Аквариумные рыбки
 

Аквариумные рыбки

 

Цихлиды танганьикские 

Читать далее...

Сайт ZOOсправка - справочник по зоотоварам и зоомагазинам.

http://www.zoospravka.ru/
 

Зоотовары     Ветеринарные препараты    Зоомагазины  

Энциклопедия аквариумных рыб
 

http://www.videosostav.ru/search/?IDTAG=27337&previewType=rows&page=1&previewType=columns

Энциклопедия аквариумных рыб
 

 

• 
• Аквариумные рыбки - русские названия
• Аквариумные рыбки - латинские названия

Читать далее...

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ АКВАРИУМИСТА
 

 

Серия сообщений "Братья наши меньшие":

Часть 1 - Аквариумные рыбки
Часть 2 - Шоу косаток в Сан - Диего / Seaworld's Shamu Show (in HD)
...
Часть 13 - Хомячки и цветы (ВИТЮШИ _ТЮНЕВУ)
Часть 14 - Онлайн-энциклопедия животных.
Часть 15 - ЭНЦИКЛОПЕДИЯ АКВАРИУМИСТА
Часть 16 - Самые опасные животные
Часть 17 - ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖИВОТНЫХ
...
Часть 19 - Факты о кошках
Часть 20 - Сухой корм для домашних животных
Часть 21 - Мышки для Витюши!
 

Уход за аквариумом: несколько советов
 

УХОД ЗА АКВАРИУМОМ

 

В общем не так уж трудно в порыве воодушевления оборудовать новый аквариум. В первые дни он даже будет в большей или меньшей степени соответствовать Вашим желаниям и представлениям. А затем, сначала совсем незаметно, начнутся различные изменения, одни из которых Вы примете с радостью, другие - с огорчением. Все животные и растения обладают одним общим свойством: они не могут оставаться в первоначальном состоянии, а непрерывно изменяются. Они живут, а это означает, что они вступают во взаимодействие с окружающей средой (в нашем случае это аквариум) и, изменяясь сами, непрерывно изменяют и своё окружение. Необходимо заботиться о том, чтобы все эти процессы происходили в нужном нам направлении, а для этого мы должны ухаживать за аквариумом.
Нетерпение - злейший враг нашего аквариума, об этом мы рассказывали и раньше. Конечно, каждому хочется побыстрей достичь намеченной цели. Вам кажется, что растения растут недостаточно быстро, да и приобретённые недавно рыбки подрастают утомительно медленно. Вы достаёте минеральные соли для удобрения растений и обильно сдабриваете ими грунт в аквариуме. Вы надеетесь этим помочь росту растений и животных, а на деле нарушаете те естественные процессы развития, в результате которых только и может получиться безупречный по чистоте и красоте аквариум. Следовательно: избыток всегда вреден ! Плохо, если Вы беспрестанно возитесь в своём аквариуме. Ухаживать за ним нужно только в такой степени, в какой это безусловно необходимо. Чем меньше времени и труда Вы на это затрачиваете, тем лучше. Помните, что любое вмешательство во внутреннюю жизнь аквариума может нарушить естественные биологические процессы, обеспокоить рыб и помешать росту растений. То же относится и к кормлению. Слишком обильное кормление является причиной большинства нарушений жизни аквариума. Помутнение и порча воды, развитие водорослей, расстройство пищеварения рыб и их заболевания - всё это может быть следствием чрезмерного, обильного кормления. Короче говоря, если в Вашем аквариуме что-то не в порядке, то причину следует искать в основном не в животных и растениях, а прежде всего в самом себе.
Запомните самое главное - как можно меньше тревожьте обитателей аквариума, ограничивайтесь лишь необходимым вмешательством в их жизнь. И ещё необходимо помнить, что если Ваше аквариумное хозяйство состоит из нескольких аквариумов, то для каждого необходимо иметь свой инвентарь, для того, чтобы исключить возможность занесения болезнетворных микробов, водорослей и т.п.
Со временем Вы научитесь правильно ухаживать за аквариумом и поймёте, что для этого требуется не намного больше труда и времени, чем для ухода за Вашими цветами на подоконнике. Но прежде нужно внимательно изучить те указания или наставления, называйте это как хотите, которые мы приводим ниже.
Несколько простых операций ежедневно избавят Вас от больших хлопот и огорчений, да и Ваша хозяйка дома (справедливо заметить) не будет возмущаться Вашей постоянной вознёй с водой. Ваше вмешательство в жизнь хорошо отлаженного и функционирующего аквариума должно быть естественным и малозаметным.
Основное правило: лучше совершать несколько простых операций каждый день, чем генеральную чистку раз в два месяца. Чем меньше и реже Вы беспокоите животных и растения, тем лучше они себя чувствуют. Рекомендуемые нами ежедневные операции нельзя считать вмешательством в жизнь аквариума. Если же его нормальное биологическое состояние почему-либо нарушилось, то восстановить его без генеральной уборки невозможно. В этом случае нужно начинать с самого начала - с переоборудования аквариума, и можно представить, как трудно приходится рыбам и растениям, если такие встряски повторяются каждые несколько недель. При таких генеральных уборках не только создаются ненужные беспорядок и беспокойство, но и сам владелец аквариума рискует после двух-трёх таких чисток потерять всякий интерес к аквариуму, который, по его мнению, требует слишком много хлопот. Радость увлечения Вы сохраните только в том случае, если будете ежедневно следить за процессами, происходящими в аквариуме, и своевременно, но осторожно производить необходимые операции, чтобы восстановить в нём биологическое равновесие. О том, что и когда нужно делать, Вы прочитаете ниже. Только не нужно бояться этого. На самом деле всё гораздо проще, чем кажется, и скоро Вы заметите, что наши советы, назовём их теперь так, помогут Вам всегда содержать аквариум в чистоте и порядке. Неряшливость, нетерпение и чрезмерное усердие - вот злейшие враги Вашего аквариума. Если Вы избавитесь от них, то аквариум всегда будет доставлять Вам только радость.


Операции по уходу можно подразделить на ежедневные и еженедельные. Итак:

Ежедневно:
Проверьте, не протекает ли аквариум, целы ли стёкла, нет ли в них трещин. Если обнаружена небольшая течь, то можно попытаться устранить её с помощью пластилина;
Проверьте, показывает ли термометр правильную температуру;
Проверьте, правильно ли работает установленное в аквариуме оборудование;
Проверьте, прозрачна ли вода, нет ли большого количества взвесей, цветения или помутнения воды. Если вода загрязнена, то установить механический фильтр, а если же это не поможет, то увеличить производительность. В крайнем случае, придётся поставить другой фильтр с большим объёмом фильтрующего материала. Если же вода цветёт, то примите соответствующие меры. О борьбе с этим рассказано в разделе: Водоросли;
Проверьте, работу обогревателя, не превышает ли перепад температуры воды у грунта и у поверхности 3 градусов, в противном случае ввести или усилить аэрацию или фильтрацию. Об этом мы рассказывали в разделе: Аэрация и фильтрация;
Внимательно осмотрите грунт, растения и другие предметы в целях обнаружения различных водорослей. В случае их обнаружения предпринять меры борьбы с ними;
Осмотрите резервуар на предмет выявления улиток, если их слишком много, то принять меры к их удалению из аквариума;
Покормите рыбок;
В то время, когда их кормите посчитайте своих рыбок и , если их число уменьшилось, постарайтесь найти недостающих. Если рыба погибла, попробуйте установить причину её гибели, если этого сделать не удаётся, тогда в последующие дни несколько раз в день проверяйте их поведение и внешний вид для обнаружения возможных симптомов заболевания. О диагностике заболеваний подробно описано в разделе: Болезни рыб;
Если после кормления на грунте остались остатки корма (старайтесь этого не допускать), то необходимо убрать их с помощью сифона. Что такое сифон и как им пользоваться описано в разделе: Инвентарь для аквариума;
Проведите наблюдение за поведением и внешним видом рыб и ростом растений (результат желательно записывать в тетрадь наблюдений). При обнаружении у рыб симптомов заболевания приступить к лечению. То же относится и к растениям.


Еженедельно:
Освободить доступ к аквариуму, подняв или сдвинув рефлектор с лампами освещения (в зависимости от конструкции);
Замерить значения DH, KH, PH. Принять меры к изменению, при выходе их за пределы допустимых норм;
Проверить герметичность системы подачи воздуха;
Выключить электроприборы, установленные в аквариуме (освещение, нагреватель, компрессор, фильтр);
Если имеется покровное стекло, то его необходимо снять и очистить;
Промыть фильтрующий материал механического фильтра;
Очистить стёкла аквариума от водорослевых обрастаний;
Очистить грунт аквариума, с помощью сифона;
Если есть необходимость прорядить плавающие растения (если конечно таковые имеются), чтобы не мешали нормальному доступу освещения к другим растениям;
Проверить растения аквариума, удалить отмершие листья, другие повреждённые части растений;
Если имеется необходимость, то прорядить сильно разросшиеся растения;
Внести удобрения под корни растений, при необходимости;
Долить в аквариум свежей воды, той же температуры и составу, что и прежняя, т.е. не допуская резких скачков, в особенности PH;
Установить на места электроприборы аквариума, поправить внутренние декорации (если таковые имеются);
Установить на место покровное стекло (если имеется), рефлектор или крышку аквариума со встроенными лампами;
Включить систему жизнеобеспечения (фильтр, компрессор, обогреватель, освещение).


Все работы внутри аквариума нужно проводить спокойно, не торопясь, и ограничиваться только самыми необходимыми операциями. Полное переоборудование аквариума необходимо делать прежде всего в тех случаях, когда Вы хотите содержать совсем других рыбок или в связи с серьёзными проблемами в жизни самого аквариума. В завершение - час досуга перед аквариумом, когда Вы сможете оценить проделанную работу и порадоваться гармоничности мира за стеклом. В будущем Вы научитесь по поведению своих рыбок безошибочно определять их самочуствие.
 

Аквариумные рыбки
 

Аквариумные рыбки

 

Цихлиды танганьикские 

Читать далее...

Если вы решили завести рыбок...


Увлечения бывают самые различные, и у некоторых людей их много. Но для многих важно подобрать такое увлечение, чтобы оно не занимало много нашего времени и в то же время помогало успокоиться и отвлечься от повседневной суеты. И один из лучших способов – завести аквариумных рыбок! Почему именно их? В первую очередь они не требуют ежедневного многочасового ухода, а наблюдение за ними способно успокаивать нервную систему. Это было доказано и учеными. Все что от вас будет требоваться – время от времени менять воду в аквариуме и кормить дважды в день. Ну и следить, чтобы свет в аквариуме горел как минимум 12 часов сутки.

С чего начать?

Если вы решили обзавестись аквариумом, то не надо сразу же бежать в зоомагазин или на птичий рынок и покупать первый же вам понравившийся аквариум и всех рыбок, которые пришлись вам по душе. Все нужно делать обдуманно и не торопясь, это избавит вас от неприятных последствий в будущем.

Для начала необходимо ознакомиться с информацией о самих рыбках и их содержании. Это позволит вам избежать распространенных ошибок, которые совершают многие начинающие. Например, очень часто приобретают всех рыбок, которые понравились, в итоге в одном аквариуме оказываются хищные и миролюбивые виды. Что из этого выходит, понятно каждому. Или тоже часто совершаемая ошибка – приобретение крупных и очень мелких видов. Типичный пример этого – скалярии и неоны. Вырастая, скалярии могут поесть неонов.
Чтобы всего этого избежать, рассмотрим поэтапно обустройство аквариума, каких рыбок лучше завести и каких можно держать вместе!

Выбор аквариума и его расположение в помещении

При выборе аквариума не стоит думать, что чем меньше аквариум, тем удобнее. На деле все обстоит иначе. Во-первых, в маленьком объеме труднее создать экологическое равновесие. Во-вторых, вам гораздо чаще придется заменять воду и промывать грунт. И, в третьих, число рыбок, которых можно посадить в такой объем весьма ограничено, а если вы приобрели молодых рыбок, то в аквариуме такого объема они могут не достигнуть своих естественных размеров.

Сейчас изготавливают аквариумы различной формы, от круглой до традиционной прямоугольной. Последняя считается наиболее подходящей, так как позволяет смотреть на аквариум с разных углов без искажения видимости. К тому же такой аквариум можно расположить где угодно, и он будет гармонично смотреться в интерьере помещения.

Лучшим выбором будет аквариум объемом не менее 60 литров. В аквариуме такого объема проще создать биологическое равновесие. Существует примерная система расчетов, по которой можно определить сколько рыбок следует сажать в аквариум: на 1 см длины рыбки должен приходиться 1 литр воды. Стоит сразу сказать, что такой расчет подходит только для аквариума, не оснащенного компрессором. Если в аквариуме имеется все необходимое оснащение, то число рыбок может быть утроено.

При выборе места для аквариума в помещении следует знать некоторые правила. Аквариум нельзя ставить так, чтобы на него попадали прямые солнечные лучи. Это может спровоцировать быстрое развитие бактерий и других микроорганизмов, что приведет к цветению воды и образованию водорослей на стенках аквариума. А это будет означать необходимость нового запуска аквариума. Также аквариум нельзя ставить в проходных местах, сразу за открывающейся дверью. Постоянное движение может вызвать стресс и беспокойство у рыбок, что в свою очередь может спровоцировать различные заболевания. Ну и, конечно же, аквариум не стоит ставить в помещении, где постоянно курят. Никотин может попасть в воду и привести к гибели некоторых обитателей аквариума.

Лучшим местом для аквариума будет угол за окном, куда не попадают солнечные лучи. Или его расположение около стены посредине помещения, для удобного обзора.
Грунт и растения для аквариума

Выбор грунта и растений зависит от ряда факторов. Например, от того, каких рыбок предполагается содержать в аквариуме.

