Копилка инетовских находок.
Почему Пчела Майя? А потому, что "аки пчелка" буду тащить сюда все, что заинтересовало, а то таких "интересов" накопилось уже видимо-невидимо и стало весьма затруднительно находить нужное даже в собственном компьютере

Ссылка на фоны с боковым рисунком

http://www.liveinternet.ru/users/melona/post185054884/ 

Вот здесь кладезь всего, чего может пожелать душа рукодела)))) http://www.liveinternet.ru/users/len-ok65/rubric/1842092/#

от автора http://www.liveinternet.ru/users/len-ok65/profile

Дело за малым - найти время, чтобы все это применить(((

Подробный МК в фотографиях по ссылке https://babiki.ru/blog/master/52350.html

А дальше идем по ссылке http://www.passionforum.ru/posts/14105-klenovyi-list.html и учимся как его делать. Единственно что хочу добавить - можно клеить не к бумаге, а к флизелину, причем лицевой стороной вниз. Потом проклеить всю поверхность листа сразу прозрачным клеем. После окончания работы флизелин отклеить - получим "шерстяной" листочек без подложки.

С одного из форумов вышла на вот такие калькуляторы:

http://www.nitknit.ru/okat_rukava.php - окат рукава,

http://www.nitknit.ru/gorlovina.php - вырез горловины.

Ну я же Фома неверующий, поэтому пошла проверять. Горловина вроде как нормально смотрится. Рассчитывается действительно в один клик. А вот с рукавом бяда-бяда...

Во-первых, сама терминология. Надо подсчитать ВСЁ количество петель. Ну правильно, а как иначе? Оказывается, сначала надо подсчитать ширину выреза в петлях (так делаю не только я, но и все нормальные люди - раз петли, то петли и считаем). А затем прибавить количество петель в вертикальной части без убавок... А считать-то надо, оказывается, РЯДЫ, а не петли. Складываем, получаем "полтора землекопа". Этих бедолаг-землекопов запихиваем в окошко и получаем расчет убавлений... А теперь во-вторых - глянула в инструкцию и увидела рукав, вывязанный по такому расчету. Без слез не взглянешь, лучше сразу застрелитьсяТак что делаем вывод - расчет горловины берем на вооружение (если лень с карандашом посидеть пару минут), а расчет оката рукава задвигаем подальше и не позоримся сим позорищем

Соединение концов полого шнура вставлять не стоит, потому как и так понятно, что сшивать их надо горизонтальным трикотажным швом "петля в петлю". А вот тонкости обработки краев изделия ЦВЕТНЫМ полым шнуром не так очевидны. Вот это видео.

Задали мне как-то вопрос о том, достаточно ли будет сделать 2 сантиметра на свободу облегания при вязании кардигана. И пошлп я искать теорию по этому вопросу. Материала нарыла предостаточно. Но вот здесь http://knitting-pro.ru/rubrics/designs/proekt/72-plus-free все разложено по полочкам, что мне всегда нравится. Вкратце перескажу текст Автора для себя.

Очень плотное облегание ("в обтяг", "в обтяжку") встречается при вязании маек, топов, водолазок, некоторых фасонов платьев. В этом случае трикотажное изделие должно быть по размеру меньше, чем снятые мерки (исключение составляет обхват талии - там всегда есть небольшая прибавка, иначе изделия собирается в "гармошку" в районе талии и задирается вверх).  Прибавка, а вернее в данном случае "убавка" составляет до -5 см к общему обхвату. Для изделий из мохера, для ажурных узоров берется максимальное значение "убавки", так как эти узоры, а тем более выполненные из мохера очень тянутся. Для изделий из хлопка, связанных чулочной гладью, значение "убавки" -2 см к общему обхвату.

Плотное облегание - встречается при вязании платьев, женских пуловеров и свитеров, детских маек. В этом случае изделие должно сидеть достаточно плотно на фигуре, повторяя его контуры, при этом не растягиваться, рисунок не должен деформироваться, но в то же время нигде на фигуре нет провисаний изделия, оно плотно обхватывает тело со всех сторон. В этом случае прибавка на свободное облегание в трикотажных изделиях  равна нулю. То есть мы строим основу выкройки точно по снятым меркам. Комфорт при эксплуатации готовой вещи обеспечивает эластичность трикотажного полотна. Но надо учитывать выбранный рисунок и используемую пряжу.  Для ажурных  узоров из мохера можно сделать даже "убавку" до  -2 см к полному значению мерок обхватов.

