С одного из форумов вышла на вот такие калькуляторы:

http://www.nitknit.ru/okat_rukava.php - окат рукава,

http://www.nitknit.ru/gorlovina.php - вырез горловины.

Ну я же Фома неверующий, поэтому пошла проверять. Горловина вроде как нормально смотрится. Рассчитывается действительно в один клик. А вот с рукавом бяда-бяда...

Во-первых, сама терминология. Надо подсчитать ВСЁ количество петель. Ну правильно, а как иначе? Оказывается, сначала надо подсчитать ширину выреза в петлях (так делаю не только я, но и все нормальные люди - раз петли, то петли и считаем). А затем прибавить количество петель в вертикальной части без убавок... А считать-то надо, оказывается, РЯДЫ, а не петли. Складываем, получаем "полтора землекопа". Этих бедолаг-землекопов запихиваем в окошко и получаем расчет убавлений... А теперь во-вторых - глянула в инструкцию и увидела рукав, вывязанный по такому расчету. Без слез не взглянешь, лучше сразу застрелитьсяТак что делаем вывод - расчет горловины берем на вооружение (если лень с карандашом посидеть пару минут), а расчет оката рукава задвигаем подальше и не позоримся сим позорищем

Соединение концов полого шнура вставлять не стоит, потому как и так понятно, что сшивать их надо горизонтальным трикотажным швом "петля в петлю". А вот тонкости обработки краев изделия ЦВЕТНЫМ полым шнуром не так очевидны. Вот это видео.

Задали мне как-то вопрос о том, достаточно ли будет сделать 2 сантиметра на свободу облегания при вязании кардигана. И пошлп я искать теорию по этому вопросу. Материала нарыла предостаточно. Но вот здесь http://knitting-pro.ru/rubrics/designs/proekt/72-plus-free все разложено по полочкам, что мне всегда нравится. Вкратце перескажу текст Автора для себя.

Очень плотное облегание ("в обтяг", "в обтяжку") встречается при вязании маек, топов, водолазок, некоторых фасонов платьев. В этом случае трикотажное изделие должно быть по размеру меньше, чем снятые мерки (исключение составляет обхват талии - там всегда есть небольшая прибавка, иначе изделия собирается в "гармошку" в районе талии и задирается вверх).  Прибавка, а вернее в данном случае "убавка" составляет до -5 см к общему обхвату. Для изделий из мохера, для ажурных узоров берется максимальное значение "убавки", так как эти узоры, а тем более выполненные из мохера очень тянутся. Для изделий из хлопка, связанных чулочной гладью, значение "убавки" -2 см к общему обхвату.

Плотное облегание - встречается при вязании платьев, женских пуловеров и свитеров, детских маек. В этом случае изделие должно сидеть достаточно плотно на фигуре, повторяя его контуры, при этом не растягиваться, рисунок не должен деформироваться, но в то же время нигде на фигуре нет провисаний изделия, оно плотно обхватывает тело со всех сторон. В этом случае прибавка на свободное облегание в трикотажных изделиях  равна нулю. То есть мы строим основу выкройки точно по снятым меркам. Комфорт при эксплуатации готовой вещи обеспечивает эластичность трикотажного полотна. Но надо учитывать выбранный рисунок и используемую пряжу.  Для ажурных  узоров из мохера можно сделать даже "убавку" до  -2 см к полному значению мерок обхватов.

Стандартное облегание - самое распространенное, встречается чаще всего в платьях, женских, мужских и детских пуловерах и свитерах, летних кофтах.  Это облегание обеспечивает комфорт в эксплуатации, особенно летних вещей, так как не прилегает плотно к телу и в то же время не обвисает. Прибавка на свободу стандартного облегания принимается  до 6 см к полному обхвату.

Свободное облегание - эта градация облегания присуща для кардиганов, жакетов, пальто, мужских джемперов, которые одеваются поверх мужской  сорочки, свитеров мужских,  женских и детских. Прибавка на свободу облегания принимается до 10 см. Выбранный размер прибавки в этом случае мало зависит от вида пряжи, которая используется при вязании, так как нет растяжения деталей по объему, но зависит от того, на какой размер вяжется изделие. На ребенка надо взять размер поменьше, на взрослого человека - побольше.

