Как сделать арочную конструкцию из гипсокартона своими руками: мастер-класс!!!

Арка из гипсокартона – это оптимальное сочетание оригинального дизайна в помещении и удобства за счет небольшого увеличения дверного проема. Тем более, что сделать арку самостоятельно под силу любому «настоящему мужчине», который может сам сделать ремонт в квартире. Да и по стоимости она обойдется гораздо дешевле новой межкомнатной двери.  

далее

Как сделать вашу кухню не похожей на другие: 15 секретов дизайна

Читайте также: Побалуйте себя: предметы интерьера, которые добавят ощущения роскоши * Чтобы кухня выглядела дороже: 17 приемов, позаимствованных из Голливуда

Хотите, чтобы ваша кухня отличалась от других - тех, что в магазинах, у друзей, коллег и еще массы людей, покупающих похожие модели шкафов?
Британский журналист Шерил Фридман опросила декораторов и вывела ряд приемов, которые помогут в этом вопросе. А мы преобразовали ее исследование в соответствии с нашими «национальными привычками» и бытом, после чего проиллюстрировали идеи подходящими фотографиями. Выбирайте на свой вкус, бюджет и потребности. Некоторые стоит рассматривать на стадии ремонта, другие - при выборе аксессуаров, а кое-что можно осуществить буквально за пару часов и минимум средств.

Реализовываем мечту о "своей" кухне >>>

Садовая беседка за один день в одиночку

Солнечные батареи своими руками. Подбор оборудования для солнечных электростанций

Выбор контроллера

Солнечный контроллер, подключенный к солнечным батареям и аккумулятору, обеспечивает своевременную подзарядку аккумуляторной батареи (АКБ), защищает ее от преждевременной деградации и выполняет следующие функции:

• Автоматическое подключение АКБ к фотоэлектрическим модулям для подзарядки.
• Автоматическое отключение аккумулятора от фотоэлектрических панелей (ФЭП) при достижении максимального уровня зарядки (защита аккумулятора от перезаряда).
• Автоматическое отсоединение АКБ от потребителей электроэнергии при достижении недопустимого уровня разряда (защита аккумулятора от глубокого разряда).
• Повторное подключение нагрузки к аккумулятору при восполнении уровня его заряда.

Контроллер способен автоматически отключать нагрузку, подключаемую на выход «Load» устройства. К этому выходу подключаются маломощные потребители постоянного тока (например, светодиодные лампы). 

 

Максимально допускаемая нагрузка на выход «Load» указывается производителем в паспорте устройства.

Все потребители переменного тока (бытовые электроприборы, электроинструмент и т. д.) не имеют прямого подключения ни контроллеру, ни к солнечным панелям. Они через инвертор подключаются к аккумуляторной батарее. 

Читать далее...

Беседка своими руками за 8 часов

Читать далее...

Укладка плитки это просто!

Сам себе дизайнер: лучшие программы для дизайна интерьера

Читать далее...

Как выбрать входную дверь

Входная дверь - это огромная часть вашего дома, которая  создает первое впечатление о нем. Это переходная часть фасада, которая показывает о том, кто вы, и что люди могут ожидать, когда они войдут в ваш дом. Не говоря уже о том, что это влияет на ценность вашего дома. Замена вашей входной двери энергосберегающей моделью может повысить общую стоимость вашего дома, сэкономит  значительно на счетах за обогрев.

Читать далее...

Как сделать надлежащую вентиляцию в частном доме

 

В каждом доме нужна правильно оборудованная система вентиляции, будто городская квартира  или загородный коттедж. Постоянное изменение всего объема воздуха имеет жизненно важное значение для поддержания оптимального микроклимата. Физиологическая особенность процесса дыхания остается неизменной: в случае недостаточной вентиляции выдыхаемого углекислого газа, нарастающего каждую секунду, превышение допустимой концентрации способствует росту плесени и патогенных грибов, а также отрицательно влияет на работу дыхательной системы. В результате - недостаток энергии, раздражительность и общее ослабление тела. Необходимо организовать вентиляцию в частном доме (а также в городской квартире) и разработать проект в соответствии с существующими правилами. Эффективная вентиляция в загородном доме может быть организована несколькими способами, по-разному структурно.

Читать далее...

Где можно заказать хороший твердотопливный котел?