Стандартное облегание - самое распространенное, встречается чаще всего в платьях, женских, мужских и детских пуловерах и свитерах, летних кофтах.  Это облегание обеспечивает комфорт в эксплуатации, особенно летних вещей, так как не прилегает плотно к телу и в то же время не обвисает. Прибавка на свободу стандартного облегания принимается  до 6 см к полному обхвату.

Свободное облегание - эта градация облегания присуща для кардиганов, жакетов, пальто, мужских джемперов, которые одеваются поверх мужской  сорочки, свитеров мужских,  женских и детских. Прибавка на свободу облегания принимается до 10 см. Выбранный размер прибавки в этом случае мало зависит от вида пряжи, которая используется при вязании, так как нет растяжения деталей по объему, но зависит от того, на какой размер вяжется изделие. На ребенка надо взять размер поменьше, на взрослого человека - побольше.

Очень свободное облегание - встречается в одежде, которая должна сидеть на фигуре очень свободно, например, в спортивных моделях, верхних пальто и куртках, пончо и даже в мужских джемперах, если модель предусматривает это. Прибавка на свободное облегание в этом случае принимается 13 см и выше к полному обхвату груди.

Лучшего объяснения пока не встречала! Оригинал вот здесь http://knitting-pro.ru/knitting-work/basic-kind-stitch/137-cross-stitch А теперь вкратце для себя

Слева петли "гуляют" - одни при скрещивании поворачивались по часовой стрелке, другие против. Справа столбики скрещенных петель гладкие, всегда поворачивались по часовой стрелке.

Изнаночная скрещенная всегда поворачивается по часовой стрелке независимо от способа ее провязывания - "бабушкиным" или классическим способом.

Результатом на обратной стороне полотна будет лицевая петля, но лежащая разными стенками вперед. После "бабушкиной" изнаночной она будет лежать задней стенкой вперед, и для провязывания ее скрещенной надо захватить ее переднюю стенку и повернуть ПРОТИВ часовой стрелки - получится "гуляющая" петля. После классического способа лицевая петля лежит передней стенкой вперед, для вязания скрещенной лицевой ее надо захватить за заднюю стенку и повернуть ПО часовой стрелке - получится гладкая петля.

ВЫВОД. Есть два варианта получения гладких скрещенных петель в столбиках.

ПЕРВЫЙ: изнаночную скрещенную вязать классическим способом, тогда лицевые лягут тоже классическим способом (передней стенкой вперед) и для вязания ее скрещенной надо захватывать заднюю стенку. Обе петли разворачиваются ПО часовой стрелке.

ВТОРОЙ. Вязать изнаночные петли классическим способом лично мне неудобно - получается рыхло, долго и замороченно. Поэтому для себя выбираю такой вариант. Изнаночные петли вяжу "бабушкиным" способом. Лицевые на обратной стороне полотна вяжу скрещенными, предварительно перевесив их передней стенкой вперед и захватив ее заднюю стенку. Обе петли тоже будут поворачиваться по часовой стрелке.

Книги доступны в бумажном и электронном виде. Много спорного, но много и того, что я так долго искала. Например, почерк... Этому посвящен большой раздел сайта http://nekin.info/index.html Конкретно вот здесь http://nekin.info/e21.htm Например, постановка руки.

Я взял теперь за основу «древнюю немецкую инструкцию». Поначалу мои дети учатся писать «модерном». Только я даю им не карандаш, а фильц — то есть, пардон, капиллярную ручку. Карандаш оставляет на бумаге слишком бледные следы и к тому же быстро тупится. Его надо постоянно подтачивать, и если доверить этот процесс ребенку, то отходы — стружка и графитовая пыль — будут потом равномерно распределены по всему полу. Шариковых ручек я тоже не люблю. Они тоже пишут слишком бледно, с отвратительными прожилками, и провоцируют на то, чтобы давить на них изо всех сил. Из капиллярных ручек я, не отличаясь оригинальностью, предпочитаю «Stabilo point 88». Эта ручка нравится мне тем, что она тоненькая, легкая и оставляет на бумаге яркий след почти без нажима.