Если вы хотите завести крупных цихлид в аквариуме на 200 литров, то растения могут отсутствовать совсем. Рыбы попросту их повырывают из грунта и съедят. Конечно, не все виды цихлид так относятся к растениям, но малавийские поступят точно так. Для них лучше создать аквариум из укрытий и пещерок посредством коряг и камней. В случае, если вам нравятся ярко окрашенные небольшие харациновые рыбки (неоны, миноры, тетры), то аквариум без растений немыслим.

Купить грунт и растения можно в зоомагазинах. Как правило, продавцы помогут вам подобрать тот тип грунта, который лучше всего подойдет к вашему аквариуму. Не рекомендую выбирать слишком мелкий грунт, так как рыбки могут в нем отыскивать себе пищу и вода будет мутноватая. Особенно если вы собираетесь содержать донных сомиков (крапчатый, золотистый).

Выбор аквариумных растений сегодня достаточно широк, но многие из них являются весьма требовательными к температуре и световому режиму. Наиболее простые и являются самыми распространенными. Например, элодея, роголистник, яванский мох, стрелолист, ряска. Растения можно условно разделить на плавающие в толще воды (роголистник, элодея) и на донные (стрелолист, яванский мох – хоть он и не укореняется в грунте). Они легко разрастаются и, единожды приобретя их, вам в дальнейшем придется только удалять из аквариума чрезмерно разросшиеся. Посоветоваться при их выборе вы можете с продавцами на птичьих рынках или в зоомагазинах.

Для растений основными факторами успешного роста являются световой режим, питательная среда и постоянный температурный режим. Существуют различные подкормки для растений, они хорошо питают растения и способствуют поддержке экологического равновесия в аквариуме.

Оснащение аквариума

Хороший аквариум должен быть хорошо оснащен. В обязательное оснащение аквариума должны входить: освещение, обогреватель, компрессор и фильтр, градусник. Все это можно приобрести отдельно или же в комплекте с аквариумом.

Освещение в аквариуме, как правило, предусмотрено изготовителем, а вот все остальное можно выбирать по своему вкусу и средствам. Сейчас продаются как отдельные компрессоры, так и совмещенные с фильтром. Выбор последнего предпочтительней. Градусник необходим для определения температуры воды в аквариуме. Современные обогреватели способны поддерживать постоянную температуру в аквариуме, которую вы выберете.

Имеются и другие приборы для аквариума. Например, автоматическая кормушка. Ее использование удобно, если вы редко бываете дома.

Запуск аквариума

Под запуском аквариума подразумевается его установка, посадка растений в грунт и заполнение водой.

Грунт лучше расположить под наклоном так, чтобы его нижняя часть приходилась на то место аквариума, в котором предполагается кормить рыбок. Это упростит в будущем чистку аквариума. Растения высаживаются таким образом, чтобы для рыб оставалось достаточно места для плавания и при этом был хороший обзор аквариума. Можно также положить на дно искусственные керамические укрытия и коряги, а также крупные камни.

Воду в аквариум следует заливать отстоявшуюся в течение суток. Отстаивают воду в эмалированной посуде или стеклянных банках. Заливать воду нужно не торопясь, чтобы не повредить посаженные растения и не размыть грунт. После того, как вы заполните аквариум водой, она должна в нем отстояться в течение нескольких дней без запуска рыб. Это необходимо для того, чтобы установилось биологическое равновесие. Для ускорения этого процесса рекомендуется добавить в аквариум часть «старой» аквариумной воды, взятой из иного аквариума. Хочу обратить внимание на важную деталь: аквариум, из которого берется вода для вашего, должен быть «благополучным», то есть без заболевших рыб. Спустя несколько дней (желательно неделю) можно запускать рыбок.

Виды аквариумных рыбок

Для того чтобы правильно выбрать рыбок, необходимо знать какие они бывают. А число их огромно, а если еще учесть их разновидности, то речь пойдет о многих тысячах. Но нам не нужно вдаваться в эти детали, достаточно знать общую информацию. Ниже будут приведены основные семейства аквариумных рыбок.

Живородящие или пецилиевые. Так этих рыбок называют за способность рожать живых и сформировавшихся мальков. Развитие икры происходит внутри тела самки и рождаются вполне сформировавшиеся мальки. В аквариуме представлены основные виды этого семейства: гуппи, моллинезии, пецилии, меченосцы; встречаются, но значительно реже формозы, гамбузии, лимии. Существует большое разнообразие цветовых форм и форм, различающихся формой плавников и тела. В содержании неприхотливы, могут жить в небольших аквариумах за исключением вуалевых форм. Питаются как сухими, так и живыми кормами. Легко разводятся без участия аквариумиста.

Лабиринтовые. К ним относятся такие популярные виды как макропод, гурами, петушок, лялиус. Имеется множество искусственно выведенных форм этих рыбок. В содержании нетребовательны и хорошо уживаются с большинством миролюбивых видов. Единственное исключение могут составлять вуалевые формы гуппи и золотых рыбок, которым макроподы и петушки могут попортить плавники. Ухаживают за икрой и личинками. Могут дышать атмосферным воздухом.

Золотые рыбки. Это искусственно выведенные породы рыбок от серебряного карася. Селекция проводилась в Китае на протяжении веков, в Европу рыбки были впервые завезены в 17 веке. Существует множество форм. Для содержания в аквариуме подходят не все виды. Неприхотливы, единственное условие: требуется аквариум достаточных размеров. Могут повреждать растения и мутить воду. Питаются всеми видами кормов. Являются долгожителями среди аквариумных рыбок.

Цихлиды. Обширное семейство рыб, большинство которых является хищниками. Некоторые виды способны уживаться с другими рыбами, другие терпят лишь соседство себе подобных. Так, скалярии, апистограммы, попугайчики способны ужиться с большинством мирных видов, за исключением периода нереста. Малавийские цихлиды никогда не уживутся с более слабыми видами. Некоторые требуют создания особых условий содержания, иные способны жить и размножаться в общих условиях для видов. Это самые интересные в поведении рыбки, они не только ухаживают за своим потомством, но и интересны в наблюдении. Охраняют свою территорию.

Барбусы. Неприхотливые рыбки. Интересны в наблюдении, некоторые виды легко размножаются. Всеядны. Наиболее распространенным видом является суматранский барбус. Имеются его искусственные формы. Уживаются с большинством видом, кроме малоподвижных и вуалевых форм.

Панцирные сомики. Довольно интересные рыбки. Живут в нижних слоях воды. Способны ужиться с любыми видами, кроме хищных и агрессивных. В питании непритязательны, подбирают корм со дна. Не переносят наличие в воде соли, даже небольших доз.

Харациновые. В это семейство входит множество красивых небольших рыбок, которые обитают в природе в основном в Южной Америке. В содержании большинство требует определенных условий, но некоторые хорошо живут в широком диапазоне температур и химических характеристик. Например, неоны, тернеции.

Число видов рыбок, которых можно содержать в аквариуме, огромно. Но для начинающего аквариумиста лучше всего подойдут несколько: живородящие вне зависимости от вида, барбусы, сомики, данио, лабиринтовые, скалярии, попугайчики (пельвикахромис пульхера по-научному), анцистриус (прилипала) и некоторые иные. Также в аквариуме вместе с рыбками содержат улиток (ампулярии, физы, и т.д.), ракообразных (креветок, раков, крабов).

На что стоит обратить внимание при покупке?

При выборе рыбок для своего аквариума важно купить здоровые и молодые экземпляры. Молодые рыбки лучше переносят изменение условий содержания и больше шансов, что вы получите от них потомство. Если же в аквариум попадет больная рыбка, она не только может умереть сама, но и при этом может заразить всех остальных. К тому же многие заболевания рыбок едва лечатся, и даже если вы сумеете их вылечить, придется перемывать и дезинфицировать аквариум и растения, в котором они жили, чтобы убить бактерии болезни. А лучше этого избежать!

Полезно знать несколько правил, которых стоит придерживаться при покупке рыб: внимательно осматривайте покупаемую рыбку (рыбок) у нее не должно быть на теле никаких неестественных пятен, налета, повреждений. Плавники не должны быть прижаты к телу, повреждены. Рыбка не должна качаться из стороны в сторону, это может быть признаком ослабления болезнью;

рыбка не должна быть слишком интенсивно окрашена для своего вида, так как яркость окраски может быть вызвана ее возрастом (многие виды чем старше они становятся, там ярче их окраска). Она не должна быть слишком крупной для своего вида, это тоже может указывать на ее возраст;

даже если рыбка здорова по всем признакам, внимательно осмотрите ее соседей по аквариуму. Если обнаружите больную, то не исключено, что и ваша не заражена той же болезнью;

лучше приобретайте рыбок в зоомагазинах или у знакомых аквариумистов. В этом случае гораздо больше шансов на удачное приобретение. Или возьмите с собой того, кто хорошо разбирается в них;

купленных рыбок продержите неделю в карантинном аквариуме и внимательно наблюдайте за их состоянием. Если заметите признаки болезни (трется телом о дно и камни, неестественные движения, появился беловатый налет), следует приступить к лечению.

Корма и кормление

От вида кормов и их качества зависит здоровье рыбки и ее способность к размножению.

Лучшими кормами считаются живые (трубочник, циклоп, дафния, мотыль, коретра), но при скармливании их рыбкам в живом состоянии имеется риск занести болезнетворные организмы в аквариум. Чтобы этого избежать имеется простое решение вопроса – кормить рыбок замороженными кормами. При заморозке все бактерии погибают, а корм сохраняется. Перед скармливанием такого корма рыбкам его следует разморозить и промыть в проточной воде (под краном). Кормить рыбок следует утром и вечером, в одинаковое время. И один день в неделю делайте обязательно разгрузочным (не кормите рыбок совсем).

Кормление рыбок сухими кормами. Хоть сейчас и существует большое разнообразие подобных кормов, содержащих все нужные рыбкам витамины, они все же служат, скорее, замещением живого корма. Конечно, это намного удобнее, чем кормление замороженными кормами, но при длительном таком кормлении рыбки могут заболеть и погибнуть. Сухие корма лучше рассматривать как альтернативный вариант живым при отсутствии последних.

Купить все эти корма можно в любом зоомагазине или у продавцов на птичьем рынке. При необходимости они подскажут вам, какой корм лучше подойдет для ваших рыбок.

Пара советов напоследок.

Для борьбы с нитчаткой, которая может появляться на стеклах аквариума и растениях можно использовать рыбок (анцистриусов, моллинезий), улиток (молодые ампулярии) или же креветок. Последние справляются с этой проблемой успешнее, но их нельзя содержать в одном аквариуме с крупными или агрессивными видами рыб.

Если хотите сохранить мальков живородящих видов и при этом не отлавливать беременную самку в другой аквариум, то просто добавьте побольше донных и плавающих растений и укрытий в аквариум. Мальки там станут прятаться от взрослых рыб, и часть из них обязательно доживет до взрослого состояния. Эти ухищрения не помогут, если в аквариуме есть хищные виды или барбусы.

Украшаем аквариум


Аквариум должен быть красивым!.. Тогда он будет доставлять больше эстетического удовольствия вам и вашим гостям. Конечно же, понятие о красоте у каждого свое, но все-таки некоторые общие понятия насчет украшения аквариума все-таки есть. Это и разнообразные коряги, камни, замки, декоративные живые и искусственные растения и многое другое.

Хотя, некоторые аквариумисты утверждают, что декоративное оформление аквариума – это лишнее, и даже вредно для рыб. По крайней мере, обитателям аквариума безразлично его оформление. И, тем не менее, владельцам доставляет радость работа над аквариумным ландшафтом. Декоративные элементы не только украшают аквариум, но и одновременно являются удобным местом для икрометания, укрытием и защитой для многих видов рыб, служат для прикрепления разных растений, скрывают приборы аквариума от наблюдателей.

Камни лучше всего использовать средних размеров – величиной примерно с кулак, так они выглядят более естественно. Гранит, порфир, гнейс, кварц, базальт и кремень отлично подойдут для этих целей. Форма камня зависит от того ландшафта, который вы хотите создать в аквариуме. Так, для берегового ландшафта подходят уложенные в длину немного угловатые камни. Не забывайте, что нельзя использовать камни с острыми углами, о которые могут пораниться ваши любимцы. Хорошо смотрятся в большинстве аквариумов плоские камни и каменные гроты.

Большие гроты из камней устанавливают непосредственно на дно аквариума, хорошо, если составные части скреплены цементом. Небольшие камни можно укладывать на песок. Со временем в аквариуме под камнями скапливается грязь. Поэтому при чистке аквариума рекомендуется поднимать камни, а песок под ними взрыхлять палочкой.

Лучше не использовать слишком яркие, причудливой формы камни, которые не встречаются в природных водоемах. В аквариуме они выглядят неестественно, безвкусно и отвлекают внимание от рыб и растений.

Всевозможной формы коряги помогают сделать пейзаж в вашем аквариуме более натуральным. Недостатком дерева является то, что оно содержит растворимые в воде вещества, которые окрашивают ее в буро-коричневый цвет. Кроме того, на древесине часто появляется гниль. Поэтому запомните, что для аквариума годится только мертвая древесина, полностью очищенная от коры и не содержащая жизненных соков.

Можно использовать корни и ветви таких деревьев, как ольха, ива, бук, ясень, клён. Перед тем, как поместить корягу в аквариум, ее обязательно нужно обработать. Один из способов – прокипятить древесину с солью несколько часов. При этом вся коряга полностью должна быть под водой, чтобы из нее вышел воздух, и она не всплывала на поверхность воды. Коряги помещают в аквариум, когда в нём уже установился биологический режим: через 7-10 дней после заполнения водой.

