1. А. Фомин - Общий курс фотографии
2. А. Редько - Основы фотографических процессов
3. Л. Дыко и А. Головня - Фотокомпозиция
4. Д. Зельтсман - Классическая портретная фотография
5.Б. Шапиро - Теория фотографического процесса
6. Р. Хикс и Ф. Шульц - Натюрморт. Техника освещения а
7. А. Гусев - Спутник фотолюбителя
8. К. Фишер - Фотография обнажёного тела
9. А. Лапин - Плоскость и пространство, или жизнь квадратом и
10. А. Беленький - Фотография. Школа мастерства

Использование фаты в портрете невесты
(Фотографы: KEVIN KUBOTA, JEFFREY AND JULIA WOODS, DAMON TUCCI, DAWN SHIELDS, REGETI’S PHOTOGRAPHY, CHERIE STEINBERG COTE, DAVE AND QUIN CHEUNG)

Зелёным цветом отмечены линии, по которым можно «обрезать» портрет или снимок в полный рост. Красным отмечено кадрирование, которое может всерьез испортить даже самую удачную фотографию.

Прислала Светлана Куликова.

Часть 1.

Легкая начальная позиция - пара стоит лицом к лицу (но взгляды в камеру), она держит руку на его

Автор: Евгения Cherished Эвоян

Если вы хотите получить правильное, качественное изображение, то надо разобраться в балансе белого цвета. При желании можно настроить баланс белого непосредственно перед съемкой в камере, а можно и после съемки во время постобработки (только при съемке в формате RAW).

Существует такое понятие как «цветовая температура света», с которым мы сейчас и разберемся, чтобы логично перейти к понятию «баланс белого цвета».

Итак, все знают, что свет от разных источников имеет различную цветовую окраску. Физика нам объяснит этот факт следующим образом: если нагревать любое черное физическое тело, то оно будет излучать электромагнитные волны, эти волны распределяются в инфракрасном диапазоне. Когда температура поднимется, эти электромагнитные волны  будут в диапазоне видимого света. Например, нагретое до температуры около 1800-2000 К  черное физическое тело будет излучать красно-оранжевый свет.

При условии повышения температуры,  спектр излучения начинает смещаться к более холодным цветам, постепенно от  желтого к  зеленому, голубому, синему, фиолетовому и далее  будет преход в ультрафиолет и радиоволны. Исходя из этого, для удобства терминологии, оттенок света характеризуют  цветовой температурой, обозначаемой в Кельвинах.

Наш глаз воспринимает белый цвет, не зависимо от окружающего освещения, но и он дает сбой если мы быстро зайдем с улицы, залитой ярким солнечным светом, в помещение с желтым светом от лампы накаливания – доли секунды мы будем видеть все с желтым оттенком, пока наше зрение не адаптируется.

У нас срабатывает зрительный анализатор, а современные  цифровые камеры имеют электронный анализатор цвета, называемый Автоматическим балансом белого. Приятно и удобно когда камера выполняет эту функцию в автоматическом режиме да еще и качественно, а если не всегда справляется, то лучше пользоваться предустановками баланса белого, заложенными в камере, или настраивать баланс белого вручную.

Пример фотографии с разными настройками баланса белого. Фото: www.graphics.com

Обычно в камерах бывают следующие предустановки баланса белого

• Auto – автоматический режим, который отлично срабатывает при съемке днем, когда основной источник света – солнце, он также полезен в ситуациях, когда источник света постоянно меняется и сложно навскидку угадать его температуру.
• Daylight – дневной режим, при котором камера добавляет теплые тона в кадр.
• Cloudy – облачно, здесь опять добавляются теплые тона.
• Shade – тень, аналогично предыдущей установке баланса балого, но с еще более теплыми тонами.
• Tungsten – вольфрам: камера добавляет холодные тона. Используйте этот режим в помещении, где основным источником света являются обыкновенные вольфрамовые лампочки или на улице при освещении от ламп накаливания.  Исходя из того,что  лампы накаливания имеют  больше желтого цвета в своем спектре (2600-2900К), то камера должна скомпенсировать это путем добавления синего оттенка, противоположного желтому.
• Fluorescent – флуорисцент: в этом случае камера добавит теплые красноватые тона для компенсации холодного оттенка флуорисцентного света.
• Flash – вспышка: камера опять добавить теплых тонов.
• Custom – ручная настройка баланса белого, устанавливаемая фотографом.

