франции Карла VII красавица Агнесса Сорель. Церковники страшно возмущались такой модой и называли шлейф "хвостом дьявола".

К концу 1500 года церковники настолько всех утомили, что власти были вынуждены пойти на компромисс: ношение шлейфа было разрешено исключительно в качестве дополнения к парадному платью. Но, несмотря на это, шлейф оставался в женском костюме практически всегда; новый всплеск этой моды пришелся на XVIII век, например, шлейф коронационного платья Екатерины II имел длину 70 м, ширину - 7 м, и его несли аж 50 пажей. Шлейф появился даже на бальных платьях; это часто приводило к травматизму - дамы путались в шлейфах, своих и чужих, и падали. Тогда придумали отстегивающийся шлейф: в обычной жизни он есть, но пошла дама танцевать - и вот его нет.

С началом эпохи Ренессанса законодательницами моды стали испанки, которые ввели в гардероб каркасный костюм. Плоский конус лифа почти полностью скрывал грудь, которая утягивалась в жесткий корсет и даже забинтовывалась перед надеванием платья. Платье превращалось в футляр, который уплощал и без того худощавую фигуру испанки. Юбка к тому времени - уже давно отдельная часть костюма и часто шьется из ткани, отличной от лифа по цвету и отделке.

Шлейф постепенно отошел в тень, вместо этого длинного и, в общем-то, неудобного "хвоста дьявола" собственную значимость и амбиции женщины стали выказывать шириной юбок. Юбки сажаются на специальный плотный чехол с металлическими (реже деревянными) обручами разных размеров. Обруч по-испански "вердуго", поэтому юбки на каркасе получили название "вертигадо" или "вертюгаден". Узкая в талии, юбка расширяется книзу, облегая конусообразный каркас без единой складки. Юбок обычно было две: верхняя имела спереди треугольный разрез или застежку на петли и банты. Этот оригинальный и ранее не используемый декоративный прием в моделировании женского костюма получит свое дальнейшее развитие и обогащение в ХVII веке.

В народе такую юбку прозвали "хранителем добродетели". Почему она получила такое странное прозвище? Все дело в том, что юбка превратилась в огромное многоярусное сооружение, нижние юбки для придания пышности набивались конским волосом, что делало наряд невероятно тяжелым и неудобным для излишне стройных соответственно моде дам. В таком наряде женщина становилась полностью недоступной. Кроме этого, как бы быстро женщина не двигалась, ног под такой юбкой разглядеть было невозможно. Испанкам, согласно строжайшему этикету и суровому фанатичному аскетизму католической церкви, ноги показывать было нельзя ни в коем случае. Культ воинствующего рыцарства и религиозный фанатизм обусловили противоречивую эстетику испанского костюма, в котором одновременно сочеталось утверждение типичного для Ренессанса подчеркивания природных форм и пропорций фигуры с требованием спрятать "грешную плоть", запретить обнаженные участки тела, изменить пластичные мягкие округлые контуры фигуры угловатыми жесткими линиями.

На эту же идею работала и колористическая гамма. Если раньше под влиянием арабов готические мотивы в тканях были яркими и красочными, то теперь цвет ощутимо блекнет, основными цветами становятся цвета монашеских орденов: черный и коричневый, серый и белый, реже красный, фиолетовый или зеленый. Под влиянием церкви вводятся гладкие ткани и монохромное решение костюма. Если узоры и появлялись, то представляли собой геральдические мотивы, большие медальоны со стилизованным изображением животных, а также символов христианской религии.

Перед процедурой надевания тяжеленный каскад парчовых или бархатных юбок, обильно расшитых драгоценными камнями, лентами и тесьмами, которые нашивались по вертикали или диагонали, водружался на еще более тяжелый металлический каркас, который устанавливался на полу. После чего дама в эту конструкцию буквально "входила", лиф же к ней просто пристегивался. Мастерство создания подобных платьев в этот период просто поражает воображение. Как такое великолепие можно сделать на руках, без швейной машинки и без всех тех технических средств, которые сегодня так облегчают жизнь портных? Но чего не сделаешь ради моды!

Изобретена же такая жесткая юбка была, как говорит предание, в 1468 году королевой Кастилии Жанной Португальской, женой Энрике Бессильного. Супруг, судя по всему, оправдывал свое прозвище, потому что Жанна придумала такое платье, чтобы скрыть тайную беременность, полученную, понятное дело, не от мужа.

Прошло некоторое время, пока вся Европа не взяла вертюгаден на вооружение. Первыми были Франция и Италия. Там, невзирая на тяжеленный каркас, юбки стали легче, кокетливее. Худощавость чопорных испанок французов не удовлетворяла, вот юбки и приобрели округлые формы за счет специальной набедренной подушки в виде ватного кренделя. Она здорово облегчила жизнь поклонницам каркасной моды.

Горячей поклонницей новой  французской юбки стала английская королева Елизавета; она много времени уделяла своему гардеробу, как-то восполняя этим недостаток внешних данных. Никто, кроме нее, не смел надеть такую юбку, и запрет этот был отменен лишь с ее смертью.

Позже всех эта мода, которая и дала толчок выделению юбки как отдельного предмета одежды, приходит в Германию, где еще долго сохранялся s-образный силуэт и отсутствовала каркасная основа. Именно тогда из немецкого языка в польский, а оттуда в русский и проникает слово "юбка".

Женщины-дворянки могли позволить себе эту дорогостоящую, громоздкую одежду, которой к тому же должно было быть много - состоятельная дама должна была иметь не менее тридцати платьев: на каждый день месяца. Недаром возникла пословица: "Дворянство носит свои доходы на плечах". Дамы "третьего" сословия поступили проще: они сократили и количество нарядов, и количество обручей своих юбок, и ниже колен ткань стала ниспадать свободным воланом. Обычные же горожанки вообще не использовали обручи-вердуго, нося мягкие пластичные юбки, заложенные на талии крупными складками, либо просто присборенные

Испанские юбки тем временем еще больше расширились, при желании на них можно было возлежать.

В Европе к концу XVI века эпоха Ренессанса достигла своего расцвета. На изготовление юбок шли дорогие ткани: шелк, парча, бархат, покрытые вышивками и украшенные орнаментом из цветов, ваз, гондол. Весь костюм той эпохи строился на сочетании пышных драпировок тяжелых тканей и богатой отделки. Очень разнообразны были цветовые предпочтения: особенно модными считались зеленый, красно-винный, смарагдовый. Но не дай Бог надеть юбку синего цвета! За это инквизиция могла и на костер отправить: даму в синей юбке приняли бы за ведьму или блудницу, несмотря на длину юбки или фасон. Бытовало даже такое выражение: "Синяя юбка - значит..."

Но с севера задули новые ветры. Под ними увяла испанская мода. Пришла пора одежды удобной, свободной, доступной. Роль законодателей мод перехватили французы. Французские женщины и три века назад отличались характером динамичным, эмоциональным. Тяжелые, негнущиеся испанские наряды были им не по вкусу. Придворные портные, задавая тон моде, искали новых решений. Им, например, понравилось, как поступают со своими юбками прачки: во время работы те, не церемонясь, поднимали подол юбки и затыкали за пояс. Такая юбка устраивала и принцесс, и гризеток, ведь теперь не было грехом показывать женские ножки, а заодно уж и красивые нижние юбки и подкладку.