Как бы хорошо вы ни обрабатывали древесину, она, хотя и очень медленно, но всё же подгнивает. Поэтому, если корягу положить в аквариум в первые дни, вода долго будет оставаться мутной.

Также аквариум можно украсить с помощью стеблей тростника и бамбука. Их обычно закрепляют на деревянной дощечке с отверстиями, а для того чтобы стебли в воде не портились, их концы предварительно обмакивают в жидкое стекло.

А вот для изготовления убежищ для рыбок отлично подойдет скорлупа кокосовых орехов. Они выглядят очень естественно и менее опасны, чем сооружения из камней, которые иногда разваливаются. Конечно, кокосовая скорлупа более подходит для тропического аквариума. Постарайтесь не класть в аквариум кораллов, морских ракушек, фигурок гномов и ныряльщиц, это выглядит безвкусно.

Жемчужный гурами


Жемчужный гурами из подотряда лабиринтовых — очень красивая рыбка, которую хочет завести себе любой аквариумист. Все гурами всегда являются украшением любого аквариума, а их необычайные тактильные брюшные плавники делают этих рыбок очень интересными.

Все лабиринтовые рыбки (к этому подотряду относятся не только гурами, но также и петушки, макроподы и лялиусы) получили свое название из-за наличия лабиринтового органа. Этот орган позволяет рыбкам дышать атмосферным воздухом. Конечно, как и у всех других рыб, у этого подотряда также есть жабры, но в этом случае они выполняют только вспомогательную, а не основную функцию. Поэтому для всех лабиринтовых рыбок обязательно наличие поверхности воды, которая не покрыта растениями. В противном случае рыбка просто задыхается.

Аквариумные гурами — это очень миролюбивые рыбки, они хорошо относятся к другим обитателям аквариума. Порой можно даже сказать, что жемчужный гурами немного боязлив и всегда старается скрыться от приставаний других рыбок. К более мелким обитателям аквариума рыба гурами также относится спокойно, поэтому не будет драться с ними. Да и можно не переживать, что маленьких рыбок жемчужный гурами может съесть, ведь у последних рот достаточно маленький. Большими же кусками пищи гурами может просто подавиться.

Жемчужный гурами отличается длинным сжатым с боков телом в форме вытянутого овала. Его окраска очень красивая: на серебристо-фиолетовом фоне есть множество беловато-кремовых пятнышек, которые очень похожи на жемчужины. Именно поэтому этих рыбок и называли жемчужными гурами. Тактильные плавники жемчужных гурами служат им в качестве органа осязания. Этими длинными щупальцами, которые имеют длину тела рыбки, гурами ощупывают водоросли, камни, других рыбок, стекло в аквариуме.

Отличить самцов от самок у жемчужных гурами очень просто. Как и у всех видов гурами, у самцов длинный заостренный спинной плавник. А вот у самочек он достаточно короткий и округлый на конце. Половые различия видны, когда рыбки достигают возраста 5-6 месяцев. Для нереста рыбки готовы уже в 8-10 месячном возрасте.

Жемчужный гурами — достаточно пугливая рыбка, поэтому для ее содержания обязательно наличие густых водорослей в аквариуме, среди которых она сможет прятаться. Старайтесь, чтобы в вашем аквариуме водоросли всегда были расположены небольшими группками, таким образом будет сменяться открытое пространство, где рыбка сможет плавать, и места, где она будет прятаться.

Для жемчужных гурами очень важно освещение. Они любят яркий свет. Источник его происхождения не важен для гурами — будь это солнечный или искусственный свет. Старайтесь всегда поддерживать теплую температуру воды в аквариуме. Жемчужный гурами отлично чувствует себя при температуре 25-27°С. Также рыбка может переносить кратковременные скачки температуры от 20 до 30°С.

Хоть жемчужный гурами и всплывает на поверхность, чтобы глотнуть свежего воздуха, для него важна кристальная чистота воды. Поэтому снабдите аквариум хорошей фильтрацией воды. Но вот сильное течение создавать вовсе нежелательно. Также для содержания жемчужных гурами следует использовать мягкую воду. Смягчить жесткую воду помогут вам специальные реагенты. Но если же у вас из крана течет мягкая вода, то их использование вам не понадобится.

Жемчужный гурами ест как сухой корм, так и живой. Важно, чтобы размер кусочков корма не был очень большим, иначе рыбка подавится.

Разводить жемчужных гурами следует в отдельном аквариуме. За пару недель до нереста отобранных особей рассаживают по различным аквариумам и кормят только живым кормом, лучше всего мотылем. Также стимулировать к нересту рыбок можно с помощью добавления свежей воды и повышения ее температуры до 29-30°С. Желательно позаботиться, чтобы вода в аквариуме для нереста была мягче, чем в основном. Когда все готово, можете сажать рыбок в аквариум для нереста.

Готовый к нересту самец начинает строить гнездо, которое состоит из тысяч мелких пузырьков воздуха, скрепленных между собой слюной рыбки. На постройку гнезда у самца уходит около суток. Только иногда он будет прерываться, чтобы поесть и покрасоваться перед самкой. Когда гнездо готово, рыбки начнут нереститься. Они будут плавать под гнездом, которое находится на поверхности воды. Упавшие икринки самец гурами будет собирать и выплевывать в гнездо. Среди пузырьков воздуха будут развиваться и расти оплодотворенные икринки.

После нереста самку рекомендуется сразу же отсадить из аквариума. А вот самца следует оставить — он будет ухаживать за потомством. Когда вылупятся мальки, можно отсадить и самца. Также обязательно понизить уровень воды в аквариуме до 6-10 см и держать его таким в течение месяца, пока у рыбок формируется лабиринтовый аппарат. В первые 2-3 дня мальки могут питаться из желткового мешочка, но в последующие 5-6 дней им потребуется очень мелкий корм — инфузории. Затем можно перейти на зоопланктон.

Рыбки для новичков


Опубликовал(а) Dr.Vladson 2004/12/3 (61739 прочтений)
http://www.tropica.ru/modules/ss/item.php?itemid=39

Одна их главных бед и проблем для всех начинающих аквариумистов –это неправильный подбор рыбок для аквариума. Придя в зоомагазин или на рынок, новички просто теряются от многообразия видов, расцветок, причудливых форм и размеров. Хочется и таких красненьких, и вон тех синеньких и вот таких ползающих по стеклу присосок, и сомов с огромными усами, и, разумеется, традиционных золотых рыбок. Все это торжественно покупается, несется домой и… Иногда все купленное оказывается мертвым еще по дороге. Если же все рыбки доехали нормально, то сюрпризы проявляются позже – сомы немедленно прячутся и появляются только по ночам, симпатичные неонки бесследно исчезают, все скалярки плавают с ободранными плавниками, а золотая рыбка начинает переворачиваться кверху пузом и плавать на боку. Бедный аквариумист, вроде все сделал по науке и аквариум оборудовал и растения посадил и дал воде постоять дней десять перед покупкой рыбок – однако же опять что-то получается не так. И сейчас я расскажу как надо делать чтоб все было “так”, но сначала скажу несколько слов о транспортировке.

Чаще всего свежекупленных рыбок возят в стеклянной баночке. Это абсолютно неправильно, прежде всего потому, что баночки слишком часто роняются и рыбки оказываются на асфальте в лужице воды среди осколков битого стекла. Эту грустную картину можно наблюдать регулярно, достаточно постоять несколько часов на Птичьем рынке, чтобы стать свидетелем нескольких подобных случаев. По этому лучше и удобнее при покупке сразу сажать рыбок в полиэтиленовый пакет (такие пакеты продаются как на Птичьем рынке, так и в зоомагазинах) и в дальнейшем в нем и везти. Если предстоящая дорога домой продлится более часа, или в летнюю жару, то крайне желательно там же заправить пакет кислородом. В такой упаковке рыбок можно перевозить до трех суток без каких либо проблем. Я сам неоднократно возил по несколько сотен рыбешек в пакетах в течение нескольких дней и за два дня пути из 300 сидящих в пакете неонов не погибал ни один. Если планируется перевозка на самолете, то надо предупредить об этом продавца, тогда пакет будет заправлен кислородом не так туго и не разорвется при резких перепадах давления во время взлета или посадки.

Другой важный момент при перевозке рыбок – температура. Абсолютное большинство аквариумных рыбок жители жарких тропиков и для них крайне нежелательна температура ниже 20 градусов. А у нас чуть погода испортилась, ветерок подул и температура даже летом может упасть до 15, а то и ниже. При такой погоде поносите пакет с рыбками полчаса в руке и все – половина умрет без видимых причин к следующим выходным. Что ж говорить про зиму, когда пакет остывает на несколько градусов буквально за 2-3 минуты?! По этому зимой, да и вообще в любую прохладную погоду пакет с рыбками желательно прятать за пазуху и носить, согревая собственным теплом. Кроме того, очень удобно возить на короткие расстояния рыбок в небьющемся термосе. Главное помнить, что при всем своем удобстве, термос не годится для длительной перевозки рыбок и если их достаточно много, но кислорода в воде им хватит максимум на час-полтора.

Привезенных рыбок ни в коем случае нельзя сразу вываливать в аквариум. Для начала необходимо выровнять температуру воды в пакете с температурой в аквариуме, для этого пакет пускают плавать в аквариуме по поверхности. Через минут 30-40, пакет вскрывают (для удобства рыбок из него можно перелить в стеклянную баночку) и начинают понемногу буквально по граммам доливать воду из аквариума. Спешить не надо, долили немного – подождали несколько минут, долили еще. Это делается для того, чтобы выровнять химические параметры воды иначе у рыбок может наступить шок и они могу даже погибнуть. И только подменив не менее половины объема на воду из аквариума можно аккуратно выпустить рыбок в их новый дом.

Теперь, когда вы знаете, как правильно и безболезненно довезти рыбок до дома, попытаемся определиться, кого можно поселить в аквариум? Для начала мы всех рыбок разделим на холодноводных и тепловодных. Холодноводные это те, для которых оптимальная температура воды до 20 градусов, а тепловодные - для которых оптимум находится в диапазоне от 20 до 30, иногда даже чуть выше. Из холодноводных самые известные и популярные это различные разновидности золотой рыбки. Разновидностей много – это и обычные золотые рыбки, как карасики только золотисто-красноватого цвета, пучеглазые “телескопы”, “шубункины”, “львиноголовки”, “красные шапочки”, “жемчужинки” и другие выведенные за сотни лет селекции декоративные породы. И хотя они нередко совершенно непохожи на исходную форму, на того самого золотистого карасика, но все требуют одинаковых условий. В аквариуме им лучше всего живется в воде с температурой от 16 до 20 градусов. И хотя они и могут продолжительное время жить при более высоких температурах, но при этом начинают чувствовать себя плохо, у них возникают многочисленные проблемы с пищеварением, рыбки начинают страдать от ожирения, часто болеют и погибают. Связанно это, прежде всего, с тем, что у холодноводных рыб немного другой обмен веществ, нежели у тепловодных, и обычные корма для тропических рыбок для них слишком калорийны. А если еще учесть, что они никогда не страдают от отсутствия аппетита… Вот и получается что держа золотую рыбку в одном аквариуме с другими, не холодноводными рыбками, и кормя всех одним кормом, хозяева невольно способствуют ее ожирению и появлению массы болезней. Для золотых рыбок многие аквариумные фирмы выпускают специальные низкокалорийные корма, но тогда начинают худеть и недоедать остальные рыбки в аквариуме.

Какой из всего этого следует вывод? Не стоит пытаться держать в одном аквариуме тепловодных и холодноводных рыб. Это наиболее распространенная ошибка новичков, но расплачиваются за нее своими жизнями золотые рыбки. Они живут, даже по несколько лет живут, но все равно умирают года через три-четыре, хотя в других условиях могли бы прожить все 15, а то и 20 лет. И любящие хозяева никак не могут понять, почему их любимица вдруг стала плавать кверху брюшком по поверхности, не в силах опуститься вниз, и тяжело дышит. Ведь другие рыбки чувствуют себя хорошо. Так что если очень хочется завести такую красавицу, то поселите ее отдельно, с такими же как она золотыми рыбками. Вместе им будет намного лучше.

Тепловодных рыбок в аквариумах содержится великое множество, намного больше чем холодноводных. Объясняется это очень просто. Во-первых, тропические рыбки намного ярче, красивее и разнообразнее по причудливости своих форм и повадок, нежели рыбки северных рек. А во-вторых, воду в аквариуме всегда намного проще подогреть, нежели охладить. Вот и получилось так, что в аквариумах преобладают преимущественно обитатели жарких тропиков, по некоторым подсчетам в аквариумах содержится от 2 до 4 тысяч видов тропических пресноводных рыб, правда широко распространены из них не более 200.

Для начинающих перечисление всех этих сотен рыб и описание их повадок слишком сложно да и не нужно. По этому я коротко расскажу о самых распространенных и популярных группах рыб пригодных для содержания новичками. И начну с самых распространенных – живородящих, или как они правильно именуются живородящих карпозубых.

Врядли найдется хоть один человек, никогда не видевший таких рыбок как гуппи, меченосцы или моллиенезии. Это одни из самых популярных рыбок в аквариумах новичков – они неприхотливы к условиям и корму, легко и быстро размножаются, да еще и очень красивы. Как следует из названия, все живородки не откладывают икру, а рожают сразу живых мальков. Причем мальки, по сравнению с другими видами рыб, очень крупные (5-10мм) и их можно легко выкармливать даже сухими кормами. В содержании и кормлении живородки неприхотливы и никаких особых требований к условиям не предъявляют. Для них оптимальная вода средней или высокой жесткости и температура 22-26 градусов. Абсолютное большинство живородок рыбки мирные и могут жить с любыми другими такими же мирными рыбками. Правда не стоит держать породистых большехвостых самцов гуппи с такими “хулиганистыми” рыбками как данио или барбусы – они могут обтрепать им хвосты.

