При закладке нового сада или работах с уже сформировавшимися плодовыми деревьями, время от времени даже у опытных садоводов возникают вопросы. Попробуем ответить на некоторые, наиболее часто встречающиеся.

Как провести правильную предпосадочную подготовку почвы?

Приживаемость саженца зависит от многих факторов: от подготовки посадочной ямы, от внесения предпосадочных удобрений, от соблюдения правил и техники посадки, от качества посадочного материала и от сроков посадки.

Посадочную яму начинают готовить заблаговременно - за несколько месяцев до посадки растения. Это необходимо для того, чтобы земля успела осесть. Размеры посадочных ям для косточковых пород (вишня, слива, черешня, абрикос, алыча) примерно 60 см глубиной и 40 см в диаметре. Семечковые породы (яблоня, груша) сажают в ямы 80 см глубиной, 60-80 см в диаметре. Ягодные кустарники можно сажать в ямы или траншеи (40х40 см). На плотных глинистых почвах лучше копать ямы большего диаметра, но меньшей глубины.

На участках, где есть опасность подтопления, можно сделать дренаж. Для этого в самой низкой части посадочной ямы буром делают канал 1-1,5 м глубиной, который засыпают битым кирпичом или щебенкой.

Можно также высаживать деревья на холмики (или "клумбы"), для чего на выбранном для посадки дерева месте вбивают кол 1,5 м высотой и 5-6 см толщиной, землю вокруг кола перекапывают на глубину 20 см и насыпают необходимые органические удобрения (до 8 кг на 1 м²). Саженец подвязывают к колу, расправляя корни. Все засыпают плодородной почвой, образуя холмик. Чтобы стенки земляного холмика не рассыпались, их можно по периметру обложить дерниной.

Холмик, на котором сажается дерево (см. рисунок) может быть разной высоты, в зависимости от глубины грунтовых вод: 50 см, если грунтовые воды залегают на глубине 0,5-1м, 30 см, если до грунтовых вод 1-1,5 м. Диаметр холмика необходимо увеличивать подсыпкой по мере разрастания корневой системы.

Высаживать деревья на холмики лучше всего весной.

Преимущества посадки саженцев деревьев на холмики:

корням обеспечен более глубокий плодородный слой;

корни дерева лучше обеспечены кислородом;

весной клумба прогревается быстрее и корни раньше начинают расти;

урожай получается более ранний;

с наступлением морозов осенью корни закаляются и быстрее приспосабливаются к зиме;

кора деревьев не подпревает дождливой осенью и снежной зимой;

легче регулировать уровень почвы у корневой шейки - если она осядет после поливов, то почву можно подсыпать по периметру холмика, если корневая шейка саженца слишком заглублена - можно отгрести почву, уменьшив высоту всего холмика, и нет никакого риска, что корневая шейка окажется ниже уровня почвы в саду и к ней в ямку будет стекать вся лишняя влага, приводя к выпреванию.

Самая плодородная почва на любом участке сконцентрирована в верхнем слое (верхние 20 см), поэтому, копая посадочную ямы, этот слой почвы нужно снять и отложить отдельно от остальной извлекаемой земли, не смешивая. Почву, вынутую из глубины ямы, после посадки распределяют по приствольному кругу (а в идеале лучше вообще эту землю не использовать). Когда вся яма будет выкопана, ее заполняют смесью верхней плодородной почвы с органическими и минеральными удобрениями, с учетом требований высаживаемых растений.

В качестве органического удобрения для заправки посадочной ямы подойдут перепревший навоз, компост (15-30 кг на 1 яму (если почвы глинистые, нужно добавить крупнозернистый песок - 2-5 ведер, если почвы песчаные - такое же количество глины). Слаборазложившиеся органические удобрения в посадочные ямы не вносят, т.к. они на глубине плохо разлагаются и могут отравить корни растения, выделяя аммиак и сероводород. Слаборазложившуюся органику раскладывают в приствольном кругу в качестве мульчи в первый-второй год после посадки или располагают в глубине посадочной ямы так, чтобы она оказалась в верхних слоях ямы (над корнями, без соприкосновения с ними).

Количество вносимых минеральных удобрений для каждой культуры разное, главное помнить, что все удобрения и плодородная почва (из верхнего слоя) должны быть тщательно перемешаны, а при посадке непосредственно к корням растения подсыпают почву без минеральных удобрений! Лучше заделать их в почву нижней трети посадочной ямы. Азотные удобрения в посадочную яму не вносят (ухудшают приживаемость растений)!

Перед посадкой у саженца удаляют поломанные ветви, корни без необходимости не обрезают. Только если корни повреждены, их укорачивают до здоровой части. Корни здорового саженца должны быть свежими, неподсушенными, неподмороженными, желательно не короче 30 см, разветвленными. Если корни подсохли в пути, их нужно опустить в воду на 12-24 часа. Перед самой посадкой хорошо окунуть корни саженца в глиняную болтушку (глина, разведенная в воде до густоты сметаны). Если корневая система саженца открытая, а посадить его удастся лишь через несколько дней, корни на это время можно обернуть влажной мешковиной или мхом и завернуть все в несколько слоев газеты.

Саженцы лучше выбирать 1-2 летние. Чем старше саженец, тем хуже его приживаемость. Если у саженца открытая корневая система, лучше выбрать растение с мощной корневой системой и небольшой надземной частью.

Саженцы желательно сажать в том же положении, относительно сторон света, как они росли в питомнике, т.к. за 2-3 года растительные клетки уже приспособились к определенным условиям. На практике южная сторона ствола саженца имеет более темную коричневатую окраску (более загорелая), северная сторона - более светлая, зеленоватая.

Если саженцы сажают сразу после выкопки ям, необходимо уплотнить почву после засыпки, утрамбовав ее ногами или пролив большим количеством воды (1-2 ведра на одно растение).

Первую обрезку делают сразу же после посадки. При этом однолетний саженец обрезают до высоты 70-80 см, а на двухлетнем укорачивают побеги на 1/3 или 1/2 длины. Слабые растения можно не обрезать после посадки, а сделать это лишь будущей весной.