Очень свободное облегание - встречается в одежде, которая должна сидеть на фигуре очень свободно, например, в спортивных моделях, верхних пальто и куртках, пончо и даже в мужских джемперах, если модель предусматривает это. Прибавка на свободное облегание в этом случае принимается 13 см и выше к полному обхвату груди.

Лучшего объяснения пока не встречала! Оригинал вот здесь http://knitting-pro.ru/knitting-work/basic-kind-stitch/137-cross-stitch А теперь вкратце для себя

Слева петли "гуляют" - одни при скрещивании поворачивались по часовой стрелке, другие против. Справа столбики скрещенных петель гладкие, всегда поворачивались по часовой стрелке.

Изнаночная скрещенная всегда поворачивается по часовой стрелке независимо от способа ее провязывания - "бабушкиным" или классическим способом.

Результатом на обратной стороне полотна будет лицевая петля, но лежащая разными стенками вперед. После "бабушкиной" изнаночной она будет лежать задней стенкой вперед, и для провязывания ее скрещенной надо захватить ее переднюю стенку и повернуть ПРОТИВ часовой стрелки - получится "гуляющая" петля. После классического способа лицевая петля лежит передней стенкой вперед, для вязания скрещенной лицевой ее надо захватить за заднюю стенку и повернуть ПО часовой стрелке - получится гладкая петля.

ВЫВОД. Есть два варианта получения гладких скрещенных петель в столбиках.

ПЕРВЫЙ: изнаночную скрещенную вязать классическим способом, тогда лицевые лягут тоже классическим способом (передней стенкой вперед) и для вязания ее скрещенной надо захватывать заднюю стенку. Обе петли разворачиваются ПО часовой стрелке.

ВТОРОЙ. Вязать изнаночные петли классическим способом лично мне неудобно - получается рыхло, долго и замороченно. Поэтому для себя выбираю такой вариант. Изнаночные петли вяжу "бабушкиным" способом. Лицевые на обратной стороне полотна вяжу скрещенными, предварительно перевесив их передней стенкой вперед и захватив ее заднюю стенку. Обе петли тоже будут поворачиваться по часовой стрелке.

Бросовой нитью набрать крючком цепочку из воздушных петель, количество которых в 2 раза меньше расчетного. Из дужек изнаночной стороны цепочки основной нитью набрать петли

и провязать чулочной гладью 3-5 рядов. На вторую спицу поднять петли набора

и распустить первоначальную цепочку из бросовой нити. Сложить полотно изнаночной вязкой внутрь и третьей спице провязывать поочередно петли с двух спиц, формирую резинку 1 * 1.

Материал выборочно скопирован отсюда http://www.liveinternet.ru/users/elektrum3/post376018839/

Как говорит моя дочь, у меня "колористический критинизм" (по аналогии с топографическим). Т.е. по ее мнению, я не умею сочетать цвета нигде - ни в одежде, ни в интерьере... В общем, нигде! И вот нашла себе в помощь сайты http://color.romanuke.com и http://lookcolor.ru Может, это хоть как-то поможет мне ослабить мой критинизм.

Это ник Марины Трикоз - Мастера по вязанию шапок! Ее сайт http://limagi.ru откуда и вязат это материал. Поскольку скопировать материал с сайта невозможно, здесь будут даны ссылки на соответствующие страницы.

НАЧАЛО ВЯЗАНИЯ

Вот здесь все возможные начала вязания плоской макушки шапочки http://limagi.ru/nachalo-vyazaniya-kruga/ Стандартное число столбиков первого ряда: СБН - 6, СН - 12.