Следующие по популярности и распространению в аквариумах это всевозможные виды барбусов и данио. Чаще всего встречается суматранский барбус, симпатичная полосатая рыбка с веселым нравом. У суматранского барбуса есть селекционная разновидность – зеленный барбус-мутант. Тело у него очень красивого изумрудно зеленого цвета, во всем остальном он не отличается от природной формы, разве что немного нежнее. Барбусы, как и живородки, хорошо чувствуют себя в воде средней жесткости при температуре 22-26, всеядны. Это очень быстрые рыбки, по этому они нередко успевают обогнать всех остальных обитателей аквариума во время кормления и съесть втрое больше других.

Помимо суматранских барбусов начинающим можно порекомендовать огненного барбуса, алого барбуса, вишневого, а также черного и пятиполосых барбусов. Другие виды распространены меньше, хотя технически их содержание не сложнее перечисленных видов. Самый тихий и робкий из них вишневый барбус, все остальные отличаются веселым и немного хулиганистым нравом, для них не существует лучшего развлечения, чем погонять других рыбок и подергать их за плавники или усы. Особенно от такого соседства страдают самцы гуппи со своими огромными хвостами, а так же скалярии, за длинные нитевидные плавники которых барбусы регулярно дергают, вероятноно принимая их за вкусных червяков.

Близкими родственниками барбусов являются данио. Эти рыбки имеют более вытянутое по сравнению с барбусами тело и являются великолепными и очень юркими пловцами. В аквариуме они очень быстры, по этому их нередко бывает возможно содержать даже с весьма хищными рыбами – те просто не успевают за ними угнаться. Правда от ночных хищников никакая скорость не спасает, и один сом может за ночь съесть всех спящих данио в аквариуме. По этому, все таки лучше держать их совместно с мирными соседями, например барбусами или меченосцами.

И барбусы и данио очень легко разводятся в аквариумах и часто рекомендуются желающим попробовать свои силы в разведении рыб для первого опыта.

Следующая группа очень популярных рыб – харациновые. К ним относятся столь популярные красавцы неоны – обыкновеные, красные, голубые, черные, всевозможные эритрозонусы, фонарики, миноры и еще масса других очень красивых и интересных рыбок. Большинство из них очень спокойные и мирные рыбки, даже немного робкие (как например неоны), некоторые по характеру ближе к веселым и бесшабашным барбусам (миноры), но есть среди харациновых и настоящие страшные хищники – пираньи! Кстати, вопреки легендам, пираньи не откусывают своим хозяевам пальцы и на кидаются с оскаленной пастью на опущенную в аквариум руку. Это очень пугливые, я бы даже сказал, истеричные рыбы, если опустить в аквариум руку, то они в паническом ужасе кидаются по углам, падают на дно и судорожно бьются о грунт всем телом. В Амазонке, где они обитают, индейцы совершенно спокойно купаются в реке кишащей пираньями и совершенно их не боятся. Потому что знают - достаточно несколько раз похлопать по воде ладонью, чтоб все пираньи с радиусе 20 метров в панике умчались прятаться под коряги и в зарослях растений. Однако же, голодная стая пираний учуяв в воде запах крови звереет и нападает стремительно и без страха. Исследователи уверяют, что за 90 секунд стая пираний может полностью, так что останется только скелет, обглодать молодого бычка. Имейте это в виду и если вдруг решите завести себе пираний, то ни в коем случае не опускайте в аквариум руку со свежими порезами или царапинами. В остальном же пираний держать не сложно, главное только своевременно их кормить, иначе они могут начать рвать на части друг друга.

Но пираньи, все таки, скорее исключение среди харациновых и те же неоны сами обычно становятся кормом для более крупных соседей. Особенно часто такое бывает когда в качестве соседей для неонов оказываются скалярии. Первые полгода они живут вместе мирно и дружно, но затем скалярки начинают подрастать, становится все крупнее и крупнее, а количество неонов в аквариуме начинает быстро уменьшаться. Так что, как бы не хотелось держать совместно неонов со скаляриями, но делать этого не стоит. Как только рот у скалярии становится достаточно большим – неоны превращаются из соседей в деликатес.

Популярные и широко распространенные виды харациновых обычно малотребовательны к условиям содержания. Они неплохо живут даже в сравнительно жесткой воде, единственное замечание – температуру для них желательно держать на уровне 20-24 градусов, при более высокой температуре они быстрее стареют и умирают (обычно они живут лет по 5). А вот разведение у большей части харациновых достаточно сложное и требует большого опыта у аквариумиста.

Очень популярны в аквариумах всевозможные сомы. Разнообразие форм у сомов очень велико. Некоторых даже трудно принять за рыбу – ну что это за рыба, которая не плавает, передвигается по стеклам при помощи присоски, да еще и с ветвистыми рогами на носу? Однако же есть среди сомовых и такие (они называются анциструсами). Есть симпатичные сосиски с длинными усами (торакатумы), большеглазые скромные синодонтисы, оранжевые в черную полоску платидорасы и великое множество других интересных видов. Многие сомы являются ночными рыбами (например синодонтисы или платидорасы), есть среди них прожорливые хищники (мешкожаберные сомы) или вегетерианцы неутомимо обскребающие стенки аквариума от водорослевых обрастаний (анциструсы). В общем на любой вкус, цвет и размер. Для всех новичков можно порекомендовать завести в аквариуме парочку анциструсов. Эти забавные рыбки с присосками очень помогают в поддержании чистоты аквариума, старательно очищая не столько стекла, но другие, нередко весьма труднодоступные участки аквариума от всевозможных водорослей. Взрослые самцы анциструсов обзаводятся великолепным украшением в виде кустистых рогов и благодаря своему забавному поведению быстро становятся всеобщими любимцами. Анциструсы легко размножаются в общем аквариуме, откладывая в укрытиях крупную оранжевую икру, которую в дальнейшем бдительно охраняет самец.

Крапчатые сомики – небольшие, абсолютно мирные рыбки с короткими усиками и привычкой копошится в грунте в поисках кусочков корма или спрятавшихся среди камней вкусных червяков. Чрезвычайно неприхотливые рыбки, пожалуй единственные, кто без проблем способен переносить температуры от 2 до 35 градусов, жить в любой воде, питаться любым кормом и благодаря своей бронированности не рисковать быть съеденными более зубастыми соседями. Еще крапчатые сомики, впрочем как и многие другие сомы, интересны тем, что умеют дышать атмосферным воздухом. При недостатке кислорода в воде, они всплывают, заглатывают пузырек воздуха с поверхности, а затем он усваивается у них в кишечнике. В природе такой способ дыхания позволяет им переносить периоды засухи, когда водоемы пересыхают и превращаются в грязные лужи с мутной водой. Крапчатые сомики легко разводятся и могут быть рекомендованы всем начинающим.

Очень популярны многочисленные разновидности африканских сомиков-синодонтов. Они знамениты тем, что способны принимать любые положения – стоять на хвосте, висеть у поверхности кверху пузом или о чем-то размышлять встав на голову. Синодонты преимущественно ночные рыбки и в первые месяцы редко показываются на глаза днем, предпочитая прятаться за корягами или где-нибудь под фильтром. Однако со временем, они привыкают к тому, что вкусный корм падает преимущественно днем и начинают караулить сие знаменательное событие, укладываясь на бочок едва ли не у переднего стекла. Многие синодонты неявные хищники и от них могут пострадать мелкие рыбки (например гуппи или неоны) которых они поедают по ночам.

В целом почти все сомы крайне неприхотливы в содержании, только вот корм берут только со дна, что надо учитывать при кормлении. Вода им подходит фактически любая, соседи тоже редко когда могут причинить им вред, разве что совсем мелким сомикам какие-нибудь крупные рыбы.

Другая интересная группа рыб – лабиринтовые. Свое название они получили за имеющийся у них специальный аппарат, когда ученные впервые его обнаружили, то за сложность устройства прозвали “лабиринтом”. Для чего он нужен сразу понять не смогли, но вскоре выяснилось что с его помощью рыбки дышат атмосферным воздухом. Причем потребность в таком дыхании у них настолько велика, что даже в самой чистой и насыщенной кислородом воде они погибают если лишить их доступа к поверхности. Из лабиринтовых широко распространены макроподы, лялиусы, голубые и жемчужные гурами, а так же знаменитые бойцовые рыбки (петушки). Самые мирные по отношению к другим рыбкам лялиусы и, как ни странно, – петушки. На самом деле, несмотря на грозное название самцы бойцовых рыбок дерутся только между собой и совершенно игнорируют других рыб. Так же весьма миролюбивы жемчужные гурами, а вот голубые гурами и особенно макроподы могут даже забить на смерть чем-то не угодившую им рыбку. Впрочем, на достаточно крупных рыб, особенно если те не уступают им в размерах, они не нападают. Зато у них сильна внутривидовая агрессивность – самцы часто дерутся насмерть, выясняя кто там среди них главный, а возжелавший любви самец может забить неготовую к икрометанию самку. Спасением от этого служит достаточно большой размер аквариума и густые заросли водных растений в которых может укрыться более слабая рыбка. Самцов петушков можно держать в аквариуме только по одному. Кстати, сами лабиринтовые обычно очень страдают от суматранских барбусов, которые пытаются подергать их за длинные нитевидные грудные плавники.

У всех лабиринтовых очень интересная манера размножения – самец строит на поверхности воды гнездо из пузырьков пены (в качестве каркаса используются кусочки растений) и самка в это гнездо откладывает икру. Затем самец несколько дней бдительно сторожит гнездо, отгоняя от него всех любопытных (в том числе и самку), поправляет, собирает выпавшие икринки и вообще проявляет всяческую заботу. Родительский инстинкт у самца пропадает только с момента выклева мальков, после этого он теряет к гнезду и малькам интерес и занимается постройкой нового гнезда, к которому заманивает самку.

Ну и последняя группа рыб, о которой я бы хотел рассказать сегодня, это цихлиды. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что цихлиды наиболее умные и интересные по поведению из акварумных рыб. Южноамериканских дискусов вообще называют королями аквариума, и не только за красоту, но и величие и даже, как уверяют их владельцы, подлинную мудрость. Впрочем, дискусов никак нельзя порекомендовать для новичков, зато их ближайшие соседи по рекам Южной Америки скалярии очень популярны и весьма неприхотливы для содержания. Своеобразная и очень узнаваемая форма тела скалярий сделала их фактическим символом аквариумистики, а интересные повадки - всеобщими любимцами. Природная окраска скалярий серебристая с черными вертикальными полосами, однако сейчас таких скалярий найти трудно. В основном преобладают селекционные формы – черные, мраморные, золотистые и т.д. Особенно красивы чисто черные экземпляры, к сожалению они встречаются редко, зато у счастливого владельца они становятся настоящим украшением аквариума. К скаляриям не стоит сажать слишком мелких рыбок (они их съедят) или слишком “хулиганистых” (например миноров и суматранских барбусов) которые будут постоянно донимать их дерганьем за плавники.

Другая популярная группа цихлид это жители великих африканских озер – Малави и Танганьика, реже озера Виктория. Эти рыбы очень красивы, чрезвычайно интересны по своему поведению и способам размножения. У большинства видов самка инкубирует икру во рту, сразу после нереста она набирает полный рот икры и плавает так до тех пор, пока не выведутся и не подрастут мальки. Африканские цихлиды очень легко размножаются в том же аквариуме где и живут, по этому каждый владелец имеет возможность стать свидетелем того как самка инкубирует икру и охраняет мальков. К сожалению, все африканские цихлиды достаточно агрессивны, что полностью исключает возможность содержания с ними мелких миролюбивых видов рыб. Да и самих их приходится сортировать, оставляя по одному самцу каждого вида на аквариум (самок должно быть 3-4 штуки на каждого самца). Бывают конфликты и с соседями других видов, и для того чтобы их избежать приходится помещать в аквариум большое количество различный укрытий, пещерок, керамических горшков, труб и прочих уютных уголков. Африканцы активно грызут растения, в принципе все крупные цихлиды в той или иной степени склонны к землеройным работам и “ландшафтному дизайну”, лихо перелопачивая аквариум на свой вкус, но африканцы еще и частично растительноядны, а потому просто съедают приглянувшийся им кустик. Так что сохранить растения удается только в аквариумах с мелкими видами (например юлидохромисами) которые на них не покушаются. Еще одна проблема при содержании африканцев – необходимость жесткой воды с высоким (иногда до 9) уровнем рН. В некоторых районах, где водоснабжение идет из артезианских скважин, вода как раз такая как нужно и содержать африканских цихлид там легко и просто. В тех же местах где вода мягкая и средней жесткости новичкам лучше отложить покупку этих интересных рыб до приобретения некоторого опыта и соответствующих знаний в гидрохимии.

Из других рыб к африканским цихлидам можно без проблем подселить сомиков анциструсов или синодонтисов, с не очень крупными цихлидами можно держать крупные экземпляры барбусов.

Разумеется я не смог сегодня рассказать о десятках других очень интересных рыб, которые вполне пригодны для содержания новичками. По этому если у вас в аквариуме живет рыбка о которой вы мало знаете, но хотели бы узнать побольше, то пишите в форум, задавайте вопросы! Я всегда постараюсь подробно рассказать о вашем питомце и дать советы по содержанию.