Ручная настройка баланса белого –  тема для отдельной статьи, а пока просто рекомендация: перед началом съемки сфотографируйте белый лист бумаги или серую карту и покопайтесь в инструкции к вашей камере, в следующий раз поговорим о том, как настроить баланс белого вручную.

При съемке пейзажей, архитектурных памятников или городских пейзажей даже самый широкоугольный объектив, тем более при камере с кропом, т.е. неполноформатной матрицей, может не дать такого обзора и эффекта присутствия, который достигается при использовании панорамы. Более того, поскольку в панораме соединяются несколько картинок снятных на вашу n-мегапиксельную камеру, окончательное изображение получается более детализированным, чем та же сцена, снятая одним кадром. Именно этим и обусловлена такая сверхдетализация самого большого фото в мире. Ваше желание снять панораму, надеюсь, только усилилось

Панорама Сиднея из 8 фотографий. Фотограф: Юрий Прокопенко

Итак, приступим! Для создания красивой панорамы нам необходима серия фотографий, так что давайте для начала разберемся как снять и подготовить фотографии для панорамы, поскольку именно это определяет качество окончательной фотографии панорамы. А склеивать фотографии будем в следующем уроке – как сделать панораму в фотошопе

1. Для начала продумайте композицию кадра – что вы хотите включить, а что нет? Что будет на переднем, среднем и заднем плане фотографии? Например, море, конечно, прекрасно, но панорама просто моря без кораблика, солнышка или хотя бы кусочка берега будет смотреться достаточно уныло. Взгляду нужно за что-то зацепиться на фотографии.

2. Используйте штатив. Серия фотографий для панорамы должна быть снята со штатива, по крайней мере это крайне желательно, поскольку в таком случае сохранится правильный угол обзора и вам будет легче контролировать перекрытие кадров. Прекрасно, если на вашем штативе есть уровень, который поможет изначадбно выровнять горизонт и не завалить его. Если на штативе его нет, то можно купить отдельный специальный уровень, одеваемый на горячий башмак камеры и вперед – фотографировать панораму! Такой уровень стоит порядка 15-20 долл.

3. Для панорамы необходимо сделать фотографии с перекрытием примерно на четверть, т.е. не нужно пытаться соединить кадры “на глаз”, это за вас будет делать потом программка. На данном этапе нужно дать программке простор для стыковки кадров, поэтому лучше сделать больше перекрывающих друг друга кадров, нежели потом оказаться перед фактом пропущенного или нестыкуемого объекта на панораме.

4. Используйте одинаковое фокусное расстояние для всех снимков одной серии панорамы. Причем желательно, по возможности маленького, чтобы дать больший охват сцены.

5. Не изменяйте экспозицию кадра, а лучше и все параметры съемки – диафрагму, выдержку и светочувствительность – оставьте одинаковыми во время фотографирования всей серии для панорамы. Для этого переключитесь в ручной режим фотографирования и, найдя подходящие настройки, не изменяйте их. В противном случае, вы можете получить панораму с разными участками – светлее или темнее, более или менее шумными (если, например вы изменили ИСО по ходу) и так далее.

Панорама из 15 фотографий. Автор фото панорамы: Kaj Bjurman

6. Фотографируйте в ручном режиме фокусировки. Авто фокус на разных кадрах будет фокусироваться на разных объектах, что приведет к тому, что в окончательной версии в одной части панорамы будет в фокусе близлежащий куст, например, а в другой – дальний холмик. Человеческий глаз бессознательно это сразу засечет Поэтому при фотографировании панорамы делаем так: в режиме автофокуса фокусируемся на каком-нибудь объекте, учитывая, что фокусная плоскость сохранится на всех остальных снимках, переводим объектив в режим ручного фокуса и фотографируем дальше.

