Тайный мир рождения |
 Тайный мир дней рождения Просто нажмите на день своего рождения.
|
|
Тапочки |
|
РАЗНОЦВЕТНЫЙ ПЛЕД - ЗИГЗАГ КРЮЧКОМ |
|
Сарафанчик и комбинезончик в одном стиле.МК |
|
Шапочка и сарафан для девочки — работы Марины Стоякиной |
|
Белая блузка крючком. Пять размеров, схемы. |
|
Вязаные пинетки - барашки от Шевченко Аллы. мастер - класс |
ВЯЗАНЫЕ ПИНЕТКИ - БАРАШКИ ОТ ШЕВЧЕНКО АЛЛЫ
Пинеточки имеют длину стопы 10 см. Вязались из обычного акрила крючком №2. На одни пинетки ушло 2,5 моточка.
.
|
Кедомания))) Подборка МК |
Пинетки-кеды по МК Ирины Костельнюк
YarnArt Бегония (хб 100%, 50гр./ 169 м.), и белая ниточка ROSE VITA coton ( хб 100%, 50гр./150м.) Вязала крючком №2.
подошву вяжу все по той же своей схеме, только количество воздушных петель немного изменила. Вязала размер 9 см - 15 петель
|
Туфельки для малышки *Хризантема* |
|
Цветочные пинетки крючком |
|
Полезные советы по вязанию от LimaGi ( взято с сайта club.osinka.ru) |
Если честно, я крайне редко вяжу по 12 добавок СН в ряду - только в беретах и кепках. Прижился у меня способ, гораздо более простой для счета. А еще подкину счет для чередования рядов СН и СБН. Схемы не рисую, так как тут проще считать, чем смотреть на рисунок.
1) столбики с накидом:
1 ряд - 10 СН в колечко из нити
2 ряд - 20 СН, по 2 в каджую петлю
3 ряд - 40 СН, по 2 в каждую петлю
4 ряд - 40 СН, без прибавок
5 ряд - 60 СН, прибавки через одну петлю
6 ряд - 60 СН, без прибавок
7 ряд - 90 СН, прибавки через одну петлю (лучше правда уже через две или три петли)
Если надо меньше для головки, корректируется последним рядом. Если больше - повторяются последние два с нужным добавлением столбиков. Вязать ненапряжно, считать особо не надо. Правда следует заметить, что на тонкой и белой пряже ряды без прибавок отличаются по плотности, немножко просматриваются дырочки по сравнению с соседними. Цветная и объемная пряжа этим не страдает. Самое главное - абсолютно не прослеживаются клинышки расширения - идеально ровный круг.
2) чередование СБН и СН)
1 ряд - 6 СБН в колечко из нити
2 ряд - 15 СН, чередуя 2 и 3 СН в одну петлю
3 ряд - 20 СБН, прибавки в каждую 3-ю петлю
4 ряд - 30 СН, прибавки в каждую 2-ю петлю
5 ряд - 40 СБН, прибавки в каждую 3-ю петлю
6 ряд - 48 СН, прибавки в каждую 5-ю петлю
7 ряд - 60 СБН, прибавки в каждую 4-ю петлю
8 ряд - 72 СН, прибавки в каждую 5-ю петлю
9 ряд - 84 СБН, прибавки в каждую 6-ю петлю
Дальше подобным образом до нужного размера. Ориентироваться в таком чередовании можно еще так: для СБН - 6 прибавок в ряду, для СН - 12. К краям круга прибавок делать меньше, чтоб он ложился по головке. Вязание это чуть более плотное, нежели просто СН. Можно играть с расцветкой и разной толщиной полосок.
Следует заметить, что можно еще начинать круг не из колечка, а из первой петли подъемной цепочки первого ряда (т.е. вяжете четыре петли, а в первую все столбики первого ряда), я так делаю на мелких кружочках/цветочках. Быстро и просто, без дырочки.