Dr.Vladson, август 2003

Аквариум начинающего аквариумиста
Содержание
Статья «наоборот».
Что такое аквариум?.
Среда.
Вода.
Свет.
Температура.
Кислород и углекислый газ.
Остальные газы.
Минеральные вещества.
Правила.
«Превращения» органических веществ в аквариуме.
«Старение» аквариума.
Биологическое равновесие.
«Специальные» аквариумы.
Аэрация и фильтрация воды.
Фильтры.
Подбор обитателей.
Выбор аквариума.
Выбор оборудования.
«Запуск» аквариума.
Уход за аквариумом..
Поcлесловие.

Статья «наоборот»
Эта статья – написана не так, как большинство статей и книг по аквариумистике. Вы спросите – почему? Потому что мы считаем «стандартный» подход немного неправильным – особенно для начинающих. Как начинается большинство публикаций об аквариумах? Правильно – выбор аквариума. Но как можно выбирать аквариум, еще не определившись, что мы хотим от самого аквариума, что вообще такое – аквариум, какие живые организмы в нем хотим поселить, каковы у них требования, наконец, как мы будем ухаживать за аквариумом?

Не секрет, что многие из тех кто «завел» дома аквариум очень быстро в нем разочаровываются – вода становится мутной и зеленой, растения и рыбы гибнут, мы уже не говорим о том что красивой «картинки» как в модном журнале не получается. Такой новичок или сразу же разочаровывается в аквариумистике, или начинает обращаться за помощью к друзьям, которые зачастую так же слабо представляют аквариум, как и он, самые настойчивые – начинают покупать и читать книги, которые многих еще больше запутывают сложными формулами и большими объемами информации. Мы попытаемся разорвать этот порочный круг, дав информацию немного по другому, показав Вам, как можно без чрезмерных усилий украсить Ваш дом небольшим островком природы.

Что такое аквариум?
Казалось бы – очень глупый вопрос. Любой ребенок вам ответит – аквариум – это сосуд, в который налита вода и в ней плавают рыбки и растут растения. Если брать поверхностно – он будет прав. Если же посмотреть глубже – никогда просто набор продуктов, бездумно положенных в кастрюли и залитых водой не станут борщом или супом, а кусок мяса на сковородке – вкусной отбивной или котлетами «по-киевски». Любая хозяйка вам скажет – все это нужно еще и приготовить, причем, если вы приготовите неправильно – домашние явно не будут есть ваши «угощения».

Итак, что же это такое – Аквариум? Нам кажется, что аквариум – это маленький уголок, кусочек природы в нашем доме. И как положено в природе, жизнь в нем протекает по своим, строго определенным правилам, незнание которых и приводит к образованию мутно-зеленого чудовища в углу комнаты, которое вместо того, что бы радовать глаз – вводит в тоску и неверие в собственные силы. Давайте рассмотрим, из чего состоит среда в нашем аквариуме, и основные правила, по которым он живет.

Среда
Вода
Первая, главная образующая среды аквариума – естественно вода. Вода – это универсальный растворитель на нашей планете, вся жизнь зависит от воды и большей частью из нее и состоит. Наше тело более чем на 80% состоит из воды. Вода растворяет в том или ином виде все существующие химические элементы, в том числе и газы. Возможность существования в воде рыб и растений очень сильно зависит от ее состава – не только оттого, что в ней содержится, но и в каких пропорциях. Нас интересуют несколько основных характеристик воды, которые напрямую влияют на живые организмы в аквариуме.

Первая характеристика – жесткость воды. Жесткость воды обусловлена растворенными в ней солями кальция и магния. Эти соли необходимы для жизни рыб и растений, но их недостаток или наоборот, повышенное содержание в воде могут быть губительными для обитателей аквариума. В зависимости от «типа» солей жесткость разделяется на «постоянную» и «временную». Временную жесткость Вы можете пронаблюдать на дне и стенках вашего чайника – именно «накипь» и есть соли временной жесткости, выпавшие в осадок. То есть с помощью кипячения воды можно немного уменьшить жесткость воды. К сожалению, с постоянной жесткостью так справиться не удастся. Общая жесткость воды состоит из постоянной и временной жесткости. Жесткость воды у нас принято измерять в так называемых «немецких градусах» - dH. Различают воду очень мягкую (1-4°), мягкую (4-11°), средней жесткости (11-22°), жесткую (22-34°) и очень жесткую (более 34°dH). Большинство аквариумных рыб и растений на своей родине живет в очень мягкой или мягкой воде. На территории Украины в среднем вода средней жесткости или жесткая. Но не стоит отчаиваться – благодаря тому, что рыбы и растения живут в аквариумах не первый год – они адаптировались к повышенной жесткости. Это касается «нетребовательных» рыб и растений – если же Вы хотите завести требовательные к жесткости живые организмы – Вам придется смягчать воду. Кипячение слабо смягчает воду, потому лучшим решением является разбавление водопроводной воды дистиллированной водой или водой полученной с помощью фильтров обратного осмоса, до необходимой жесткости.

Вторая важная характеристика – активная реакция воды. С понятием активной реакцией большинство из нас знакомо по рекламе кремов и шампуней – все мы видели загадочные pH 6,5, которые обещают, что крем имеет такую же «кислотность» как и кожа. Что же такое, эти загадочные pH? Всем известна формула воды – H2O. На самом деле в воде небольшая часть молекул распадается на ионы H+ OH-. Когда содержание ионов равное – говорят что вода имеет нейтральную реакцию. pH измеряется в единицах от 0 до 14, потому нейтральная реакция находится ровно посередине и равна 7. Слева от середины идут «кислые» воды, вправо «щелочные». В аквариуме возможна жизнь в пределах между 3,5-10,5 pH., но практически для большинства рыб и растений оптимальное pH – 6,5-8,5. Измерив pH вашей воды вы можете увидеть – что необходимо в вашем случае – подкислять или подщелачивать воду. Подкисляют воду настойкой торфа, подщелачивают обычной питьевой содой.

Третья характеристика – окислительно-восстановительный или редокс-потенциал. В воде аквариума постоянно и одновременно происходят окислительные и восстановительные реакции. Чем больше в воде содержится веществ, способных к окислению, тем редокс-потенциал выше, и наоборот. Шкала редокс-потенциала (rH) поделена от 0 – полностью восстановленная среда, до 42 – полностью окисленная. Жизнь в воде возможна в пределах от 25 до 35rH. Измерение редокс-потенциала в домашних условиях практически невозможно – но есть способы его определения с помощью аквариумных растений. Очень многие растения хорошо растут, или даже способны жить в узком диапазоне rH. Эта их способность определена условиями в которых они произрастают в природе – растения, живущие в ручьях и озерах – адаптировались к высокому rH, и не могут расти при низком rH, и наоборот, растения, произрастающие в прудах и болотах облюбовали для себя низкий rH, и высокий для них просто губителен.

Свет
Свет необходим растениям для процесса фотосинтеза, рыбам для поиска корма, половых партнеров и размножения. В случае недостатка света, растения приостановят свой рост или вообще погибнут, избыток света «прижимает» растения к грунту аквариума, они растут низкими и могут даже деформироваться от избытка света. Разные растения имеют различные требования к интенсивности света. Так, яванский мох нетребователен к свету, он может расти даже при довольно низком освещении, а многие длинностебельные растения наоборот требуют для нормального роста сильное освещение, при его недостатке – междоузлия – расстояние между листьями у них сильно увеличиваются, они теряют свою декоративность или даже гибнут. В настоящее время аквариумы в основном освещаются люминесцентными лампами – ввиду их большей экономичности по сравнению с лампами накаливания. Мощность ламп подбирается в зависимости от выращиваемых растений – но для большинства подходит соотношение 0,5-1 ватт на литр воды. То есть если у вас аквариум на 100 литров, лампы в сумме должны стоять от 50 до 100 ватт. Для высоких аквариумов (более 40 см) мощность нужно увеличивать – так как вода поглощает свет, мы, имея нормальные условия освещения на поверхности воды, на глубине 60 см обречем растения на страдания от недостатка освещения. Внимание – не все лампы годятся для роста растений! Связано это с тем, что хлорофилл, с помощью которого осуществляется фотосинтез в растении, поглощает свет в довольно узком диапазоне. Если вы хотите добиться хорошего роста растений – покупайте специальные фитолампы, или по крайней мере лампы «теплого» света – «холодные» лампы менее пригодны для роста растений. Свет от ламп для «подсвечивания» - выделения цвета рыб и растений, которые заставляют краски выглядеть ярче – практически никак не усваиваются растениями – то есть бесполезны для фотосинтеза, и если уж вы хотите «подсветить» аквариум такими лампами – не учитывайте их мощность при расчете необходимого количества света для аквариума – они лишь цветной «довесок» для вашего удовольствия!

Температура
Родина большинства аквариумных рыб и растений – тропики и субтропики. Естественно, что наилучшая температура для их жизни – такая же, как и на их родине. В аквариуме считается нормальной температура 24-26°С.. Температура оказывает большое влияние на скорость протекания химических реакций в воде аквариума, а так как рыбы – животные холоднокровные, т.е. температура их тела такая же как и температура воды в аквариуме, то на скорость роста рыб. С одной стороны – чем теплее вода, тем быстрее рыбы растут, с другой – тем быстрее они и «стареют» - благодаря повышенной скорости метаболизма в их организме. От температуры воды напрямую зависит объем газов, которые могут в ней раствориться – чем выше температура, тем меньший объем газов, в т.ч. кислорода, необходимого для дыхания рыб, может раствориться в воде.

Кислород и углекислый газ.
Думаю понятно, почему мы рассматриваем эти два газа вместе. Всем известно, что большинство живых организмов «дышит» - потребляет кислород, и выделяет углекислый газ. Точно так же происходит и в аквариуме – рыбы и растения тоже потребляют кислород и выделяют углекислый газ. Да, это не ошибка и не опечатка – растения то же «дышат» и потребляют кислород! Другое дело, что при воздействии света в зеленых частях всех растений происходит процесс фотосинтеза – поглощение углекислого газа и выделение кислорода, и кислорода выделяется больше, чем необходимо растению для дыхания, потому обычно и говорят, что растения выделяют кислород и поглощают углекислый газ. Но не стоит забывать, что когда мы выключим свет – растения будут точно так же как и рыбы потреблять кислород! Так же в аквариуме кислород потребляют бактерии, живущие в грунте, но об этом позже.

Остальные газы.
Мы их рассматриваем не так пристально, как кислород и углекислый газ, но, тем не менее, они играют далеко не второстепенную роль в жизни аквариума. Аммиак – ядовитый газ, образуется в аквариуме в результате разложения органических веществ – не съеденных остатков корма, экскрементов рыб, отмерших частей растений. Аммиак очень ядовит, и присутствие его в аквариуме в большом количестве губительно для всех живых организмов. Сероводород и метан – образуется в аквариуме в результате гниения органических веществ без доступа кислорода – в очень грязном и заиленном грунте, оба газа ядовиты, запах сероводорода мы можем узнать по запаху «тухлых яиц» от аквариума, и особенно грунта.

Минеральные вещества
Минеральные вещества попадают в аквариум при подмене воды – уже растворенные в ней, и кормлении рыб – в составе корма. Минеральные вещества разделяют на макроэлементы, которые необходимы для живых организмов в довольно больших количествах, и, микроэлементы, потребляемые живыми организмами в очень малых количествах, но, тем не менее, их роль в процессах жизнедеятельности невозможно переоценить. К макроэлементам относится азот, фосфор, кремний, магний, калий, натрий, фосфор, сера, хлор. К микроэлементам – железо, бор, цинк, медь, кобальт, марганец, молибден и другие. Недостаток тех или иных макро и микроэлементов мы можем увидеть по состоянию растений: угнетается их рост, появляются пятна на листьях, начинается некроз – распадение листьев и стеблей растений. Избыток минеральных веществ так же вреден для рыб и растений в аквариуме.

Правила
Теперь давайте рассмотрим правила, по которым живет наш аквариум. Для этого мы «смоделируем» аквариум, нальем в него воды, поселим в нем рыб и растения и пронаблюдаем за процессами, которые в нем происходят. Почему «смоделируем» – потому что мы будем рассматривать «идеальный» аквариум, на котором можно рассмотреть все происходящие в нем процессы, но довольно далекий от реального аквариума – так же, как модель машины отличается от реального автомобиля.
«Превращения» органических веществ в аквариуме

Итак, все готово, проводим первые наблюдения и измерения. Вода у нас свежая, в ней очень мало органических веществ, грунт идеально чистый, в нем отсутствуют органические вещества и, практически нет бактерий, pH воды 7 – 7.5, то есть вода имеет нейтральную или очень слабощелочную реакцию, rH – редокс-потенциал воды около 29-30 – т.е. очень высокий. Теперь мы кормим рыб. Небольшую часть корма рыбы не съедают и она падает на грунт аквариума, съеденный корм, через некоторые время «выходит» из рыб в виде экскрементов и то же попадает в грунт. В воде и в первую очередь, в грунте – на песке и мелких камешках начинают расти бактерии. В результате разложения бактериями органических веществ корма и экскрементов рыб сначала выделяется аммиак, который тут же другими бактериями превращается в нитриты – тоже ядовитые соединения, и следующие виды бактерий превращают нитриты в нитраты – менее ядовитые соединения азота, которые с удовольствием поглощают водные растения для своего роста. В итоге, в идеале, мы имеем практически замкнутый цикл. Почему в идеале? Потому что в природе накопленные органические вещества выводятся из цикла – некоторые виды бактерий разлагают нитраты и нитраты до азота и простейших минеральных соединений. В аквариуме повторить все эти циклы в небольшом объеме практически невозможно, и, не думаем что кто-нибудь будет сооружать рядом с аквариумом устройство, полностью повторяющее все происходящие в природе процессы - по своим габаритам оно будет гораздо больше самого аквариума и его целесообразность находится под большим вопросом – за исключением того что вы для экспериментальных исследований решили все это сделать.