ПРАВИЛА ВЯЗАНИЯ КРУГА

Про правила читаем здесь http://limagi.ru/pravila-vyazaniya-kruga/ Для полотна без узора прибавки следующие:

СБН - 6

ПС (полустолбик с накидом) - 8-9

СН - 12

С2Н -18

С3Н - 24

Приведены разные варианты сочетания разных столбиков в одном круге, а также нестандартные прибавки (когда прибавки делаются не по принципу клина или не в каждом ряду).

ПРИБАВКИ В КРУГЕ

Об этом здесь http://limagi.ru/raspolozhenie-pribavok-v-kruge/ Чем меньше количество клиньев, тем заметнее линии прибавок, и тем заметнее форма самого донышка отличается от круга и приближается к многоугольнику. Рассмотрены все возможные варианты размещения прибавок и указаны их + и -, приведены примеры их использования.

ПОЭТАПНОЕ ВЯЗАНИЕ ШАПКИ. http://limagi.ru/poryadok-vyazaniya-kolpachka/#more-7852

Шаг 1 - Вяжем круг. Не важно каким способом он вяжется, важно до какого размера он вяжется плоским. Зависимость от размера шапки: до 46 - диаметр круга 10 см, 50 - 11 см, более 54 - 12 см. Общее правило - диаметр круга должен быть равен двойной высоте шапки, деленной на 3,5 (мерка снимается от уха до уха или от бровей до шеи). Тот же результат получится, если разделить высоту шапки (от низа до макушки) на 1,75. Если по вычислениям получается диаметр меньше, чем в конкретном ряду, то следует довязать еще один рад (излишек уляжется по голове).

Шаг 2 - Переход от круга к ровной части. После достижения нужного диаметра круга, вяжется ряд без прибавок, затем ряд с прибавками (идет чередование таких пар рядов). До каких пор вязать этот переход? До тех пор, пока не количество столбиков не достигнет нужно объема головы по расчету. Если после очередного перехода надо будет прибавить меньшее количество столбиков, то именно это количество прибавок надо равномерно распределить в последнем ряду перехода с прибавками. В переходной части не обязательно делать прибавки через ряд. Можно число прибавок уменьшить вдвое и продолжать делать их в каждом ряду.

Шаг 3 - Вяжем ровную часть (тулью). Для правильной высоты шапки нужно правильно снять размеры. Об этом здесь http://limagi.ru/snyatie-merok-dlya-vyazaniya-shapki/ А это для наглядности.

РАЗМЫШЛЕНИЯ. Рассмотрены случаи для прибавок и перехода на 10 и 11 клиньях.

http://www.liveinternet.ru/users/4327924/post377379736/ Почему-то не вставляется цитата, приходится банально копировать. Итак...

Заинтересовал меня этот способ вязания

Пример.

Вы набрали предположим 44 петли, вяжите манжету любым способом, резинку или как вам нравится. 
После манжеты надо провязать без формирования клина несколько рядов, пусть это будет 5 рядов, Для этого со стороны ладони вы вяжите лицевой гладью, а с тыльной стороны ладони будет вязаться рисунок какой вам нравится. 
Все петли распределены поровну на 4 спицах.
Далее вы определяетесь с количеством петель для больщого пальца. Я для 44 общих петель палец буду вязать из 20 петель.
Теперь буду только о ладони говорить. 
Вяжем правую варежку.
22 петли ладонь. 
начинаете формировать клин.
16 лицевых ( объясняю почему 16: весь палец 20, но , после формирования клина вы по краю тела варежки для пальца наберёте 4 петли), следующую петле ( 17) провязываете за переднюю и заднюю стенку ( образовалось вместо 1 петли, две), остальные петли лицевые.
Следующий и последующие ряды вяжите также как первый: 16 лицевых, 17 - за переднюю и заднюю стенки, остальнве лицевые. Так вы прибавляете до тех пор, пока у вас не окажется "лишних" 16 петель. после этого отделите правые петли 16п на нитку или булавочки, как вам удобнее, соединяете под пальцем с тыльной стороной и вяжите как обычно рукавичку до конца. 
Палец.
Там, где соединили ладонь и тыльную сторону набираете из края 4 петли, петли пальца снимаете на спицы и вяжите палец как обычно. 

