Как обрезать крыжовник

Сорт Хинномаки гелб.
Обрезка крыжовника
По этой теме существует множество вопросов, на которые, надеюсь, Вы найдете здесь ответ.
Как сформировать у крыжовника крону, с открытым центром спустя год после высадки?
Ответ довольно прост. Ранней весной при высадке надо укорачивать примерно наполовину четыре ветви первого порядка, обрезая их на почки, которые обращены вверх и внутрь. Делается это для того, чтобы у крыжовника ветки не свисали, мешая осуществлять прополку сорняков. Проводить обрезку в дальнейшем необходимо также как и у красной смородины.
В первом году после высадки в конце осени приросты укорачивают наполовину, производя обрезку на почку, которая обращена внутрь.
Позже выбирают ветки с хорошим расположением во втором порядка, которые обрезают также наполовину. Таким образом, формируют больше восьми основных веток. Все остальные приросты, выросшие сбоку надо обрезать, оставляя по 5 сантиметров, чтобы стимулировать плодоношение. Важно также удалять все поврежденные, больные и отмершие ветки, а также прикорневые побеги.

Прививка – сложно, но вполне возможно

Часть 1. Копулировка

Прививка - пожалуй, одно из самих интересных и загадочных технологических приемов в садоводстве. Ведь прививка позволяет из небольшого черенка (копулировка) или даже одной почки (окулировка), и при наличии подвоя вырастить за короткое время полюбившееся вам растение.

Но, почему-то, сложилось мнение, что успешная прививка это удел избранных. Не следует, конечно, относиться к прививке легкомысленно, но если вы изучите основы биологии и классификации растений, подготовите необходимые инструменты и материалы, освоите технологические приемы прививки, будете старательны и настойчивы, то нет сомнений - все у вас получится.

И, надеемся, что статья поможет Вам в этом.

Облепиха – витамины круглый год

Мне кажется, до сих пор не все знают, что живые витамины лучше не в аптеке покупать, а самим заготавливать. Самый лучший их источник – облепиха. Именно облепиха почти единственное растение, способное выводить из организма холестерин, который она связывает в нерастворимое соединение и выводит через кишечник. И это единственное растение, в котором витамин А находится в необходимом нам виде: если морковку надо есть с маслом, чтобы витамин А усвоился, то в облепихе он уже содержится в готовом масляном растворе.
Облепиху можно использовать не только в качестве “аптечки”, но и как плотную живую изгородь. Древесина этого кустарника – отличный материал для столярных изделий, а из побегов облепихи получают черную и желтую краску.
Облепиха – растение двудомное: мужские особи только цветут и служат опылителями, а ягоды завязываются на женских кустарниках. Поэтому сажают облепиху всегда “семейными парами”. Еще лучше – окружить одно мужское растение 3-4 женскими, тогда плодов будет особенно много. Плодоносить облепиха начинает с 3-5-летнего возраста, до этого различить мужские и женские растения практически невозможно. Облепиха – поливитаминное растение. В отличие от ряда других плодовых и ягодных культур в плодах облепихи содержатся почти все основные жиро- и водорастворимые витамины. В них накапливается в значительных количествах витамин С, каротин, витамины группы К, непредельные жирные кислоты, токоферолы (витамин Е), азотистые основания, фосфолипиды и т. п. Витамин В повышает устойчивость организма и является фактором иммунитета.
В плодах облепихи найдены также флавоноиды. Они влияют на проницаемость и эластичность стенок кровеносных сосудов, оказывают профилактическое влияние и лечебное действие при атеросклерозе. Это растение используется при лечении подагры, ревматизма, цинги, опухолей, болезней пищеварительного тракта, при нарушении обменных процессов, при гиповитаминозах и некоторых кожных заболеваниях.
Из ягод облепихи готовят соки, кисели, компоты, мармелад, повидло. Измельченные листья заваривают как чай, а целые листья кладут в супы и бульоны для улучшения их вкусовых качеств.
 

Семейство вересковых. ( Vaccinium uliqinosum L.)

Кустарник голубики высотой до 120 см. Ветви серые, гладкие, изогнутые, листья
обратнояйцевидные, снизу сизые, на зиму опадают; цветки мелкие, расположены по
1-3 на верхушках ветвей, шаровидно-колокольчатые, розовые. Цветет в мае-июне.
Плоды голубики – съедобные ягоды, черные, с сизоватым налетом, с пурпурной мякотью, кисловато-сладкие, сочные, с тонкой кожицей. Созревают ягоды в августе-сентябре. Впервые голубика зацветает только на 11-18 году, а
продолжительность жизни может составлять 90 лет. Урожайность голубики высокая от
140 до 500 (и даже 1300!) кг с 1 га.