«Старение» аквариума
Теперь давайте пронаблюдаем за нашим аквариумом более продолжительное время и продолжим измерения, при этом будем только доливать воду, взамен испаряющейся. Новый, недавно «запущенный» аквариум по своей среде похож на реку или проточное озеро. Органических веществ в нем мало, как мы рассматривали выше, pH нейтральный, редокс-потенциал высокий. Со временем, за счет накапливающихся в грунте органических веществ картина будет меняться. Органические вещества будут менять химические свойства воды – pH сменяться в более кислую сторону, редокс-потенциал падать. Если мы через два-три месяца сравним их показатели с имеющимися аналогами в природе, мы обнаружим, что они такие же, как в пруду! То есть среда в нашем аквариуме из ручья превратилась в среду пруда. Если мы поищем аналоги в природе – то в первую очередь вспомним «старицы». Старицами называют старые русла текущих по равнинам рек. Дело в том, что реки не текут ровно – они все время петляют, иногда река «находит» для себя новое русло, по которому и идет основное течение воды. В старом же русле, старице, понемногу накапливаются органические вещества, отсутствие течения только ускоряет эти процессы. Старицы постепенно зарастают водной растительностью, со временем даже зарастают участки, соединяющие старое русло с новым, основным, и старица становится отдельным водоемом. Пронаблюдав за старицей большее время, мы увидим что она совершенно зарастает и становится обычным болотом – с очень кислой водой – низким pH, редокс-потенциал станет тоже очень низким. Так же, мы увидим изменения в растительности – она станет именно болотной – исчезнут многие виды растений, любящие нейтральную воду и высокий редокс-потенциал. Давайте проверим наш аквариум через полгода – год. Думаю, вы не удивитесь, увидев то же самое – требовательные растения в аквариуме умерли, остались только криптокорины, для которых «болото» обеспечивает наиболее лучшие условия. Если продолжить наблюдать дальше – из-за накопленных в аквариуме органических веществ вода в нем станет абсолютно непригодной для жизни, в ней никто не сможет жить кроме бактерий, от аквариума будет невыносимо вонять сероводородом. Аквариум окончательно «умрет». Процесс, который мы только тчо рассмотрели, называется «старением» аквариума.
Биологическое равновесие.

Мы рассматривали «идеальный» аквариум. То есть аквариум, в котором большая часть органических веществ превращается в неядовитые соединения, растения поглощают все нитраты и так далее. Можно сказать, аквариум, в котором установилось равновесие между поступающей органикой и ее переработкой и усвоением.

Давайте пронаблюдаем, что будет, если мы это равновесие нарушим?
Вернемся к нашему виртуальному аквариуму. Очистим его «труп» и «запустим» заново. Из рыб оставим только одну. Поначалу наш аквариум ничем не будет отличаться от предыдущего – все будет протекать точно так же. Только буквально через две-три недели мы обнаружим, что наши растения не растут. Почему? Да просто потому, что органики от одной рыбы мало для нормального роста растений. Не удивляйтесь, если через пару месяцев их практически не останется. С одной стороны равновесие практически не нарушено – вся органика перерабатывается, с другой стороны ее недостаточно для роста растений – аквариум теряет свою декоративность. Итак – недостаток органики в аквариуме все-таки нарушает равновесие, в том виде, в каком оно нас устраивает.

Проведем другой эксперимент. В виртуальный аквариум пустим плавать в полтора раза больше рыб. Сначала вода слегка помутнеет – бактерии грунта не будут справляться с резким повышением количества органических веществ, поэтому «лишние» органические вещества будут свободно растворены в воде. Они – отличный корм для бактерий живущих и в толще воды – именно они и делают воду мутной. Через пару дней вода очистится – бактерии грунта размножатся и справятся с увеличившейся нагрузкой – до того уровня, что бы не развивались бактерии в воде и она не мутнела. Со стороны все в аквариуме будет выглядеть идеально. Но давайте посмотрим на химический состав воды. pH и rH резко упадет, вода станет кислой и слабовосстановленной. В первую очередь мы увидим изменения на растениях – из растений выживут только «болотные» виды. Но и они от избытка органики будут страдать – начнут желтеть листья, рост растений замедлится. В воде сразу начнут накапливаться нитриты – ядовитые соединения азота, и нитраты, неусвоенные растениями – в большом количестве и они ядовиты для рыб. Рыбы может и не умрут – но будут сильно страдать. Вывод – перенаселение аквариума даже более вреден чем недостаток рыб.

Третий эксперимент – увеличим количество рыб в два раза по сравнению с оптимальным. Количество органики в аквариуме очень резко увеличится, ее будет больше, чем будут в состоянии переработать бактерии и растения. Вода станет мутной, затем из за наличия свободной органики в воде начнут развиваться зеленые и синезеленые водоросли. Вода «зацветет». Не правда ли – очень похоже на многие аквариумы новичков? Перепады pH, rH, кислорода и углекислого газа, повышенное содержание аммиака, нитратов и нитритов трудно передать словами. В таких условиях и рыбы и растения долго не выживут, иногда смерть у рыб наступает в течении суток. Выводы напрашиваются сами собой.

Четвертый эксперимент – давайте теперь из нашего сбалансированного аквариума заберем растения. Постепенно в воде будут накапливаться нитраты – которые наши растения поглощали. Результат зависит от количества рыб и времени – некоторое время рыбы вам не будут «жаловаться» на плохие условия – вы не проснетесь от их крика ночью, но отравление нитратами (вспомните как пугают нитратами в газетах когда обсуждают овощи и фрукты) – не та судьба, которую вы готовили для рыб – не так ли?

Такой же результат как тот, что мы только что рассмотрели можно получить, перекормив рыб – например, случайно насыпав в аквариум гораздо больше корма, чем рыбы могут съесть. Часто в этом активно помогают «сердобольные» родственники – «рыбы были такими голодными, так просили есть…». В этом случае процесс обратим – необходимо срочно удалить остатки корма, подменить часть воды – иногда до половины, приглушить свет и добавить рыбам больше воздуха из распылителя или фильтра – через сутки – двое все нормализуется.

Пятый эксперимент попробуйте «смоделировать» сами. Подумайте, что произойдет, если мы уберем из аквариума грунт, оставив при этом растения. Вы можете возразить, что большинство растений не может нормально расти без грунта – но на то и у нас «идеальная» модель, в которой это возможно.

Из «ужастиков», рассмотренных выше становится понятно – что поддержание здорового аквариума – не такая уж и простая задача, как нам кажется поначалу. Как же добиться такого идеала в нашем аквариуме? Для многих это может показаться практически непосильной задачей. На самом деле не все так уж сложно – главное придерживаться нескольких правил – и у Вас все получится!

Первое правило – нельзя «перегружать» аквариум рыбами! Как же определить, сколько рыб можно посадить в аквариум? Для определения этого, нам больше всего нравится старая проверенная годами практики многих аквариумистов формула – на 1 см длины взрослой рыбы должно приходиться не менее 0,7 литра воды! Давайте, для примера, рассчитаем, какой аквариум необходим для стайки суматранских барбусов из 5 штук. Взрослый суматранский барбус может достигать размера 6-7 сантиметров. Считаем: 7 см * 5 штук * 0,7 литра – получаем 24,5 литров. Это – минимальный объем аквариума для содержания 5 суматранских барбусов. На самом деле, мы бы взяли аквариум чуть больше – не менее 30-35 литров. Вы спросите – почему, ведь условия для биологического равновесия соблюдены, отравление рыбы не должно происходить? Суматранские барбусы – рыбы стайные, как и у многих стайных рыб у них существует определенная иерархическая структура. Одним из проявлений иерархической структуры у многих рыб является то – что лидер имеет право на весь аквариум, а чем ниже по иерархической лестнице находится рыба – тем меньше ей положено пространства для плавания. В итоге вполне может оказаться, что Вашему самому слабому барбусу для жизни отведено около 3 литров воды – по площади, которую он может занимать в стае. Как Вы считаете – это нормальные условия для жизни рыбки? Именно поэтому мы бы и посадили такую стайку в аквариум от 30 литров. Теперь, посмотрите на свой аквариум… (Примечание – для аквариумов объемом более 200 литров эту норму можно увеличивать вдвое)

Второе правило: растениями должно быть засажено не менее четверти аквариума! Кто то же должен «подъедать» нитраты за рыбами? Кроме того, растения явно украшают аквариум, делают его более законченным.

Третье правило: каждую неделю необходимо менять не менее 10 и не более 30% воды от общего объема аквариума! Причем если вы меняете треть – подмену нужно разбивать на два раза по 15% - иначе резкие скачки химического состава воды никак не пойдут на пользу Вашим питомцам.

Четвертое правило – не перекармливайте рыб! Не говоря о том, что ожирения для них так же вредно, как и для людей, не съеденный корм никак не украсит ваш аквариум и может привести к разрушению в нем равновесия, и даже к смерти его обитателей. Нормой считается, когда рыбы съедают весь данный им корм не более чем за 5 минут. Пока вы не привыкнете к аппетиту ваших питомцев – лучше давайте корм несколькими порциями, понемногу, так вы уменьшите риск перекармливания рыб и попадания в аквариум лишнего корма.

Пятое правило – наблюдайте за здоровьем своих питомцев! Потеря аппетита, вялость, заглатывание воздуха с поверхности воды, склеенные плавники, нехарактерное для данного вида рыб поведение зачастую нам говорит о том, что рыба больна, отравилась или ее чем-то не устраивают условия в нашем аквариуме. В таких случаях необходимо просмотреть специальную литературу и в любом случае обратиться к специалисту! Так же не стоит забывать о растениях – изменение их цвета, особенно пожелтение листьев, разрушение листовой пластинки, скручивание так же вам скажет что в вашем аквариуме что то не так.

Шестое правило – не забывайте наслаждаться результатами своей работы за всеми этими хлопотами!

«Специальные» аквариумы.
Выше мы говорили о «обычных» аквариумах, поддержание равновесия в которых не очень сложно. Но есть и другие аквариумы, назовем их «специальными», уход и сооружение которых отличается от всего того, что мы рассматривали выше. К ним относятся, например «цихлидники» - аквариумы, в которых содержатся исключительно рыбы из семейства Цихлиды. Почему аквариумы с цихлидами нужно рассматривать отдельно? Большинство цихлид рассматривают аквариумные растения как изысканное лакомство. И что бы вы не делали с растениями, рано или поздно все они окажутся выкопанными и съеденными. Потому в аквариумах с цихлидами вы не встретите растений. О чем это нам говорит? Как вы помните, растения поглощают нитраты – в аквариуме с цихлидами выводить нитраты из воды некому. На практике это приводит к тому, что цихлиды, как говорят профессионалы, очень чувствительны к содержанию органических соединений в воде. Но нитраты нам необходимо выводить из аквариума, потому воду у цихлид меняют чаще, чем в других аквариумах, именно для выведения лишних нитратов. К полной противоположности «цихлидникам» можно отнести так называемые «голландские» аквариумы, или «травники», где основное внимание уделяется именно растениям, покрывающим полностью даже весь грунт аквариума. Выглядят такие аквариумы очень красиво, но их создание, не говоря даже про содержание и уход – отдельное искусство, доступное далеко не всем аквариумистам – профессионалам, и браться за создание такого аквариума, не имея должного опыта содержания аквариумных растений, тем более для новичка в аквариумистике – напрасная трата времени, средств и усилий. «Протока» - аквариум, в котором подмена воды осуществляется постоянно, путем поступления свежей воды из водопровода и слива «лишней» воды в канализацию – то есть вода в аквариуме получается проточной – лучшее подобие настоящей природной реки. Не говоря о том, что сооружение протоки достаточно сложно, и не всегда технически реализуемо, особенно с учетом того, что мы не хотим превращать нашу квартиру в «рыборазводню», обслуживание проточного аквариума так же является непростой задачей – несмотря на своевременное удаление продуктов жизнедеятельности рыб в канализацию, в протоке мы зачастую можем получить «голод» растений, связанный с «вымыванием» из аквариума большинства химических элементов, необходимых для их нормальной жизнедеятельности. Мы уже не говорим об оплате за воду – обладатели счетчиков воды могут слегка расстроиться, увидев пришедшие счета. Аквариумы, предназначенные для нереста рыб, выращивания молоди и прочие мы не будем рассматривать – они выходят за рамки нашей статьи.

Аэрация и фильтрация воды
В любом природном водоеме вода перемешивается. Даже если это водоем со «стоящей» водой, без течения, ветер, конвекция приводят к перемешиванию воды. Давайте вернемся к нашему «виртуальному» аквариуму. Если мы померяем в нем pH вечером возле поверхности аквариума и его дна, мы увидим, что возле дна pH гораздо ниже, чем на поверхности – вода возле дна будет кислой, тогда как возле поверхности аквариума – щелочной. Все очень просто – возле дна вода стала «кислой» из-за жизнедеятельности бактерий в грунте, тогда как возле поверхности в результате фотосинтеза у растений стала щелочной. Контрастный душ, конечно, очень полезная вещь, но только если вы не купаетесь в нем целый день, что же могли бы вам сказать ваши рыбки, которым из аквариума некуда деться, если бы они могли говорить? Тем более перемешивание воды нормализует газообмен между водой и воздухом – вспомните, что растения ночью так же потребляют кислород и выделяют углекислый газ как и рыбы. Без перемешивания воды ночью в вашем аквариуме будет ощущаться нехватка кислорода, особенно вблизи дна – ведь бактерии так же очень активно его потребляют. Вместо реакций связывания ядовитых соединений азота у нас в грунте начнутся процессы гниения с выделением сероводорода, а тут еще и недостаток кислорода… Сомики, аууууууу…

Перемешивать воду можно с помощью аэрации – пузырьков воздуха от компрессора и с помощью фильтров, многие модели из которых так же могут аэрировать воду. Аэрация так же дополнительно снабжает воду кислородом и выводит «лишний» углекислый газ.
Фильтры.

