Посев и пикировка петунии.
 

http://sazhaemsad.ru

Наступил новый год.

Дни становятся длиннее, уже чувствуется, что весна не за горами, и дачники начинают заготавливать грунты для посева рассады, доставать пакетики с заветными семенами, уточнять агротехнику выращивания любимых растений. Петуния — одна из красивейших однолетних цветочных культур, ее любят выращивать и новички, и цветоводы со стажем.

Она ценится за обильное цветение, разнообразие окрасок и сравнительную «некапризность», но все-таки процесс выращивания самостоятельной цветочной рассады для многих кажется трудной задачей.

 Наш очередной видеоурок вместе с Мариной Герасимовой поможет преодолеть возможные страхи и предрассудки, связанные с выращиванием петунии из семян.

Кстати, посевы были произведены с добавлением в готовый грунт гидрогеля, о применении которого мы недавно писали .(есть в этом дневнике)

Автор видеоурока Марина Герасимова, Кострома.

Душистая герань - лекарь от многих недугов!
 

Душистая герань

Душистая герань на окошке и лоджии полюбилась многим. Я сама обожаю это роскошное растение, которое все лето радует разноцветными пышными шариками!

На фотографии справа - моя пеларгония зональная (герань) трех оттенков, но я хочу еще белую и ярко-красную!  Эта пелларгония обворожительна и скорее декоративна.

Но есть еще и душистая герань, свойства  ее листьев целебны, аромат их резче и насыщеннее.  Она тоже цветет, не так пышно, но ярко и изысканно! Вот фото для сравнения.

О полезных свойствах этого неприхотливого растения знают не все! А ведь это настоящий целитель, лекарь, помощник при различных недугах!

Рассмотрим, при каких недомоганиях вам пригодится герань.

Отит или болезненные покалывания в ухе. Возьмите листочек душистой герани, разомните пальцами и положите в ухо, в слуховой проход. Это избавит вас от болезненных ощущений и снимет воспалительный процесс.

Зубная боль. Подержите листик герани за щекой и боль вскоре утихнет.

Гипертоническое давление.  Если вас мучает давление, прикрепите листочки герани к запястью с помощью бинта, в том месте, где пульс. Давление вскоре нормализуется и вам станет легче.

Ее величество - ГЕРАНЬ применяется и в косметике

Нервное расстройство, неврозы, стрессы. Герань поможет и в этом случае, так как обладает седативным действием. Приготовление настоя: 2 ст. л. свежесрезанных листьев герани измельчите и залейте одним стак. кипятка. Настаивайте 1 час. Принимайте  по 1/3 стак.3 раза в день. Такой отвар целесообразно применять для лечения горла, при простуде в виде полоскания.

При бессоннице.  Полезно вдыхать аромат герани. Также она нейтрализует состояние раздражительности.

Читать далее

Для владельцев собственных сайтов и веб-мастеров будет полезна следующая информация! Вы можете бесплатно скачать вертикальное меню для сайта и даже целую коллекцию с различными цветовыми решениями, размерами и формами. Это будет не только стильным дополнением, но и поможет вам сделать свой сайт удобным для пользования!

Астильба. Тенелюбивые многолетники.

Просто влюбилaсь в эти цветы!

Обычно ее культивируют на открытых местах, используют в миксбордерах, в качестве бордюрного, она равно хорошо смотрится как в регулярных так и в пейзажных композициях.

                                                    

Читать далее...

Проращивание бегоний.


Цветы в доме и в саду: клубневая бегония
автор Зиборова Е.Ю., фото Зиборов Т.Ю.

Клубневые бегонии цветут обильно и ярко, их роскошные цветки напоминают розы, гвоздики, камелии, пионы, нарциссы ... Большим достоинством клубневых бегоний является их способность придавать праздничное убранство затенённым уголкам сада, внося туда свои яркие краски. Многочисленные нарядные цветки разнообразных клубневых бегоний украшают сады с июня до сентября, а квартиры и защищённые от заморозков балконы ещё дольше - с конца весны до поздней осени.

Клубневая или гибридная бегония (Begonia x tuberhybrida, B. tuberosa) имеет огромное количество сортов, отличающихся формой и размером цветков, конфигурацией лепестков с зубчатыми или ровными краями, окраской венчика (белой, кремовой, жёлтой, оранжевой, лососевой, розовой, красной - разных оттенков, а также двуцветной), размером и плотностью кустов, типом роста. Среди клубневых бегоний есть крупноцветковые (до 30 см в диаметре), мелко- и многоцветковые, простые и махровые.

В результате скрещивания различных видов и сортов мелкоцветковых клубневых бегоний получены очаровательные ампельные бегонии (B.x tuberhybrida pendula fl. pleno) с тонкими свисающими побегами и махровыми цветками. Изящно изогнутые стебли ампельных бегоний со сплошным каскадом раскрытых цветков и идущих им на смену всё лето и осень новых бутонов великолепно смотрятся в настенных кашпо, в подвесных корзинах, в горшках на цветочных подставках и полках.