Насчитывается около 26 видов голубики. Селекционеры США вывели сорта культурной голубики, с плодами величиной с крупную вишню. Голубика широко распространена на севере европейской части России, на Кавказе, на Урале, на Дальнем Востоке. Растет она на торфяных болотах, в сырых хвойных и лиственных лесах, а также на скалах. Голубика интересна тем, что дает больше урожая на гарях. Садоводы опаливают старые кусты, обжиг омолаживает их и вызывает обильное плодоношение.

Но голубика топяная не единственный представитель рода голубика на земном шаре. По сведениям различных авторов этот род насчитывает от 150 до 200 видов.26 из них произрастает в Северной Америке. Все североамериканские голубики условно разделены на три группы: низкорослые (высота куста от О,2 м до 1,2 м), высокорослые (высота куста 3-5 м ) и голубика "кроличий глаз" (высота куста до 9
м). В начале нашего столетия в США голубика была введена культуру.
Инициаторами окультуривания голубики были американский ботаник Фредерик Вернон Ковилл и Элизабет Уайт, предоставившая свою ферму в штате Нью-Джерси и материальную помощь для работы с голубикой. Сотрудничество продолжалось много лет. Первые культурные сорта (Пионер, Кэбот и Катарина) были гибридами первого поколения двух видов из группы высокорослых голубик: голубики южной и голубики щитковой. Они-то и послужили основой промышленной культуры голубики в Нью-Джерси.
По мере роста коммерческой заинтересованности в производстве голубики расширялась и селекционная деятельность Ф.В. Ковилла. В гибридизацию был включён ещё один вид из группы низкорослых голубик: голубика узколистная. В итоге Ф.В.
Ковиллом было зарегистрировано 15 сортов голубики высокорослой. После его смерти селекционную работу с голубикой с 1937 года возглавил Д. Дарроу, который в течение 1939-1959 гг. из семян и сеянцев оставшихся у Ф.В. Ковилла получил еще 15 сортов. В этот же период в работу по улучшению голубики были вовлечены почти все опытные станции штатов расположенных вдоль Атлантическюго побережья и в районе Великих озер, а также этой культурой заинтересовались ученые и фермеры Канады. В результате на североамериканском континенте накоплен большой опыт в
разработке методов плантационного выращивания голубики высокой, созданы машины, позволившие механизировать основные этапы от посадки до уборки ягод.

Если желтеют листья огурцов(советы дачников)

* После появления всходов в фазе 3-4 листочков огурцы нужно обработать следующим составом:
в ведро воды добавить 30 капель йода,
20 г хозяйственного мыла и ЛИТР МОЛОКА.
Опрыскивание таким составом можно проводить примерно через каждые 10 дней

* С вечера замочить булку хлеба в ведре воды, утром размять хлеб добавить маленький пузырек йода и побрызгать огурцы, 1 л. житкости на ведро воды( оставшуюся храню в бутылках в подвале) женщина писала что раз в две недели обрабатывала так и до осени были огурцы и ботва зеленой. Еще 2 л. сыровотки молочной на ведро воды и 150 гр сахара я и это пробывала и даже после этих оброботок у меня пошла завязь и на перцах синих огурцы стали давать плоды.

* Взять 0,7л.банку луковой шелухи насыпать в 10 литровое ведро и довести до закипания,снять,закрыть крышкой и настаиваться 12 -14 часов.Процедить, отжать шелуху и дать отстоятся.На 2 литра настоя-8 литров воды хорошо(обильно) опрыскать все листочки поверх и с нижней стороны,опрыскать и пролить грунт.

* Я бы опрыскала Фитовермом от паутинного клеща

* Отрегулировать полив

* Попробуте побрызгать молочной сывороткой 1л. сыворотки на 5л воды

* Я поливаю настоем коровяка 1:10.Ну и на клеща надо проверить

* Если листья скручиваются,очевидно эта бахчевая тля. Лучше всего опрыснуть препаратом Актелик с расчетом 3-5 литров на гектар, а там вы высчитывайте сколько у вас площади и переведите норму расхода соответственно. Этот препарат работает на клещи тоже.