Левая рукавица.
Ладонь.
5 лицевых, следующцю провязать за переднюю и заднюю стенку(Я эту петлю поворачиваю к себе лицом, тогда левая и правая варежки будут выглядеть одинаково в месте клина), 16 лиц. второй ряд.
6 лмц, следцющая за переднюю и заднюю стенку, 16 лиц.
и т. д. 


Если я объясняю что-то непонятно, то спросите, я отвечу. 

Если вам надо расширить ладонь то в районе "подпальцем", то вы клин сделаете на петли 2-3 шире, но тогда и для пальца наберёте на 2-3 петли по краю больше. Но потом постепенно эти петли сократите. У моего мужа ладонь широкая.Я прибавляю петли. Потом убавляю.

Подробнее можно посмотреть здесь http://postila.ru/post/20824682 и здесь 

По краю обрабатываемого среза набрать на спицу петли нитью цвета обвязки. Для горизонтальных прямых петли вытягиваем из каждой петли последнего ряда, для вертикальных прямых и скосов - между протяжками, образованными кромочной и первой петлями, вытягивая петли в соотношении 2 петли на 3 ряда или 3 петли на 4 ряда в зависимости от плотности. 

При вязании по кругу первый ряд вяжем изнаночными петлями (при поворотных рядах - изнаночный ряд лицевыми петлями) для образования рубчика:

Далее вяжем гладью двойную высоту планки. В моем примере 6 рядов гладью. В лицевом ряду закрываем все петли изнаночными. С лица по верхнему краю образуется рубчик, а косичка от закрытия петель остается с изнанки. 
Оставляем хвостик нити длиной, равной длине планки + еще чуть-чуть. Этим хвостиком будем пришивать планку с изнанки. 
Отгибаем планку наизнанку и начинаем пришивать, цепляясь иголкой сначала за петлю из наборного ряда, затем за верхнюю дольку косички от закрытия петель. И т.д. по кругу, пока вся планочка не будет пришита:

Для тренировки лучше использовать контрастную пряжу для планки, чтобы отчетливей видеть петли наборного ряда на изнанке. Они слегка "притоплены" в полотне и плохо различимы. Но цеплять необходимо именно их, не пропуская, т.к. они подтягивают петельки с лицевой стороны, и планка в итоге выглядит как прикеттлеванная.

Источник http://club.osinka.ru/topic-170189?p=15384354#15384354

Применение этого способа в обвязке шапок http://club.osinka.ru/topic-170189?p=15486271#15486271

http://saule-blog.ru/vyazanie-na-spicax/cvety-uzor...stoj-uzor-spicami-foto-mk.html

ИСПОЛЬЗУЕМ НИТЬ В 2  СЛОЖЕНИЯ.

Число петель кратно 2.  Кромочные петли в описании не участвуют.

1 ряд : [ 1 лицевая, сделать двойной накид  ( обмотать правую спицу рабочей нитью 2 раза)  и следующую петлю снять не провязывая. ] повторять до конца ряда.

2 ряд: [ 1 петлю ( в предыдущем ряду- это снятая петля ) вяжем лицевой, накид  перебрасываем с левой спицы на правую не првязывая ( накид распускаем и  получается 1 длинный накид) , 1 лицевая] повторяем до конца ряда.

3 ряд : [ 1 лицевая, следующую петлю снимаем с накидом ( на этой петле будут уже 2 накида)] повторяем до конца ряда.

4 ряд: [ 1 петлю с двумя накидами вяжем лицевой, 1 лицевая]  повторяем до конца ряда

с 5-го ряда все проделываем в шахматном порядке :

5 ряд: [ сделать накид двойной накид и следующую петлю снять не провязывая, 1 лицевая.] повторять до конца ряда.

6 ряд: [1  лицевая ,  1 петлю ( в предыдущем ряду- это снятая петля ) вяжем лицевой, накид перебрасываем с левой спицы на правую не првязывая ( накид получается вытянутый) ]  повторять до конца ряда.