Если владельцам квартир в многоквартирных домах не приходится беспокоиться об отоплении, то владельцы частных домов вынуждены решать этот вопрос самостоятельно. Причем обустройство отопительной системы для нашей страны является весьма ответственным и серьезным вопросом - сезон холодов у нас достаточно длительный. 

Основным элементом любой водяной отопительной системы является котел - устройство, которое нагревает воду (а при отсутствии циркуляционного насоса - обеспечивает ее циркуляцию по системе). По типу топлива они делятся на несколько категорий. Достаточно распространенным вариантом являются твердотопливные модели - которые обеспечивают тепло от сгорания дров, угля или других твердых видов топлива (брикеты, к примеру). 

Твердотопливные модели тоже делятся на несколько категорий. Самой удобным и выгодным вариантом для коттеджей (для круглогодичного проживания) являются котлы длительного горения: благодаря особому устройству, они дольше обеспечивают тепло от сгораемого топлива, а значит - более выгодны. 

Из ключевых характеристик таких изделий можно выделить:

1. Мощность. Основной параметр, от которого зависит, сколько тепла может генерировать котел, и на какую площадь дома сможет работать устройство. 
2. Длительность горения (измеряется в часах). От этого зависит, как часто придется загружать топливо в котел.
3. Материал корпуса. Может быть либо сталь, либо чугун. Стальные модели весят чуть меньше. Чугунные - весят больше (что частично усложняет транспортировку и повышает требования к месту установки), но дольше отдают тепло.
4. Вес. От этого зависят требования к месту установки котла. Под тяжелые агрегаты необходимо монтировать фундамент. 

На https://teplovik.net/catalog/216/tverdotoplivnye-kotly-dlitelnogo-goreniya/ вы можете подобрать твердотопливный котел длительного горения. В каталоге магазина представлен обширный ассортимент моделей - с различной мощностью, весом и размером. 

Элегантный дом с мансардой и гаражом.

 

Элегантный дом с мансардой, красивым балконом над главным входом, и широким остеклением. Несмотря на то, что дом выглядит достаточно сложным строением с замысловатой архитектурой, в строительстве он простой и недорогой. Это квадратное в плане здание, которое легко отапливать, и за которым удобно ухаживать. Визуальная сложность архитектуры достигается хорошо продуманной конфигурацией кровли и вкраплениями больших окон.

Читать далее

ДИКИЙ КАМЕНЬ СВОИМИ РУКАМИ

Труд избавляет человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды. А строительство от всего остального.

Дикий камень своими руками.

Вы видели сколько стоит дикий камень в магазине?

 

 

Металлические двери. Стальные защитники вашего уютного дома.

Давно прошло то время, когда жилища не нуждались в дверях и соседи жили буквально лицом к лицу друг с другом. Сейчас уже не найдешь открытых пространств, появилась естественная потребность отгородиться от внешнего мира за надежной преградой – металлической дверью, способной гарантированно качественно защитить Вас и Ваше имущество.

Читать далее...

Как покрасить деревянную стену, чтоб на 10-15 лет хватило? Все по уму.

Смотрите сюжет и узнаете секрет, как покрасить деревянную стену, чтобы она выглядела как новая 10-15 лет.

 

Печь из старой ванны

Читать далее...

Сколько реально стоит строительство современного загородного дома


Регулярно сталкиваюсь с тем, что большинство людей занижают реальную смету строительства загородного дома. Происходит это по нескольким причинам. Первая — желание похвастаться перед соседом в стиле «ха-ха, да ты дружок переплатил, я сделал гораздо лучше и в два раза дешевле», вторая — в большинстве случаев строительство настолько сильно растягивается во времени, что половину трат просто забывают посчитать. А только на одних мелочах легко набегает половина общего бюджета строительства.

Хочу поделиться реальными данными о расходах на строительство современного энергоэффективного загородного дома, который я построил своими руками несколько лет назад. Поехали!


Ещё одна большая проблема заключается в том, что многие совершенно не понимают, что тепловой контур (так называемая «коробка») это в лучшем случае третья часть общих расходов на строительство. Именно этим пользуются строительные компании, предлагая готовый дом за смешную сумму денег. Такие предложения не подразумевают ни устройство коммуникаций, ни благоустройство прилегающей территории. А здесь стоит помнить, что чем больше площадь вашего участка, тем дороже будет его благоустроить. Если вы думаете, что просто сделаете газон, ведь это так просто, то спешу вас разочаровать — зеленый газон требует колоссальных усилий для ухода за ним. Его нужно регулярно косить и поливать. Хочется напомнить старый английский анекдот:

— «Как у вас получился такой красивый газон?»
— «Надо совсем немного, просто регулярно стричь и поливать, и так в течение 300 лет, всё просто».