Особенностью клубневых бегоний является наличие у них утолщённо-клубневидного корневища различного диаметра (до 6 см). Клубневые бегонии имеют травянистые сочные полупрозрачные стебли и очередные кососердцевидные листья с заострённой верхушкой; у некоторых сортов листья покрыты волосками. В пазухах листьев клубневой бегонии располагаются цветоносы с несколькими цветками (цветки у бегонии раздельнополые). Размножают клубневые бегонии делением клубней весной, осенним и весенним черенкованием, семенами (посевом под стекло с начала января по начало марта).

Клубневые бегонии имеют период покоя с ноября до конца февраля; в это время клубни разного размера сохраняют по-разному. Молодые бегонии-первогодки с мелкими клубнями, выращенные из семян, держат зимой в светлом прохладном месте при умеренном поливе (зимой их побеги прекращают рост, но часто остаются зелёными). Если мелкие клубни бегоний хранить так же, как крупные, то значительно возрастает вероятность их усыхания зимой.

Крупные клубни бегоний, которые цвели летом в горшках, можно после отмирания побегов оставить на зиму в этих же горшках (горшки с клубнями ставят в прохладное место). Крупные клубни бегоний, которые цвели летом в открытом грунте, осенью после отмирания побегов помещают на хранение в сухой торф (песок) и убирают на период покоя в прохладное место, а в конце зимы достают для проращивания.

В марте, когда на крупных клубнях бегоний начинают набухать почки, их высаживают на проращивание: вдавливают полой стороной вверх, заглубляя клубни в землю наполовину по схеме 5х5 см в ящики с влажным субстратом или торфом (можно сразу сажать клубни в субстрат по одному в индивидуальные горшки диаметром 12 см). Субстрат для клубневых бегоний составляют из смеси листовой, перегнойной, торфяной земли и песка в соотношении (2:1:1:1).

Ящики и горшки с проращиваемыми клубнями бегоний ставят на светлое место и очень умеренно поливают, содержат при температуре 16-18 градусов и высокой влажности воздуха. Клубни бегоний прорастают в течение нескольких недель медленно и неравномерно: сначала они пускают корни и лишь потом ростки, которые нужно притенять от солнца и обеспечивать им доступ свежего воздуха без сквозняков (клубневые бегонии не любят духоту). В это время можно размножать клубневые бегонии делением клубня или черенкованием.

Когда появившиеся из почек ростки клубневых бегоний подрастут, окрепнут и на них появятся листья, клубни из ящиков рассаживают по одному в индивидуальные горшки с субстратом. Верхушки клубней бегоний с подросшими ростками присыпают до основания побегов субстратом с добавлением в него перегноя и золы.

В открытый грунт неморозостойкие бегонии можно высаживать только после окончания весенних заморозков и после предварительного постепенного закаливания растений (в процессе закаливания бегонии могут потерять часть листьев).

Клубневые бегонии не терпят открытых ветру и прямому горячему солнцу мест. Их высаживают в богатую органикой, хорошо дренированную рыхлую почву (присутствие извести в почве нежелательно) на светлом месте или в полутени на расстоянии 15х15 см, 20х20 см или 30х30 см в зависимости от размера кустов данного сорта. После высадки клубневых бегоний в открытый грунт почву мульчируют перегноем и посыпают золой.

Для успешного роста растений нужно поддерживать влажность почвы, но избегать застоя воды; лучше поливать бегонии утром. Высокая влажность воздуха также способствует пышному росту и цветению клубневых бегоний; опрыскивать их не рекомендуется, чтобы не вызвать появление бурых пятен на листьях и лепестках бегоний. В период роста и цветения высокорослые клубневые бегонии часто подвязывают к опоре - несмотря на значительную толщину, хрупкие побеги бегоний могут сломаться под тяжестью множества огромных махровых цветков (особенно при ветреной погоде).

Бегонии очень хорошо отзываются на стимуляторы роста и подкормки, особенно в начальной стадии развития и при формировании клубней; хороший эффект даёт применение гумата натрия в чередовании с подкормками. Клубневые бегонии в период активной вегетации регулярно подкармливают полным минеральным удобрением и 2-3 раза за сезон - разведённым коровяком. К началу осени подкормки клубневых бегоний прекращают и постепенно сокращают их полив.
У ампельных бегоний, если есть желание их размножить, в августе можно отделить пасынки от взрослых растений и укоренить их в "мини-тепличке".

В конце августа, незадолго до выкопки бегоний из открытого грунта, при необходимости размножения отделяют побеги от клубней взрослых бегоний (молодые растения, выращенные из семян, не черенкуют). Осенью при угрозе заморозков клубневые бегонии выкапывают из сада с комом земли, сортируя по отдельным ящикам бегонии с крупными клубнями и молодые бегонии с мелкими клубнями (диаметром до 2 см). Растения помещают вплотную друг к другу в ящики высотой около 15 см, слегка присыпают субстратом и держат в светлом прохладном (15 градусов) помещении при ограниченном поливе.