В XVII веке, в период долгого правления Людовика XIV - с 1643 по 1715 год - все законы моды диктует французский королевский двор в Версале. Это время называют "версальским диктатом". Наступила мода стиля "барокко", что означает "странный, причудливый". В качестве примера и модного эталона выступали вкусы короля-"солнца". Начиная с этого века уже можно говорить о "мировой моде". Способствовали этому новому понятию - мода - непрерывно и быстро меняющиеся фаворитки Людовика, то подчеркивавшие, то скрывавшие определенные части тела. Так, например, Луизе де Лавальер, страдающей небольшой хромотой, ниспадающие до пола пышные воланы юбок, отделанные кружевами, лентами и драгоценными камнями, позволяли искусно скрывать свой дефект. Другие фаворитки, напротив, специально приподнимали по бокам края юбок, демонстрируя не столько ослепительные кружева на нижних юбок, сколько изящество и совершенство своих ножек.
 

Мода этого периода свободная, легкая и очень живописная. В начале 60-х годов XVII века в женском костюме сохраняются плотный удлиненный лиф и разделенная спереди юбка. Верхняя юбка была обычно короче нижней, свободной и удобной. Даже жарким летом надевали несколько юбок одновременно, зимой же их число могло доходить до дюжины, и не только во Франции, а повсеместно в Европе. Количество одновременно надеваемых юбок соответствовало богатству и знатности их владелицы. Все юбки обильно украшались вышивками, кружевами, воланами. Однако самая нижняя юбка была одна. Пока эта юбка была в стирке, хозяйка вынуждена была лежать в постели под одеялом. Почему при таком обилии юбок никто не додумался завести хотя бы пару нижних юбок - история умалчивает. В истории моды есть такие вот тайны, разгадать которые с нашей современной логикой не представляется возможным.

Самой выразительной линией женского костюма той эпохи стала линия двойной юбки. К лифу крепились обычно две юбки: фрипон - нижняя и модест - верхняя. Нижнюю юбку шили из муара, тафты, камлота. У верхней юбки спереди оставался разрез, но полы его драпировались, подкалывались к лифу с помощью шнурков и бус, выворачивали яркой декоративной подкладкой вверх, открывая нижние юбки.

Вся отделка платья и украшения под влиянием придворного этикета и стиля барокко располагались исключительно спереди. Это было характерно и для мужского костюма. Такое украшательство спереди было вызвано необходимостью в присутствии короля стоять к нему только лицом.

В XVII столетии француженки носили юбки, о фасонах которых можно догадаться по одним только названиям: "удивленные", "робкие" и даже "нахальные". Однако таскать на себе килограммы ткани - не очень большое удовольствие, поэтому иллюзия "юбок под юбками" создавалась так называемыми фижмами, которые держались на эластичных пластинах из китового уса. Вместо китового уса, который был довольно дорогим, часто использовалась проволока. Периметр таких юбок-фижм достигал восьми метров. Войти в узкие двери в таких конструкциях возможности не было, доходило до того, что внутренние покои замков перестраивались, чтобы двери могли пропускать модниц.

В 1717 году Шарль Луи Монтескье писал в своих "Персидских письмах": "Я несказанно дивлюсь причудам французской моды. Парижане уже забыли, как одевались этим летом, и совсем не знают, как будут одеваться зимой. Если женщина уедет на полгода из Парижа в деревню, она вернется оттуда настолько отставшей от моды, как если бы прожила там тридцать лет. Сын не узнает своей матери на портрете: таким странным покажется ему платье, он подумает, что художнику просто вздумалось пофантазировать. Кто поверит, что архитекторам не раз приходилось понижать или расширять двери в зависимости от требований моды".

На протяжении XVII века французский костюм, как женский, так и мужской, меняется шесть раз. Для тех веков - немыслимая скорость, доселе невиданная! Изменился темп жизни, начался бурный процесс формирования нового облика человека, вот мода и менялась. Конечно, эти изменения касались в основном лишь дворянского костюма.

Наряду с любовью к ярким декоративным тканям светлых, чистых тонов возникает интерес к нежным полутонам и ахроматическим цветам - серому, белому, черному, которые подчеркивались цветовым контрастом, например, серый цвет верхней юбки и огненно-красная подкладка. Лишь в начале XVII века французский король Генрих IV впервые вводит черный цвет как символ траура.

  Костюму эпохи Ренессанса были свойственны экстравагантность форм, живописность декоративных разрезов, которыми пестрела одежда, богатство отделки, которая выражалась в использовании украшений. XVII веку была присуща перегрузка рельефными украшениями, которые скульптурно, за счет переплетения нитей, создавались на поверхности ткани. Использовались и многочисленные оборки, рюши, кружева, гофрировки, буфы, отделка шнуром, галуном, позументом из золотых и серебряных нитей. В связи с этим в моде появились гладкие и тонкие ткани: муар, газ, атлас, тафта, тонкая шерсть. Орнамент на ткани диктовала мода барокко: крупные декоративные цветы причудливых очертаний, завитки, плоды граната и виноградные гроздья, ромбовидная сетка с розетками (так называемый трельяж). В композицию узора включались даже короны, вазы, корзины, детали садово-парковой архитектуры. Размеры узоров были настолько велики, что их раппорт достигал иногда полуметра. Это время было эпохой господства кружев, которые не так давно появились и за них отдавались целые состояния. Широко применялся также и гипюр, плетеные узоры которого напоминают набивные и тканые рисунки. Он украшает и верхние, и нижние юбки, которые стали шить из дорогого шелка. Выглядели они необычайно богато.

Лиф платья, подолы юбок украшались буквально пучками многочисленных лент. О моде тех лет Ж.-Б. Мольер писал: "От башмаков до шляпы - банты, ленты, банты, ленты...

К началу XVIII века с появлением моды рококо дамская мода совершила очередной виток: вернулась юбка в виде купола. Законодательницами мод стали актрисы, хотя при первом появлении таких юбок на театральных подмостках они были жестоко освистаны. Но именно поэтому – таков закон моды! – куполообразные юбки получили широкую известность. Это снова повлекло за собой сооружение каркасов, все чаще в них использовались дерево или бамбук, чтобы металл не утяжелял костюм. На этот каркас натягивалась ткань, получалось что-то вроде корзинки. Носить подобную корзинку было непросто; походка должна была вызывать покачивание юбки, при этом совсем неожиданно появлялся подол нижней юбки и открывались ножки чуть выше щиколотки. Зрительный эффект от покачивающейся юбки дополнялся шумовым. Покрытый чехлом каркас своими многочисленными металлическими или деревянными планками, соединенными клеенкой, издавал разнообразные интригующие шорохи и поскрипывания, поэтому такую шумящую юбку тут же окрестили "крикуньей". В такой "аморальной" юбке было запрещено приходить в церковь. Ослушниц прилюдно наказывали: юбка с них стаскивалась и тут же сжигалась. Но известно, что запретный плод сладок. И уже никакими  стараниями нельзя было заставить модниц изменить широкой юбке.