На самом деле вся проблема с бюджетами заключается в том, что для тех, кто еще не построил свой дом любая сумма в смете будет казаться запредельной.

Хотя материалы с требуемой энергоэффективностью и долговечностью стоят ровно столько, сколько они стоят. Нельзя построить сопоставимый по комфорту/долговечности/энергоэффективности за меньшие деньги, чем стоят строительные материалы. Можно оптимизировать технологию, рабочий процесс и вот это всё — это даст сокращение сроков строительства (а время, как известно деньги) и следовательно бюджета на рабочую силу, но не более того.

А то ко мне уже неоднократно обращались с запросом построить дом под ключ такой же как у меня, только в 2 раза больше по площади и за 500 тысяч рублей, аргументируя тем, что я же не опытный был когда строил себе, поэтому явно переплатил, но сейчас-то я знаю как сэкономить. Смешно.


Вот взять мой загородный дом, который я построил своими руками в период с 2012 по 2014 год. Я уже публиковал детальную смету, а также во всех публикациях указаны РЕАЛЬНЫЕ розничные цены на все строительные материалы, которые я использовал.


Согласно этой смете только на тепловой контур (фундамент, стены, перекрытие/кровля, окна/дверь) я купил строительных материалов на сумму 1 миллион рублей! Это только строительные материалы, которые позволили построить долговечный и энергоэффективный дом.

Невозможно построить дом сопоставимого уровня энергоэффективности, долговечности и комфорта за меньшие деньги. Если, конечно, вам все эти строительные материалы кто-нибудь не подарит. И, самое главное, не забываем про работу. Для простоты расчётов можно ориентироваться, что стоимость работы равна строимости строительных материалов. То есть считаете смету по материалам и просто умножаете её на 2. Получите ту сумму, к которой нужно стремиться. В реальности, разумеется, всё выйдет ещё дороже.

Вернёмся к моему дому. Участок площадью 6 соток обошёлся всего 500 тысяч рублей (куда дешевле-то?), на «коробку» было потрачен ещё 1 миллион рублей на строительные материалы. На инженерные системы, все коммуникации, отделку и мебель потребовалось ещё 1,5 миллиона рублей. Примерно 500 тысяч рублей суммарно ушло на благоустройсто участка. Итого уже 3,5 миллиона рублей без учёта работы. Очевидно, что строил своими руками я не за красивые глаза, поэтому в материальном выражении можно оценить мою работу за 2 года в скромные 2 миллиона рублей.

Итого, мы получаем 5,5 миллионов рублей — бюджет строительства современного энергоэффективного загородного дома площадью 72 квадратных метра, расположенного на участке площадью 6 соток. У дома плоская эксплуатируемая кровля с газоном, отопление только с помощью канального кондиционера, полноценная приточная вентиляция, многочисленные системы комфорта и автоматизации. И, наверняка, я тоже что-то забыл подсчитать. А внутреннее благоустройство вообще нет смысла считать, потому что одна мебель с сантехникой может стоить как весь дом.

Можно ли уменьшить эту сумму? В прямом денежном выражении нельзя. Во-первых, сейчас всё стало дороже. Во-вторых, это расчёт по минимуму, исходя из розничной стоимости строительных материалов. Можно оптимизировать логистику закупок и доставок, покупать материалы по акциям со скидками, как это делал я. Ещё можно оптимизировать технологию проведения работ. Это позволит в несколько раз сократить сроки строительства. А время — деньги. То есть построить дом быстро и по технологии выйдет в конечном счёте дешевле, чем руководствоваться принципами «и так сойдёт» и «потом доделаю».

Простой ориентир по бюджетам. Если вы хотите современный загородный дом площадью 60-100 квадратных метров на участке менее 10 соток, то ваш минимальный бюджет начинается от 6-7 миллионов рублей. Если же вы хотите дом площадью 150-200 квадратных метров на участке более 10 соток, то у вас в кармане должно быть не менее 12 миллионов рублей. Это минимум, который вы заплатите. Если не сразу, то в течение 5-10 лет (строительство растянется) вы в конечном итоге заплатите гораздо больше. Такова реальная плата за возможность иметь СОВРЕМЕННЫЙ энергоэффективный и комфортабельный загородный дом. И, кстати, это гораздо дешевле, чем покупать квартиру в Москве!