Беретки, береты. Вяжется круг, равный половине обхвата головы, т.е. при 52 см размера головы круг будет 26 см. Далее 1-2 см ровно и потом убавления (круг в обратную сторону) до нужного размера и глубины. При таком расчете обычно глубина четко соответствует высоте головки. Этот вариант сидит на головке хорошо и удобно, не сползает на глаза. Если хотите, чтобы берет был более волнистым, в кругу вместо 12 клиньев можно связать на 1-2 больше. Если хотите, чтобы берет был объемным и свисал, то в диаметре круга можно добавить еще 5-10 см, а в ровной части можно связать и до 10 см глубины. Также можно убавить резче (делая больше убавлений в ряду), тогда волны опустятся ближе к низу. Дальше вяжется околышек в основном столбиками без накида 3-5 рядов. Чаще всего для круга ажурных беретов используют схемы салфеток.
Колпак острый (как у Буратино). Меряете длину свисающей части колпака. По связанному образцу высчитываете, сколько по высоте выходит рядов и делите количество столбиков по окружности на количество полученных рядов. Результатом будет добавка в каждом ряду (около 4-6 столбиков). Вяжете этот конус, далее ровно по головке до нужной глубины. Низ обвязываете плотнее.
Колпак округленный (удлиненная шапка). Можно вязать просто как обычную шапку, но большей глубины. Чтоб переход был более мягким, вяжете круг до половины нужного диаметра или чуть больше, дальше прибавки делаете через ряд, доходя до нужного размера. Потом вяжете ровно до той длины, что вам захочется. Низ обвязываете плотнее.
Кепки и кепи. Основа вяжется как обычная шапка или берет по вашему выбору. Козырек навязывается на нижние ряды (можно пришивать, но я так не делаю). Он может быть однослойным, двойным или с плотным вкладышем. Обязательно вяжется плотно, при этом даже одинарный нормально держит форму. Лучше всего вязать столбиками без накида. Двойной состоит из двух одинаковых частей, которые потом обвязываются по краю вместе. Если надо, между ними вставляется вкладыш (стандартная заготовка или вырезанная, например, из пластиковой бутылки). Если козырьки небольшие, вполне можно обходится без вспомогательных уплотнений. В первом ряду козырька обычно делаю прибавки через каждые три столбика. Дальше смотрю, что хочу получить.
Шляпы и панамы. Верх вяжется как обычная шапка. Поля могут быть полуопущенными или ровными. Ровные можно вязать по принципу круга или прибавлять в первых рядах больше, а дальше ровно. Часто используют для расширения смену крючка на больший размер. В опущенных полях делют чуть меньше прибавлений. Плотные маленькие поля часто держатся без всяких дополнительных усилий. Большие поля можно крахмалить или желатинить. Но наилучший вариант - ввязывать в край полей толстую леску (можно вынять из регилина).
Ушанки. Такие шапки вяжутся с удлиненной затылочной частью и в них по другому рассчитывается расположение ушей/завязок. Также добавляется отворот над лицом.
Шапки-петушки. Очень просты в исполнении, т.к. вяжутся ровным полотном. Можно по кругу, можно сшивать. Причем шов можно пускать как сверху (при полотне, равном по ширине окружности головы), так и по бокам (если вяжете длинное полотно, равное половине окружности головы в ширину и двойной высоте головки в длину - только тогда сзади рисунок будет идти вверх ногами).
Шлемы, капоры. Тоже можно вязать крючком, начиная с верхушки. Но в силу того, что они не такие магкие, как спицами, и невозможно связать такую же резинкцу - менее удобны на шее.
Как убрать дырочки при обвязке деталей.
При обвязке столбиками (обычно без накида) края изделия по верхушкам столбиков нижнего ряда основы проблем не возникает - вяжется столбик в столбик (если нужно стянуть, можно делать убавления). А вот когда начинаем обвязывать боковинки (это у ушек/завязок, козырьков, других деталей) - не все так гладко, особенно если в столбиках рядов изделия есть накиды.
Если я вяжу по боковым столбикам с накидом, то обычно один СБН провязываю в место соединения столбиков двух рядов, а второй под серединку СН. Вот тут и возникает небольшая проблемка - чаще всего это приводит к дырочкам и неаккуратности обвязки. Мне такой результат не нравится.
