http://uzelok.kiev.ua/node/5

Хранение шерстяного трикотажа

Перед тем как отложить шерстяной трикотаж на длительное время, следует удалить все пятна, так как моль чаще всего портит те места, которые так или иначе загрязнены. Поэтому сначала вязаные вещи постираем и уже чистые завернем в газетную бумагу или положим в специальные пакеты, обработанные против моли. Вязаные вещи – пуловеры, жилеты, жакеты, свитеры, платья – никогда не вешаем на плечики, но аккуратно их сложим, свободно положим в шкаф и никогда не кладем на них тяжелые вещи.

Стирка шерсти и шерстяного трикотажа

Необходимо запомнить, что вода для стирки шерстяных вещей должна иметь сравнительно низкую температуру – около 28 С. Сначала распустим в воде мыльную стружку (или другое моющее средство), опустим в нее шерсть или готовое изделие, подождем, пока они не пропитаются водой, стираем легкими сминающими движениями. Потом слегка отожмем – ни в коем случае не выкручиваем – и прополоскаем в чистой воде, температура которой соответствует воде для стирки. Легонько отожмем, чтобы удалить избыток воды, закатаем в полотенце или простыню, еще раз отожмем и разложим для постепенной просушки на чистом полотенце или простыне. Шерстяной трикотаж не следует сушить на солнце, у печи или на батарее центрального отопления. Трикотаж после стирки не вешаем: он потеряет форму и вытянется. Вязаные вещи будут выглядеть, как новые, если после стирки и просушки мы их отпарим.

Стирая цветной трикотаж, добавим в воду для стирки и полоскания 1-2 ложки уксуса. Это освежит цветную пряжу.

Расчет петель и рядов (плотность вязки)

Прежде чем приступить к вязанию, необходимо рассчитать количество петель для начала. Выберем узор и свяжем им образец: наберем 20 петель и вяжем 20 рядов. Снимем образец со спицы. Если для узора рекомендуется утюжка, прогладим его через влажное полотно. Потом образец измерим и сделаем расчет петель и рядов: установим, сколько петель приходится на 1 см по горизонтали и сколько рядов по вертикали.

Пример. Мы хотим связать шарф шириной 22 см и длиной 122 см. Наш образец (20 петель в ширину и 20 рядов в высоту) имеет 5 см в ширину и 7 см в высоту.

Расчет ширины: 20 : 5 = 4, т.е. 4 петли в 1 см. Если требуемая ширина шарфа 22 см, то 22х4=88 – столько петель надо набрать для начала.

Расчет высоты (длины) вязания: 20 : 7 = 3, т.е. приблизительно 3 ряда в 1 см. Если требуемая длина шарфа 122 см, то 122х3=366 рядов.

Сделанный заранее расчет петель и рядов мы особенно оценим, выполняя работу по выкройке и точно зная, в каком ряду и сколько петель надо убавить или прибавить. Если изделие надо сшивать, следует сделать прибавку на швы ½ - 1 см. Время, затраченное не расчет петель и рядов, полностью окупится в конечном эффекте: готовая вещь будет сидеть “как влитая”.

О вязальных спицах

Спицы бывают различной толщины и обозначаются номерами. Каждый номер соответствует диаметру спицы в миллиметрах. Например, спицы № 2,5 имеют диаметр 2,5 мм. 

  Номер спиц выбирают в соответствии с толщиной пряжи: спица должна быть в 2 раза толще пряжи. Но это не всегда является правилом, так как каждая вязальщица имеет свою плотность вязания, поэтому выбор спиц очень индивидуален.

  Для начала попробуйте связать двумя - тремя номерами спиц и выберите те, при которых полотно не будет очень тугим или рыхлым. 

  Конечно, при выборе узора необходимо будет менять номера спиц, так как ажурные узоры вяжут более плотно, а узоры, состоящие из перекрещенных петель (косы и т.д.), более рыхло, чем чулочное полотно. На сегодняшний день современная промышленность нам предоставила большой выбор спиц из различных материалов.

Чаще всего для вязания  используют спицы изготовленные из стали, так как они не гнутся, не пачкают полотно.