Кстати, про энергоэффективость. Сэкономите на теплоизоляции и приточной вентиляции — переплатите за энергоносители и лечение от болезней (плесень, микробы, вирусы и вот это всё из-за отсутствующей вентиляции).

На содержание и эксплуатацию своего загородного дома я трачу менее 2000 рублей в месяц. И это даже дешевле, чем плата за обслуживание квартиры аналогичной площади в городе. Из внешних коммуникаций у меня только электричество, суммарный расход энергии с 2012 по 2017 год (ровно 5 лет) всего 29000 квтч. В среднем 7000 квтч в год (первые 2 года во время строительства, разумеется, расход был меньше). И это при том, что дом отапливается ПОСТОЯННО независимо от наличия в нём людей. Просто потому, что это даже экономичнее, чем отключать отопление на время отъезда.

Вот так выглядит доступное энергоэффективное строительство в наше время. Поэтому не верьте рассказам соседей и строительных компаний о том, что можно построить дом за 1 миллион рублей под ключ. За эти деньги можно построить только сарай из навоза и палок, с соответствующим уровнем комфорта.

---

В следующий раз я расскажу о том, на какие вещи надо обращать внимание при выборе загородного участка. Добавляйте мой блог в друзья, чтобы не пропустить новые статьи!

---

С полным циклом репортажей посвящённых самостоятельному строительству современного энергоэффективного загородного дома из газобетона с плоской кровлей и отоплением с помощью кондиционера можно посмотреть — ЗДЕСЬ.

http://victorborisov.livejournal.com/294149.html

Интерьеры мансарды





Читать далее...

Компактный деревянный домик-трейлер.

Читать далее...

Потолок в ванной за 15 минут своими руками. Хитрости и секреты монтажа потолка панелями под золото!

Предостережение.

Уважаемые садоводы!Этот пост будет интересен и тем у кого уже есть печь,ведь ей иногда требуется ремонт,и тем у кого печи ещё нет.
Нанимая печника посмотрите как он начинает работать:делает гидроизоляцию между фундаментом и печью.Мочит ли кирпич перед тем как его положить.И ,важно!!!!Расклёпывает топочную дверцу или нет???!!!90%печников этого не делают,а просто просовывают проволоку в отверстия дверцы и всё.От этого дверь вываливается очень быстро,ведь проволока прогорает.Полосы на расклёпку можно взять от упаковки шамотного кирпича,на любом строительном рынке вам их с радостью отдадут.И,важно!!!Какой толщины шов делает печник.Он должен быть не более 3мм!Толстые швы быстро вываливаются,а это уже не безопасно!Также должна быть футеровка шамотным кирпичом топливника печи!А печь сделана на полнотелом красном кирпиче.Нельзя использовать в строительстве печи кирпич сухого прессования!!!!!!Он не сосёт воду и печь быстро разойдётся по швам.
Вот основные моменты.А то у меня столько ремонтов в последние годы и очень много несчастных и мучающихся людей.
С уважением ко всем.

На фото расклёпка топочной дверцы.Аккуратней расклёпывайте,чугун хрупкий.

Ну,совсем малюсенький!

Ну,совсем малюсенький!

Читать далее...

Проект загородного дома «Фахверк» — немецкая изысканность

Загородный дом «Фахверк» отличается особой атмосферой единения всех функциональных зон внутреннего пространства. Открытая кухня гармонично связана с гостиной и одновременно выделена в отдельную зону особым конструктивным решением междуэтажного перекрытия, деревянные балки которого украшают и дополняют интерьер.

Второй свет, а также компактная «парящая», двухмаршевая лестница объединяют пространства первого и полумансардного этажей. Такое планировочное решение позволило придать гостиной воздушный объем.

Библиотека, находящаяся на внутреннем балконе мансардного этажа, создает особый уют и атмосферу. Здесь расположена зона тихого отдыха, имеющая непосредственный выход на крытую летнюю террасу второго этажа.
В нашем проекте мы кроме гостиной предусмотрели три жилые комнаты: одну на первом этаже и две — на втором. Они могут использоваться в качестве спальных комнат для всех членов семьи, а также в качестве гостевых, детских или кабинета.

Функциональность дома дополняет удобный вход в подвальное помещение, расположенное под частью дома.
Решение фасада принято в стиле фахверкового дома. Особым акцентом экстерьера является двухэтажная деревянная дубовая терраса, первый этаж которой кроме выполнения функции зоны отдыха является также входной зоной в дом.
Немаловажным фактором является экономичность, в том числе и при эксплуатации, и быстровозводимость данного объекта.