Так же при посадке саженца лучше аккуратно (не повреждая пазушные почки) удалить все листья, что предотвратит испарение влаги молодым растением, а значит меньше вероятность, что погибнет от пересыхания. Особенно актуален этот прием для саженцев, которые не сразу после приобретения будут высажены.

После полива и оседания почвы корневая шейка плодовых деревьев должна находиться на уровне почвы (не заглублена!). Корневая шейка (не путать с утолщениями места прививки) - это условная граница перехода корневой системы в ствол (штамб). Корневая шейка плодового дерева расположена на 5-7 см ниже места прививки и на 3-4 см выше первого ответвления корня. Саженцы ягодных кустарников при посадке несколько заглубляют по сравнению с уровнем, на котором они росли прежде, что способствует образованию дополнительных корней. Если же смородину или аронию планируется выращивать в штамбовой форме, то их саженцы тоже не заглубляют. В последствие, после оседания почвы, корневая шейка плодового дерева может оказаться ниже уровня почвы. В таком случае необходимо сразу же провести поднятие саженца, не дожидаясь, пока он превратится во взрослое растение (если не погибнет от подопревания).

После посадки почву приствольного круга мульчируют. Дерево не туго подвязывают к колу (восьмеркой) или двум скрещенным кольям для устойчивости. Лучше всего, если колышек расположен с южной стороны от ствола дерева (для защиты штамба от солнца). Высота кола должна быть не выше самых нижних веток кроны, иначе при раскачивании деревца ветром, его ветви будут повреждаться о кол при трении.

После посадки саженца вокруг ствола устраивают специальные лунки для летних поливов.

Если осенью сроки посадки были пропущены, необходимо прикопать саженцы на зиму. Для этого на самом высоком месте участка (где не застаивается вода и не будет скапливаться холодный воздух) выкапывают канавку (см. рисунок). Северную стенку канавы делают более отвесной высотой 50-60 см, почти вертикальной, южную - пологой. Саженцы укладывают в канавку кроной к югу (чтобы не было солнечных ожогов), присыпают корни рыхлой землей или песком, основательно поливают для уплотнения почвы, при необходимости, добавляют еще земли. При наступлении морозов всё растение присыпают землей, оставив торчать лишь кончики веток саженца. Для защиты от мышей всё укрывают лапником. Весной прикопанные саженцы высаживают в подготовленные ямы пока не распустились почки.

Необходимо помнить, что корни саженца находятся в пределах посадочной ямы лишь в течение первых двух лет, а потом выходят за ее пределы и растут в необработанной почве. Некоторые садоводы через 2-3 года после посадки окапывают деревья за пределами площади посадочной ямы и заделывают туда удобрения. При этом круговые канавы должны быть глубиной 40-50 см, шириной 30-40 см. Встречающиеся корни обрезают острым садовым ножом. В такие канавы вносят те же удобрения, что и в ямы при посадке саженцев. Еще через 2-3 года можно опять выкопать круговую канаву за пределами предыдущей и все повторить. Можно наполнять канавы и растительными остатками с навозом - к нужному моменту все перегниет.

Кроме подготовки посадочных ям и правильной посадки, необходимо соблюсти еще несколько условий, которые позволят вам заложить удачный плодовый сад и избежать ошибок.

Сроки посадки кустов и деревьев в саду

Когда же сажать плодовые кусты и деревья в саду - весной или осенью? Если речь идет о саженцах с открытой корневой системой, основное правило таково: для посадки зимостойких сортов яблони или груши и при посадке кустов смородины, малины, аронии, крыжовника лучшее время - осень (после листопада, за месяц до устойчивых заморозков). В заранее подготовленные посадочные ямы саженцы сажают с конца сентября до середины октября (корни кустов и деревьев не имеют периода покоя, но хорошо приживаются только при температуре выше +4 °С).

Саженцы (с открытой корневой системой) недостаточно зимостойких сортов яблони, груши, вишни, сливы, абрикоса, черешни, облепихи лучше сажать весной, но при весенней посадке необходимо следить за тем, чтобы почва в саду не пересыхала. Весеннюю посадку проводят как можно раньше, пока почва еще не потеряла влагу, а почки не распустились. Но посадочные ямы готовят в любом случае заранее (для весенней посадки с осени).

Посадку деревьев на холмики ("грядки") осуществляют только весной.

Если речь идет о посадке саженцев деревьев и кустов с закрытой корневой системой (с земляным комом), растение меньше страдает при пересадке и делать это можно как осенью, так и весной, при этом нет необходимости спешить - сроки посадки могут быть растянуты (оптимальные - с середины апреля до середины ноября). Саженцы с листьями лучше высаживать в пасмурную погоду или хотя бы первое время притенять, накинув на крону белую марлю.

После посадки саженцы необходимо хорошо полить, при весенней посадке необходимо следить за влажностью почвы в течение еще 2-3 недель.

Если осенью сроки посадки были пропущены, необходимо прикопать саженцы на зиму. Для этого на самом высоком месте участка (где не застаивается вода и не будет скапливаться холодный воздух) выкапывают канавку (см. рисунок). Северную стенку канавы делают более отвесной высотой 50-60 см, почти вертикальной, южную - пологой. Саженцы укладывают в канавку кроной к югу (чтобы не было солнечных ожогов), присыпают корни рыхлой землей или песком, основательно поливают для уплотнения почвы, при необходимости, добавляют еще земли. Корни одного саженца не должны касаться и переплетаться с корнями другого. При наступлении морозов всё растение присыпают землей, оставив торчать лишь кончики веток саженца (в теплую погоду растения не присыпают полностью, т.к. кора может выпреть). Для защиты от мышей всё укрывают лапником. Зимой снег вокруг прикопанных саженцев утаптывают, создавая дополнительные непроходимые преграды для мышей. Весной прикопанные саженцы (после полного оттаивания почвы) выкапывают и высаживают в подготовленные ямы пока не распустились почки.

Кроме сроков посадки, необходимо соблюсти еще несколько правил, которые позволят вам заложить удачный плодовый сад и избежать ошибок.