К 80-м годам юбка приобрела еще более причудливый вид. Сзади ниже пояса привязывали ватную подушку, и юбку парижские острословы стали называть Cul de Paris, что в буквальном переводе звучит если не ругательством, то откровенной и грубой насмешкой.

Ширина юбок была необъятной. В них с трудом можно было жить, двигаться, менять положение, юбки на каркасах по-прежнему не проходили в дверь, и тут кто-то додумался сделать каркас складным. В результате этого ширина дверных проемов, мебели и относительно небольших экипажей перестала быть для женщин проблемой. Каркасы чаще всего делали на шарнирах - это позволяло регулировать ширину юбки, прижимая ее руками по бокам. Такая юбка подчеркивала тонкость талии и делала фигуру вместе с лифом в корсете похожей на два треугольника с вершинами в области талии.

Позже форма каркаса изменилась: теперь юбки приобрели овальную форму - сплющенную как спереди, так и сзади и вытянутую на боках. Кольца каркаса заменяются двойными фижмами, сделанными из китового уса,  двумя полукупольными формами для каждого бедра отдельно, которые соединялись на талии тесьмой. Юбка пристегивалась к жесткому корсету. Корсет плотно шнуровался сзади.

Спрос на фижмы был огромен, и это привело к еще большему, прямо таки хищнеческому развитию китобойного промысла. В 1722 году возникло даже первое в мире акционерное общество китобоев.
Все прихотливые превращения юбки были в общем-то закономерны, если иметь в виду, что именно в это время в европейском искусстве царил стиль рококо, стремящийся к грациозности, прихотливой орнаменталистике, изысканности, передаваемой асимметричными декоративными образами. В этом скрывался уход от действительности в мир фантазий, мифов, эротики.
Рококо - время повального флирта, кокетства и распущенности нравов. Нежелательная беременность была обычным делом, никто на это косо не смотрел, однако скрывать животик до поры до времени все-таки приходилось, и это тоже нашло отражение в костюме: появляется новый вид женского платья - кунтуш, или платье со складкой Ватто (Антуан Ватто, знаменитый художник эпохи рококо, вовсе не придумал эту складку сзади, на спинке, просто он часто изображал на своих картинах такой наряд).

Кунтуш - это свободное цельнокроеное платье, узкое в плечах, мягко спадающее при помощи складки Ватто на широкий каркас по линии бедер и скрывающее талию. Округлившуюся или нет - но мода на такое платье стала повальной. Спереди кунтуш низко открывал шею и грудь, отвлекая внимание все от той же округлившейся талии.

Совсем не длинная юбка открывала ножки, затянутые в разноцветные чулки, чуть ли не до середины икр. Неслыханная дерзость для тех лет, практически мини-юбка! Дерзкий образ соблазнительницы дополняли изящные туфли на высоком изогнутом каблуке.

Возможно, что на изменение длины юбки сыграли выступления знаменитого в то время врача-гигиениста  Теодора Троншена (1709-1781), швейцарца по происхождению, друга Вольтера, Дидро и Руссо. Троншен утверждал, что длительные прогулки для дам - лучшее средство, чтобы сохранить фигуру и хорошее самочувствие. В громоздких длинных юбках на каркасе не очень-то погуляешь, и каркас был удален, а подол юбки укоротился.

Сатира на юбки bouffante. Гравюра на меди, около 1785 года. Карикатура высмеивает юбки на каркасах и корсет.

В качестве декора в тот период использовалось буквально все: букеты живых и искусственных цветов, драгоценные камни, нашитые на платье, рюши из кружев, тесьмы, часы-брелоки на цепочке и т.п.

В этих условиях неимоверно вырос престиж модных портных. Молодая модистка Роза Бертен становится личной портнихой Марии-Антуанетты, она входит в покои королевы без доклада, и платят ей больше, чем первому министру короля. Современники прозвали Розу министром моды.

К 70-м годам XVIII века снова популярным становится шлейф: на время танцев было принято отстегивать его или закладывать в особые карманы в складках юбки.

Во Франции, законодательнице мод, громоздкие юбки продержались до конца XVIII века, затем их вытеснила одежда античного образца. Мода начала тяготеть к классицизму, утвердившемуся в искусстве с XVII века. Правда, классицизм к этому времени несколько обуржуазился. К тому же модницы высшего общества и их последовательницы из третьего сословия довольно быстро довели классические образцы до крайности, следуя девизу «одеваюсь, как хочу». Так называемые мервейез («чудесницы», как именовали французы модниц-кокеток) отказались от корсета и от рубашек в пользу туник из прозрачной ткани, перехваченных поясом под самой грудью.

Платье теперь состоит из тугого облегающего лифа и прямой сборчатой юбки, пришитой к лифу не на талии, а прямо под грудью. Более нарядным вариантом было двойное платье, где верхнее застегивалось на груди, оставляя открытым весь перед нижнего платья. Именно этот античный идеал явился одним из основных источников формообразования костюма. Это сказалось в значительном упрощении ассортимента предметов одежды, а также тканей, украшений, цветовых решений костюма.

В период Реставрации (1815-1830) дамская мода окончательно уступает претенциозности. Впервые дамские туалеты стали делиться на дневные и вечерние. Постепенно дамский торс снова заковывают в корсет, юбка возвращается к металлическому каркасу, который к середине прошлого века сменяется кринолином; колокол юбки удерживается льняным чехлом, проплетенным конским волосом, от которых и получила свое название ( crin – конский волос, line – лен). Вскоре от конского волоса в кринолине осталось одно название: его с успехом заменили нижние юбки, державшиеся на костяных обручах, а позднее на проволочном каркасе. Это было третье по счету рождение юбки с обручами. На сей раз возврат к моде 16 века был прихотью модельера Шарля Фредерика Ворта, англичанина по происхождению, законодателя парижской и мировой моды середины 19-го века. Но если раньше вертюгарден была доступна в основном аристократам, то теперь она стала юбкой для всех. Проволочные кринолины выпускали десятками миллионов. На их изготовление ежегодно уходило сотни км проволоки.

Но привычный уклад жизни и моды изменила франко-прусская война 1870-1871 г, падение монархии и Парижская коммуна. Быт уже не мог вернуться в прежнее русло. «Исчезла красота старых времен, когда женщина напоминала кеглю, а ее плечи – бутылку шампанского», - вздыхал по ушедшему художник Дега. Не удивительно, что Ворт, попытавшийся было воскресить кринолины, потерпел неудачу.

Новая реформа юбки назревала за океаном. Американки, переселявшиеся на запад своей страны, путешествовали в повозках, испытывали трудности полукочевого бытия. Корсет и кринолин были не для них.

Европейские дамы, которым были чужды заботы американских переселенок, делали в это время все возможное, чтобы изменить силуэт фигуры. К 1870 году они обзавелись турнюром – валиком, который подкладывали под юбку ниже талии со стороны спины. Кто-то из мебельщиков воспользовался модой на турнюр, чтобы замаскировать под юбкой легкий складной стульчик: на него можно было присесть, устав от ходьбы. А к 1880 г возвращается фасон столетней давности Cul de Paris. Выходные туалеты отягощаются шлейфами.