Капиллярная ручка хороша еще и потому, что позволяет легко выявить чрезмерное напряжение руки. Дети склонны к тому, чтобы вцепляться в ручку мертвой хваткой. Иногда потрогаешь у них кисть руки — и она кажется твердой, как сталь. На глаз этого может быть и не заметно. Но если ребенок пишет капиллярной ручкой, то при слишком сильном нажиме линии получаются очень толстыми, и кончик ручки быстро измочаливается. Имея такую великолепную обратную связь, ребенок начинает следить за тем, чтобы рука постоянно оставалась расслабленной.

Следует заметить, что школьные тетради отечественного производства, как правило, не предназначены для письма капиллярной ручкой. Они изготовляются из такой плохой бумаги, что «капиллярные» чернила расплываются на ней, как на промокашке. К счастью, при домашнем обучении школьные тетради не обязательны.

Капиллярная ручка и «модерн» остаются у нас «закреплены» за кириллицей. Когда же приходит время осваивать латиницу, я вручаю ребенку перьевую ручку и приобщаю к «классике». При этом весь процесс учебы осуществляется как бы заново, так что даже переучиваться не надо.

Есть разделы по математике и иностранным языкам. Приложены файлы с прописями. В общем, надо только время и желание!

Работа с дислексией. http://davis-method.narod.ru

А вот то, что надо и для СДВГ.

Процедура «Разрядка и настройка»

1. Прими удобное положение – настолько удобное, насколько сможешь. (Речь идет о положении сидя на стуле, об этом нигде явно не сказано, но следует из контекста).
2. Расслабь пальцы рук так, что бы они были не сжаты и не выпрямлены, просто приняли свободное положение.
3. Сожми кулак – не очень сильно. Просто прижми пальцы к ладони. Теперь подумай «открытая рука», но вместо того, чтобы открыть руку, сожми кулак сильнее. Опять подумай «открытая рука» и сожми кулак еще сильнее.
4. Снова подумай «открытая рука» и очень сильно сожми кулак, очень, очень сильно; сожми так, чтобы почувствовать мышцы до самого локтя.
5. Теперь, не думая «открытая рука», просто сделай разрядку для руки. Отпусти всю руку. Пусть пальцы возвратятся в свое естественное положение. Примечание: Размеренность предыдущих шагов важно. Проходите их достаточно медленно, что бы ребенок получил ощущение напряжения, но не настолько медленно, что бы он почувствовал усталость.
6. Прислушайся к ощущению, которое идет по руке, по кисти и до самых кончиков пальцев. Это ощущение есть ощущение разрядки. Когда употребляется слово «разрядка», имеется в виду именно это ощущение.
7. Ощущение разрядки – это такое же ощущение, какое испытываешь при вздохе. (Продемонстрируйте вздох, что бы ребенок услышал его).
8. Сделай вдох. Задержи дыхание на одну-две секунды. Затем сильно выдохни воздух через рот, так чтобы из носа и из горла вышел звук «хннн».
9. Неглубокий вздох создаст ощущение разрядки в верхней части грудной клетки. Большой глубокий вздох может дать это ощущение по всему телу до кончиков пальцев на руках и ногах. Глубоко вздохни, почувствуй разрядку по всему телу. Теперь задержи это ощущение; пусть это ощущение останется в твоем теле.
10. Закрой глаза. Почувствуй пальцы ног, найди их положение и почувствуй их изнутри.
11. Сохрани ощущения своих пальцев ног. Почувствуй пальцы рук, найди их положение и почувствуй их изнутри.
12. Теперь вместе с пальцами ног ощути лодыжки, а с пальцами рук – запястья.
13. Продолжай дальше, ощути колени и локти.
14. Ощути бедра и плечи.
15. Теперь ощути все свое тело, вплоть до шеи.
16. Теперь, через шею ощути свою голову, всю до кончиков волос, включая уши.
17. Теперь глубоко вздохни и заполни свое тело полностью ощущением разрядки, вплоть до кончиков пальцев.
18. Пусть эти ощущения остаются в твоем теле, и когда тебе будет удобно – открой глаза.

Команда "Соберись" внешне выглядит так: ребенок делает глубокий вдох-выдох, на мгновение закрывает глаза, чтобы настроиться.