У готовящихся к состоянию покоя взрослых бегоний постепенно начинает отмирать надземная часть; как только у них опадут листья, полив бегоний прекращают. После отмирания надземной части её обрезают, а через 2 недели клубни очищают от земли и растительных остатков, помещают в сухой торф или песок (изолируя клубни друг от друга) и хранят зимой при температуре 6-8 градусов. Во время хранения клубни периодически проверяют и удаляют загнившие.

Молодые бегонии с мелкими клубнями при выкопке из открытого грунта помещают в отдельные ящики, так как они имеют относительный период покоя: их надземная часть зимой часто остаётся зелёной. Молодые бегонии так и остаются зимовать в ящиках, помещённых в светлое прохладное (около 10-15 градусов) место при умеренном поливе, а в начале весны возобновляют свой рост. Весной их рассаживают в индивидуальные горшки с субстратом, а после окончания заморозков при необходимости пересаживают в открытый грунт.

Когда росшие летом в горшках клубневые бегонии осенью при подготовке к периоду покоя потеряют листья, их полив прекращают. В октябре у горшечных клубневых бегоний обрезают отмирающие побеги, оставляя 1-2 см над землёй, и убирают горшки с клубнями в подвал или в самое прохладное место квартиры до конца февраля. У хранящихся зимой в квартире горшечных бегоний не допускают сильного пересыхания земляного кома - изредка понемногу поливают с поддона, чтобы за зиму не усохли клубни. В начале весны горшки с клубнями бегоний ставят на светлое место и начинают регулярно поливать почву. При появлении ростков клубни бегоний аккуратно очищают от старой земли и пересаживают в свежий субстрат; при пересадке "лишние" побеги черенкуют.

Зиборова Е.Ю.
Gardenia.ru


Всё о бегонии на сайте Gardenia.ru

http://www.gardenia.ru/moduls/abc_begonia.htm

Серия сообщений "Цветы":

Часть 1 - Хобби
Часть 2 - Просто понравилось-гергины.
...
Часть 62 - Праздник прошел,букеты остались.
Часть 63 - Заборы в цветах
Часть 64 - Проращивание бегоний.
Часть 65 - Черенкование георгин весной.
Часть 66 - Пеларгония на окне.
Часть 67 - Размножение роз из букета

Обрезка гортензии


В обрезке нуждаются только гортензии древовидные и метельчатые. В общем, они могут расти и без обрезки, но тогда сильно загущаются кусты, теряют свою декоративность, и вследствие — мельчают соцветья. Обрезку надо проводить ранней весной до распускания почек, иначе кусты будут ослабленными и цветение — скудным.

При обрезке гортензии метельчатой стоит обращать внимание на ветки, растущие в средину куста. Их то и надо обрезать. Обрезка метельчатой гортензии похожа на обрезку яблонь. Так как стволы и скелетные ветви долговечны и чем толще они, тем больше почек можно оставить для молодого прироста. Вырезаем ветви, которые растут в средину куста и загущающие крону, а так же мелкие и слабые.

Прошлогодние побеги тоже нужно укорачивать не 1-3 почки. В обрезке нуждается метельчатая гортензия только через пару лет после посадки. Эту гортензию можно формировать как штамбовое деревце. Для этого нужно у молодого куста вырезать все побеги, оставив только самый мощный.

Его растят до 1 мера в высоту, и при этом постоянно удаляем все боковые побеги и поросль. Когда высота будет достаточной, нужно срезать верхушку побега на 2-3 почки, для стимуляции образование новых молодых ветвей, из которых в дальнейшем будим формировать крону.Такое деревце очень эффектно, но требует подвязки штамба к опоре.

Обрезка гортензии древовидной проводится так же ранней весной. Удаляются все подмёрзшие и старые побеги, до основания. Слабые и прошлогодние побеги укорачиваем оставляя только пару пар почек. Чем побег слабее, тем короче обрезаем.

Эти гортензии цветут на побегах текущего года, и можно смело вырезать все не нужное и слабое, не боясь что цветение наступит позже из за не правильной обрезки.

Источник

Гортензии: весенняя обрезка и черенкование

автор Иванова И.М., фото автора

Гортензия - одна из наших любимых культур.
В нашем саду мы выращиваем зимостойкие виды гортензий: метельчатую и древовидную, сорт «Аннабель».

Садовые формы гортензий размножаются в основном черенками (зелёными и одревесневшими), а также прививкой.
Зелёные черенки гортензий укореняют обычно в июле.

Весной мы обязательно обрезаем кусты своих гортензий. А из отрезанных ветвей нарезаем черенки и укореняем их.
Расскажу, как мы это делаем.

Хочу обратить ваше внимание на то, что в повествовании об обрезке гортензий мы не претендуем на «истину в последней инстанции», а лишь делимся нашим опытом.

Выбор лучшего срока обрезки гортензии

Читать далее...

МАЛЬВА, ШТОК-РОЗА( Alcea rosea).
 

http://www.l-garden.narod.ru/menu_m1f.html

Мальва, шток-роза, алтей. Alcea rosea ficifolia.

Многолетник (обычно двулетник), с мощным ветвистым стебелем высотой до 150...180 см!

Крупные простые воронковидные, полумахровые или махровые (в зависимости от сорта) крупные цветки собраны в длинные кистевидные соцветия.