Юбка долгое время была не только и не столько была украшением женщины, большей частью она была еще и пыткой – вспомним обручи каркаса, тяжесть дюжины нижних юбок. Между 1910-1914 годом женщины обзавелись еще и «хромающей» юбкой, как ее называли немцы. Она была настолько стянута у лодыжек, что передвигаться в ней можно было только прихрамывая.

Появление такой юбки является интересным примером того, как мода иногда отбрасывает все разумные доводы. Приведем цитату из источника того времени: «В ней (этой юбке) скрыта возможность скромно выделиться, в ней содержится даже некоторый намек на гротеск, этот туалет является искажением традиции. Сама история его возникновения выглядит довольно странной. Сначала ни одна из театральных знаменитостей не хотела принять эту сенсационную модель дома Пакен. Даже актриса Сара Бернар (1844—1923 гг.), которая уже ввела в моду много смелых новинок, отвергала ее, сознавая свой преклонный возраст. Однако, в это время, актрисе Цецилии Сорель, которая до сих пор славилась очень тонким вкусом в выборе одежды, понадобился особый костюм для особой роли. По роли она должна была простоять длительное время, опершись о колонну, а затем самым элегантным образом отделить от нее свою фигуру, что могло быть достигнуто только объединением всех важных линий и плоскостей туалета в единое орнаментальное, органически связанное целое, не противоречащее контуру женской фигуры. «Хромая юбка», казалось, выполняла эти требования, тем более что она не выглядела при этом карикатурно, как при хождении. К несчастью, полусвет нашел в этой новинке то, в чем нуждался. А поскольку уже длительное время он был в определенном смысле посредником моды для остального общества, и другие круги приняли это негармоничное, возмутительное швейное изделие. Так одежда, сковывавшая движения, рассчитанная на скульптурную позу, стала одеждой для выхода, балов, и нелепость победила без усилий, без боя, собственно говоря, против воли».

580. Бюст царицы Нефертити. Новая империя, 1370 г. до н. э. Отдел Египта, государственный музей, Берлин.
 

В античной моде головные уборы имели преимущественно практическое значение. Исключение составляли военные шлемы, которые наряду с защитой от врагов символизировали мужественность. Только в средние века головные уборы приобретают различные формы: иногда полукруглую или цилиндрическую, иногда конусообразную или пирамидо-видную. В это время головные уборы становятся, прежде всего, украшением или даже предметом роскоши. Люди украшали их перьями, мехом, лентами, а самые богатые и жемчугом и алмазами. Сколько стоили в некоторые эпохи головные уборы, можно узнать, в первую очередь, из высказываний духовных лиц. В XV веке головное украшение женщины, одетой согласно моде, выглядело (по словам августинца Готшалка Холлена) приблизительно так:

«То тщеславная горожанка надевает мужской капюшон, то присборенную дорогую вуаль, то шелковую сетку в три-четыре слоя, то украшает голову золотыми и серебряными шпильками, то использует украшение на лоб (или грудь) или носит вокруг шеи коралловые четки и, наконец, купленные блестящие волосы умершей женщины. Все это необходимо женщине для украшения головы, сто злотых едва ли здесь хватит».

На голове носят символы государственной и церковной власти или академических и официальных должностей.

Короны должны были выражать прочность, устойчивость и возвышенность. Тиара папы римского заканчивалась одной точкой подобно тому, как короны ассирийских царей. Головные уборы современной моды имеют тенденцию быть одновременно и украшением и защитным средством. Это относится как к мужской, так и дамской моде.

Аксамитка - детская шапочка с бархатной подкладкой.

Балич - большой платок для покрытия головы поверх чепца.

Бальцо (balzo) - тюрбановидная итальянская шапка XV-XVI веков. Ее каркас делался из металла или кожи, она обтягивалась пестрой материей, чаще всего шелковой.

Баскская шапочка — небольшой мягкий круглый головной убор пиренейского народа - басков, который вошел в мировую моду в 1928 году через Францию. До сих пор его носят дети и мужчины в качестве спортивного головного убора.

Батват - небольшая шапочка на подкладке, которую в средние века рыцари надевали под шлем для уменьшения его давления. Бела - высокая крестьянская шапка.

Берет - мягкий плоский головной убор различной величины, круглой или квадратной формы, деталь женской и мужской моды, в особенности распространенная в XV и XVI веках. Часто делался из бархата, украшался вышивкой и перьями. В новое время, в особенности, в эпоху романтизма берет становится популярным среди представителей искусства, в первую очередь художников назарейского направления.

Биссус-тонкая прозрачная вуаль, которой египтяне в эпоху фараонов покрывали мумии. В нее закутывались также и египетские женщины, моральный кодекс запрещал носить ее без нижней одежды.

Вуаль - в Чехии в средние века имела целый ряд названий. Это редкотканная прозрачная шелковая, хлопчатобумажная или шерстяная ткань, которую носят женщины, чтобы закрыть лицо, а также в качестве украшения. Первоначально, однако, она была частью костюма и служила для закутывания всего тела. По всей вероятности, вуали возникли на Востоке, где удержались до нового времени. В странах Ближнего Востока женщины закрывали лицо довольно густой вуалью (паранджой) не только на улице, но и дома в присутствии чужих. В Египте женщины закутывались в тонкую вуаль, так наз. биссус. Из Передней Азии или из Египта вуаль проникла в Грецию; искусно присборенные греческие вуали не закрывали лицо, а были, собственно говоря, деталью костюма. В эпоху римских императоров вуали (наз. flammeum и recinium) были популярным украшением. С IV столетия белая вуаль - символ чистоты - является обязательным украшением христианской невесты и, наоборот, черная вуаль у христиан означает траур. В X и XI веках во Франции и Германии носили платки типа вуали, которые покрывали и плечи. Из них позднее возникли средневековые чепцы. Как украшение на шляпу появляется вуаль в Европе в эпоху позднего средневековья, опять с Востока. При бургундском дворе в XIV и XV веках господствовал настоящий культ вуалей; женщины носили их прикрепленными на геннин, мужчины на шляпах. Средневековые вуали душили духами. В XVI веке вуали исчезают вместе с чепцами, только испанки носят черную кружевную мантилью. В одежде барокко и рококо вуали встречаются редко; во времена Французской революции их носили на высоких шляпах. В эпоху Директории в моду входят женские платья, которые шили из вуалевой материи. В эпоху бидермейер вуали вновь украшают дамские шляпы, главное, цилиндровые, которые были частью костюма для верховой езды. С начала XIX века появляются вуали тюлевые, которые в современной моде остаются дополнением праздничного убора, прежде всего, свадебного. Особенно модны были вуали в конце XIX и начале XX веков вплоть до первой мировой войны; они прикреплялись к краям шляпы и закрывали лицо полностью или поллица.