Изготовляют спицы из алюминия. Алюминиевые спицы очень легкие, но не позволяют вязать изделие из светлой пряжи, так как от трения пряжа пачкается. Алюминиевые спицы можно применять только при вязании из пряжи темных тонов.

Пластмассы. Для толстой пушистой пряжи хорошо подойдут деревянные или пластмассовые спицы, так как эти спицы позволяют вязать полотно мягкое и рыхлое по качеству, при котором видна красота нитей.

 

Спицы из кости.

Дерева (бамбука)

  Из деревянных спиц себя зарекомендовали бамбуковые спицы, так как бамбуковые спицы очень легкие и не содержат никеля, в отличие от металлических спиц, но деревянные спицы легко ломаются. Поэтому, если вы хотите приобрести бамбуковые спицы, выбирайте размер не тоньше 3,5 мм.

Более тонкие спицы предпочтительнее из других материалов.

Существует несколько видов спиц, для выполнения определенных работ:

Закрытые (обычные) спицы - имеют один рабочий конец и колечко или шарик на другом конце. Обычными спицами вяжут большие детали, имеющие с двух сторон закрытые кромки (детали пуловеров, шарфы).

При выборе спиц лучше всего обратить внимание на легкие, хорошо отполированные спицы.

Концы спиц должны быть не очень острыми, но и не слишком тупыми. 

Чем легче спицы, тем меньше будут уставать ваши руки.

Даже малейшие шероховатости на поверхности спиц могут помешать скольжению пряжи и затрудняют работу, что постоянно вызывает только раздражение, а не удовольствие от работы.

Открытые или круговые спицы - имеют два рабочих конца соединенных гибким тросиком или леской. Их используют для вязания изделия по кругу, чтобы оно получилось без швов (юбки, шапки). Круговыми спицами можно вязать и просто широкие детали в прямом и обратном направлениях, поэтому круговые спицы удобно использовать при выполнении узоров, в которых подряд провязываются 2 лицевых и 2 изнаночных ряда. Для вязания в прямом и обратном направлениях оптимальная длина спиц 60-80 см. С круговыми спицами удобно делать замер вывязанного полотна.

Чулочные спицы - это набор из 5-ти спиц, имеющих по два рабочих конца. Петли при вязании чулочными спицами распределяются на 4 спицы и провязываются 5-й спицей. Короткие чулочные спицы используются для вязания по кругу маленьких изделий (варежки, носки, перчатки, бейки горловины, шапочки). На более длинных спицах можно вязать и более крупные вещи по кругу (скатерть).

Вспомогательные спицы - прямые и фигурные. На прямой вспомогательной спице соответствующего номера можно оставить открытые петли, например, для входа в карман. Фигурные спицы "для кос" короткие с изгибом используют при выполнении перекрещивания петель для узора из "кос". Перекрещиваемые петли оставляют на вспомогательной спице перед работой или за работой. Изгиб на спице препятствует выскальзыванию спицы из вязаного полотна.

К фигурным инструментам также относят и большие английские булавки, которые также применяют при вывязывании кос.

Как правило, необходимая толщина спиц для каждого вида пряжи указана на этикетке пряжи.

Перемотка шерсти и устранение узлов

Для того, чтобы шерсть сохранила свои свойства, нужно с самого начала правильно с ней обращаться.

Шерсть и полушерсть сматываем в клубки свободно, не пользуясь никакими бумажными или иными подкладами, начинаем сматывать на два пальца, постепенно подкладывая третий и четвертый пальцы и, наконец, наматываем на все пять пальцев. Если при перемотке пряжи встретится узел, развяжем его и начнем наматывать новый клубок. Эта мелочь облегчит нам работу позднее, в процессе вязания. При тугой перемотке шерсть теряет упругость, особенно в том случае, если она долгое время лежит без применения. Вещь, связанная из такой шерсти, не имеет требуемой “пушистости” и мягкости.

Для того, чтобы в процессе вязания шерсть не загрязнилась, советуем вложить клубок в небольшой, лучше всего целлофановый мешочек, стянутый вверху так, чтобы нить проходила из него через небольшое отверстие. На правильно выполненном трикотаже не должно быть узлов. Если видно, что шерсти до конца ряда не хватает, следует начать новый клубок. Концы шерсти должны всегда оставаться только в начале или конце ряда. Здесь их можно аккуратно заправить, не нарушая вида трикотажа. Это, конечно, не значит, что оставшиеся концы надо отрезать и выбросить. Эти концы позднее используются для сшивания деталей или для ремонта трикотажа.