Поэтому я делаю так. При вводе крючка под столбик подхватываю какую-нибудь петельку соседнего столбика ряда (или с боковой стороны столбика, или с изнанки - как на фото). С лица незаметно, а столбики стягиваются близко друг к другу, исключая дырочки.
В результате обвязка ложится красиво.
Вшиваем в шапку вязанный подклад!
В показанном примере основа (верхняя часть) связана из полушерстяной нити в два сложения, крючок 4,5 (Мерино Лайт Ярна - розовый, Харизма Ярнарт - серый; по толщине слегка отличаются). Подклад - Саммер в одну нить, крючок 2,5. Хлопковый подклад выбрала, чтобы шапочка не была очень жаркой, потому как и так довольно теплый верх. Но ни толщина, ни состав нити абсолютно не имеют значения здесь!
Первым делом я связала подклад без ушек/завязок. Одела его на мячик размера головки и померяла поверх сантиметром в самой широкой части. Размер отличался от исходного на 1-1,5 см. Значит основу вяжем больше на это значение. Т.е. при размере головки 44 см - подклад на 44 размер, а верхнюю часть на размер до 46 см (плюс еще 1 см заметно не будет - можно добавлять и его).
Такую мерку производить необязательно. Если вяжете в одну нить с полушерсти средней толщины (примерно 200 -250 м в 100 гр) и подклад, и верхушку - то разница обычно около 2-2,5 см (это около четырех столбиков в ряду - добавляете их в верхней части). Если все же подклад заметно тоньше или толще - лучше перестраховаться таким образом. Нет мячика/банки - надуйте шарик, вложив его в шапку (потому как одеть шапку на готовый шарик сложновато).
По высоте (от макушки до нижнего края шапки) размер в подкладе уменьшила на полсантиметра от исходного (потому как он должен находится слегка дальше от края, чтоб быть незаметным). В верхней части - увеличила на 0,5 см от исходного значения для удачного облегания подклада (т.е. выходит около 1 см глубже подклада - чаще всего вяжется больше на один ряд). Поскольку эти мерки сложновато сделать точно - вкладываете подклад в шапку в процессе довязывания края, чтоб увидеть, сколько еще нужно. Верхняя часть должна немножко выглядывать из-за подклада.
Если верхняя часть будет меньше полученного значения, она стянет подклад, образуются складки внутри - будет давить на головку или не налезет вообще. Если намного больше - не будет лежать ровно/гладко по головке, будет ерзать/съезжать, может образовываться повисание складки над краем шапки.
Дальше вяжем полностью основу с ушками/завязками как обычную шапку (с учетом добавки в размере). У меня она слегка больше посчитанного размера сознательно - чтоб потом отпороть подклад и носить дальше шапку весной, так как девочка еще маленькая и быстро растет головка. Пришиваете сразу всю отделку на основу (цветы/усы/глаза/уши/бусины и все такое), чтобы потом не захватывать подклад нитью - это очень испортит шапку. Да и все грехи пришивания и концы нитей спрячутся между верхом и подкладом.
На подкладе вывязываем ушки/завязки. Придерживаемся той же формулы расчета размещения их (1/5 часть на ухо), чтобы попасть в нужное место. Вяжем по форме тех, что на шапке, уменьшая по краю на 0,5-1 см. Я старалась максимально приблизиться к краю, чтобы шапка не кололась.
После второго ушка/завязки той же нитью обвязываем подклад рядом столбиков без накида. За него потом можно аккуратно, равномерно и легко пришивать! Без него - плохо! В конце оставляю отрезок нити той длины, что хватит на пришивание по кругу подклада (у меня около 1,5 м было).
Теперь вшивание подклада
1) у нас вот такие две составляющие - подклад и готовая полностью основа. Самое главное - они должны повторять по форме друг друга.
2) вкладываем подклад в основу. Если есть более красивая сторона на подкладе - то ее к головке.