Несмотря на убеждения, что эти вуали нового времени портят цвет лица, вызывают покраснение кончика носа, ослабляют зрение - ничто не могло их устранить, пока не прошла мода на них. В одном сообщении из области моды, относящемся к периоду перед первой мировой войной, говорится: «Вуаль для большой элегантности выходной одежды также важна, как шляпа. В той же мере она подвержена моде, может также носиться хорошо и плохо, украшать или наоборот. Каждый год приносит, естественно, свои особые «вуалевые капризы».

С весны 1911 года господствует кружевная мода, иногда из кружев делается только кайма, иногда же хитроумная мода оставляет открытыми глаза под tulle craquele, в то время как некоторые недостатки на носу и губах искусно скрываются...»

Галерус - римский кожаный головной убор, который носили преимущественно крестьяне и охотники, подобный тутулусу.

Геннин — высокий конусообразный дамский головной убор. Каркас для него делается высотой в два-три фута из твердой бумаги или накрахмаленного полотна, а затем обтягивается шелком или другими более дорогими материями. С тыльной стороны по геннину спускалась прозрачная вуаль, иногда до пола. Часто вуаль закрывала и лицо. Волосы, которые выбивались из-под геннина, выбривались, оставлялся только маленький треугольник посреди лба. Геннин был введен в 1395 году Изабеллой Баварской при бургундском дворе и носился целое столетие. Позднее геннин приобрел форму полумесяца или двухугольную (Hornerhaube).

Гугель (Guget, Gogel) - средневековый капюшон, переходящий в воротник, который покрывает плечи; был элементом мужской моды во второй половине XIV века и типичен для готического модного силуэта. Вытесняет из моды шляпу и становится предшественником монашеского куколя.

Калабрезер - фетровая шляпа с широкими полями и остроконечной тульей, которую первоначально носили калабрийские республиканцы в эпоху около 1848 года. Затем стала элементом преимущвествен-но дамской моды уже как летняя соломенная шляпа.

Калот (франц. callotte - шапочка) - вязаный в виде сетки чепец, покрывающий волосы, а позднее часто закрывающий только затылок. Входит в моду в предпоследнее и последнее десятилетие XV века.

Канотье (франц. canotier- гребец) - жесткая округлая шляпа с плоской тульей и ровными полями которая вошла в моду около 1900 года. Очень быстро ее стали носить и женщины. Для некоторых киноактеров она стала неотъемлемым реквизитом (Гарольд Ллойд, Бестер Китон).

Капот (нем. Kapotte, франц. capote) - небольшая высоко надетая дамская шляпа, распространенная около 1850 года, в эпоху около 1890 года ее носили преимущественно пожилые женщины.

Касторовая шляпа (лат. castor - бобер) - фетровая шляпа, не всегда изготовленная из бобрового волоса, популярная преимущественно в XVIII веке.

Ковбойская шляпа — первоначально широкополая шляпа пастухов коровьих стад на западе Соединенных штатов. Время от времени различные варианты этой шляпы появляются в мужской и дамской моде. Довольно долго ковбойскую шляпу пропагандировал личным примером известный парижский модельер Пьер Бэльмэн.

Корона — у римлян первоначально лавровый или оливовый венок, который носили на голове заслуженные личности и особенно военноначальники. Во времена императоров округлая корона постепенно, возникнув из диадемы, превратилась в символ высшей власти. Обруч делается из золота, украшается драгоценными камнями и жемчугом. Ее верхняя часть у королей и представителей высшей знати украшается дугами. В некоторых монархиях форма и величина короны устанавливалась специально для различных групп высшего сословия. Котелок (die Gtocke, Halbzylinder, Bowler, Eiersieder] - вошел в моду после 1850 года, в то время, когда цилиндр перестает быть обязательной принадлежностью одежды для выхода. Он являет собой как бы компромисс между цилиндром и фетровой шляпой. Котелок имеет узкие ровные поля и жесткую куполообразную тулью, он почти всегда черного цвета, только изредка серого. В лондонском Сити котелок вместе с зонтом является типичным элементом официальной одежды.

Крузелер — типичный женский головной убор 1340-1430 гг. Встречается в различных видах: как платок и как чепец. Характерным для него является украшение из многочисленных складок.

Крылатый чепец (Fiugefhaube) - женский чепец второй половины XVI века с наставками по бокам в виде крыльев.

Куколь - носится в XIV и XV веках в Чехии, плотно закрывает всю голову, а иногда и шею и часть плечей.

Купальный чепец (baigneuse, Badehaube), ночной чепчик (dormeuse, Schfafhaube). Первоначально чепцы имели чисто практическое значение — для купания и сна. В 1780-1785-х годах стали дополнением выходного туалета, часто украшались лентами и кружевами.

Локтуше - большая шаль, которая повязывалась на голову или накидывалась на плечи.

581. Изида провожает царицу в загробный мир. Гробница царицы Нефертари, Фивы. У богини на голове символ солнечного диска, у царицы - высокая корона-символ государственной власти, посаженная на металлический шлем.
 

582. Статуя Рамзеса II (XIX династия). Синяя воинская корона с королевским символом.
 

Павлинья шляпа - в XIV веке мужская шляпа с узкими полями и высокой тульей; поля сзади приподняты, впереди расширяются и выступают надо лбом козырьком. Часто (отсюда и название) она густо покрывалась павлиньими перьями; оставалась в моде до XVI века.

Петасос - элемент греческого костюма для путешествий. Шляпа с плоской тульей и плоскими полями, подвешанная сзади на ремне. Носили ее и римляне; у евреев в средние века это была обязательная принадлежность одежды.

Пилос — головной убор наподобие чепца из кожи соломы или меха, который носили греки и римляне.

Повязка (Gebende или Gebande от binden — завязывать) — типичный головной убор женщин в XIII веке (статуя Уты на Наумбургском кафедральном соборе). Он состоит из полоски полотна, которая плотно обвивает подбородок и голову, и венца надо лбом, который делался или из накрахмаленного полотна или с помощью твердой прокладки. К этому головному убору еще часто надевался обруч на лоб или зубчатая корона.

Покрывало — ткань в форме вытянутого прямоугольника, которой в средние века замужние женщины повязывали голову. В видоизмененной форме встречается в некоторых национальных костюмах до XIX века. Покрывало часто носилось на каркасе из медной проволоки.

Покрывало для головы (Hulle) - белое полотно, которым полностью повязывается женская голова, обычно в немецкой моде.

Радиб и раоб - древнееврейская женская вуаль. Радиб - закрывал плечи, раоб - лицо, глаза всегда оставались открытыми.

Складной цилиндр (Шапоклак, Chapeau claque, Klapphufi — цилиндр с закрывающим механизмом, изобретенный в 1835 году в Париже. Часто его называли по имени изобретателя Gibushut (шляпа Гибуса). До 1914 года был принадлежностью бального туалета мужчин, к фраку. В помещении его носили сложенным, под мышкой.

Соломенная шляпа (Strohhut) - была известна уже в средние века (и греческий петасос был соломенный). Соломенная шляпа, которую носили в Германии и Франции, преимущественно крестьяне, для защиты от солнца вплоть до XVI века, была известна франкам уже в IX и X веках. Только в XVIII веке она становится модным элементом. Классическими соломенными шляпами стали флорентийская шляпа, панама и канотье.