Если в процессе вязки в ряду встретился узел, поступаем следующим образом: узел развяжем, оба конца пряжи на длине около 10 см разделим на два волокна (пряжу в два сложения делим на 1 + 1 нить, в два сложения – на 2 + 1 нить). Затем противоположные концы соединим, скручивая одну нить так, чтобы пряжа на месте соединения имела первоначальную толщину. Если раньше было два сложения,  берем 1 нить одного и 1 нить второго конца, если было три сложения, берем 2 нити одного и 1 нить второго конца.

Вяжем дальше. Оставшиеся концы при обработке готового трикотажа заправим на изнаночной стороне. Этот способ надставки пряжи мы лучше всего оценим, когда будем что-либо вязать из ранее использованного материала, когда обычно приходится экономить каждый конец.

Ранее использованная пряжа и ее обработка

Старый ношеный трикотаж распарываем и распускаем осторожно, чтобы не порвать шерсть. Пряжу сматываем в мотки, лучше всего подложив дощечку около 50-60 см.

Следим за тем, чтобы в одном мотке было не больше 50 г пряжи. Потом дощечки аккуратно удалим, пряжу в мотках постираем и повесим для свободной просушки. Пряжа, особенно шерсть, должна сушиться постепенно. Ее нельзя сушить на солнце, рядом с печью или другими источниками тепла. Для того, чтобы новая вещь из ранее использованной пряжи имела хороший вид, необходимо устранить извитость нити пропаркой или протяжкой над паром. Чистый моток пряжи натянем, наколем булавками на гладильную доску и отпарим через влажное полотно. Ранее использованную пряжу сматываем в клубки, как новую. Если в старой пряже много узлов, можно сматывать в один клубок, но места узлов надо пометить цветной нитью, которая в процессе работы заранее обратит наше внимание на препятствие.

От толщины и качества выбранной пряжи во многом зависит вид и использование готового изделия. Кофточку для малыша будем вязать из мягкой шерстяной пряжи, по возможности комбинированной с синтетическим волокном (чтобы при стирке изделие не село). Из мягкой пряжи вяжем все вещи, которые надеваем прямо на белье. Из более жесткой вяжем носки, гольфы, жакеты, юбки и другие предметы одежды, под которыми носим блузки, чулки, платья и др. Трикотажные части спортивной одежды вяжутся из толстой пряжи.

В чем чаще всего допускаются ошибки

Вязальщицы

Не всегда учитывают, что каждое изделие должно быть больше, чем снятые мерки (свобода облегания), в зависимости от типа фигуры на 6-15 см. Это касается, главным образом, окружности груди. Например, при окружности груди 100 см следует сделать расчет: 100: 2 = 50 см, это ширина спинки (до убавления на проймы). Перед должен быть шире: 50 + 6 = 56 см. У спортивных свитеров ширина переда и спинки может быть одинаковой, на свободное облегание обычно прибавляется минимум 10 см.

Проймы на спинке делают равными по высоте проймам переда и часто даже короче. В действительности пройма на спинке должна быть всегда выше (длиннее), чем на переде, хотя бы на 1-2 см. Чем сутулее спина, тем больше надо обращать внимание при построении выкройки на соответствующую прибавку к высоте проймы на спинке (исключение представляют лишь детские вещи).

Скос плеча делают одинаковым на переде и спинке. В действительности скос на переде должен быть на 1-2 см больше, чем на спинке.

Вырез горловины на спинке часто делают слишком узким и мелким, поэтому следует помнить о достаточной глубине и ширине выема.

Если были допущены ошибки, упомянутые в пунктах 2, 3 и 4, то возможны следующие дефекты: плечевые швы будут “убегать” назад (причина – слишком короткая пройма на спинке и неверный скос плеча), жакет или кофточка будут отставать у шеи и все изделие будет с тенденцией “убегать” назад (причина – узкий и мелкий выем горловины на спинке).