Как выбирать саженцы

Выбор здорового саженца во многом определяет будущий успех в выращивании плодового дерева и ягодного куста. "От худого семени не жди доброго племени", - гласит народная мудрость. В маленьком деревце изначально заложены все качества взрослого растения: быстрота роста, устойчивость к болезням и неблагоприятным условиям, урожайность, внешний вид и вкус плодов, долговечность дерева и другие его особенности. (Обсуждаем проблему выбора саженца на форуме)

Здоровый саженец должен соответствовать следующим требованиям:

Приобретаемый саженец должен быть районированным,

Покупать саженцы лучше в специальных питомниках, а не вдоль дорог и на рынках, чтобы не было сомнений в сорте.

Корни здорового саженца должны быть свежими, неподсушенными, неподмороженными, желательно не короче 30 см. Чем больше длинных и разветвленных корней, тем лучше приживется дерево.

На разрезе корни должны иметь белый цвет (если цвет среза бурый - корень подмерз или засох).

При выборе саженца нужно внимательно осмотреть корни, нет ли на них вздутий и наростов, что свидетельствует о корневом раке саженца.

Штамб (ствол) саженца должен быть прямой, без ран и повреждений коры.
защищенном от солнца и ветра месте, чтобы корни не пересыхали и не обветривались.

Листья лучше сразу аккуратно (не повреждая пазушной почки) оборвать, чтобы предотвратить испарение влаги.

При транспортировке саженцы с открытой корневой системой необходимо уложить так, чтобы они не получили механических повреждений (в результате трения) и не сломались.

Корни можно переложить влажным мхом или мешковиной и обернуть все в несколько слоев бумаги.

Если саженцы не могут быть сразу высажены на постоянное место, их можно временно прикопать на любой грядке.

Если корни саженца все-таки подсохли, их можно на сутки опустить в ведро с водой.

Если подсушена даже надземная часть деревца (кора ветвей и штамба сморщенная), в воду на 1-2 суток погружают саженец целиком, пока кора не приобретет нормальный вид (кора гладкая, блестящая).

Перед самой посадкой можно опустить корни в стимуляторы корнеобразования, такие как Корневин или Гетероауксин (см. инструкции).

Некоторые опытные садоводы рекомендуют концы всех самых толстых корней подрезать так, чтобы плоскость среза была направлена к дну посадочной ямы. Делать это нужно острым садовым ножом, т.к. срез от секатора менее выражен и слегка сминает ткани. В местах срезов образуются новые ткани - каллюс, на котором, в свою очередь, появляются новые корешки. Если место среза измочалено и смято при неправильной обрезке, на таких корнях каллюс не образуется и они загнивают.

Меньше хлопот со сроками посадки и приживаемостью доставляют саженцы с закрытой корневой системой, т.е. которые продаются растущими в некой емкости. Они несколько дороже, зато успех при их посадке практически стопроцентный. Некоторые недобросовестные продавцы предлагают саженцы с якобы закрытой корневой системой, высадив их в горшки незадолго до вашего прихода. Проверить, сколько времени растение провело в земле, можно аккуратно взяв за нижнюю часть стволика (у самой поверхности земли) и приподняв его. Если саженец поднимается без нарушения земляного кома вместе с горшком, значит он обитает там уже долгое время (нередко корни давно растущего в ограниченной емкости растения "вылезают" сквозь дренажные отверстия на дне). Только что прикопанный саженец не держится за почву так крепко и легко выскользнет из земли. Растения с закрытой корневой системой высаживают аккуратно, не нарушая земляного кома.

Если осенью сроки посадки были пропущены, необходимо прикопать саженцы на зиму. Для этого на самом высоком месте участка (где не застаивается вода и не будет скапливаться холодный воздух) выкапывают канавку (см. рисунок). Северную стенку канавы делают более отвесной высотой 50-60 см, почти вертикальной, южную - пологой. Саженцы укладывают в канавку кроной к югу (чтобы не было солнечных ожогов), присыпают корни рыхлой землей или песком, основательно поливают для уплотнения почвы, при необходимости, добавляют еще земли. При наступлении морозов всё растение присыпают землей, оставив торчать лишь кончики веток саженца. Для защиты от мышей всё укрывают лапником. Весной прикопанные саженцы высаживают в подготовленные ямы пока не распустились почки.

Совместимость плодовых деревьев и кустарников

Фруктовые деревья и ягодные кусты в саду, высаженные рядом или в совместных посадках, могут оказаться "хорошими" или "плохими" соседями. В первом случае они благотворно влияют друг на друга, привлекают пчел для лучшей опыляемости "соседей" и даже защищают от вредителей. Во втором случае растения поражаются общими болезнями и угнетают друг друга.



Основные растения Совместимы (хорошие соседи) Несовместимы (плохие соседи)
Земляника    Малина (поражаются общими вредителями)
Вишня    Черная смородина
Груша    Калина, пихта, сирень, роза, жасмин, боярышник, можжевельник, вишня, слива, алыча
Яблоня    Черешня   Калина, пихта, сирень, роза, жасмин, береза, боярышник, можжевельник, вишня, слива, алыча
Рябина   Боярышник
Виноград    Капуста, орешник, лещина
Крыжовник    Черная смородина (общие вредители и болезни)
Фундук (Лещина)    Хвойные растения
Черная смородина    Черемуха (на ней зимует стеклянница)


сорта бывают самоплодными (для образования плодов дереву достаточно пыльцы своих собственных цветков) и самобесплодным (для образования плодов нужна пыльца цветков дерева другого сорта - опылителя, растущего поблизости), но практика показывает, что даже в первом случае посаженные рядом два растения разных сортов (но одинаковых сроков цветения и созревания!) взаимовыгодно влияют на урожай друг друга (сорт-опылитель должен быть не далее, чем в 15-20 м от опыляемого растения),

сорт должен быть как можно более позднецветущим, если велика вероятность повреждения возвратными весенними заморозками или, если сорт подходит для более южных районов,