Цветение:

Цветение продолжительное, в июле - сентябре.

Условия:

Мальва Alcea rosea теплолюбива и засухоустойчива, нетребовательна к почвам и условиям выращивания.

Предпочитает плодородные хорошо дренированные почвы на залитых солнцем прогреваемых участках.

На открытых ветренных участках высокие стебли шток-розы необходимо подвязывать к колышкам или другим опорам.

Уход:

Специального ухода шток-роза Alcea rosea не требует.

Засухоустойчива. Зимует в Средней полосе России с легким укрытием или даже без него.

Размножение:

Легко размножается семенами, которых на одном растении образуется великое множество.

Посев семян осуществляется в мае - июне в открытый грунт на запасных грядках.

При температуре около 18С первые всходы появляются на 14...20 день.

В августе - сентябре молодые растения с комом земли аккуратно пересаживают на постоянное место, выдерживая расстояние не менее 50 см между растениями.

В год посадки мальва образет компактную розетку листьев, и только на следующий год выбрасывает длинный цветонос и зацветает.

Использование:

Используют алтей Alcea rosea как правило в групповых посадках на солнечных местах для украшения клумб, декорирования стен домов и строений, заборов и других неприглядных высоких сооружений.

Выращивают на с

Описание вейгелы:

Вейгела Миддендорфа — кустарник высотой до 2 м. Листья крупные, сидячие, ярко-зеленые, с красноватой окраской. Цветки желтовато-белые, трубчатые, с пурпурными и желтыми крапинками в зеве, без запаха, одиночные или собраны по 2—6 штук на общих цветоносах.

Эффектное ежегодное цветение продолжается около месяца, начиная с середины мая. Чтобы избежать потери декоративности, каждые 2—3 года необходима обрезка устаревших веток. Семена созревают в сентябре.

 

 

Особенно хорошо растет и обильно цветет при посадке на солнечных местах с плодородной почвой и умеренным увлажнением. Хорошо отзывается на жидкие подкормки. При затенении сильно оголяется снизу. Устойчива к морозам.

Сорта и виды вейгелы:

Вейгела ранняя — кустарник высотой до 2 м. Молодые побеги красноватые. Листья яйцевидные, размером 7x4 см — молодые и 14x8 см — старые, ярко-зеленые сверху, более светлые с нижней стороны.

Густоопушенные цветки собраны по 1—3 штуки, пониклые, воронковидно-колокольчатой формы, снаружи розовые или густо-розовые, редко в зеве с желтизной, длиной 3—4 см.

 

 

Цветение в мае—июне на двулетних боковых веточках. Это надо учитывать при обрезке, которую проводят после цветения, вырезая до основания старые, ослабленные цветением побеги. Семенные коробочки созревают в августе — сентябре.

Вейгела может расти на каменистых и скалистых склонах. Лучше развивается и ежегодно обильно цветет на питательных почвах при хорошем освещении. При затенении оголяется снизу. Любит обильный полив. Морозостойка.

При размножении семенами всходы появляются довольно быстро — через 15—20 дней. Способы размножения, сроки выращивания в питомнике и применение в озеленении такие же, как у вейгелы Миддендорфа.

 

 

Род Вейгела объединяет около 15 видов лиственных кустарников, произрастающих в Китае, Японии и на территории российского Дальнего Востока. В мягком климате Европы растение чувствует себя великолепно.

Названо оно в честь фон Вейгеля, профессора химии и ботаники Грайфсвальдского университета, фармаколога, директора университетского ботанического сада.

Вейгела — листопадный кустарник, вырастает от 1,5 до 3 м в высоту. Если зима приходит рано, листья не меняют окраску на осеннюю, а просто чернеют и скручиваются от морозов.

 

 

Цветки у вейгелы от 2,5 до 4 см в длину, иногда — одиночные, но чаще располагаются в группах по 2-6 штук. Очень неравнодушны к ним шмели и пчелы. У большинства представителей рода цветки розово-красно-карминных оттенков.

Сорта и виды вейгелы:

Некоторые виды (Вейгела обильноцветущая, Вейгела японская, Вейгела корейская) в продолжение цветения могут менять окраску с бледного тона цветка к более насыщенному или наоборот.

У двух видов — Вейгела Максимовича и Вейгела Миддендорфа — окраска венчиков особая, зеленовато-желтая и светло-желтая, но с контрастными оранжевыми и коричневыми пятнышками в зеве.

 

 

Вейгела гибридная объединяет несколько гибридных форм, полученных путем скрещивания теплолюбивых видов.

Цветение в зависимости от вида приходится на май-июль. Иногда вейгелы повторно цветут в конце августа и сентябре, но цветение не такое пышное, как весной.

В течение лета на месте цветков формируются плоды — сухие удлиненные коробочки до 2-3 см, в которых к концу осени обычно вызревают семена с крылышками по краю. На фоне густой листвы плоды малозаметны.

 

 

Посадка и уход за вейгелой

Вейгела лучше растет на хорошо освещенных, но защищенных от ветра местах. Однако некоторые сорта и виды выносят небольшое затенение.