7. Еще один полезный совет, некогда вычитанный из книги Скотта Келби “Цифровая фотография”, сфотографируйте палец перед началом съемки панорамы и два пальца после последнего кадра. Хотя я просто закрываю объектив рукой, чтобы получить черный кадр, который поможет во всем ряду более или менее одинаковых кадров быстро найти именно эту серию для панорамы.

8. Сфотографируйте все еще раз! На всякий случай, особенно если вы будете обрабатывать и склеивать панораму вдалеке от места съемки.

Автор фото панорамы: Richard Brevik

Итак, делаем фотографии в соответствии с этими несложными правилами о том, как фотографировать панораму. А в следующей статье посмотрим, как склеить полученные фотографии и сделать панораму в фотошопе.

Панорама рассвета из моего окна

Довольно часто приходится фотографировать при плохом освещении и при этом не обязательно быть любителем ночных фотографий, достаточно фотографировать во время семейных праздников в помещении или просто вечером. Однако хорошие фотографии можно получать даже при таком освещении, достаточно знать несколько незамысловатых приемов и владеть той техникой, которая у вас есть.

Мы уже рассматривали несколько советов по фотографии при плохом освещени, а также как фотографировать ночью, теперь самое время все это обобщить   Snapsort подготовил прекрасную инфографику о том, как фотографировать при плохом освещении, а мы ее перевели на русский. Пользуйтесь на здоровье!

Автор: Евгения Cherished Эвоян,

Итак, до Нового года осталось всего ничего, поэтому давайте быстро пройдемся по основным пунктам подготовки к новогодним фотографиям, чтобы ничего не забыть.

1. Важные детали. Поставьте на зарядку аккумуляторы от фотоаппарата и очистите карту памяти. Как бы это просто и смешно не звучало, но батарейки имеют свойство садиться в самый неподходящий момент, а карты памяти быстро заполняются, особенно если вы готовитесь фотогарфировать еще и новогодний салют, например. Имейте при себе запасные аккумуляторы и карты памяти, либо зарядите первые и очистите вторые
2. ББ. Позаботьтесь о балансе белого заранее. Конечно, если вы снимаете в RAW, то можно об этом не сильно беспокоится, но поскольку праздновние Нового года наверняка будет в помещении с различным освещением, включая свет от елки, гирляд и прочих прекрасностей, баланс белого лучше все же выставить заранее.
3. Бурные приготовления. Сделайте несколько снимков процесса подготовки к празднованию – как накрывают на стол, как вешают игрушки на елку, как под елкой лежат подарки или может еще только тайком кладутся под елку, как папа надевает костюм Деда мороза  Сфотографируйте любые мелочи и детали, которые бы отражали ожидание праздника и стали бы отражением теплых традиций вашей семьи. Если у вас есть дети, то пока они не спят и не началась полуночная суета, вы можете спокойно пофотографировать детей под елкой, с игрушками или без. Конечно, это можно сделать и в любой другой день, пока у вас стоит елка, но все же эти мгновения будут ценными, особенно если дети празднуют с вами Новый год впервые!
4. Фото всем! В прихожей можно приклеить на стену ватман с новогодними рисунками или еще какой-нибудь небольшой фон, чтобы фотографировать гостей как только они придут. Можно подобрать аксессуары: колпаки, снежинки, все на что хватит ваше фантазии, и предложить гостям сфотографироваться на память сразу же по приходу. Во-первых, это сразу задаст веселый и радостный тон всему последующему празднеству, а во-вторых, так у каждого гостя будет хотя бы одна фотография,  иначе частенько гости имеют обыкновение расходится без фотографий
5. Подарки-подарки-подарки. Переключите камеру в режим непрерывной съемки (continuous burst mode), когда настанет момент разворачивания подарков. Никогда не знаешь, когда появится восторженный, или не очень, взгляд ребенка или других получателей подарков  Непрерывная съемка поможет не упустить интересные моменты, а неудавшиеся кадрые впоследствие просто удаляем, помните, мы предварительно очистили всю карту памяти?
6. Следите за значением диафрагмы. Новогодние фотографии могут быть самыми разными – от макро и крупного плана елочных игрушек, где открытая диафрагма даст прекрасный эффект блюра и боке, до фотографий родных и друзей за новогодним столом, где понадобиться значение диафрагмы, закрытое до f/8 или еще больше. Если вы не фотографируете зеркалкой в ручном режиме, то вам на помощь могут прийти полуавтоматические режимы съемки, в данном случае – режим приоритета диафрагмы (Av).
7. До и после. Интересным будет фото новогоднего стола, елки и вообще всего места проведения празднества в формате “До и После” Только не забудьте фотографировать “После” с того же самого места, как и “До”
8. Вспышка – быть или не быть?! Скорее всего вам придется воспользоваться вспышкой, потому что света все-таки будет маловато, поэтому постарайтесь отразить свет вспышки, например, от потолка (если, конечно, потолок у вас более или менее светлый), так как отраженный свет намного мягче и не будет сплющивать лица на ваших новогодних фотографиях. Если у вас нет внешней вспышки, то под встроенную вспышку можно подставить зеркальце или небольшой белый листок бумаги, чтобы свет от встроенной вспышки отразился от зеркальца/бумаги по направлению потолка.
9. Фотографируйте елку. Елочные гирлядны - особый объект съемки, с которым можно получить очень интересные фотографии. Закройте диафрагму и вы получите эффект звездочек, откройте диафрагму, отойдите подальше – и перед вами чудесный эффект боке! Об этом читайте в отдельных статьях и обязательно экспериментируйте!
10. Праздничный фейерверк. Наверняка в новогоднюю ночь где-нибудь поблизости будет праздничный салют или может вы сами устроете небольшой фейерверк, в любом случае и к фотографированию салюта неплохо подготовиться заранее, просмотрите наши 5 советов о том, как фотографировать салют.