и конечно, выбирая сорт, вы должны быть удовлетворены его вкусовыми качествами,www.sadurad.ru

при размножении деревьев и кустов семенами (косточками) сортовые признаки материнского растения не сохраняются

при размножении черенками или отводками (для кустов) получается растение того же сорта, что и материнское,

при размножении корневой порослью сортовые признаки материнского растения сохраняются лишь в том случае, если оно не было привито на какой-нибудь подвой, ведь от его корней у вас и вырастет именно то растение, которое в качестве подвоя и использовалось,

сорта яблони и груши бывают разного срока созревания - оптимально выбирать по 2 сорта летних, 2 осенних и 2 зимних (именно последние годятся для длительного хранения). Летние сорта поспевают в августе и сразу годятся к употреблению, большинство осенних (поспевают в сентябре) и тем более зимних (в конце сентября-октябре) сортов снимают с дерева в фазе технической спелости, при этом плоды могут быть еще очень крепкими и "несъедобными". Они годны к употреблению через некоторое время - от нескольких недель до нескольких месяцев (зимние сорта яблок можно хранить до апреля-мая).

Мульчирование

Мульчирование почвы - излюбленный прием садоводов и огородников, помогающий им бороться с сорняками и избежать частых поливов.

Мульчирование - покрытие почвы вокруг растения сплошным слоем мульчи, через которую не испаряется влага, не могут пробиться сорняки-конкуренты.

В качестве мульчи можно использовать любые пленки (светлые, темные), картон, даже газетные листы, смоченные водой, если их разложить вокруг растений и присыпать землей, на какое-то время справятся с этой ролью. Но лучше мульчировать "натуральными" материалами: торфом, перегноем, опилками, хвоей, соломой, скошенной травой, листьями, корой деревьев и т.п. При мульчировании свежескошенной травой нужно помнить, что она привлекает улиток и слизней, поэтому перед использованием ее нужно слегка завялить. Хорошо подходят для мульчирования тонкие ветки и особенно шишки, измельченные с помощью садового шредера. Такая мульча достаточно декоративна и отлично смотрится даже в цветниках.

При мульчировании необходимо следить, чтобы материал, который используется для мульчи, не соприкасался с самим растением (со стволом). Особенно это относится к плодовым кустам и деревьям.

В начале сезона мульчу раскладывают на очищенную от сорняков, рыхлую землю вокруг растений, а поздней осенью, перед перекопкой или подкормкой культуры, мульчу сгребают вместе с листьями и возможными вредителями, которые могли пристроиться там на зимовку, и отправляют в компостную кучу или сжигают (если высок риск наличия в мульче большого количества паразитов). По этой же причине мульчу стараются не заделывать в почву. Кроме того, неперепревшие опилки, например, будут отнимать у растений азот, а хвоя - повышает кислотность почв... Так что, удаляем отработавшую мульчу прочь.

Если же для мульчирования используется пленка, то ее расстилают и закрепляют (можно присыпать землей или прижать по периметру досками) до высадки растений в грунт. Потом в пленке делаются отверстия на соответствующих этой культуре расстояниях, в эти прорези высаживается рассада. Перед посадкой почву в прорезях хорошо проливают из шланга. При выращивании многолетней культуры под мульчей из пленки, например, земляники, пленку не снимают в течении всего периода выращивания земляники на этом месте (3-4 года), ну или сколько она (пленка) продержится.

Очень часто растения, выращиваемые под мульчей из водонепроницаемых материалов, испытывают дефицит влаги. Вода, выпадаемая в виде дождя, не может попасть к корням растений.

Не стоит слишком спешить с мульчированием почвы ранней весной, т.к. это приводит к задержке прогревания почвы на такой грядке и она позднее будет готова к посеву.

При мульчировании почвы опилками и корой хвойных деревьев нужно предварительно внести на покрываемую слоем мульчи площадь азотные удобрения, т.к. при разложении эти материалы забирают азот из почвы, что может привести к голоданию растений.

Достоинства мульчирования почвы:

снижение интенсивности роста сорняков;

сглаживание суточных колебаний температур;

увеличение температуры почвы;

стабилизация водного режима, благодаря уменьшению испарения влаги с поверхности замульчированной почвы (чем реже обеспечивается полив, тем толще должен быть слой мульчи);

отсутствие почвенной корки на поверхности земли, которая могла бы препятствовать дыханию корней;

улучшение условий для микроорганизмов;

снижение развития грибковых заболеваний (актуально для земляники, томатов).

Многие сорта плодовых деревьев не дают урожая без растущего поблизости сорта-опылителя. Даже самоплодные культуры дают больший урожай при перекрестном опылении пыльцой разных сортов.

Чем быстрее растет дерево после посадки (из-за сильной обрезки), тем позднее оно вступит в плодоношение (рост побегов считается сильным, если однолетний побег удлиняется на 0,7-1 м в год, средним - на 0,3-0,7 м, слабым - менее 0,3 м).

Что сажать в междурядьях сада

В условиях ограниченной площади садового участка очень хочется рационально использовать каждую пядь земли. Пока деревья в плодовом саду молодые и не затеняют своими кронами междурядья. Ведь при разбивке сада мы оставляем до 6-8 метров между отдельными особями, с учетом габаритов взрослого растения, но это будет еще не через один год, а пока, много ли нужно полутораметровому саженцу?

Междурядья молодого сада пока можно использовать для выращивания некоторых культур. Причем, речь идет именно о междурядьях, а не о приствольных кругах, в зоне которых находятся корни дерева, и насчет выращивания на них чего-либо есть разные мнения.

Но не каждая культура пригодна для выращивания в междурядьях. Нужно подобрать растения, которые не будут конкурировать с плодовыми деревьями в поглощении питательных средств и влаги. А также они не должны иметь общих вредителей и болеть одинаковыми болезнями.