Предпочитает рыхлые почвы, можно использовать смесь перегноя или листовой земли, песка и дерновой земли (2:2:1). Сюда же вносят 20-30 г комплексного удобрения.

Исключение составляет Вейгела Миддендорфа, которая предпочитает влажные торфянистые почвы. Посадку лучше проводить весной (это касается более теплолюбивых видов), но можно и осенью. Дренаж обязателен.

Размеры ямы 0,5x0,5 м, а расстояние между кустами определяют, исходя из вида и сорта. Ранней весной (по снегу) для улучшения состояния растений после низких зимних температур вносят полное минеральное удобрение: мочевина, суперфосфат и калий (20, 10 и 10 г/кв.м).

 

 

Вторая подкормка — в мае в период формирования цветочных почек: двойной суперфосфат и сернокислый калий — по 30 г на 1 кв.м. Поливают, рыхлят, мульчируют, удаляют сорняки.

Весной, до разрастания листьев, удаляют поврежденные морозом ветки. Обрезку старых и лишних побегов проводят один раз в 2-3 года сразу после окончания цветения.

 

 

Укрытие вейгелы на зиму

Вейгела ранняя, Вейгела приятная, Вейгела Миддендорфа, Вейгела Максимовича подмерзают только в суровые зимы. Эти виды родом с Дальнего Востока, который особо теплым не назовешь.

А вот вейгела цветущая, вейгела обильно-цветущая, вейгела корейская и вейгела гибридная менее устойчивы, и для их успешного выращивания требуется укрытие.

Утепление приствольного круга и основания осевых побегов — еловым лапником. Приствольный круг можно на зиму утеплить опилками, торфом (любым) или компостом. Тщательное зимнее укрытие всей кроны растения необходимо для декоративных форм японских вейгел.

Кусты перед укрытием необходимо аккуратно и плотно связать, а также поставить дополнительный проволочный или решетчатый каркас. Древесина стеблей этих вейгел непрочная, хрупкая, с мягкой сердцевиной.

Это, конечно, трудоемко. Но игра стоит свеч. Лучше связать на зиму все раскидистые кусты вейгелы, чтобы снег не поломал ветви.

 

 

Размножение вейгелы

Размножают вейгелу семенами и зелеными черенками. Весенний посев проводят в ящики, горшки, рассадники. Через 1,5 месяца появляются всходы, которые удовлетворительно зимуют, если почву укрыть листьями слоем 15—20 см. В питомнике выращивают 4—5 лет.

Вейгелы, размноженные семенным способом, зацветают на 6-й год, а размноженные черенками — на 2—3-й год. Применяют вейгелу в одиночных и групповых посадках, а также в нестригущихся живых изгородях.

Самый надежный и быстрый способ размножения вейгел — летними черенками в середине июня. Уже через 2 года молодые растения зацветают. Каждый черенок должен иметь 2 междоузлия, нижний срез — косой под междоузлием.

Черенки на 15-20 мин. окунают в раствор гетероауксина и высаживают в смесь торфа и песка. Сверху накрывают полиэтиленовой пленкой. Укореняемость очень высокая.

Можно размножать семенами, посеяв весной в горшки (в доме) и накрыв пленкой или стеклом. После появления второй пары листочков сеянцы пикируют. Ящики с растениями выносят в сад и ставят под деревья.

Надо учитывать, что семена, собранные с садовых форм и гибридов, дают разнородное потомство.

 

 

Как правильно выбрать вейгелу?

При выборе сорта вейгелы необходимо обратить внимание на видовую принадлежность растения. На этикетке, кроме сорта, указывают латинское название вида, по которому можно судить о зимостойкости растения.

Если повезет, то на упаковке будет указан температурный режим выращивания или необходимая температура в зимний период.

Решать вам: сможете вы тщательно укрывать и вовремя снимать укрытие с теплолюбивых вейгел или лучше будет посадить более зимостойкого «дикаря».

 

 

Вейгелы очень красивы в цвету и декоративны без цветков. Они пригодны для одиночных и групповых посадок на газоне, вдоль хозяйственных построек и как декорирующая ширма. Низкорослые сорта прекрасно смотрятся на каменистых участках.

Источник: Журнал "Цветок" 

резку. Срезанные стебли растений в стадии бутонов распускаются в воде.

Описание форзиции

Форзиция - кустарник с пониклыми, часто лежащими на земле ветвями, которые иногда укореняются. Листья супротивные, продолговато-овальные, на концах заостренные, по краям зубчатые.

Цветки золотистые, 2,5 см в диаметре, собраны в малоцветковые соцветия. Цветет рано, до распускания листьев кусты усыпаны золотистыми цветками. Плод — растрескивающаяся удлиненная коробочка. Семена крылатые, их мало.

Светолюбивое растение, к почве малотребовательно. Размножается форзиция черенками, корневыми отпрысками.

Необыкновенно красива форзиция в одиночных и групповых посадках на фоне газона, используется в миксбордерах, альпинариях, на склонах, в пристенном оформлении.

Форсайтия — родственница широко известной маслины. Названа она по имени английского ботаника У. Форсайта.