Сомбреро-соломенная шляпа с широкими полями.

Тока (toque) - берет без краев со скадками на тульной части, деталь мужского и женского национального костюма второй половины XVI века. В дамскую моду вернулся с XIX века в различный вариантах.

Точенка - мужской чепец с длинным концом, свисающим на боку. Самое древнее упоминание о нем находим в чешском сатирическом стихотворении «Конюх и ученик» конца XIV века. Траурная манжета (pleureuse) - украшение женской шляпы в начале XX века из связанных и завитых страусовых перьев.

Треугольная шляпа (Треуголка, Dreimaster, Dreispliz - шляпа с полями, сдавленными в три угла, стала принадлежностью мужской моды при Людовике XIV. В эпоху рококо ее носят и женщины, в XVII XVIII веках стала частью униформы. В конце XVIII века её вытеснила двухугольная шляпа.

Тюрбан - название происходит из персидского языка. Оно означает материал для вуали, которой персы повязывали голову. От них тюрбан заимствовали арабы и другие восточные народы. В Европу он проник в период крестовых походов. В период французско-бургундской моды тюрбаны носят придворные дамы и господа.

Зендельбиндер (Sendel-binder) - европейский вариант тюрбана.

Также бальцо эпохи Ренессанса - жесткая разновидность тюрбана, который не повязывается. Зачастую и чепцы XV и XVI веков проявляют свое родственное отношение с восточными образцами. В XVII и XVIII веках тюрбан исчезает из европейской моды и появляется вновь только во время похода Наполеона в Египет (мода ампир) и еще раз во время второй мировой войны (1940-1945 гг.).

Украшение из перьев (плюмаж) - отделка из перьев по краям треугольной шляпы на рубеже XVII—XVIII веков.

Украшение на головной убор (Sendelbinder) - полоски ткани, спускающиеся вдоль щек на плечи и часто украшенные бахромой или разрезами; прикреплялись к мужским шапкам в XV веке.

Феска - красный фетровый головной убор, популярный на Ближнем Востоке, прежде всего, в Турции, в арабских государствах, на Кипре, в Албании и Греции. Мужская феска украшена черной или синей кисточкой, женская - золотом и жемчугом. Фефлик - средневековое украшение, первоначально лента к шлему, затем прикреплялась к вуали и к головному убору вообще.

Фригийский колпак - конусообразный головной убор с верхушкой, откинутой вперед. Первоначально ее носили фригийцы, от них ее заимствовали греки. Во время французской революции она стала деталью одежды якобинцев.

Хомуты - насмешливое название для пышных головных покрывал, в XV веке (простонар. роскопы, нем. Rosskopfl.

Цилиндр (высокая шляпа) —уже в ХУ веке составляет часть мужской одежды, особенно он был популярен в испанской моде. Но в качестве повседневного предмета одежды он был введен англичанами только незадолго до французской революции, когда фрак стал дневной одеждой, а цилиндр его дополнением. С этого времени он изменяет высоту, форму и цвет: в эпоху ампир и бидермейер в моде был цветной цилиндр, в особенности светло-серый.

Чепец - появляется уже в средние века и носится в различных вариантах до XVII века.

Чепец а ля Стюарт- головной убор наподобие чепца с выступающим на лоб углом. Назван в честь шотландской королевы Марии Стюарт.

Чехел - сложное повязывание головы, против которого выступал предшественник Яна Гуса- проповедник Ян Милич Кромнержицкий (1374 г.).

583. Греческая глиняная фигурка из Танагры (фрагмент). На голову натянут плащ, который в античное время назывался гиматион.
 

Шаперон (chaperon) - капюшон с короткой пелериной, собственно говоря, с широким воротником, покрывающим плечи. Носили с конца XII по XV век.

Шапка - головной убор самых разнообразных форм. Сегодня это понятие обозначает, в отличие от шляпы, мягкий, а иногда и жесткий головной убор без полей. Он иногда является дополнением некоторых униформ, но в 1964-1965 годах снова стал модной деталью.

Шапо-боне (chapeau-bonnet) — дамская шляпа, вошедшая в моду в конце XVIII века, большей частью пышно декорированная. По форме напоминает чепцы, часто носилась с вуалью, которая завязывалась под подбородком.

Шлем — часть военного снаряжения, металлический головной убор, появился уже в древнее время, его форма определялась не только его назначением, но и зависела от моды.

584. Три фигурки из Танагры. Музей в Афинах. Типичным греческим головным убором являлась округлая шляпа, так наз. петасос, которая носилась на темени головы для защиты от солнца. Все фигуры одеты в короткие или длинныетуники; на женщине справа поверх нее надет гиматион, на мужчине так наз. хламида.
 

Шляпа а ля Веллингтон - двухугольная шляпа начала XIX века, названная по имени английского полководца. Имела угловой выступ спереди и сзади Шляпа а ля андроман (a I'andromane) - мужска шляпа с двумя выступающими углами по бокам носилась перед французской буржуазной революцией.

Шляпа а ля Рубенс, а ля Рембрандт - большая фетровая шляпа, распространенная а XVI веке, особенно в Нидерландах. Название получила потому что встречается очень часто на картинах Рубенса и Рембрандта.

Шляпа- гнездо «шуте»(Schute} — дамская и девичья шляпа, подобная чепцу, в стиле бидермейер, часто соломенная с широкими полями, обрамляющими лицо. В дамскую моду вошла через театр, где появляется в качестве реквизита около 1800 года, затем остается в моде до 1860 года.

585. Мадонна с алтарной створки. Около 1420 г. Деревенский костел, Флёсснитц. Корона мадонны по форме и зубцам верхнего края похожа на королевские короны того времени.
 

586. Изабелла Баварская. Конец XIV века. Дворец в Пуатье. Корона французских королев дополнена сеткой, закрывающей волосы.
 

587. Ганс фон Кульмбах, Святая Екатерина. Национальный музей, Краков. Более парадный вариант королевской короны, украшенный жемчугом и драгоценными камнями.
 

588. Митра. XVII век. Музей в Кремле, Москва. , Митра московского патриарха имеет округлую Форму, украшена жемчугом, драгоценными камнями и рельефными фигурками святых.
 

589. Французский мастер XV века. Оплакивание Христа (фрагмент). Эрмитаж, Ленинград. У Марии на голове белое покрывало, которое носили замужние женщины, целиком закрывающее волосы.
 

590. Джотто, Голова женщины. Венгерский национальный музей изобразительного искусства, Будапешт. Покрывало на голове, слегка присборенное надо лбом, с мелкими складками под подбородком.
 

591. Неизвестный мастер XVI века, Аньес Сорель. Коллекция герцога де Муши. Вуаль в стиле Ренессанс скорее украшает, чем закрывает волосы. Обычно изготавливалась из тонкого, прозрачного материала и покрывала спину. Это изображение возлюбленной Карла VII Французского получило известность за смелое декольте.
 