Кроме того, плодовому саду требуется большее количество воды в первой половине лета, а к осени (для вызревания древесины) поливы следует ограничить. Следовательно, не подойдут культуры, с такими же требованиями к влаге (злаковые, многолетние травы, подсолнечник, кукуруза). Однолетние бобовые растения (горох, бобы, вика, фасоль) обогащают почву азотом, но забирают много воды в течение всего периода вегетации. Лучшими овощными культурами для междурядий могут быть картофель, корнеплоды, т.к. они с весны развиваются медленно и не нуждаются в поливах, а ко второй половине лета потребление ими воды увеличивается, но в этот период плодовые деревья им уже не конкуренты.

Многие садоводы выращивают между деревьями молодого сада землянику, а также смородину и крыжовник.

В любых случаях необходимо помнить, что почва не должна обедняться питательными веществами.

Для повышения урожая и улучшения опыляемости в сад нужно привлечь насекомых-опылителей, для чего крону дерева (или куста) во время цветения можно опрыскать раствором сахара (100 г) и борной кислоты (2 г) на 1 литр воды. Также в кроне можно развесить баночки с раствором меда (1 чайная ложка на 1 стакан воды). Во избежание отравлений насекомых-опылителей во время цветения сада не применяют опрыскивания ядохимикатами.

В борьбе с вредителями сада помогают птицы и некоторые растения, высаженные в междурядьях.

Периодичность плодоношения сада

Периодичность плодоношения деревьев проявляется в чередовании урожайных и неурожайных лет. Часто в садах встречаются деревья, дающие в один год достаточно большой урожай плодов, зато остающиеся совсем без плодов на следующий год.

Изначально дерево переходит к периодичному плодоношению либо в следствие в один год слишком большого урожая, либо его отсутствия по причине уничтожения цветков или завязей заморозками или вредителями. Происходит физиологический сбой.

Завязывание чрезмерного количества плодов ведет к истощению дерева. Важно помнить, что наибольшее количество питательных веществ дерево тратит на образование семян, а не на околоплодник, ради которого мы собственно и выращиваем дерево. При этом, в плодах небольшого размера семян столько же, сколько в крупных плодах. Следовательно, расход питательных веществ меньше, если на дереве будет нормальное количество крупных плодов, чем при массовом созревании мелочи.

Истощенное большим количеством плодов дерево "отдыхает" весь следующий сезон, набираясь сил для заложения опять чрезмерного урожая.

Каждый садовод должен знать, что общее количество плодов, собранное за два последующих года при нормальном ежегодном урожае будет всегда выше, чем урожай за один год при периодичном плодоношении.

Например, периодичность плодоношения яблони определяется ее сортом. Сорта яблонь, урожай которых формируется в основном на кольчатках, больше склонны к периодичному плодоношению, чем деревья, плоды которых располагаются на длинных веточках.

Основные типы плодоношения яблони:

1 - на кольчатках

2 - на копьецах и плодовых прутиках

3 - на плодовых прутиках и концах годичных приростов

4 - на всех видах плодовых образований

5 - боковое плодоношение

Задача садовода обеспечить ежегодное плодоношение деревьев в саду. Для этого необходимо своевременно вносить удобрения под периодически плодоносящие деревья. Можно обрезкой усилить рост побегов в урожайный для дерева год. Эффективный прием при переходе с периодичного на ежегодное плодоношение - прореживание (нормирование) цветков. Цветки можно прореживать в промежуток времени между опадением лепестков до трех недель после цветения, но лучше после июньского опадения завязей путем резкого встряхивания ветвей дерева. Завязи оставляют на расстоянии не менее 10 см друг от друга. В годы обильного плодоношения можно удалить все завязи с одной половины кроны, т.е. вызвать "секторное плодоношение".

В саду наблюдается опадение завязей. В результате только 5-10 % цветков формируют урожай. Завязи опадают в три срока: сразу после цветения, через две недели после цветения и в июне. После июньского опадения завязей начинается созревание урожая.

Качественная ценность плодов зависит от их количества на дереве. Кроме того, у деревьев, несущих чрезмерный урожай, не накапливаются в нужных количествах запасные вещества, недостаточно вызревает древесина, что приводит к ее повреждениям от мороза. При слишком малом урожае плоды получаются очень крупными, с большим содержанием сахара, менее лежкие и подвержены заболеваниям.

Самые ценные плоды получаются на деревьях, несущих средние урожаи. Для дерева яблони или груши средний урожай рассчитывается, если на каждый плод приходится по 30-40 листьев.


Летний уход за плодовым садом включает в себя прищипку, пригибание ветвей, выломку побегов, бороздование коры, кербовку.

Поливы садовых деревьев

В течение вегетационного периода плодовые деревья и ягодные кусты нуждаются в неоднократных поливах. Недостаток воды отрицательно сказывается на росте растений, формировании плодовых почек, урожайности, зимостойкости и долговечности.

А знаете ли вы, что 1 мм осадков (воды) по факту составляет лишь 1 л воды на 1 м² площади почвы. Так что не любой дождь освобождает дачника от поливов. А снежный покров толщиной около 40 см дает 100 л воды на 1 м².

Но всегда нужно помнить, что избыток поливов может быть даже вреднее недостатка, т.к. в переувляжненной почве уменьшается газообмен, снижается температура почвы корнеобитаемого слоя, замедляются микробиологические процессы. Кроме того, во влажные годы увеличивается вероятность заболевания деревьев паршой.

Основные правила и способы полива садовых деревьев и ягодных кустов:

Частые, но скудные поливы наносят больше вреда, чем пользы. Деревья лучше поливать реже, но обильно, на всю глубину зоны жизнедеятельности активных корней дерева (до 60-80 см для яблони и груши, до 50 см для сливы, вишни и алычи и до 40 см для малины, смородины, крыжовника).

Легкие песчаные почвы требуют более частых поливов, но с меньшим расходом воды, тяжелые глинистые почвы наоборот наоборот - поливы редкие, но более обильные.

Разовый полив для 3-5 летних деревьев должен быть не менее 5-8 ведер воды на одно растение, для 7-10 летних - 12-15 ведер. Более старые плодоносящие деревья поливают обильнее.

Поливать деревья лучше в специальные круговые канавки, которые после впитывания воды в почву мульчируют.