Цветение форсайтии, или форзиции продолжается в среднем 20-30 дней. Однако и после цветения с появлением зеленых листьев она не теряет своей привлекательности. Осенью листья обретают яркие золотистые тона и долго украшают сад.

Сорта и виды форзиции

Известно 6 видов форзиции, встречающихся в Восточной Азии, и 1 вид родом из Юго-Восточной Европы. У нас чаще всего выращивают форзицию яйцевидную (овальную), пониклую (свисающую) и промежуточную.

Южнее можно выращивать Форзицию европейскую, Жиральда, темно-зеленую и сорта, которые менее устойчивы к зимним холодам.

Форзиция яйцевидная — самая зимостойкая. Этот невысокий (1,5-2 м) раскидистый кустарник родом из Кореи. В любительском цветоводстве используют много сортов форзиции яйцевидной: раннецветущий сорт Тетраголд, наиболее морозоустойчивый Голдзаубер, Мелиса.

Другой вид — Форзиция пониклая или лазающая, был завезен в Европу из Китая. При выращивании в средней полосе его нужно укрывать, а в более южных областях он чувствует себя великолепно.

Форзиция темно-зеленая родом из Китая, еще более теплолюбивая, чем Форзиция яйцевидная.

Гибрид между Ф. темно-зеленой и пониклой — Форзиция промежуточная. Известно много декоративных форм у форзиции промежуточной.

Ф. европейская зацветает часто одновременно с распусканием листьев, поэтому цветки не выделяются так ярко, как у других форзиции. Очень часто цветочные почки повреждаются морозом.

Форзиция Жиральда по внешнему облику очень похожа на европейскую, но она более чувствительна к низким температурам.

Посадка форзиции

Очень важно правильно выбрать место для посадки. Хорошо подойдет любой теплый, солнечный, защищенный от холодного ветра уголок.

Форзиция предпочитает свежие плодородные почвы и не переносит чрезмерного пересыхания и переувлажнения. Расстояние между растениями — 1 -3 м, в зависимости от вида и формы. Глубина посадочной ямы — 50-70 см, ширина 50x50 или 70x50 см.

Сажать и пересаживать форзицию лучше осенью, не дожидаясь заморозков. Кислую почву при посадке известкуют гашеной известью (300-400 г) или древесной золой (200 г).

Для заполнения посадочной ямы готовят почвенную смесь из перегноя, листовой земли и песка (1:1:2). На дно насыпают дренаж из битого кирпича или щебня слоем 15-20 см, сверху — песок (5-8 см).

Уход за форзицией

Ранней весной вокруг растений, но не близко к стволам и веткам, раскладывают толстым слоем перегнивший навоз и обильно поливают. Это и мульча, и органическое удобрение одновременно.

До цветения под куст вносят 60-70 г полного минерального удобрения, после цветения— 100-120 г/кв.м «Кемира-универсал». В конце лета подкармливают фосфорно-калийным удобрением (100 г двойного суперфосфата и 50 г калийной соли), чтобы обеспечить вызревание побегов и повысить морозоустойчивость.

Подкормки совмещают с рыхлением. При нормальном выпадении осадков полив не нужен. В жаркое и сухое лето поливают по 10-12 л под каждое растение еженедельно.

Весной удаляют обмерзшие и сухие старые побеги. При омоложении старой форзиции обрезают все ветви на пень (растение быстро обрастает и восстанавливает крону).

Подготовка форзиции к зиме

На зиму рекомендуют пригибать ветки к земле и укрывать сухими листьями, лапками хвойных или мешковиной. Это немного трудоемко, но зато цветение обеспечено.

Ведь зачастую весной по форзиции можно судить о толщине снежного покрова прошедшей зимы: цветки распускаются на той части веток, которая была укрыта снегом.

Размножение форзиции

Размножают форзицию семенами и вегетативно: делением куста, отводками, черенка-ми. Побеги плакучих форм нередко сами укореняются, соприкасаясь с землей.

Семена высевают осенью или весной после двухмесячной стратификации при темпе-ратуре +2-5 град. Через год сеянцы пикируют, а в возрасте 3-4-х лет растения высаживают на постоянное место. Наиболее эффективно зеленое черенкование. Черенки нарезают в июне.

Под пленкой при высокой влажности воздуха и температуре +22-25 град, укореняемость высокая — 95-100%.

Обрезка форзиции

После зимы нужно осмотреть растение. Если побеги не повреждены, им обрезка не требуется. А вот обмерзшие следует обрезать.

При частых и чрезмерно активных стрижках форзиция дает много тонких побегов, на которых формируется мало цветочных почек, и растение перестает бурно цвести.

Букетик цветущей форзиции может порадовать вас задолго до наступления весны. Для этого необходимо в январе-марте срезать веточки, поставить в вазу с водой, и через 7-12 дней они покроются массой золотистых цветков.

Источник: Журнал "Цветок"

 

 Не стоит сажать клематис прямо у стены садовых конструкций с покатой крышей.