592. Ганс Мемлинг, Портрет Марии Морель, прозв. Сибилла Самберт. Музей госпиталя св. Иоанна, Брюгге. Голландский конусообразный геннин с прозрачной вуалью.
 

593. Рогир ван дер Вейден, Портрет дамы. Национальная галерея, Лондон.
 

594. Французская школа XVI века, Антуанетта Орлеанская, французская вуаль в стиле Ренессанс посажена высоко на темени головы, открывая волосы, и присборена так, что получается как бы венчик; ее концы спускаются на плечи. Стоячий воротник отделан тонким кружевом.
 

595. Мастер Э. С., Австрийский герб (фрагмент). Геннин, расшитый жемчугом, с вуалью дополняет платье с глубоким декольте, воротником шалькой и вставкой из парчи.
 

596. французская школа XV века. Супруга Жака Кёра. Музей Берри, Бурже.
 

597. Гертген тот Синт Янс, Святое семейство (фрагмент). Государственный музей, Амстердам.
 

598. Ян ван Эйк, Портрет жены художника. Гронингенский музей, Брюгге.
 

599. Пизанелло, Придворная дама. 1410-1420гг. Национальная галерея искусств, Вашингтон. На французской придворной даме тюрбан, украшенный драгоценными камнями, платье из парчи с высоким воротником и двойная нитка жемчуга.
 

600. Леонардо да Винчи, Мадонна Литга (фрагмент). Эрмитаж, Ленинград.
 

601. Жан Фуке, Карл VII, король французский (фрагмент). Лувр, Париж. У французского короля шляпа с широкой тульей, украшенная вышивкой. Плащ оторочен мехом.
 

602. Мастер из Месскирха, Распятие (фрагмент). Музей им. Пушкина, Москва. Цилиндр существовал уже в XVI веке, но только в XVIII веке он стал неотъемлемой частью мужского туалета и сохранился до нашего времени.
 

603. Ганс Гольбейн Младший, Кардинал Фишер, епископ Рочестерский. Рисунок. Виндзорская королевская библиотека. Надвинутый на лоб берет с ушками -один из многочисленных вариантов этого популярного в течение длительного времени головного убора.
 

604. Ганс Гольбейн Младший, Томас Пари. Рисунок. Берет английского знатного дворянина - широкий, украшенный перьями и надет на коротко остриженные волосы.
 

605. Альбрехт Дюрер, Фридрих Мудрый, курфюрст саксонский. Гравюра. На лоб надвинут берет с широкими ушками, застегивающимися на темени на пуговку. Берет надет на пышную шевелюру из завитых волос.
 

606. Бернарт вам Орлей, Портрет императора Карла V. Венгерский национальный музей изобразительного искусства, Будапешт. Берет с украшением из драгоценных камней надет на гладкие волосы; эта прическа называлась кольбе (kolbe). На императоре присборенная рубашка, отороченный мехом плащ и на шее висит Орден Золотого руна.
 

607. ХендрикТербрюгген, Флейтист. Государственная коллекция произведений искусства, Кассель. Широкий берет украшен перьями, казайка на спине и плечах имеет прорези.
 

608. Лука Лейденский, Игроки. Коллекция герцога Пемброука и Монтгомери, Уилтон Хаус, Солсбери. Различные типы мужских беретов в стиле Ренессанс, простые или украшенные перьями. На женщинах - покрывала.
 

609. Ян ван Эйк, Портрет золотых дел мастера. Музей изобразительного искусства, Бухарест. У голландского ремесленника берет с шелковыми лентами и декоративными полосками, свисающими на грудь.
 

610. Нижнерейнский мастер, Конрад фон Линденах. Около 1500 г. Национальный музей, Краков. На немецком знатном вельможе берет. Украшенный драгоценными камнями, а на шее У него - тройная золотая цепь, - ничего исключительного для эпохи, когда мужчины одевались несравненно щеголеватее, чем сейчас.
 

611. Ганс Гольбейн Младший, Леди Маргарет Эллиот. Рисунок. Виндзорская королевская библиотека. Чепец английской дамы (barbette) надвинут на лоб и закрывает волосы и уши.
 

612. Ганс Гольбейн Младший, Леди Паркер. Рисунок. Виндзорская королевская библиотека. Чепец молодой английской дамы закрывает только темя головы и образует как бы венец.
 

613. Ганс Гольбейн Младший, Неизвестная дама. Виндзорская королевская библиотека. Большее разнообразие в формах чепцов (среди них были и башневидные, на проволочном каркасе)-одна из характерных черт моды XV и XVI веков.
 

614. Ян Стен, Гуляки (фрагмент). Эрмитаж, Ленинград. У мужчины на длинные волосы надет берет, на женщине белый чепец, отделанный узкой кружевной каймой-стилизованная форма платка.
 

615. Петер Пауль Рубенс, Елена фоурмен. Национальная галерея, Лондон. Широкая шляпа с пером или цветами неоднократно повторяется в моде в течение веков.
 

616. Вацлав Голлар, Женщина на прогулке по Мюнхену. Гравюра по меди. На немецкой горожанке-широкая шляпа, вокруг шеи-широкий круглый воротник, платье со шнурованным лифом, юбка с фартуком и короткой пелериной.
 

617. Вацлав Голлар, Англичанка. Гравюра на меди. Модная одежда дамы в середине XVII века: широкий воротник «мельничный жернов» отделан кружевом, лиф спереди занижен, клешевая широкая двойная юбка. Туалет дополняет высокая шляпа и веер из перьев.
 

618. Вацлав Голлар, Английская горожанка. Гравюра на меди. Англичанка из среднего сословия носит под шляпой с широкими полями и конусообразной тульей чепец, закрывающий уши.
 

619. Вацлав Голлар, Турок в цветастом жилете. Гравюра по меди. Классический тип турецкого тюрбана, который появляется в различных вариантах в моде всех времен.
 

620. Джошуа Рейнольде, Портрет Нелли О'Брайен. Коллекция Уоллеса, Лондон. Широкие шляпы с цветами были модны во второй половине XVIII века. Знатная дама одета в платье с глубоким декольте и кружевной отделкой.
 

621. Портрет Фридриха Вильгельма фон Зейдлитц (фрагмент). Приходская церковь, Оглау. Украшение из перьев — по большей части страусовых — по краям треугольной шляпы в XVIII веке называлось плюмаж.
 

622. Фра Витторе Гисланди, Знатный господин в сером. Музей Польди Пеццоли, Милан. Треугольная шляпа первоначально была частью униформы, однако, носилась и к штатской одежде. Изготавливалась она из черного фетра и украшалась золотым позументом.
 

623. Уильям Хогарт, Нижняя палата. Гравюра на меди. Группа вельмож в треуголках на напудренных париках «алонж».
 

624. Якобинец. Гравюра по картине О. Фрагонара. С революцией во Франции вернулся фригийский колпак.
 

625. Джон Финлейсон, Елизавета Аргиллская. Гравюра.
 

626. Томас Гейнсборо, Мисс Кэтрин Тэттон. Национальная галерея, Вашингтон. Широкополая шляпа была очень популярна в конце XVIII века как дополнение к летнему платью.
 