Рецепт по защите цветов и овощей от вредителей :
2 столовые ложки горчицы развести в литре воды (90 градусов), охладить, процедить, залить в распылитель. Обрызгивать садовые растения после захода солнца каждые две недели.

Составляем план на сентябрь:

1. В начале месяца срежьте гладиолусы и через две недели выкопайте луковицы, отрежьте стебли, оставив пенек, промойте в воде, подержите 10-15 минут в растворе карбофоса, затем еще 15 минут в ярко-розовом растворе марганцовокислого калия, и положите для просушки на чердак.
2. Пригните к земле малину, пока температура воздуха не стала ниже +10о С. Или свяжите каждый куст в пучок и оставьте в таком виде зимовать.
3. До 10 сентября надо сделать новые посадки земляники.
4. До 20 сентября высадите луковицы гиацинтов, тюльпанов, лилий, остального чеснока.
5. Выкопайте картофель. На картофельном поле посейте для оздоровления почвы озимую рожь или озимый овес. Весной, как только позволит почва, перекопайте зеленые всходы вместе с корнями и почвой.
6. Если стоит сухая погода, проведите третью поливку деревьев. Снимите с них ловчие пояса и сожгите. Прочистите стволы деревьев, побелите их. Снимите урожай ранних яблок. Подкормите молодые деревья золой. Прорыхлите приствольные круги, если сад не залужен. Если на листьях яблонь была парша, то следует опрыыскать их 4%-ным раствором мочевины (чайная ложка на 200г воды). Не убирайте листву из-под деревьев - это органическая подкормка, к тому же листва, как одеяло, прикроет корневую систему. Если вы сделаете позднее осеннее опрыскивание сада концентрированным раствором минерального удобрения, то никаких вредителей и возбудителей болезней под этими листьями не останется.
7. Снимите урожай рябины, аронии, облепихи, калины.
8. Сделайте посадки орехов, малины, крыжовника, смородины.
9. Уберите урожай оставшихся овощей (кроме цветной капусты и новых посадок редиса, салата, укропа).
10. Купите и прикопайте до весны саженцы деревьев.
11. Срежьте до земли пионы, опрыскайте их 1%-ной бордоской жибкостью. Срежьте листья у ирисов, оставив 5-6 см, и опрыскайте их 1%-ной бордоской жидкостью. Срежьте флоксы.
12. Под косточковые кулотуры (вишня, слива) внесите по 2 литровые банки золы.

Если пришла необходимость обновить плантацию с клубникой (это нужно делать каждые 3-4 года), то посадка клубники осенью даст урожай уже следующим летом. Правда урожай будет минимальным. Поэтому обновлять грядки с клубникой лучше по очереди, каждый год по грядке. Тогда урожай будет каждый год. Значит всего нужно иметь 3 грядки, чтобы обновлять каждую через 3 года.
Лучше всего сажать клубнику на грядку, где до этого росли лук, морковь, петрушка, редиска, салат, сельдерей, свекла, укроп, чеснок. Если посадить клубнику после баклажанов, картофеля, перца, капусты или огурцов, то возможно, что ягоды будут болеть вирусными болезнями.
Для посадки клубники нужно отобрать усы от хороших здоровых кустов клубники. Хороший ус — с толстым стеблем, довольно крупными листьями приятного светло-зеленого цвета и белыми, а не бурыми, корнями. Брать усы для рассады можно с того момента, когда корни отрастут так, что станут явно заметными, размером примерно1-2 см.
Сажать можно сразу на постоянную грядку, а можно в «маточник» — специально подготовленную, тщательно ухоженную и подкормленную грядку. В такую грядку усы плотно друг к другу.
Такая грядка удобна, если земля на даче пока занята овощами, а рассадить можно будет осенью, после уборки. При посадке главное — глубина. Сажать так, чтобы не оставить снаружи корни, но и не заглубить «сердечко».
Еще один совет: при поздней весенней или ранней осенней посадке кустов клубники часть листьев на растениях лучше удалить, оставить только 1 или 2 самых молодых листочка. Если оставить все листья, растению будет сложно поддерживать на первых порах жизнеспособность всех листьев.
Время посадки клубники осенью начинается уже с середины августа, чтобы растения могли укорениться и хорошо перезимовать.

ОБЛЕПИХА - не только вкусная и полезная ягода, но и я яркое украшения сада осенью

Облепиха способна ежегодно давать высокие урожаи крупных и вкусных ягод. Однако обильное плодоношение облепихи возможно только от качественных сортовых саженцев, которые получают черенкованием.
Именно поэтому рекомендуется приобретать саженцы небольшого размера. В этом случае укорённые черенки облепихи проще отличить от сеянцев и порослевых растений.
Удобно размножать облепиху черенками зимой.