3) сразу накалываем иголочками совмещенные вершину и углы низа ушка/завязки, оставляя по краю полсантиметра
4) накалываем совмещенный шов сзади и спереди середину (для этого складываем пополам шапочку по ушкам/завязкам и находим место сгиба на обоих частях). Еще добавляю спереди пару иголочек для удобства, чтобы равномерно распределить разницу в петлях
5) начинаем пришивать, подхватывая петельку обвязки подклада и примерно за полсантиметра от края основы. Удобно иголкой с тупым концом.
6) вот такой получается довольно незаметный шов. Конец нити, после закрепления узлом, прячу в середину - для этого втыкаю иголку около узелка, провожу ее конец между подкладом и основой, через несколько см вывожу наружу, вытягиваю всю нить и обрезаю, слегка натягиваю вязание - хвостик прячется внутри.
7) так смотрится в готовом виде.
и 
и 
и 
и 
и 
и 
Завязки на шапке я сделала еще до вшивания подклада, можно приделать и потом.
Можно сшить верхние точки (начало вязания) подклада и основы, чтобы в носке при снимании с головы не вынимался подклад с шапки, да и одевать удобней - он всегда на месте. Это незаметно можно сделать мононитью.
Собственно точно так же вшивается и подклад с ровным низом шапки - просто меньше работы и проще. Даже в моем варианте шапки можно подклад сделать до ровной линии низа, не захватывая ушек/завязок - тоже хороший вариант. Точно так же накалываете и пришиваете.
Плюс вшивания в том, что можно подхватывать любую петельку на основе и так легче распределить разницу в количестве петель верха и подклада. По высоте подклад можно пришить чуть выше или ниже, чем возможно подкорректировать некоторую разницу в глубине (учитывайте, что высота шапки будет равна высоте подклада плюс выступающей ширине края основы). Но самое главное - его можно отпороть потом и получить осенне-весеннюю шапочку более большого размера.
Вот так! Вяжите в удовольствие! )
|
Пинетки с узором " Воздушные шарики" спицами |
Источник- http://www.poshivchik.ru/pinetki-uzorom-vozdushnye-shariki-spicami.html
Спасибо автору!!
каждого новорожденного ребенка первой обувью являются пинетки, которые в основном ему вяжут мамы или бабушки. И каких творческих изысков на этом поприще сегодня только не производят опытные рукодельницы, красоты неописуемой.
Мы уже писали варианты вязания пинеток-сапожек деткам здесь и вот тут, но естественно невозможно пройти мимо еще одного воздушного великолепия. Сапожки-пинетки “воздушные шарики” примечательны тем, что модель изысканно будет смотреться как на ножках девочки, так и мальчика.
Набрать 31 петлю.
Один ряд лицевыми.
1 – крайняя, накид, 14 лиц., нак., 1 лиц., нак., 14 лиц., накид, крайняя.
2 – 35 лицевых
3 – крайняя, 1 лиц, накид, 14 лицевых, накид, 3 лиц., накид., 14 лиц., нак., 1 лиц, крайняя.
4 – 39 лиц.
5 – крайняя, 2 лиц, нак., 14 лиц., нак., 5 лиц., нак., 14 лиц., нак., 2 лиц, крайняя.
6 – 43 лиц.
7 – крайняя., 3 лиц, нак., 14лиц., нак., 7 лиц., нак., 14 лиц., нак., 3 лиц., крайняя.
8 – 47 лиц.
Это была подошва. Далее вяжем прямо без убавлений 16-18 рядов платочной вязкой (все ряды лицевые). Затем провязываем 10 петель с крайней лицевыми петлями, а далее провязываем вместе лицевой 13 раз, и снова 11 петель лицевыми (осталось 34 петли). Повернуть на изнанку, провязать ряд лицевыми. Затем, ЕСЛИ ХОТИТЕ!!! по всему ряду 2 вместе, 1 накид (для шнурочка), с изнанки снова ряд лицевых и перейти на узор “воздушные шары”:
1 ряд – кромочная, *2изн., 1 лиц., 2 изн., из одной петли вывязать 5 (лицевая, накид, лиц., накид., лиц.)*, в конце ряда 2 из., 1 лиц., 2 изн.