Выведение пятен

Если на вязаной вещи появилось пятно, это не значит, что его нужно нести в химчистку. Вот как можно удалить пятна, не повреждая пряжу.

·         Положите на гладильную доску белую ткань и разложите на ней изделие (в один слой).

·         Пятна всегда следует обрабатывать с изнаночной стороны ткани.

·         Старые пятна сначала нужно промокнуть глицерином, чтобы “размягчить”.

·         Щадящий способ удаления пятен неизвестного происхождения: добавить в теплую мыльную воду несколько капель нашатыря и постирать изделие.

·         Радикальное средство: смешать уксус, немного соли и нашатыря.

·          Независимо от того, используете ли Вы купленный в магазине пятновыводитель или приготовленный в домашних условиях, обязательно попробуйте, не растворит ли он красители, на незаметном участке или на образце.

Перед выведением пятна подготовьте достаточное количество гигроскопичного материала для впитывания лишней жидкости

Для промокания воспользуйтесь тампоном из ваты, завернутой в белую ткань

Слегка постукивайте по пятну тампоном, но не трите

Всегда обрабатывайте пятно в направлении от краев к середине

Зеленая трава и листья: смешать 1 л воды и 1 столовую ложку нашатыря и промокнуть этим раствором пятно.

Кровь: прополоскать в холодной воде, затем постирать при температуре 30°С.

Мороженое: промокнуть пятно бензином, затем постирать.

Копировальная бумага, лента для пишущей машинки: промокнуть молоком, затем постирать, синтетические волокна обработать спиртом.

Фрукты: обмакнуть тампон в уксус или кипящее молоко, затем промокнуть этим тампоном пятно Прополоскать в холодной воде.

Кофе, чай: постирать в мыльной воде. Если пятно нужно удалить с “деликатной” шерстяной пряжи, смешать 1/4 л воды и 1 чайную ложку нашатыря и промокнуть этой смесью пятно.

Жевательная резинка: изделие положить в пакет и поместить в морозильную камеру. Примерно через час жевательная резинка застынет настолько, что легко снимется с поверхности изделия. Пятно намылить и прополоскать. Если пятно все-таки осталось, то можно обработать его бензином, затем постирать изделие.

Воск от свечей: снять капли воска, остатки воска накрыть с обеих сторон промокательной бумагой и осторожно прогладить утюгом. Если изделие выполнено из синтетических волокон, то будьте осторожны утюг должен быть теплым, но не горячим.

Клей: удалить ацетоном.

Косметические средства, кремы: постирать.

Пятна от шариковых ручек, фломастеров и губной помады: промокнуть спиртом, затем постирать.

Пятна от сырости, плесень на белом фоне: промокнуть перекисью водорода

Лак для ногтей: удалить ацетоном.

Духи: удалить спиртом или бензином, затем постирать.

Ржавчина: удалить с помощью щавелевой кислоты, тщательно прополоскать теплой водой, а затем постирать.

Сливки, сметана, сгущенное молоко: замочить в растворе моющего средства, содержащего энзимы, и постирать в нем.

Чернила: промокнуть спиртом, затем постирать.

Уход за вязанными изделиями.

1.      Если Вы при глажке изделия ручной вязки немного подпалили его поверхность, не отчаивайтесь. Подпалина исчезнет, если приложить к ней на четверть часа срез сырой луковицы.

2.      Чтобы детские варежки или перчатки не потерялись, соедините их цепочкой из воздушных петель и проденьте ее через рукава.

3.      Для стирки цветных изделий из шерсти, ангоры, мохера никогда не используйте стиральные порошки, содержащие отбеливатели.

4.      Самое лучшее средство для стирки “деликатного” трикотажа -это мыльная стружка (2 г на 1 л воды).

5.      Чтобы при стирке отстирать все пятна, поступите следующим образом: разведите в тазике с водой моющее средство, причем раствор может быть немного более концентрированным чем обычно. Внимательно осмотрите все изделие и пропитайте участки с пятнами раствором моющего средства. Оставьте изделие на 15 минут, а затем стирайте, как обычно.

6.      Воротник гольф пуловера не вытянется при стирке, если сделать по краю наметку широкими стежками суровой ниткой. После стирки просто удалите нить.