И самое главное: не забывайте, что Новый год – это прежде всего праздник, и если вы не фоторепортер, то вы должны непременно получить удовольствие и от самого праздника!

Мы же желаем вам всего самого прекрасного в Новом 2012 году, пусть волшебство никогда не покидает вас и все желания непременно сбываются, и пусть вас окружают прекрасные мгновения, достойные запечатления на всю жизнь! До встречи уже в Новом  году!

Автор: Евгения Cherished Эвоян,

В прошлый раз мы рассмотрели общие настройки фотоаппарата и технику, необходимую для фотографирования ночью, но один вкусный эффект оставили на сегодня. Вы попробовали изменять значение диафрагмы? Каков был результат?

Закрытие диафрагмы дает потрясающий эффект звездочек на ночных фотографиях, если вы фотографируете какой-либо постоянный источник света – уличные фонари или елку, например

При открытой диафрагме свет от фонарей получается в виде большого размазанного шарика, а стоит закрыть диафрагму – как появляются эффектные “лучики”.  Вы даже можете попробовать посмотреть на фонари, а потом призакрыть глаза – система та же

Количество “лучиков” на каждом фонарике изменить невозможно, потому что оно зависит от количества лепестков диафрагмы объектива, которым вы снимаете. Если количество четное, то и число лучиков будет соответствующим, а если нечетное количество лепестков диафрагмы, то лучиков будет в 2 раза больше, то есть при 5 лепестках получится 10 лучиков.

Вот наглядный пример:

6 лучиков диафрагмы, китовый объектив Canon 18-55, 25'', f22, ISO 100

и вот этот снимок, сделанный уже на другой объектив с другим числом лепестков диафрагмы, лучиков, соответственно, больше и звездочки получились “пушистее”

9 лепестков диафрагмы и 18 лучиков, Canon 55-250, 3.2'', f/22, ISO400

Аналогичный эффект звездочек на фонарях или елке, как на фото ниже, можно получить и при помощи специальных звездных фильтров, однако если у вас нет такого фильтра – не беда, поиграйте с настройками диафрагмы и все обязательно получится.

Использование звездного фильтра. Фото Kevin & Amanda Photography

UPD. Еще один дельный способ получения эффека звездочек на фотографии с использованием подручных средств,  подсказал leviafan.