В настоящее время фильтры разделяются на механические – очищающие воду от взвешенных органических частиц и так называемые биофильтры, в которых происходят такие же процессы как и в грунте аквариума – связывания ядовитых соединений азота. В биофильтрах, непосредственно перед самим биофильтром стоит механический фильтр. Что такое биофильтр? В биофильтре, находится емкость со специальным наполнителем –мелкопористой керамикой или другим, то же мелкопористым субстратом. Весь фокус в том, что за счет поверхности пор общая площадь поверхности субстрата очень большая. А именно на поверхности, в виде тонкой пленки и живут наши любимые бактерии. То есть биофильтр как бы увеличивает площадь, на которой живут бактерии и соответственно возможность нашего аквариума, как системы перерабатывать органические вещества в соединения, поглощаемые растениями. Думающий читатель тут же скажет – вот она, «панацея» для увеличения количества рыб в аквариуме – ставим аэрацию – для выведения лишнего углекислого газа, биофильтр, который будет перерабатывать дополнительную органику, количество которой увеличится – рыб то стало больше, посадим в аквариум больше растений и можем посадить в наш аквариум гораздо больше рыб. И он будет на все 100% прав! Только давайте подумаем, что в таком случае наш аквариум становится полностью зависимый от работы аэратора и фильтра, в случае поломки кого бы то ни было из них наша систем очень быстро, зачастую буквально в течение часа выйдет из равновесия. Результаты этого мы рассматривали выше, а зачастую желание некоторых держать много рыб в аквариуме практически не имеет границ… Кроме того, скученное содержание рыб может вызывать у них стресс – что тоже ни в коем случае не скажется на их самочувствии в лучшую сторону. Для того, что бы более образно вообразить эту картину можно привести следующую аналогию: представьте себе что вы посадили в закрытую однокомнатную квартиру два человека. Холодильник полон еды, то есть жить в ней можно в свое удовольствие. А теперь подсадите к ним еще человек 8, а затем, спустя пару дней выключите им воду и канализацию… Рано или поздно они узнают, кто решил провести над ними такой эксперимент, и не хотелось бы оказаться на его месте. Таким образом, биофильтр – не средство содержания большего количество рыб, хотя он и позволяет это, а возможность предоставить им более комфортные условия существования, повысить общую устойчивость равновесия в аквариуме и позволить хозяину аквариума немного реже подменивать в нем воду, или в меньших объемах, чем без биофильтра.

Подбор обитателей
Итак, мы уже знаем большую часть информации, которая позволит нам грамотно спланировать среду в аквариуме. Пора думать о его обитателях. Мы не будем в данной статье описывать рыб и растения – для этого существует много справочной литературы, так же нужную информацию можно без особого труда найти в Интернете. Мы дадим лишь общие правила подбора рыб и растений. Если вы уже имеете представление о том, каких рыб вы хотите поселить в аквариуме – вам уже проще. Какие основные критерии подбора рыб?

1. Не стоит вместе содержать хищников и их жертв, иначе некоторых обитателей аквариума вы можете недосчитаться.

2. Обращайте внимание на «драчунов» - они могут «пощипать» своих более миролюбивых соседей.

3. Многие рыбы лучше смотрятся стайкой, более того, стайные рыбы могут дискомфортно себя чувствовать без привычной для них стаи.

4. Посмотрите, не являются выбранные вами виды «проблемными» - то есть сложными в содержании – начинать лучше не с них. Например, было бы очень жаль дискусов, которые попали в аквариум новичка.

5. Обратите внимание на то, в каких условиях живут рыбы на их родине, особенно на активную реакцию воды. Не стоит держать вместе цихлид, даже мирную апистограмму рамирези и килли – у них разные требования к условиям, другими словами, не стоит смешивать рыб, для которых родная среда «болото» с рыбами, живущими в ручьях.

6. Если вы приверженец «парного» содержания рыб, с равным количеством самцов и самок при покупке учитывайте, что вероятность того, что из двух купленных вами рыб обе окажутся или самцами или самками довольна велика.

Для растений главное – не брать «проблемные» виды, особенно виды, для нормального роста которых необходима мягкая вода – в большинстве случаев у вас в водопроводе будет жесткая вода, и они просто погибнут. Исключение – только в случае если у вас дома есть установка обратного осмоса, а так же тесты для определения жесткости воды и желание специально подготавливать воду. Не стоит так же ожидать, что в одном аквариуме у вас нормально будут жить апоногетоны и криптокарины – первые - «ручьевые» растения, требующие воду с высоким редокс-потенциалом и нейтральной водой, вторые типично «болотные» растения, которые любят кислую воду с низким редокс-потенциалом.

Выбор аквариума
Подобрав рыб и растения для вашего аквариума, вы уже можете без особых усилий посчитать, аквариум какого объема вам необходим. Выбирайте аквариум и подставку под него на ваш вкус. Единственное что стоит сказать – не выбирайте узкие и высокие аквариумы – не говоря о том, что узкие аквариумы, а особенно аквариумы – «ширмы» очень тяжело оформить, в узких аквариумах затруднена циркуляция воды, и что может случиться в случае поломки фильтра или аэратора, или же отключения «света» вы уже прекрасно себе представляете. Отдельное слово стоит сказать про аквариумы с выгнутым передним стеклом. Выглядят они очень симпатично, но когда в такой аквариум налита вода – переднее стекло начинает действовать как линза, с одной стороны, она увеличивает все, что в нем находится, с другой стороны – искажает «картинку», особенно это хорошо видно, если смотреть на аквариум под углом. Стоит остановиться на крышке аквариума. Большинство производителей экономит на лампах в крышке, потому не удивляйтесь, если вы обнаружите, что на 100 литровый аквариум он предусмотрел только одну лампу, мощностью 20-30 ватт, что катастрофически мало для нормального роста растений. Сразу посмотрите – есть ли в крышке возможность установить дополнительные лампы, если есть и вы «дружите» с руками и «электрикой» – сделайте это, если нет – не берите такую крышку, закажите крышку кому-нибудь сделать – с учетом ламп, которые вы хотите туда поставить.

Выбор оборудования
Из оборудования вам понадобится обогреватель с терморегулятором – на нем вы сможете выставить необходимую температуру для аквариума. Необходимая мощность обогревателя зависит от объема аквариума. Только не покупайте очень мощный обогреватель для небольшого аквариума – иначе в случае поломки терморегулятора у вас больше шансов «сварить» в аквариуме уху.

Насчет фильтров и компрессоров было уже сказано выше. На фильтрах указана их производительность – сколько литров в час воды он через себя прокачивает, а так же зачастую и объем аквариума, на который он рассчитан. Но не всегда то, что пишут производители относительно объема аквариума – правда. Правило такое – фильтр за час должен пропустить через себя объем воды в аквариуме не менее 5 раз в час, то есть если у вас аквариум на 100 литров – минимальная производительность фильтра должна быть 500 литров в час. Брать чересчур мощный фильтр так же не рекомендуется – не говоря о том, что «водовороты» от такого фильтра не скажутся положительно на аквариумных обитателях. Если он у вас к тому же биофильтр, то бактерии в нем будут просто «голодать» от недостатка органических веществ – в итоге, такой фильтр будет работать у вас очень неэффективно. Течение от фильтра можно уменьшить с помощью «флейты» - длинной трубки с небольшими отверстиями, через которые выходит вода из фильтра. Так же вам понадобится «сифон» - гибкая резиновая или пластиковая трубка с расширением на конце, иногда прикрытым защитной сеткой – что бы в него не засасывался грунт и рыбы. Сифоном удобно убирать с поверхности грунта остатки корма и детрита – полуперегнивших экскрементов рыб и частей растений, так же им «сифонят» грунт – удаляя из толщи грунта детрит – это помогает сохранить равновесие в аквариуме более длительное время, удаляя из него избыток органики.

Грунт аквариума тоже «с натяжкой» можно отнести к оборудованию. Основные требования к грунту аквариума – размер частиц, из которых он состоит должен быть в пределах 2-5 мм. Меньший размер приведет к более быстрому «заиливанию» грунта, его «слеживанию», что приведет к прекращению доступа кислорода в нижние части грунта, а значит, в нем начнутся процессы гниения с выделением сероводорода, да и корни растений в такой среде начнут гнить. Более крупный размер частиц грунта хуже подходит для роста корней растений. Грунта необходимо столько – что бы его толщина в аквариуме составляла около 5 сантиметров. В меньшем слое грунта корни растений будут себя чувствовать некомфортно, в большем, опять таки, из-за его худшей вентиляции, начнутся процессы гниения. Цвет грунта не имеет большого значения, но на темном грунте лучше смотрятся рыбы и растения, так же не следует брать «раскрашенный» грунт – аквариум с таким грунтом выглядит аляповато.

Так же хочется остановиться на «корабликах», «водолазиках», амфорах, пластиковых растениях и прочей продукции, щедро разложенной нынче на прилавках магазинов и базаров. На наш взгляд, они смотрятся в аквариуме немного дико, примерно как яркая и кричащая бижутерия на стильно одетой деловой женщине. Не говоря уже о том, что мы с вами создаем островок живой природы у нас дома или в офисе. Оставьте их тем, у которых желания и умения не хватает, что бы в аквариуме росли красивые живые растения.

«Запуск» аквариума
Итак, у нас уже все куплено, аквариум установлен, засыпан предварительно промытый грунт, налита даже уже отстоянная вода, все оборудование включено и нормально работает, посажены растения, и вы готовы выпустить рыб…. Остановитесь! Дело в том, что полезные бактерии, обитающие в грунте, «растут» гораздо медленнее, чем бактерии, от которых мутнеет вода и водоросли, от которых она «цветет»! Рыб пускать еще рано. Посмотрите на аквариум на следующий день. Вы увидите, что вода в нем помутнела. Это нормально, она очистится без вашего вмешательства через сутки – двое. А представьте, что бы в нем произошло, если бы вы сразу запустили в аквариум рыб? Биологическое равновесие было бы неминуемо разрушено. Рыб не то что садить в аквариум – даже покупать рано. Дайте аквариуму «созреть» - пусть он в таком состоянии просуществует неделю, а лучше даже две. За это время растения начнут укореняться, в грунте обоснуются бактерии, и ваш аквариум будет готов к запуску в него рыб. Единственные обитатели, которые можно посадить в аквариум одновременно с растениями – это улитки. Они потом будут подъедать несъеденные рыбами остатки корма. Хочется только сразу предостеречь аквариумиста от физ и ампулярий – первые вообще с удовольствием едят большинство растений, для вторых нежные растения, особенно верхушки длинностебельных растений с точками роста являются изысканным лакомством, и если вы такие планируете завести – вам придется расстаться с ампуляриями.

Уход за аквариумом
Мы уже определились с тем, что такое биологическое равновесие, как оно достигается, как правильно кормить рыб, более того, правильно подобрали рыб и растения и «запустили» аквариум – теперь нам лишь нужно это равновесие поддерживать! Как это делается – зависит от выбранного вами типа аквариума. В любом аквариуме необходимо чистить механический фильтр по мере его засорения – но не реже раза в неделю – очень удобно это делать во время подмена воды. Тогда же необходимо протереть стекла от водорослей – в небольшом количестве зеленые водоросли всегда будут находиться в аквариуме. Биологические фильтры – «существа» более нежные и стабильные – чистить их нужно не чаще одного раза в два – три месяца, причем чересчур сильно его промывать не стоит – вы этим только убьете бактерии, которые в нем живут.

Уход за аквариумом в зависимости от его типа.
Аквариум «река» или аквариум «озеро». Замена 25-30% от общего объема воды в аквариуме в неделю. Для уменьшения резкости колебаний химического состава воды, лучше подменивать воду в два приема по 15%, к примеру, первый раз среди недели, и второй на выходных. «Сифонка» места, над которым мы кормим рыб раз в две недели, «частичная сифонка» (то есть не на полную глубину грунта) – грунта – раз в три месяца, полная сифонка грунта аквариума раз в семь – восемь месяцев.

Аквариум – «пруд». Замена 20% воды один раз в неделю. Сифонка места кормления – раз в три недели, частичная сифонка всего грунта – раз в три месяца, полная сифонка – раз в год.

Аквариум – «болото». Замена 10% воды раз в неделю. Сифонка места кормления – раз в месяц, частичная сифонка грунта – раз в 6-7 месяцев, полная сифонка – раз в полтора года.

Водоросли в аквариуме. Зеленые водоросли, в небольшом количестве появляющиеся на стеклах аквариума – нормальное, явление и показатель хорошего самочувствия вашего аквариума. Если же у вас в аквариуме появляются другие водоросли – это Вам сигнал, что равновесие в вашем аквариуме начало разрушатся. С «цветением» воды нам уже все ясно. Появление других водорослей в аквариуме в первую очередь сигнализирует нам о том, что в аквариуме появился избыток органики, который он не успевает переработать, а растения усвоить. Это относится к большинству видов водорослей. Появление «багрянки» или «черной бороды» сразу вам укажет, что в воде кроме повышенного содержания органики содержится еще много мелких взвешенных частиц детрита – необходимо улучшить механическую фильтрацию, возможно поверхностно просифонить дно, убрать из аквариума рыб, которые роются в грунте. Появление бурых водорослей говорит еще о недостаточной освещенности аквариума – вам необходимо добавить ламп в крышку.