7.      Если Вы подозреваете, что пряжа может полинять во время стирки, то постирайте изделие, как обычно, и положите на сутки в холодную воду без моющего средства. При этом на поверхности волокон образуется тонкая пленка краски, которая долго сохраняет свой цвет.

8.      При стирке изделий из ангоры добавьте в воду для последнего полоскания чайную ложку глицерина. Это придаст мягкость.

9.      Никогда не вешайте изделия из ручного трикотажа в шкаф на вешалку. Их хранят сложенными на полке. Но чтобы трикотажное полотно оставалось пушистым, не стоит складывать их слишком плотными стопками.

10.  Если молния стала “заедать”, натрите ее мылом.

11.  Рельефные узоры не отпаривают утюгом, иначе они вытянутся или станут плоскими.

12.  При полоскании изделий из шерсти вода для первого полоскания обязательно должна иметь ту же температуру, что и вода для стирки, иначе шерсть может скататься.

13.   Петли для пуговиц вытянутся не так быстро, если смазать их с изнанки бесцветным лаком для ногтей.

14.  Изделия из белой шерсти снова станут белоснежными, если их прополоскать в воде, куда добавлено немного боракса.

15.  Частая стирка разрушает деревянные пуговицы. Поэтому перед стиркой их оборачивают алюминиевой фольгой или пленкой для пищевых продуктов, что препятствует их намоканию.

16.  Цветная вышивка снова станет яркой, если перед глажкой обмакнуть лицевую сторону изделия в воду, куда добавлен уксус, и положить на чистую ткань.

17.  Трикотажные вещи следует всегда стирать вручную, не тереть, а только мягко сжимать их. Если при стирке тереть трикотажное полотно, на нем могут появиться катышки.

18.  Перед стиркой можно покрыть перламутровые и цветные пуговицы бесцветным лаком для ногтей. Тогда они не потускнеют под воздействием моющею средства.

19.  Трикотажные вещи нельзя замачивать надолго. И пусть лучше вода будет холодной, чем чересчур горячей, поскольку при стирке в горячей воде трикотажные изделия садятся и сваливаются.

20.  Если после стирки изделие выглядит мятым, а Вы не решаетесь его прогладить, снова намочите и разложите на полотенце, сверху накройте сухим полотенцем и дайте высохнуть.

21.  Трикотажные вещи следует стирать в мягкой воде. Если вода жесткая, добавьте в раствор для стирки 1 чайную ложку питьевой соды.

22.  Если изделие требуется накрахмалить, то сначала расправьте его на горизонтальной поверхности, а затем сбрызните раствором крахмала. Вот старинный рецепт этого раствора: 2 чайные ложки картофельного крахмала на 1 л воды. Однако значительно проще использовать крахмальный раствор в аэрозольной упаковке.

23.  Никогда не выкручивайте изделия из трикотажа после стирки, заверните их в полотенце и затем расправьте

24.  Высококачественную пряжу из шерсти и шелка лучше всего стирать детским шампунем или пеной для ванны.

25.  Никогда не вешайте трикотажные изделия для просушки: они растянутся и утратят форму

26.  Чтобы изделия из мохера и ангоры оставались пушистыми, стирайте их яичным шампунем для волос. Когда вещи высохнут, положите их в пакет и поместите на 2 часа в морозильник. Затем аккуратно выньте и дайте им оттаять.

27.  На Вашем трикотажном изделии появились катышки? Ни в коем случае не обрывайте их, а воспользуйтесь специальной щеткой для удаления катышков.

28.  Если изделие мало, то, вытягивая его, Вам не удастся сделать его больше: через некоторое время оно снова примет первоначальную форму

Ремонт вязанных изделий

При носке вязаные изделия изнашиваются неравномерно. У плечевых изделий раньше всего рвутся рукава на локтях, низ самого изделия и рукавов. Если изношенную часть просто заштопать, изделие потеряет товарный вид и его не захочется носить. Можно его починить так, что будет незаметно.

·         Рукава слегка протерлись, но еще не “светятся”. Их можно выпороть, а затем вшить в проймы, поменяв местами (правый сделать левым, а левый - правым). В изделиях покроя реглан это возможно только тогда, когда рукав связан симметричным по отношению к продольной линии середины.