Некоторые садоводы практикуют поливы в приствольные воронки, но этот метод считается менее эффективным и даже вредным, т.к. вода в избытке поступает к вертикальному корню, но не к периферийным корням, которые находятся по проекции кроны и являются наиболее активными.

Хорошо зарекомендовал себя полив методом дождевания, когда подается с помощью специальных дождевальных насадок, при этом она равномерно и постепенно впитывается почвой и не вызывает ее размывания и заплывания.

Эффективен также полив через специально сделанные буром под кроной дерева скважины (диаметром 10-12 см, глубиной - 50-60 см). Скважины заполняют битым кирпичом, щебнем или крупным песком. Воду при поливах выливают в эти отверстия. Их можно использовать для внесения жидких удобрений. На 1 м² приствольного круга дерева бурят одну скважину.

Если полив деревьев осуществляется по шлангу, некоторые садоводы кладут его просто на приствольном круге дерева и занимаются, пока вода течет, своими делами. Сколько воды при этом вытекло и достаточно ли полито дерево, сказать бывает трудно. Но можно легко вычислить расход воды при использовании этого метода полива. Для этого сначала засекают за сколько времени вода наполнит известный объем (например, ведро), а уж потом, зная нормы поливов, рассчитывают время, в течение которого шланг должен находиться под деревом.

Необходимо обеспечить поливы в определенные сроки вегетации дерева, а именно: весной перед распусканием почек, через 15-20 дней после окончания цветения, за 15-20 дней до сбора плодов, а также применяют осенний обильный предзимний влагозарядковый полив.

Влагозарядковый подзимний полив проводят в засушливую осень в октябре, т.к. без него может наступить иссушение древесины, а также вымерзание дерева зимой. Увлажненная почва меньше промерзает.

Болезни и вредители растений в саду и огороде

Процесс битвы за урожай включает в себя массу различных мероприятий по борьбе с болезнями и вредителями садовых и огородных растений. Здесь как нельзя нагляднее действует правило: победа в сражении - это умение его избежать.

Вовремя проводите профилактические обработки
Обеспечивайте растениям правильное питание.

Не допускайте механических повреждений культур, раны после обрезки деревьев нужно обрабатывать.

Подбирайте сорта, устойчивые к основным болезням и вредителям.

Прежде чем лечить растение от "болезней", убедитесь не голодает ли оно. В некоторых случаях даже при недостатке влаги могут наблюдаться "признаки" разных болезней.

Повышайте устойчивость растений к неблагоприятным условиям и вредителям правильной агротехникой:

1. учитывайте кислотность почвы,

2. глубину грунтовых вод,

3. климатические требования растений,

4. правила севооборота,

5. сроки посадки,

6. не допускайте разрастания сорняков,

7. своевременно удаляйте опавшие листья, плоды и ботву,

8. осенью (перед заморозками) перекапывайте почву на грядках и под кустами и деревьями,

9. периодически очищайте кору деревьев от наростов,

10. используйте для размножения только здоровый посадочный материал,

11. недопустимо загущать посадки, т.к. там нарушается циркуляция воздуха,

12. парники нужно регулярно проветривать, что способствует снижению излишней влажности воздуха,

13. внесение избыточных азотных удобрений ослабляет растения

Вредители плодовых и овощных культур: насекомые, клещи, слизни, грызуны.

Болезни растений: нематоды, грибные болезни, бактериальные болезни растений, вирусные болезни, неинфекционные заболевания (из-за неблагоприятных условий внешней среды).

Для борьбы с вредителями и лечения болезней применяются химические препараты, но всегда есть определенный порог вредоносности, при котором прибегать к средствам "тяжелой артиллерии" еще не стоит, т.к. численность вредных организмов не может существенно снизить урожай.

Нужно стараться привлекать силы природы для борьбы с болезнями и вредителями. Нашими помощниками в саду и огороде могут стать: насекомые-энтомофаги (трихограмма, златоглазка, божья коровка, жужелица, сирфы, тахины, пауки, хищный клопик-антокорис, агениаспис или наездник), птицы, земноводные, различные растения и растительные препараты (настои, отвары). И не стоит пренебрегать народными средствами против болезней и вредителей.

Применяете ли вы обработку зараженных растений химическими веществами или используете в этих целях народные средства необходимо строго соблюдать меры предосторожности, дозы, кратность и сроки обработки:

обработку культуры проводят одновременно на всем участке

рабочую жидкость используют в день ее приготовления

при опрыскивании все части растения покрывают препаратом равномерно (включая нижнюю сторону листа)

химические препараты не применяют в период цветения во время массового вылета пчел, во избежание отравления насекомых-опылителей

ягодные культуры обрабатывают только до цветения и после сбора урожая

опрыскивание овощных культур растительными настоями и отварами заканчивают за 20-30 дней до сбора урожая

плодовые культуры опрыскивают до цветения, после него и не позднее чем за 20 дней до сбора урожая

опрыскивание проводят в сухую безветренную погоду (если прошел дождь, обработку повторяют)

деревья опрыскивают начиная с верхних ярусов кроны, при этом растения под обрабатываемым деревом лучше прикрыть от попадания капель препарата

зеленые и пряные растения, употребляемые в пищу в свежем виде, химическими препаратами обрабатывать нельзя

химические средства защиты растений от болезней и вредителей применяют строго по назначению

при работе с химическими и растительными препаратами необходимо использовать марлевую повязку, защитные очки, не допускать попаданий препарата на кожу, после обработки тщательно промыть руки и лицо с мылом

плоды с обработанных растений необходимо тщательно мыть перед употреблением

важно помнить, что применение бордоской жидкости для летнего опрыскивания может привести к ожогу листьев на дереве, поэтому необходимо предварительно провести опрыскивание лишь одной тестируемой ветви, а лишь через несколько дней (при отсутствии ожогов от препарата) опрыскать всю крону.

многие современные химические препараты, применяемые для опрыскивания против вредителей в саду, проникают в ткани растений, передвигаясь с их клеточным соком, что обеспечивает продолжительный эффект и отсутствие необходимости повторных опрыскиваний. Народные методы борьбы с вредителями такого результата не дают, но хотим ли мы питаться фруктами и овощами, содержащими разную "химию"?