Для этого вам поднабоиться старый светофильтр, который отслужил свой срок. Делаете на нем, хоть гвоздем, хоть ещё чем либо горизонтальные и вертикальные линии, и в пересечении линий получите теже самые зведочки от фонарей. Жестокий метод, но проверенный, тем более что вы можете регулировать количество фонарей со зведочками, хотите один, хотите несколько. А это интереснее, когда один фонарь со зведочкой, а остальные нет.

Автор: Евгения Cherished Эвоян

Ночью все вокруг просто преображается и фотографии приобретают особый шарм, однако вместе с тем режим авто не срабатывает как надо и фотографировать ночью приходится полностью на ручном режиме.

Чтобы разобраться со всеми настройкам, представлям вам 5 советов о том, как фотографировать ночью.

1. Обязательным условием ночной съемки является штатив или, в крайнем случае, устойчивая поверхность, потому что света для съемки на коротких выдержках недостаточно, а шум, получаемый в результате высокого ISO, будет слишком отчетливо виден в темных участках фотографии, которых на ночной фотографии более чем достаточно

2. Полностью ручной режим съемки, потому что ни замер экспозиции, ни автофокус, ни тем более встроенная вспышка в экстремальных условиях ночной съемки не справятся как надо. Поэтому ставим замер экспозиции по участкам со средней освещенностью, фокус – ручной на главный объект в кадре, вспышку даже не включаем, потому что встроенная пыха вряд ли достанет до находящегося от вас в нескольких десятках метров здания или просто улицы, а скорее всего просто осветит ближайший объект, а все самое интересное останется темным. Можете также почитать о том, как фотографировать в ручном режиме или посмотреть интересную инфографику по этой же теме.

Canon 550D, 18mm, f22, 25", ISO 100

3. Настройки диафрагмы, выдержки и ISO. Как уже было сказано выше, шум от большого значения ISO испортит нам весь кадр, поэтому оставим его минимальным и компенсируем более длинной выдержкой. Про диафрагму пойдет отдельный разговор в следующей статье но до этого, поэкспериментируйте с разными настройками и поделитесь результатом! Какой эффект вы получили?

4.  Самая большая проблема при ночной съемке – это баланс белого, потому что на улицах большое количество совершенно разного света, разного цвета (прямо в рифму) и наиболее оптимальным является фотогарфирование на автоматическом балансе белого в формате RAW, а потом его коррекция при пост-обработке.

Canon 550D, 55mm, f/7.1, 3.2", ISO400

5. Пультик, тросик или таймер для съемки с задержкой в 2 сек., если у вас нет пультика или тросика обязательно включите этото режим, потому что даже от нажатия на кнопку спуска в кадре может появится шевеленка. Помните, мы фотографируем на длинной выдержке? В некоторых случаях может быть нужна выдержка длиннее 30 сек., тогда включаем режим BULB и фотографируем как в статье про то, как фотографировать салют.

Ночная фотография – особый вид фотоискусства, и у Ли Фроста даже есть целая книга по ночной и вечерней фотографии, которую вы можете бесплатно скачать и почитать на нашем сайте. Хорошие ночные фотографии получаются методом проб и ошибок, пробуйте различные настройки, а мы в следующей статье расскажем про некоторые интересные приемы и эффекты в ночной фотографии

Автор: Евгения Cherished Эвоян

Иногда бывает необходимо фотографировать при плохом освещении без использования вспышки, например, когда не разрешается фотографировать со вспышкой, когда вспышка может испортить натуральное освещение или просто когда нет с собой внешней вспышки, а встроенная вспышка в лоб только все испортить. В общем, какие бы причины на то ни были, из любой фотоситуации всегда есть выход и хорошие фотографии можно сделать и без вспышки.

Итак, 3 шага как получать хорошии фотографии при плохом освещении:

Шаг 1.Ставьте максимум светочувствительности, ISO. Чем выше ISO, тем больше чувствительность матрицы к свету, на Canon 550D максимальное ISO 6400, однако мне еще не приходилось им пользоваться, максимальное ISO, которым я пользовалась 1600. Да, получаются фотографии шумные, но потом всегда можно воспользоваться шумодавом или просто сделать фото в черно-белом формате, при котором шум придаст фотографии особый эффект. Фотографируйте в RAW формате, чтобы иметь большую возможность последующего редактирования фотографии.