Если вам покажется, что уход за аквариумом займет у вас много времени, давайте его подсчитаем, к примеру, для 100 литрового аквариума «речки» - как мы видим именно на этот тип аквариума нужно затратить больше усилий на обслуживание. Итак, как и для всех других типов аквариума – включение освещения утром, кормление рыб, выключение освещения на ночь. Итого: около 10 минут в день (надо же посмотреть как рыбки кушают). Замена 15% воды среди недели – слить шлангом полтора ведра воды, полтора набрать свежей, в аквариуме такого объема можно без боязни набирать воду прямо из под крана и лить в аквариум. Около 15 минут. Выходные – к 15 минутам замены воды добавляем 5-10 минут на съем, промывку и установку обратно механического фильтра и 5 минут на протирание стекол аквариума. Если же у нас «выпала» на эти выходные сифонка места кормления – добавляем еще 5 минут. Общая сумма у нас выходит 60-70 минут в неделю на кормление, полчаса на замену воды (бегание с ведром и ожидание пока оно заполнится), 5 минут на сифонку – итого примерно полтора часа – 1 час 40 минут. Много это или мало – решать вам, но если у вас дома есть еще какое либо домашнее животное, или вы держите комнатные растения, подсчитайте, сколько реально времени уходит на ухаживание за ними?

Послесловие
Часто начинающие аквариумисты спрашивают – какой аквариум лучше заводить «для начала» - большой или маленький. Для того, что бы было понятно, какой ответ правильный давайте посмотрим на большой и маленький аквариум. Возьмем «сбалансированные» аквариумы на 20 и на 100 литров. В сбалансированном аквариуме, даже если вы дадите корма в два раза больше чем обычно, и он не будет съеден рыбами весь, такая «передозировка» не приведет к фатальным последствиям, максимум у вас на пару часов слегка помутнеет вода в аквариуме, если же он оборудован биофильтром – вы вообще ничего не заметите. Теперь посмотрите на объем этого корма – для рыб в 20 литровом аквариуме и 100 литровом. Понятно, что в 100 литровом аквариуме запас «прочности» у биологического равновесия выше – соответственно у вас меньше шансов его нарушить своими неумелыми действиями. Мы рекомендуем для начала попробовать аквариум от 50 до 150 литров, к тому же в большем аквариуме проще сделать красивую композицию, чем в маленьком.

Надеемся, что данная статья поможет Вам создать красивый аквариум, со здоровыми обитателями и живыми растениями. Думаем, вы не испугаетесь трудностей и аквариумистика превратится у вас из случайного увлечение в хобби на всю жизнь.

Борис Филатов, aka Vasnecov ©

надеюсь эта статья вам поможет немучить братьев меньших и создать хорошие им условия для обитания!

Вас, как магнитом, притянул подводный мир, и вы решили установить дома аквариум? А как осуществить задуманное и как за ним ухаживать, пока не знаете. Но аквариум - это не только эстетика и познание подводного мира. Установлено, что даже недолгое - около часа - наблюдение за рыбками нормализует у человека кровяное давление, успокаивает нервную систему.

Чтобы получать наслаждение от маленького подводного царства, распроститесь с некоторыми заблуждениями. Одно из них: аквариум — детская забава для несерьезных людей. Не оттого ли у начинающих так много неудач? Правильное управление домашним водоемом требует знаний, опыта и умения. Аквариум — это и экология, и биология, и генетика, и электротехника… Но если вы его полюбите, знания усвоятся как бы сами собой.

Заблуждение второе: уж очень много с аквариумом хлопот! Что ж, здесь все зависит от цели, которую вы поставили, обзаводясь аквариумом, и от вашего интереса к нему. Посмотрите на это увлечение как на хобби, которое не должно отнимать много времени и мешать основной работе. Весь уход за домашней "морской стихией" не должен занимать более 2-3 часов в неделю.

Практичный аквариум

Первый вопрос: какой аквариум приобрести? Вам нравится красивый круглый аквариум. Однако он непрактичен: за ним сложно ухаживать, например, очищать неровные стенки от водорослей. Будут проблемы и с правильным освещением, не говоря уже о том, что выпуклое стекло искажает картину подводного мира.

По возможности приобретите аквариум прямоугольной формы. Лучший размер аквариума следующий — высота примерно равна ширине (можно чуть больше или чуть меньше), а длина в два раза превышает ширину (можно длиннее, короче – нежелательно). Соотношение 2:1:1 – оптимальное для жизни рыб и растений. Объем водоема может быть с соотношением сторон 40х20х20; 100х50х50 сантиметров.

ПРАВИЛО: чем больше аквариум по объему, тем легче добиться в нем биологического равновесия, тем он красивее и практичнее, тем легче за ним ухаживать и больше рыб в нем можно поселить. Но для жилых комнат наиболее пригодны сосуды объемом не менее 50, но и не более 150 литров. Крупный аквариум может при несчастном случае доставить вам большие неприятности… Лучше иметь два аквариума по 50-100, чем один на 200 литров.

Аквариум в интерьере

Аквариум, разумеется, должен красиво вписаться в интерьер. Это дело вашего вкуса. Большой, эффектно освещенный аквариум невольно притягивает взгляд при входе в комнату, как бы выпирает из интерьера, притушёвывает другие детали обстановки. Уже поэтому ему необязательно предоставлять в комнате самое почетное место.

Лучше всего установить аквариум торцом к окну, на некотором расстоянии от него. Ему очень полезно дневное естественное освещение. Необходимо организовать и искусственную подсветку – иначе как любоваться водоемом вечером, к тому же осенью, зимой и весной, когда света от окна растениям недостаточно. Современные способы искусственного освещения позволяют держать аквариум в любом месте квартиры.

Непременно позаботьтесь о надежной подставке. Аквариум объемом 80 литров вместе с грунтом и оборудованием будет весить около 100 кг. Он должен стоять прочно, ни в коем случае не качаясь, при этом должно быть место, чтобы свободно подойти к нему.

Красиво смотрятся аквариумы в нишах современных мебельных стенок. Важно только оставить достаточно места сверху и по бокам для ухода за ними.

Не следует располагать аквариум выше или ниже уровня глаз наблюдателя.

Внутреннее содержание

После выбора аквариума необходимо тщательно проверить, не течет ли он. Настало время залить воду и посадить растения. Это можно сделать одновременно. А вот с заселением рыбками придется повременить. Даже засаженный растениями водоем еще не готов к приему жильцов. Он только-только родился, не «задышал», не «заработал». Рыбкам придется очень туго…
Грунт

Лучший – серый крупнозернистый речной песок (размером от пшена до горошины). Желтый мелкий песок из карьеров и песочниц непригоден.

До помещения в аквариум грунт нужно тщательно промыть – до тех пор, пока сливаемая вода не станет абсолютно прозрачной. После этого песок кипятят в воде 15 минут, непрерывно помешивая. Красиво выглядят в аквариуме со вкусом подобранные голыши (вымытые щеткой и выдержанные в кипятке). Грунта должно быть достаточно – слой не менее 5 см.

Вода

Обыкновенной воде из крана еще далеко до настоящей аквариумной, т.е. «живой» воды. Водопроводная вода проходит многочисленные разнообразные очистки на специальных станциях, и для аквариума она чересчур свежая. В ней нет необходимой для природного водоема микрофлоры. К тому же в целях дезинфекции воду хлорируют. Хлор удалить из воды легко: дать ей постоять несколько часов в ведре, и вредный газ выветрится. Чтобы ускорить этот процесс, воду можно подогреть.

Заполнять аквариум водой надо осторожно, чтобы не размыть слой грунта. Можно положить на песок лист бумаги или блюдце, а воду лить из кружки или с помощью шланга. При этом установите ведро с водой выше уровня аквариума, один конец шланга опустите в воду, а другой возьмите в рот и потяните воду, как через соломинку, чтобы вода заполнила шланг; после этого опустите этот конец в аквариум.

Заполняют аквариум так, чтобы до верхнего края оставалось 5-6 см. Если вода не была отстояна, вы увидите, что стенки аквариума покрываются множеством мелких пузырьков. Через некоторое время они исчезнут, растворятся.

Растения

Растения превращают аквариум в действующую модель природного водоема. После посадки растений аквариум начинает «дышать», «работать», и «мертвая» водопроводная вода становится «живой». Эта вода и есть главное в творчестве аквариумиста.

Аквариумные растения — не примитивные водоросли, как может показаться, а весьма сложные создания. Они тонко чувствуют и отзываются на изменения среды обитания. Важная задача — обеспечить необходимые условия, чтобы им жилось хорошо.

В настоящее время к услугам аквариумистов десятки технических устройств, помогающих правильно управлять работой домашнего водоема. Но никакая техника, даже самая надежная, не заменит подводного растения – живой фабрики кислорода. Практика показывает, что без техники в аквариуме можно обойтись, а без растений – вряд ли. Во всяком случае, это будет не живая модель, а мертвая.

Растения можно сначала сажать, а потом заполнять аквариум водой, а можно сажать в уже заполненный сосуд, что позволяет более красиво их расположить. Правда, при этом их труднее укоренить в грунте. Пока растения приживаются, укрепите их камешками.

Существует множество видов экзотических растений. Вот некоторые неприхотливые: риччия, яванский мох, таиландский папоротник, людвигия, наяс, криптокорины аффинис, лютеа, Вендта, Уолкера, Гриффита, понтедерифолия, ретроспиралис и балансе (криспатула).

Подводный пейзаж при любом сочетании этих растений или просто красив, или очень красив.

Освещение

Аквариуму потребуется много света, но не переизбыточно. Самый простой и доступный осветительный прибор – продолговатый рефлектор с обычными лампами накаливания, закрепленный сверху. Лучше, если будут 2-3 лампочки небольшой – 15-20 ватт – мощности, чем одна сильная.

Люминесцентные лампы освещают аквариум равномерно и очень красиво. К тому же они в 3-4 раза экономичнее. Из них пригодны те, что по спектру максимально приближены к солнечному: ТБС (теплого белого света) и БС (белого). Менее пригодна лампа ЛД (дневного света).
Сколько требуется аквариуму света, т.е. какой мощности нужны лампы, покажет сам водоем. Появились зеленые обрастания – света явно много. Стенки аквариума покрылись бурыми водорослями, растения вытянулись, стали бледными, тонкими – света мало. Нужна наблюдательность. Осенью и зимой 100-литровый аквариум хорошо освещается тремя 25-ваттными лампочками 8-12 часов в сутки; летом стоящим возле окна аквариумам хватает 2-4-часовой подсветки.

Внимание! Аквариум должен около недели побыть без рыб! В нем пойдут сложные процессы взаимоотношений микрообитателей, попавших в водоем вместе с песком и растениями. Вначале берут верх гнилостные бактерии – через 2-3 дня вы увидите, что вода помутнела. Ни в коем случае не меняйте её! Через 5-7 дней вода светлеет и приобретает особенную прозрачность: происходит ее «самоочищение». Все это означает, что в аквариуме установилось биологическое равновесие и пора заселять водоем!

Терморегуляция

Вода в аквариуме должна быть комнатной температуры – 20-24 градуса. Простой, без терморегулятора, обогреватель можно включать, когда температура воды упадет ниже 18 градусов. Для измерения температуры необходим водяной градусник.

Два раза в неделю надо заменять ¼ часть объема воды, попутно отсасывая шлангом грязь со дна.

Выбор рыбок

Заселять аквариум лучше не взрослыми, а молодыми рыбками: они легче приспосабливаются к новым условиям.

Начинающему аквариумисту лучше заселить водоем рыбками, неприхотливыми к корму, температуре и химическому составу воды. Узнайте, до скольких сантиметров вырастают те рыбки, которых вы облюбовали для содержания. Произведите несложный расчет: на каждые 2 см длины тела (хвостовой плавник не считается) должно приходиться не менее литра воды.

Можно рекомендовать: меченосца, гуппи, пецилию, крапчатого сомика, голубого и черного неонов, кардинала, тарнецию, огненного и алого барбусов, данио рерио и розовые.

Самые подходящие для начинающих – красные меченосцы.

Розовые данио — юркие и очень подвижные.

Макроподы неприхотливы, но весьма агрессивны. Их лучше держать отдельно от других рыбок.

Большинство видов цихлид – хищные, драчливые существа. Они не всегда уживаются даже между собой и беспощадно преследуют других рыбок, более мелких, мирных, слабых. Их необходимо содержать исключительно в отдельном аквариуме. Но наблюдать за всеми видами цихлид очень интересно. Поклонники этих существ называют их «рыбами с интеллектом» и рассказывают о «яркой индивидуальности характера» каждой рыбки, а также о том, что цихлиды способны узнавать хозяина и отличать от других людей. Для начинающих можно порекомендовать следующих цихлид: цихлазома и акара.

Но есть и приятные исключения среди цихлид. Например, скалярия или цихлызома мееки — жительница водоемов Гватемелы и полуострова Юкатан. Как правило, эти рыбки не вырастают в длину более 10-12 см. Окрашены в серовато-фиолетовые тона с голубыми блестящими чешуйками. И скалярии, и мееки обладают незлобным характером, но мелких рыбок обычно преследуют.

И последнее. Для бОльшей гармони и долгой жизни вашего аквариума содержите в одном сосуде растения и рыбок из одного региона планеты. Например, в одном аквариуме – растения и рыбки из Южной Америки, а в другом – уроженцы Юго-Восточной Азии. Держите хищных рыбок отдельно от миролюбивых.