627. «Военное великолепие». Анонимная гравюра, около 1781 г. Неоднократно в истории мода попадала под влияние униформы. В конце XVIII века молодые девушки носили на парике шляпу с перьями и жакет с эполетами.
 

628. Иоганн Генрих Вильгельм Тишбейн, Портрет И. В. Гёте. Государственный институт искусства, Франкфурт-на-Майне.
 

629. Франсиско де Гойя, Карл IV. Национальный музей Прадо, Мадрид. В конце XVIII века темная треугольная шляпа была в моде и в Испании.
 

630. Франсиско де Гойя, Герцог Фернан Нуньес. Национальный музей Прадо, Мадрид. Двухугольная шляпа, украшенная перьями, тоже была в моде в конце XVIII века.
 

631. Из английского модного журнала, 1818г. Музей Виктории и Альберта, Лондон. На дамах, согласно английской моде того времени, шляпы, украшенные лентами и вуалью (Schute), которые носились для прогулок.
 

632. Кристоф Галлер фон Галлерштейн, Карикатура. Шляпы периода 1810 года.
 

633. Из модного журнала, около 1806 г. В эпоху ампир носили низкие удлиненные чепцы, украшенные лентами, плиссированными полосками материи или искусственными цветами.
 

634. «Костюм паризьен» (Costume parisien), 1810 г. Соломенная шляпа, белое перкалевое платье и хлопчатобумажные белые чулки — составляли туалет дамы эпохи ампир.
 

635. «Костюм паризьен», 1810 г. Чепец с лентой, завязанной наверху бантиком —дополнение к платьям а ля Нинон.
 

636. «Костюм паризьен», 1809 г. Прозрачная вуаль с кружевом дополняет платье свободного покроя, которое носится с кружевной шалью.
 

637. «Костюм паризьен», 1812 г. К платью, декорированному лентами и плиссированными бейками, дамы носят шляпы, так наз. шуте.
 

638. «Винер Моден» (Wiener Moden), 1821 г. Дамы носят декорированные кружевом шляпы «шуте» с широкими полями, платья с широким воротником который спускается до пояса, и с рукавами, расширенными в плечах.
 

639. «Винер Моден», 1823 г. Шляпа «шуте» из присборенной материи украшена цветами и свободно завязана под подбородком.
 

640. «Винер Моден», 1822 г. Широкополая шляпа с неизбежными цветами и лентами.
 

641. Из модного журнала, 1827г. К платью для прогулок носили в 30-е годы прошлого века шляпы с большими полями.
 

642. Эжен Делакруа, Свобода на баррикадах (фрагмент). Лувр, Париж. Парижский студент одет во фрак с темным шейным платком, на голове у него цилиндр c преувеличенно прогнутым верхом.
 

643. «Ла Мод»(La Mode), 1832 г. К платьям из муара дамы носят тюрбаны, украшенные перьями райских птиц.
 

644. «Винер Моден», 1836 г. Еще в 40-е годы шляпы «шуте» носят к платьям для прогулок с широкими рукавами и тонкой талией. Мужчины носят фрак и цилиндр.
 

645. «Ла Газет де Салон» (La Gazette des Salons) 1839 г. Платья для прогулок с воланами на юбках дополняет солнечный зонтик, так наз. кникер (knicker). У девушки прическа а ля Севинье, у женщины на голове шляпа «шуте».
 

646. «Альгемайне Моденцайтунг» (Allgemeine Modenzeitung), 1837 г. В эпоху бидермейер и к выходным платьям носились шляпы «шуте» или тюрбаны, декорированные перьями, цветами и лентами.
 

647. Гюстав Доре, Волки. Литография из цикла «Парижский зверинец». Мужчины за дебатами. Они одеты в классическую одежду того времени: фрак, пальто или пелерину и, разумеется, цилиндр, который опять стал выше.
 

648. «Альгемайне Моденцайтунг», 1840 г. Платья для прогулок дополнены шляпкой и шалью. В эпоху бидермейер господствовал настоящий культ головных уборов, который уже позднее никогда не повторялся в такой степени. Модели платьев в модных журналах всегда сопровождались эскизами шляп с фантастическими украшениями.
 

649. Из журнала мод, 1862 г. Модное платье с кринолином, воланами, кружевом и позументами.
 

650. Из модного журнала, около 1860 г. Кукольный характер стиля бидермейер находит выражение в шляпе-гнезде «шуте», которая обрамляет лицо, придавая ему привлекательность.
 

651. «Магазен де демоазель» (Magazin des demoiselles]. Новым дополнением к платьям для прогулок в 60-е годы является чепец с угловатым выступом на лоб, так наз. чепец а ля Мария Стюарт.
 

652. Фердинанд Георг Вальдмюллер, Портрет старой женщины. Австрийская галерея. Вена. Пожилая горожанка одета в атласное платье с широким воротником, отделанным кружевом, и мягкий кружевной чепец.
 

653. Дега в 1885 году. Офорт. Библиотека Дусе Париж. Еще в 20-е годы прошлого века для появления в обществе обязательным считался высокий цилиндр с узкими полями.
 

654. «Шаривари» {Charivari}, Париж, 1375 г. Шляпа, украшенная лентами с бубенчиками, популярная в эпоху поздней готики, снова входит в моду в конце XIX столетия и становится предметом карикатуры.
 

655. Из английского журнала мод, 1886 г. Музей Виктории и Альберта, Лондон. Летом мужчины и женщины носили низкие соломенные шляпы с широкими лентами (так наз. канотье). На даме костюм типа матроски.
 

656. Антонио Манчини, Натурщица. Коллекция Кьяранда, Неаполь. В конце столетия шляпа еще была довольно распространена, она пышно декорировалась искусственными цветами, лентами и перьями.
 

657. Джованни Болдини. Портрет дамы. Офорт. Муфта, воротник и шляпа с перьями создают элегантное целое.
 

658. Огюст Ренуар, Завтрак гребцов. Мемориальная галерея Филиппса, Вашингтон. Общество в загородном ресторане, на головах головные уборы различных видов. На женщинах шляпы с цветами или чепцы; на мужчинах цилиндры, канотье или котелки.
 

659. Аристид Майоль, Голова молодой девушки. Музей А. Риго, Перпиньян. Черная кружевная шляпа в стиле «модерн», почти полностью закрывающая лицо, напоминает по форме шляпы «шуте» 30-х лет XIX века.
 

660. «Газет дю бон тон» (Gazette du ban ton), 1924r Модель Жанны Ланвэн.
 

661. «Вог» (Vogue), 1928 г. Элегантность наших самых маленьких.
 

662. «Пикториэл Комеди» (Pictorial Comedy), Лондон, 1908 г. «XV и XX столетия». Карикатура на вечно неудобную дамскую моду.
 

663. «Но луазир» (Nos loisirs). 1930г. Модели Жанны Ланвэн и Н.Гру. В тридцатые годы носят шляпы, тесно прилегающие к голове с узкими опущенными вниз полями.
 

664. «Но луазир», 1929г. Несколько вариантов шляп и сумок, которые рождала французская мода в тридцатые годы.

http://fashion.artyx.ru "История моды"