Шаг 2. Открытая диафрагма. Вы помните, что чем больше диафрагма, тем больше света пропускается к матрица? Открывайте диафрагму по максимуму, насколько позволяет ваш объектив. Хотя здесь речь не идет о ночной съемке улиц, например, где иногда бывает необходимо закрыть диафрагму, так что мы поговорим об этом в одной из следующих статей про эффект звездочек в ночной фотографии.

Шаг 3. Выдержка как можно дольше. Да, обычно при выдержке длиннее 1/60 и съемке с рук появляется шевеленка, но мне удавалось получать не размытые кадры и при более длинных выдержках, самое главное – вовремя обпереться обо что-то и использовать объективы со встроенной стабилизацией изображения. Экспериментируйте! Однако, при совсем длинных выдержках, конечно, без штатива не обойтись.

Ну и напоследок, если все-таки приходится использовать вспышку, постарайтесь не пользоваться встроенной вспышкой, которая визуально “сплющивает” объект, потому что светит прямо на объект, как этот процесс еще называют “пыхой в лоб” И обязательно внесите внешнюю вспышку в список покупок

Главное, не бойтесь экспериментировать, потому что главное в фотографии – фотографировать и получать от этого удовольствие,  а не опускать руки, видя заведомо плохое освещение. Удачных вам ракурсов!

Автор: Евгения Cherished Эвоян

4. Фокусное расстояние. Если вы фотографируете с близкого расстояния, то скорее всего вам понадобится широкоугольный объектив, если же нет, то будьте готовы изменять зум по ходу фейерверка, чтобы либо заполнить им кадр, либо показать его на фоне города, например. Фокус ставьте на бесконечность.

5. Расслабьтесь и получите максимум удовольствия. Даже если что-то пошло не так, не расстраивайтесь, отставьте камеру в сторону и насладитесь великолепным зрелищем салюта. Когда еще Армении будет 20 лет!

И напоследок сегодняшнее фото дня от National Geographic, которое по интересной случайности также про фейрверк. На этом фото автор не стал делать классическое фото салюта, а поставил длинную выдержку в 3 секунды, в результате чего получился такой огненный “взрыв”, который, однако прекрасно отражает сущность и настроение просходящего.

Автор: Евгения Cherished Эвоян

EXIF (от англ.  Exchangeable Image File Format) – это формат, который позволят включать в себя дополнительную информацию (метаданные) о фотографии, так например, производитель камеры, модель, когда и при каких условиях был сделан снимок, и даже сработала ли при этом вспышка или нет.

EXIF любого снимка можно посмотреть как в фоторедакторах, как Photoshop, смотрелках как  ACDSee или даже в Windows. Давайте, рассмотрим, как посмотреть EXIF данные фотографии в каждой из этих программ.

1. Самый простой вариант – посмотреть EXIF фотографии в Windows. Щелкаете правой кнопкой мышки на фотографии и открываете меню Properties, далее Details. Вот пример EXIF данные одной из моих фотографий:

Так можно увидеть параметры съемки – значение диафрагмы, выдержки, ISO, фокусное расстояние, время и дату съемки и много другой информации. Помимо этого, внизу есть строка “Remove Properties and Personal Information”, щелкнув на которой вы получите возможность удалить все EXIF данные или некоторые по выбору, но об этом позднее.

2. В ACDSee также просто можно посмотреть EXIF фотографии. Открываете фото в режиме просмотра (View) и нажимаете Alt+Enter или заходите в пункт меню File->Properties. Слева появится панелька, внизу которой необходимо выбрать вкладку EXIF и перед вами откроется вся информация о фото.

3. В Фотошопе EXIF фотографии можно посмотреть, нажав Alt+Shift+Ctrl+I или пройдя в меню File->File Info, и дальше выбрав вкладку Camera Data.