В этом случае, дождевая вода будет стекать прямо на цветы, повреждая их прикорневую шейку. Поэтому стоит выдерживать минимальное расстояние – 0,5-0,6 м.

 

Процесс посадки

Первым делом нужно подготовить посадочную яму глубиной 70 см и диаметром около 60 см.

Делать это желательно задолго до посадки, так как в противном случае минеральные удобрения, входящие в состав питательной смеси могут обжечь корни.

На дне ямы устраивают дренажный слой толщиной 15-20 см – битый кирпич, галька, щебенка.

Далее её заполняют заранее подготовленным грунтом: 1 часть торфа, 2 части органики (перегноя или компоста), 1 часть песка, 2 части земли.

Но не той, которая была извлечена из ямы, лучше использовать покупную садовую смесь.

При смешивании компонентов в грунт добавляют по 150 г комплексного минерального удобрения, 200 г доломитовой муки и 2-3 стакана древесной золы на каждую посадочную яму.

Ни в коем случае нельзя использовать свежий навоз.

Ямы заполняют питательным грунтом и оставляют на некоторое время.

При посадке корневую шейку клематиса заглубляют не более, чем на 8-10 см, а затем обильно поливают почву.

И последний совет.

После того, как растение приживется, рекомендуется высадить вокруг него низкорослые декоративные цветы. Они создадут притенение, необходимое молодым корням, ведь обилие солнечного света полезно только для верхней части лиан.

 

 

 

Клематисы, которые являются истинным украшением наших садов, как и остальные многолетники, требуют к себе осенью очень внимательного отношения. Может быть , у кого то все было просто с этими чудесными растениями, а у меня- нет. Для меня было большим трудом найти для них место посадки, оно должно было быть достаточно освещенным, безветренным, я их сажала и пересаживала, потому что у меня на участке высокое стояние грунтовых вод, а они любят низкое и т. д. Поэтому я свои прижавшиеся клематисы холю, лелею и очень берегу. Посажены они у меня на высокие грядки, а посадочную смесь я буквально перетирала руками, делая ее рыхлой и питательной. У меня 8 клематисов. Самому старому клематису - 7 лет, а самому молодому - 1 год. Я хочу вам напомнить- что самое главное в подготовке клематисов к зиме- это знать их биологическую особенность - на каких побегах цветут ваши растения- текущего года или на сохраненных в течение зимы прошлогодних побегах. По этому признаку все клематисы разделены на три группы: - у первой группы ( клематисы, обильно цветут на прошлогодних побегах весной, к ним относятся очень популярные княжики) побеги вообще не обрезают и не укрывают, они достаточно зимостойки и хорошо зимуют прямо на опоре. Низ куста окучивают на высоте 40 см для того, чтобы в случае морозной зимы и гибели плетей куст смог заново отрасти от корневой шейки. - у второй группы ( клематисы цветут на побегах как прошлого, так и текущего года. В начале лета- на перезимовавших побегах, во второй половине лета- на новых) плети побегов надо сохранить- наиболее красивые и крупные цветки у них на побегах прошлого года. Очень аккуратно снимают побеги с опоры, подрезают их на высоте 1,2 метра, окучивают основание куста сухой землей, холмиком высотой до 40 см, плети осторожно скручивают кольцом, укладывает на землю и укрывают латником и лутрасилом плотностью 60 г/кВ.м. - третья группа - самая популярная у всех садоводов. У меня все клематисы этой группы. Эти клематисы цветут на побегах текущего года, а значит , их плети нет необходимости сохранять зимой. Клематисы этой группы очень обильно цветут, неприхотливы в уходе и зимостойки. Так выглядит сейчас мой самый юный клематис. Я обрезаю плети над вторым- четвертым узлом от земли, затем смешиваю хорошую землю, торф, компост, если есть- пере гной и золу и насыпаю все это в середину куста, получается высокий холмик, Четыре клематиса у меня растут с розами, им повезло – я буду укрывать розы и закрою и их, поэтому отдельно лапник им не нужен. Четыре остальных растут отдельно, их я закрываю лапником и так оставляю до весны. Сразу скажу- если вы не знаете, к какой группе обрезки относится Ваш клематис, но знаете сорт- можете поискать информацию в интернете или в соответствующей литературе. Если Вы сорт не знаете, то не надо обрезать плети клематиса осенью. На всякий случай их надо укрыть, а весной посмотреть- клематисы 2 группы зиму переживают с почками, которые формируются уже осенью, а у клематисов 3 группы плети выходят из зимы полностью сухими. И еще. Вторую группу клематисов можно перевести в третью- обрезать осенью до 40 см и окучить, так же , как клематисы 3 группы. Цветки будут не махровые, но все таки очень крупные. Зато не придется распутывать и укладывать побеги Весной мы еще поговорим о разокучивании, но сразу хочу сказать, что с ним не надо затягивать. Это надо сделать в апреле, как только станет тепло. Позже можно при разокучивании сломать молодые хрупкие ростки побегов. Желаю Вам самых больших успехов, мои дорогие друзья- садоводы!

Уэлтни

Выращиваем черенки розы в картошке !

 

Как вырастить черенки розы.