7 ряд: [ петлю снимаем с накидом ( на этой петле будут уже 2 накида) 1 лицевая.] повторять до конца ряда.

8 ряд: [ 1 лицевая , 1 петлю с двумя накидами вяжем лицевой.] повторять до конца ряда.

Повторять узор с 1-го ряда.

http://avercheva.ru/?p=8626

Описание резинок с "иностранными" именами

http://ya-vyazhu.ru/uzoryi-spitsami/rezinki/rezink...a-kosaya-dvustoronnee-vyazanie

Эластичный способ закрытия петель http://knitfreedom.com/bind-offs/icelandic-bind-off#steps

Видеорорлики по провязыванию различных видов петель http://knitfreedom.com/knitting-videos

А здесь МК в фотографиях с пояснениями на английском http://mrsmicawber.blogspot.ru/2012_10_01_archive.html

НЕ реглан, скорее эффект вшивного рукава сверху. Цитирую описание автора со СМ:

"Вяжем от ворота вниз.
1. Измерить ОШ, определить плотность вязания на образце (я делаю проще - измеряю кол-во п. в 1 см по ширине), рассчитать количество набираемых п. У меня получилось 80 п. Если будет рисунок - то рассчитать с учетом раппорта.
2. Связать ворот. У меня это резинка 1х1, высота 22 см, чтобы с перегибом была двойная. Если без застежки, то вязать сразу по кругу.
3. Выбрать для себя желаемую ширину "плеча" - т. н. погона. У меня это 7 см = 13 п. Теперь надо разделить вязание на 4 части: две части - это погоны, т. е. 80 - 13х2 = 54 п. Остальные две равные части оставшихся петель - это перед и спинка - по 27 п. (или если перед с застежкой, то четное количество п. 26 и 28). Все петли распределяем на булавки или доп. спицы: соответственно 13 + 27 + 13 + 27. И вяжем только плечи. Сначала одно и уже с выбранным рисунком (у меня коса 2х2), вяжем на нужную вам длину и оставляем п. открытыми на булавке. Второе плечо аналогично.
4. Вяжем спинку. Петли на булавке перевести на спицы и в ходе вязания добирать по краю каждого плеча в 3 этапа для образования плечевого скоса, а заодно и рОстка по спинке. Делала так: набрать из кромочных по правому по ходу вязания плечу 8 п., провязать 26 п. спинки, набрать 8 п. по краю другого плеча. И так трижды: 8 + 6 + 5, количество п. по спинке получилось 64 п. Дальше вязать по прямой. 
Определитесь с общей высотой проймы для того, чтобы последние несколько рядов выполнить прибавления - я сделала по 2 + 3 + 4 п. с каждой стороны спинки. Для бесшовного изделия когда пройма сформирована, то оставить п. открытыми и отложить вязание спинки.
5. Вяжем перед. Если одной деталью, то аналогично спинке, но для рОстка плечевой скос надо выполнить в 2 этапа, например добрать по 10 + 9 п. Если будет застежка, то соответственно связать двумя частями зеркально. Вязать до полного формирования проймы.
6. Для бесшовного варианта - соединить п. спинки и переда и вязать по кругу до нужной длины. Если со швом, то каждую деталь отдельно и потом сшить вертикальным трикотажным швом.
7. Рукава. Открытые п. плеча являются фактически центральными для оката рукава и дальше вяжем так: добрать 1 п. справа из кромочной, провязать п. рукава, добрать 1 п. слева, развернуть вязание, провязать до конца ряда, развернуть вязание, добрать 1 п. справа из следующей кромочной, провязать п. рукава, добрать 1 п. слева... и т. д. вязать до высоты 2/3 проймы, затем добирать одновременно по несколько п., например: по 2 + 3 + 5 с каждой стороны. В этом свитере на рукавах 62 п. Затем вязать по желанию со швом либо по кругу до нужной длины."

Найдено здесь http://www.stranamam.ru/post/9239085/ Там же даны ссылки на подробные МК изделий с подобным рукавом.

http://basic-knitting.livejournal.com/24209.html