Утепление корней садовых деревьев

После осенней обработки почвы приствольных кругов следует покрыть их слоем перегноя (10 см) - сухим торфом, листьями, опилками и даже просто другой почвой, вот только "одалживать" ее лучше на грядках, а не под деревьями, т.к. чем меньше слой почвы над корнями, тем больше вероятность их вымерзания. Делая такую подсыпку необходимо следить, чтобы в дни оттепелей нижняя часть штамба не оказалась присыпанной, иначе подопреет кора.

Конечно, самым надежным покрытием от морозов служит снег. Чем глубже слой снега на приствольных кругах, тем меньше вероятность подмерзания корней. Однако, не всегда с началом холодов почва покрыта достаточным количеством снега. Если есть возможность, неплохо позаимствовать снег с грядок или междурядий (но только не "раскрывать" участки с многолетниками и корни других деревьев). При малом количестве снега под деревьями его ни в коем случае не утаптывают, т.к. рыхлый снег содержит много воздуха и хуже проводит холод на глубину.

После обильных снегопадов снегом окучивают даже штамб и нижние скелетные ветви молодых саженцев. Но при этом есть опасность, что весной, когда сугроб начнет уплотняться и таять, могут сломаться тонкие веточки деревца. А любая ранка - распахнутые ворота для болезней и вредителей садовых растений. Для предотвращения этого молодые гибкие веточки стягивают (нетуго) мягкой веревкой так, чтобы она не врезалась в кору. Лучше эту процедуру проделывать вдвоем - один сближает веточки, другой их связывает.

Хлопья мокрого липкого снега осторожно стряхивают с ветвей, для высоких деревьев используют палку, обмотанную чем-нибудь мягким (или с одетым на ее верхний конец валенок).

В небольших садах полезно устраивать снегозадержание, для чего под деревьями укладывают хворост, ветки.

Некоторые садоводы окучивают стволы молодых плодовых деревьев почвой для защиты штамба от подмерзания и ранневесенних солнечных ожогов. Но если сделать это несвоевременно, то саженец будет просто обречен на гибель. Нельзя окучивать деревья землей до наступления устойчивых заморозков, т.к. почвенный холмик, насыпанный вокруг штамба еще прогревается солнцем, накапливает влагу, а значит кора под ним может подопреть. По аналогичной причине нельзя упустить сроки разокучивания деревца весной, после прекращения заморозков. При этом методе защите деревьев от морозов нужно помнить, что:

начинают окучивание осенью, когда от морозов уже сформировалась на поверхности почвы небольшая замерзшая корочка (ее снимают и используют мягкую землю);

почву с приствольных кругов деревьев не используют (деревья - не картофель);

весной разокучивание проводят в несколько этапов (как только верхние слои холмика оттаивают, их отгребают, и так слой за слоем не дожидаясь полного оттаивания всей почвы).

Песчаные почвы промерзают быстрее и глубже, чем глинистые.

Защита плодовых деревьев от грызунов

Зайцы и мыши наносят колоссальный вред садовым деревьям, обгрызая у них кору. Грызуны могут не появляться в саду годами, а в одну НЕ прекрасную зиму вдруг погубить все деревья. Особенно они предпочитают яблони, груши, меньше любят вишни и сливы.

Особенно голодны мыши к концу зимы (в феврале-марте).

Мыши в поисках пищи передвигаются зимой под рыхлым снегом. Иногда они сгрызают всю кору сплошной полосой снизу вверх с одной стороны ствола дерева. Но чаще всего встречаются более опасные повреждения, когда кора выедается кольцом.

Кора плодового дерева не только защищает его от болезней и вредителей, но и способствует передвижению питательных веществ и воды, поэтому уцелевшая хоть с одной стороны ствола она хоть как-то может справляться со своей работой, а вот при круговом повреждении...

Можно и в этом случае попытаться облегчить положение дерева и спасти ему жизнь. Для этого необходимо сделать прививку "мостиком".

Любую проблему лучше предотвратить, поэтому опытные садоводы предлагают несколько вариантов защиты сада от мышей и зайцев.

Можно обмазывать штамбы деревьев известью с добавлением разных пахучих отпугивающих веществ, но нередко к весне такая обмазка теряет свою "пахучесть", а возобновить ее в морозы невозможно.

В продаже появились специальные химические составы против грызунов, которые остаются эффективными длительное время, будучи нанесенными на стволы осенью.

Помогает разбрасывание под деревьями осенью древесных опилок, пропитанных креолином.

Применение различных жиров и масел, особенно нефтепродуктов (керосин, солидол, автол) приводит к ожогам на коре.

Самым распространенным и дешевым средством защиты сада от мышей и зайцев является осенняя обвязка стволов и низких скелетных веток еловыми или можжевеловыми ветками (располагать иглами вниз). Для этих же целей подходят вырезанные отплодоносившие ветви малины, камыш. Нельзя обвязывать штамбы дерева соломой, т.к. она сама по себе привлекает мышей.

Обвязывают деревья перед наступлением устойчивых заморозков. Главное при этом позаботиться о нижней части штамба, для чего от шейки дерева неглубоко отгребают землю, чтобы обвязка оказалась чуть ниже остального уровня почвы, сверху землю подгребают.

Можно обвязывать стволы листами рубероида или толя, но они пропитаны смолистыми веществами, поэтому не должны соприкасаться с нежной корой штамбов. Кроме того, черная поверхность этих материалов перегревается на солнце, что может привести к ожогу коры. Поэтому стволы сначала оборачивают мешковиной, тряпкой или двумя-тремя слоями газеты и только потом толем или рубероидом. Между рубероидом и стволом получится небольшой зазор, который сверху нужно будет заткнуть тряпкой, бумагой или кусочками глины. В противном случае, туда будет затекать вода во время поздних осенних дождей или оттепелей, в морозы она будет замерзать, а лед занимает больший, чем вода объем, поэтому штамб будет сжиматься ледяным столбиком. В сильные морозы желательно окучить ствол дерева снегом выше уровня обвязки, т.к. иначе мороз может повредить ничем не прикрытую кору под обвязкой.