2, 3, 4, 5, 6 – по узору.
7 ряд – *2 изн., из 1 вывязать 5, 5 вместе лицевой за заднюю стенку. *2 изн., из 1 вывязать 5, 2 изн.
8, 9, 10, 11, 12 – по узору.
Так я связала 4 раза узор и перешла на платочную – 6 рядов и закрыть.
Так как у многих возникли проблемы с вязанием узора “воздушные шары”, добавляю на всякий случай из комментариев пересчитанный вариант узора:
В данном случае чередуется шарик+ 5 петель (изн. и лиц.), итого выходит 6 петель, если взять, допустим, 5 раппортов, получается в итоге 30 п. + 2 кром. Т.е. нам нужно только 32 п., а не 34. Эти две петельки можно либо убрать вместе с убавлениями на носочке, либо оставить и провязывать в начале и в конце ряда, например, изнаночными.
Итак, узор “шарики” получается такой (для 32 п.):
1 ряд – кром., *2 изн., 1 лиц., 2 изн., из одной петли вывязать 5 (лицевая, накид, лиц., накид., лиц.)* так до конца ряда, кром. (32 п.)
2, 3, 4, 5, 6 – по узору.
7 ряд – кром., *2 изн., из 1 вывязать 5, 2 изн., 5 вместе лицевой за заднюю стенку* до конца ряда, кром.
8, 9, 10, 11, 12 – по узору.
|
Как связать пинетки спицами? |
Набрала 41 петлю белым цветом. Провязала 1 ряд лиц. петлями.
2-й ряд: 1 кром.пет., 1 лиц., 1 накид, 18 лиц., 1 накид, 1 лиц., 1 накид, 18 лиц. пет., 1 накид, 1 лиц., 1 кром. петля.
3-й ряд и остальные нечетные ряды вязать лицевыми петлями.
4-й ряд: 1 кром, 2 лиц, 1 накид, 18 лиц., 1 накид, 3 лиц, 1 накид, 18 лиц, 1 накид, 2 лиц, 1 кром.
Так продолжаем прибавлять по 4 петли в каждом четном ряду, пока на спице не окажется 57 петель.
10 -й ряд вяжем изн. петлями.
Подошва готова.
Присоеденяем желтую нить.
11-й ряд изнан. петлями желтой нитью.
12-й ряд: 1 кром. (2 вместе лицевой, накид)- повторять до конца ряда, 1 кром.
Снова вяжем белой нитью.
13-й и 14-й и 15-й ряды вяжем изнаночными петлями.
Приступаем к основной части:
16-й ряд: 1 кром., 19 лиц.пет., 2 петли вместе лицевой-предварительно поменяв их местами, 13 лицевых, 2 вместе лицевой, 19 лицевых пет., 1 кром.
17-й, 19-й, 21-й, 23-й, 25-й ряды вяжем изнаночными петлями.
18-й ряд: 1 кром, 18 лиц., 2 петли вместе лицевой-предварительно поменяв их местами, 5 лицевых, 3 петли вместе лицевой провязать так чтобы средняя петля была сверху, 5 лиц, 2 вместе лицевой, 18 лиц, 1 кром.
Также продолжаем делать убавки в 20-м, 22-м, 24-м рядах. На спицах останется 39 петель.
Теперь закрываем петли желтой нитью с лицевой стороны лицевыми петлями.
Снова в работе белая нить. Набираем с каждого края по 10 петель (всего 20 петель), переносим их на 1 спицу и провязываем 4 ряда лицевыми петлями, в четвертом ряду делаем прибавления на ремешек 22 петли и провязываем еще 8 рядов (не забываем на конце ремешка сделать отверстие для пуговки. Закрываем петли. Сшиваем пинетку.
|
Пинетки-ботиночки |
|
МК по вязанию пинеток Угг. |
|
Пинетки |
|
Пинетки-туфельки.МК |
|
Уникальное средство для чистоты - отмывает ВСЁ!!! |
|
МК пинетки крючком |
|