·         Рукава на локтях уже “светятся”. Эти слабые места можно восстановить. Нужно взять такую же нитку, из которой связано изделие, вдернуть ее в швейную иглу и прошить ряды петель протертого места, повторяя изгибы нитей полотна (на протертом месте изгибы хорошо заметны).

·         Обтрепались нижние края манжет, связанных резинкой. Выше слабого места нужно разрезать нитку и обе части ее выпутать из полотна. Полученные открытые петли манжеты закрыть кеттельным швом, если укороченная таким образом длина рукава достаточна. В манжетах, связанных резинкой 1х1, петли закрывать не надо (они и так не распустятся), достаточно только разрезать нитку и выпутать обе ее части из полотна.

·         Если желательно иметь первоначальную длину рукава, то придется удлинить манжету. Для этого сначала надо посмотреть, как связан рукав: сверху или снизу. Если  сверху, то нужно просто надвязать манжету. Если снизу, то нужно связать отдельный кусочек манжеты нужной длины и пришить его к укороченной манжете рукава горизонтальным швом.

·         В случае если изделие носится с загнутыми манжетами, рвется середина манжеты. В этом случае нужно выпутать из петель нитку выше протертого места, распустит манжету до целого места, и сшить открытые петли верхней и нижней частей манжеты горизонтальным швом. Так же поступают в случае, если низ рукава оформлен подгибом полотна.

Обтрепался низ изделия. Если низ изделия оформлен резинкой 1х1, нужно выдернуть нитку ряда, расположенного выше обтрепанного участка. Отвалившую часть отбросить. Если низ оформлен резинкой с другим сочетанием лицевых и изнаночных петель или вообще другим узором, после отделения нижней (обтрепанной) части открытые петли нового низа изделия нужно закрыть.

Полезные советы

1.      Для того чтобы правильно смотать пряжу в клубок, надо несколько раз намотать нить вокруг большого и указательного пальца в виде восьмерки, осторожно снять нити и затем наматывать клубок произвольно, часто меняя направление витков.

2.      Если у Вас после утомительной работы заболели глаза, уложите на них смоченные в холодной воде тампоны, затем замените их на тампоны, смоченные в теплой воде. Повторите эту процедуру несколько раз.

3.      Вы хотите вдеть в иглу толстую нитку, и Вам это никак не удается? Если держать иголку и нитку над бумагой контрастного цвета (белой для темной пряжи и темной для белой пряжи), дело пойдет на лад. Можно еще намылить кончик нити и скрутить его жгутом.

4.      Если у Вас есть проблемы с фигурой, старайтесь выбирать модели с вертикальными полосами, так как горизонтальные полосы, особенно широкие, обычно полнят.

5.      Если Вы собираетесь вязать длинный пуловер или жакет, обязательно измерьте обхват бедер в том месте, где он должен заканчиваться.

Вы хотите распустить изделие, которое немного свалялось? Посыпьте деталь тальком или детской присыпкой, тогда волокна будет легче отделить одно от другого.

7.      Если Вы хотите сделать подгибку снизу и подвернуть край сбоку сделайте по углам скос, чтобы при сборке сложенное в несколько раз трикотажное полотно не создавало некрасивых рельефов.

8.      Для плотно прилегающих моделей не забудьте измерить обхват руки в верхней ее части.

9.      Изделие из пряжи вышедшего из моды цвета можно вышить нитями модного цвета.

10.  Не выбрасывайте пустые флаконы из-под любимых духов, отвинтите крышечку и положите флакон в корзину с клубками. Запах впитается в волокна шерсти, и она надолго сохранит любимый аромат. К тому же некоторые не любят запаха аппретуры, которой пропитывают пряжу в процессе производства.

11.  Если Ваша модель получается уже, чем нужно, сделайте в боковых швах вставки, напоминающие планки.

12.  Если Вы собираетесь впоследствии распустить все изделие или его часть, то при распарывании швов Вы можете случайно повредить трикотажное полотно. Поэтому при сборке используйте нить на один тон светлее. Это не бросается в глаза, но зато Вы сможете легко распороть швы.

13.  Если Вам пришлось несколько раз распускать изделие, то можно снова выпрямить нить, смотав ее в пасмы, намочить их и подвесить к ним груз.