Обвязка дерева для защиты от мышей предотвратит и солнечные ожоги коры.

Примерно в апреле устойчивые морозы прекращаются и необходимость в обвязки отпадает. Освобождать деревья от обвязки следует в пасмурные (даже дождливые) дни вечером. Если сделать это в солнечную погоду, может произойти ожог коры и усыхание побегов (например, у роз). Лучше всего снимать обвязку постепенно: сначала ослабить ее на пару дней, потом снять и прислонить к стволу дерева с южной стороны и лишь через несколько дней, когда дерево адаптируется, удалить обвязку совсем.

Привлекают мышей в сад неубранные с осени растительные остатки (сено, солома), невыкошенная трава, следовательно необходимо своевременно убирать с участка все, что может послужить грызунам убежищем .

Если домашние питомцы отсутствуют, по всему саду можно разложить специальные отравленные приманки.

Мышам трудно пробираться через слежавшийся снег, поэтому можно утаптывать его у стволов плодовых деревьев.

От зайцев сад эффективно защищают высокие заборы.

Защита плодовых деревьев от ожогов

Солнечные ожоги вызывают очень опасные повреждения коры штамбов. При ожогах кора краснеет и вдавливается, образуя как бы вмятины отмершей коры. Больные места резко очерчены и сильно отличаются от здоровой части дерева. Сильнее страдают от ожогов коры деревья на высоких штамбах.

Особенно опасно для деревьев ранневесеннее солнце (март), когда отражающиеся от ослепительной снежной поверхности солнечные лучи чрезмерно нагревают южную и особенно юго-западную сторону ствола, а в морозные ночи нагревшиеся части коры замерзают.

Чем резче перепады дневных и ночных температур, тем больше опасность для растительных клеток коры, которые начинают пробуждаться в теплые часы и вновь замерзать ночью.

Кроме того неравномерное нагревание коры с одной стороны штамба (с южной, юго-западной) может привести к разрывам коры.

Если штамбы дерева были обвязаны от мышей, то это предохранит их и от солнечных ожогов.

Примерно в апреле устойчивые морозы прекращаются и необходимость в обвязки отпадает. Освобождать деревья от обвязки следует в пасмурные (даже дождливые) дни вечером. Если сделать это в солнечную погоду, может произойти ожог коры и усыхание побегов (например, у роз). Лучше всего снимать обвязку постепенно: сначала ослабить ее на пару дней, потом снять и прислонить к стволу дерева с южной стороны и лишь через несколько дней, когда дерево адаптируется, удалить обвязку совсем.

Некоторые садоводы применяют побелку штамбов для защиты коры от солнечных ожогов. Этот прием был бы эффективен, если бы одновременно предлагал защиту дерева от мышей, а так все равно приходится обвязывать штамбы лапником и другими материалами, которые одновременно закрывают его и от солнца.

Научные исследования показали, что молодые деревья со здоровой гладкой корой белить даже вредно. Они начинают хуже расти, их стволы медленнее утолщаются, поры в коре закупориваются, при этом снижается газообмен. Особенно вредны для молодых деревьев побелки известковыми растворами с содержанием клеев (столярного клея). Для дополнительной защиты (притенения) молодого саженца от ожогов нужно при посадке устанавливать кол с южной стороны ствола.

Штамбы взрослых плодоносящих деревьев покрыты толстой огрубевшей корой, в которой есть разные трещинки, шероховатости, неровности, служащие убежищем для зимовки вредителей. Побелка таких деревьев эффективна после предварительной очистки коры ствола (при чистке под деревом нужно расстелить полиэтилен или другой материал, чтобы все падало на него, а не в попадало в почву, иначе в чем смысл?).

Осенняя побелка взрослых плодовых деревьев известью служит не только защитой коры от солнечных ожогов, но и является отличным дезинфицирующим средством против болезней, вредителей и мхов с лишайниками. Рецепт побелки: 1,5-2 кг извести на 1 ведро воды.

Существуют сорта плодовых деревьев, устойчивые к солнечным ожогам.

Как надежно скрепить расщепленные ветви дерева?

Крупные ветви плодовых деревьев могут расщепиться, что очень опасно для растения. Причинами таких повреждений веток могут быть:

неправильное формирование кроны,

перегрузка ветвей урожаем,

запоздалая установка подпор под ветви,

влияние порывистого ветра,

неаккуратный съем плодов.

Если отщепленную ветвь сразу же подтянуть до ее первоначального положения и прочно закрепить, она может прирасти и продолжать рост и плодоношение.

Но если после облома ветви прошло длительное время, а раны обветрились и подсохли, срастание уже маловероятно (хотя сама ветка может зеленеть листиками за счет оставшихся в ней запасов). В этом случае рану предварительно зачищают острым садовым ножом до здоровой растительной ткани на обеих сторонах расщепа, а уж потом складывают и фиксируют.

Садоводы применяют разные способы фиксации надломленных ветвей. Один из них - скрепление двумя деревянными брусками, которые связывают прочной проволокой. При этом следят, чтобы не было повреждений коры, поэтому желательно подложить кусочки резины, мешковины или рогожки.

Если скрепленные ветви тяжелые и крупные, не лишним будет подставить под них подпоры.

Тонкие ветви можно зафиксировать шпагатом.

Любое крепление периодически проверяют, чтобы никакая его часть не врезалась в древесину.

Если расщепленная ветвь практически полностью оторвалась от дерева, целесообразнее ее вырезать, а рану залечите.

Серия сообщений "Садовые культуры":
Часть 1 - Как правильно посадить саженец яблони
Часть 2 - РЕМОНТАНТНЫЕ ЗЕМЛЯНИКИ
...
Часть 11 - Обрезка плодовых деревьев
Часть 12 - Черешня на севере
Часть 13 - С чего начинать плодовый сад
Часть 14 - Виноград: как ухаживать с весны до поздней осени
Часть 15 - Побуждающая обрезка