В Фотошопе просматривать EXIF достаточно муторно, поэтому, на мой взгляд, самым удобным в этом смысле является ACDSee: он позволяет посмотреть EXIF всех фотографий в папке в том же окошке, без необходимости открывать его заново для каждого файла, а также предоставляет возможность изменять некоторые данные, не отходя от кассы… в смысле программы

Автор: Евгения Cherished Эвоян

Помните, в статье про диафрагму мы говорили о том, что каждое последующие значение диафрагмы вдвое изменяет количество света, попадаемого на матрицу фотоаппарат. Стандартная шкала диафрагмы выглядит следующим образом и каждое изменение значения называется ступенью, шагом или стопом диафрагмы

f/1;  f/1.4;  f/2;  f/2.8;  f/4;  f/5.6;  f/8;  f/11;  f/16;  f/22;  f/32;

Между ними также бывают 2 промежуточных значения, но именно при изменении диафрагмы на одну ступень количество света изменяется в два раза.

Аналогично, диафрагме выдержка тоже имеет ступени и ее изменение на одну ступень приводит к изменению количества попадаемого света в два раза.

1/4000, 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 0″5, 1″, 2″, 4″, 8″, 15″, 30″

Чувствую, что у вас в голове созревает резонный вопрос, а зачем мне все это надо? Расскажите лучше как правильно фотографировать! Немного терпения и все встанет на свои места.

Так вот, экспопара представляет собой пару значений диафрагмы и выдержки, при этом одно и то же значение экспозиции могут обеспечивать несколько экспопар, например 1/30 и  f8, 1/60 и  f5.6, 1/125 и  f4 и так далее (совместите мысленно две шкалы, представленные выше). В этом вы, надеюсь, убедились, рассматривая полуавтоматические режимы съемки, где камера сама подбирала пару для заданного значения диафрагмы или выдержки так, чтобы экспозиция не изменялась.

Теперь эта святая миссия будет возложена на вас Однако, и здесь автоматика приходит на помощь!

На дисплее фотоаппарата, а также в нижней части видеоискателя есть шкала с отметкой EV, значениями от -2…-1…0…+1…+2 и бегунком. Вот этот бегунок-то и подскажет, какова будет экспозиция при выбранных значениях диафрагмы и выдержки. Если он смещается влево к отрицательным значениям, то кадр будет недоэкпонированным, а если вправо, то переэкспонированным. Вашей задачей для начала будет поставить ISO в зависимости от условий освещения, и изменяя диафрагму и выдержку получить нормальную экспозицию.

Если вы не знаете, с каких значений начать, то можете воспользоваться несложным универсальным Солнечным правилом шестнадцати:

Чтобы получить нормальную экспозицию в яркую солнечную погоду поставьте значение диафрагмы f/16, а выдержку и ISO  – обратные значения, т.е например, 1/100  и ISO 100; 1/200  и ISO 200; 1/400  и ISO400 и т.д.

Если же день облачный, откройте диафрагму до f/8, а остальные значения поставьте по аналогии с предыдущим примером.

Это правило может служить отправной точкой, а далее корректируйте значения параметров, уже зная о том, к чему приведет изменение диафрагмы и выдержки на один стоп, и следя за бегунком, показывающим уровень экспозиции.

Понять как правильно фотографировать можто только на практике, потому что  все зависит от освещения в каждой конкретной ситуации. Да и понятие правильного относительно, вы же помните, мы рисуем светом! Вы  скоро научитесь быстренько оценивать свет и выставлять правильные параметры, надо просто набить руку

Итак, помня о том, что увеличение диафрагмы и сокращение выдержки на один стоп оставит экспозицию неизменной, тогда как увеличение или уменьшение одного из параметров на один стоп приведет к освещению или затемнению кадра в 2 раза, начните потихоньку фотографировать в ручном режиме, поиграйте с параметрами, вернитесь в полуавтоматический режим, чтобы посмотреть, как это делает автоматика, и фотографируйте, фотографируйте и фотографируйте!

Вы определились, что будете снимать и какого эффекта хотите достингуть? Помните об особенностях длинных и коротких выдержек и открытой/закрытой диафрагмы? Тогда вперед, целый мир фотографии и ручных настроек ждет вас!