   Здравствуйте, дорогие читатели ! И когда же весна вступит в свои владения ?:) Руки у многих уже так и чешутся поковыряться в земле, но зато пока у нас есть время поизучать интересные способы выращивания рассады :) На этой страничке мы с Вами изучим мастер-класс по выращиванию черенков розы. как Вам такая картиночка ?:)) Именно об этом и пойдет речь :)

изучаем процесс черенкования:

Как вырастить красивые ампельные цветы для висячих клумб

Вот и наступила долгожданная весна.В саду стало много работы,но когда все хлопоты пойдут вниз,захочется отдохнуть,посидеть в укромном уголке и выпить чашечку кофе.Это я о себе...Гораздо приятнее,когда отдыхаешь в месте,в котором тебя окружают цветы,особенно ампельные.Но как их правильно выращивать,ухаживать разберемся в этом посте.

Итак,ампельные растения или висячие клумбы,как их часто называют.Для них не требуется много места, удобны они и тем, что вы в любой момент можете перенести их туда, где они будут смотреться наиболее выигрышно, а условия для обильного цветения будут наилучшими. Вопрос о том, как вырастить висячие клумбы, для меня возник сам по себе. Посадить однолетники хотелось, а места для них не было, тогда-то и пришла мысль украсить террасу растениями в кашпо.

Конечно же, были ошибки, как оказалось, одного желания иметь висячие клумбы мало. Выращивание цветов в открытом грунте и в подвесных кашпо – это разные вещи. Во-первых, отличия обусловлены разницей в объеме грунта, во-вторых, почва в кашпо пересыхает быстрее, поэтому полив имеет свои особенности, в-третьих, надо тщательно подбирать растения, ведь мы смотрим на них не сверху, а сбоку или снизу. Значит, это должны быть такие цветы, для которых наиболее выигрышным является именно этот ракурс.

Читать далее...

Чтобы герань всегда радовала цветением, нужна 1 капля йода...


[url]http://vk.com/home_garden[/url]
Вырастить герань можно и из семян, но я предпочитаю черенкование, которое проводится с середины февраля до начала марта.

В это время уже требуется производить обрезку герани. Ведь герань светолюбива, а зимой света мало, и растение вытягивается, становится не очень красивым.

У герани нужно обрезать оголенные побеги на ту высоту, которая Вам нужна (но не совсем на пень, конечно), от них новые веточки пойдут.

А можно каждый год обновлять герань, пересаживая из нового черенка, как делали еще в старину наши прабабушки.

Для размножения герани подходят верхушечные черенки длиной примерно 7 см с 3-5-ю листами.

Черенки нарезаем, делая косой срез под почкой, нижнюю пару листьев обрываем, подсушиваем срез и место обрыва листьев в течение 2-3 часов, чтобы срез затянулся плёночкой, и сажаем сразу в подготовленные горшки с грунтом, слегка поливаем.

Чтобы образовался пышный кустик, верхушечную почку прищипываем. Ставим в светлое место, но не на солнце!

Читать далее...

10 однолетних цветов на рассаду

10 однолетних цветов на рассаду Садовые однолетники прославились прежде всего благодаря своему неустанному, удивительно продолжительному периоду цветения. Ни одна из многолетних культур не может потягаться с ними в способности цвести все лето и даже осень с одинаковой интенсивностью. Чтобы красочный парад любимых цветов начался пораньше и они эффектно украсили балконы, террасы, цветники и подоконники, необходимо заранее позаботиться о высадке рассады. Цветы циннии. © liz west Однолетние садовые и балконные цветы предпочитают выращивать рассадным методом в основном именно из-за более раннего цветения. Благодаря посадке ранней весной на рассаду можно получить цветущее растение уже тогда, когда в регионах с суровыми зимами только исчезнет угроза возвратных заморозков и создадутся благоприятные условия для посева теплолюбивых культур в почву. Но есть у этого метода и другие преимущества. Ведь, по сути, решающее значение в развитии и цветении летников играют первые две недели жизни растений, когда закладываются все важнейшие процессы вегетации. И только при рассадном методе можно проконтролировать все необходимые будущим цветущим звездам оптимальные параметры выращивания. Рассадный метод предпочтителен для однолетников: из числа теплолюбивых культур, не выносящих температур ниже 5° и нуждающихся в ярком освещении; с наиболее продолжительным периодом цветения, длящимся с мая и до октября; с длительным периодом вегетации, которые должны достигнуть 70-80-дневного возраста до начала цветения; у которых хотят ускорить цветение на месяц или более. Клумба из Виол и Цинерарий. © jugnoofarms Высевать рассаду однолетников необходимо начинать в январе. Первым проводят посев на рассаду гвоздики Шабо. В феврале высевают лобелию и однолетние шалфеи. В марте проводят посадку семян большинства однолетников, в том числе петуний, агератума, лобулярии и пр. А вот такие «быстрые» летники, как бархатцы, душистый горошек, настурция и цинния могут подождать апреля и даже мая, поэтому их чаще высевают сразу в открытый грунт.

Маленькая хитрость: чтобы цветы в доме цвели пышно и долго

 

Читать далее...