Особенности опыления облепихи

Облепиха – двудомное растение, опыляемое ветром. Поэтому в саду обязательно нужно сажать женские и мужские экземпляры облепихи, размещая их достаточно близко друг от друга.
Если мужское растение находится в пределах 5- 10 м от женских, то этого вполне достаточно для хорошего опыления.

Лучшие сроки посадки и пересадки саженцев облепихи

Облепиха трудно зимует в неблагоприятных условиях (продолжительные оттепели во второй половине зимы) и способна начинать вегетацию очень рано.
Поэтому лучшим сроком посадки и пересадки облепихи является ранняя весна - чем раньше, тем лучше.
Это принципиально важно для саженцев облепихи с открытой корневой системой, а также при пересадке растений, когда значительная часть корневой системы теряется.
Если ваш саженец облепихи уже долго (год и более) растёт в контейнере, то задача его посадки в саду существенно упрощается.
Переваливать саженцы облепихи из контейнера в открытый грунт можно практически в любое время, так как корневая система растения при этом не травмируется. И всё же, весна и лето для посадки саженцев облепихи даже с закрытой корневой системой предпочтительнее осени. Поскольку в этом случае саженец на новом месте успеет нарастить до зимы хорошую корневую систему и проще перенесёт зимние стрессы.

Выбор места посадки облепихи

Облепиху необходимо сажать в наибольшем удалении от зон обработки садовой почвы. Например, выберите для посадки саженцев облепихи подходящее место на краю участка, вдоль дороги, недалеко от садовых построек, рядом с газоном.
Корни у облепихи представляют собой несколько слабо ветвящихся шнуров, уходящих в стороны на много метров от растения.
Залегают корни облепихи неглубоко (20- 30 см от поверхности земли), поэтому они легко повреждаются при перекопке почвы в саду. А травмирование даже одного из корней сильно ослабляет растение.
Эту особенность строения корневой системы облепихи садоводу нужно знать и обязательно учитывать при выборе места посадки саженцев.
Перекопка почвы рядом с облепихой является самой распространённой причиной плохого плодоношения или гибели этого растения.

Второе важное условие при выборе благоприятного места посадки саженцев облепихи – открытое место. Облепиха светолюбива и поэтому должна расти на незатеняемом месте сада.

Посадка саженцев облепихи

Посадка облепихи ничем не отличается от посадки других плодовых растений.
Не используйте при посадке саженцев облепихи свежую органику и не злоупотребляйте минеральными удобрениями.
Если вы пересаживаете облепиху, то постарайтесь выкопать как можно больше её корней (они очень длинные).
Однако если при выкопке пришлось сильно обрезать корни, то так же сильно обрежьте и надземную часть пересаживаемого растения.
Практика показывает, что «перестараться» с обрезкой саженца облепихи лучше, чем «пожалеть» растение и сохранить слишком много надземной части.
При пересадке больших растений облепихи можно оставить только основной ствол (длиной 1- 1,5 м ) вообще без боковых веток.Обрезка и омоложение облепихи
Сбор ягод облепихи наиболее удобен, когда растение не слишком высок

В намеченных для посадки местах выкопайте прямоугольные или округлые ямы (см. таблицу). Затем верхний плодородный слой земли, вынутый из ямы, необходимо смешать с 3-5 ведрами перегноя, торфа или компоста, добавьте 2 стакана извести, 4-6 стаканов печной золы, 1 стакан калийных и 2 стакана фосфорных удобрений. Далее заполните этой смесью яму до краев и оставьте осаживаться. Через две-три недели, но не позднее двадцатых чисел октября, растения можно сажать.

По центру посадочной ямы выкопайте лунку такого размера, чтобы в ней свободно могли разместиться корни. Смородину сажайте наклонно, под углом около 45 градусов, и на 8-10 см глубже, чем она сидела в питомнике, что способствует появлению дополнительных придаточных корней и росту куста. Все другие растения нужно сажать вертикально. Крыжовник на 5-6 см, малину не более чем на 2-3 см. После посадки сделайте валик вокруг растения и в образовавшуюся лунку постепенно вылейте 1,5-2 ведра воды. Далее замульчируйте почву на 3-5 см — и все, ждите урожая. Но не забывайте о дальнейшем уходе.