14.  Нижний край тоже можно удлинить. Распустите наборный край, подхватите петли и надвяжите несколько рядов.

15.     ЕСЛИ ЖЕ ВЫ ХОТИТЕ ВЯЗАТЬ ИЗ СТАРОЙ ПРЯЖИ, СМОТАННОЙ В КЛУБКИ, ТО ЗАВЕРНИТЕ КЛУБКИ В ТОНКУЮ ХЛОПЧАТОБУМАЖНУЮ ТКАНЬ. ПОЛОЖИТЕ В ДУРШЛАГ И ПОМЕСТИТЕ ЕГО НА 20 - 30 МИНУТ НАД КАСТРЮЛЕЙ С КИПЯЩЕЙ ВОДОЙ, ЗАТЕМ ДОСТАНЬТЕ КЛУБКИ И ДАЙТЕ ИМ ВЫСОХНУТЬ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, НИТЬ РАСПРЯМИТСЯ.

16.     ВЫКРОЙКИ В ЖУРНАЛАХ ДАНЫ В РАСЧЕТЕ НА СТАНДАРТНУЮ ФИГУРУ. ЕСЛИ ВАША ФИГУРА ИМЕЕТ ОСОБЕННОСТИ, НАПРИМЕР, УЗКАЯ СПИНА. ПОКАТЫЕ ПЛЕЧИ. ПОЛНЫЕ РУКИ И Т.Д., ТО ВЫ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЯЗАТЬ ПОНРАВИВШУЮСЯ МОДЕЛЬ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ИЗГОТОВЬТЕ ВЫКРОЙКУ И СДЕЛАЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРЕРАСЧЕТ РЯДОВ И ПЕТЕЛЬ. ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ПОСАДКИ ИЗДЕЛИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ СПИНКУ В ОБЛАСТИ ПРОЙМЫ ВЫПОЛНЯТЬ НА 1-1,5 СМ ДЛИННЕЕ. ЧЕМ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, БАЛАНС ИЗДЕЛИЯ НЕ БУДЕТ НАРУШЕН.

Если Вы вяжете более плотно или более свободно, чем указано в описании к выбранной Вами модели, или хотите связать такую же модель, но другого размера, Вы можете сделать свой расчет. Для этого воспользуйтесь двумя формулами:

1) Х = Шсм х Пг, где Х - число набираемых петель, Шсм - ширина (все мерки всех деталей, снимаемые по горизонтали в см: ширина детали, длина плеча” ширина горловины), Пг - плотность вязания (число петель на 1 см).

2) У = Всм х Пв, где У - число рядов, Всм - высота (все мерки по вертикали в см: длина боков, длина рукава, высота проймы), Пв - плотность вязания (число рядов на 1 см). Например, мужской джемпер (на стр. 9 в журнале  "Наталья" №2-98) из пряжи букле связан с плотностью 15 п. х 21р.= 10 х 10 см (1,5 п. х 2,1 р. = 1 х 1 см). Ширина спинки - 61 см = 92 п. Если при этой плотности связать более узкую спинку, например, равную 58 см, то: 58 см х 1,5 = 87 п. Если оставить заданный размер, но вязать с другой плотностью, например 17 п. = 10 см (1,7 п. =1 см), то: 61 см х 1,7 = 104 п. Плотность измеряется по связанному и отпаренному образцу размером не менее 12 х 12 см. Зачастую на пряже, которую Вы покупаете, указана рекомендуемая плотность вязания.

Советы по вязанию

1.      Купить указанную в описании модели пряжу удается не всегда, но всегда следует покупать пряжу, длина которой хотя бы примерно соответствует длине пряжи, указанной в инструкции. Толщина спиц тоже должна соответствовать той, которая указана в инструкции.

2.      Перед началом вязания внимательно прочтите описание работы. Ведь даже из-за неправильного толкования скобки или запятой инструкция может показаться непонятной, что серьезно осложнит Вашу работу. Если прочесть инструкцию до конца, то можно понять неясные моменты из контекста.

3.      Если в инструкции есть указания для нескольких размеров, то Вам будет легче, если Вы выделите цифры, относящиеся к Вашему размеру, цветным фломастером или маркером. Это