Этот уютный загородный дом не имеет коридоров, но в нем нет недостатков планировочного решения с проходными помещениями. Он станет идеальным местом для постоянного проживания или загородного отдыха Вашей семьи.
Технические характеристики
площадь застройки – 104.5 м²
строительный объем – 551.0 м³
общая площадь помещений – 100.4 м²
площадь жилых помещений – 66.9 м²
высота этажей (от пола до потолка) – 2.680 м
количество этажей – 2
наличие подвала – присутствует
Конструктивное исполнение
кровля – двускатная, чердачная
стропильная система – деревянная
междуэтажное перекрытие — деревянное
стены – газобетон
перегородки – кирпич, газобетон
фундаменты – монолитные ж/б

Выбираем благоприятное место для строительства дома

http://midgard-info.ru

Выбираем благоприятное место для строительства дома Выбираем благоприятное место для строительства дома Где собака легла, гласит одна из пословиц, – строй дом, где сорока села – рой колодец. Собака – млекопитающее, а все млекопитающие, в том числе и человек, реагируют на плохую зону ухудшением самочувствия. Даже в дикую стужу собака ни за что не будет лежать в конуре, если эта конура стоит над разломом. С сорокой тоже всё легко объясняется: она ищет насекомых, а они предпочитают геопатогенные зоны, как правило, влажные. Так что наблюдения наших предков помогали им точно определить, где человеку будет житься легко и безопасно. Современные учёные на многочисленных примерах убедились, что эти наблюдения верны. Вот некоторые факты. Коровы, живущие в стойлах, расположенных над геопатогенными зонами, чаще других заболевают лейкозом, у них находили злокачественные опухоли, они страдали нарушением работы внутренних органов и рождали нежизнеспособных телят. Куры и утки над зонами теряли оперение, плохо неслись, потомство их страдало генетическими заболеваниями. Люди, которые поселились в нехороших местах, тоже реагировали на зоны негативно: у них находили сердечно-сосудистые заболевания, рак, психические расстройства, врождённые пороки. При обследовании больных в стационарах, расположенных над злосчастными участками земли, обнаруживали, что смертность в палатах, которые находятся над разломами, гораздо выше, чем в тех, где электромагнитное излучение имеет стабильную величину. А процент онкологических заболеваний у живущих над разломами иногда в три-четыре раза выше, чем у живущих вдали от таковых. Но ведь, скажите вы, люди в старину ничего не знали о неоднородности магнитного излучения Земли. Не знали, но видели, как отражается нечто (то есть наличие зоны) на жизни животных, человека. Объясняли они это злыми духами, сглазом, проявлением тёмных сил. Однако как ни назови явление, какую причину ни придумай, факты оставались фактами. А они как раз и показывали, что энергетика в местах разломов нарушена, жить там нельзя. Вот почему домов там не строили. Крестьянин, затевавший строительство нового дома, внимательно осматривал местность: не водятся ли в большом количестве змеи, муравьи, шмели, нет ли на участке застойных вод с лягушками и пиявками, много ли стрекоз, насекомоядных птиц. Насекомые и пресмыкающиеся великолепно переносят импульсное излучение, они выбирают зоны для размножения и зимовок, муравьи строят там муравейники. Иногда проверяли место для будущего дома очень простым способом: переносили на него муравейник и смотрели, как поведут себя муравьи: если начнётся массовый исход – замечательно, если останутся – лучше жилища не возводить. Иногда ставили улей с пчёлами. Те тоже чутко реагируют на зоны: если пчёлы почувствовали себя хорошо, то дома там не ставили. Заметьте, что все пасеки расположены в стороне от жилых построек, обычно они находятся вне села, а всё потому, что пчёлы тоже очень любят зоны, и в нормальной деревне им не нравится жить. Ещё крестьянин приглядывался, какие травы, цветы, деревья растут на участке. Липа, клён, сосна – хорошо. Дуб, ива, ольха – плохо. В старину выводы делались на основе долголетних наблюдений, опыта нескольких поколений, только потом учёные объяснили, почему одним растениям благодатно жить в зоне, а другие в ней себя чувствуют плохо. Дело в степени мощности корневой системы. Растениям для нормальной жизни нужна вода, одни из них влаголюбивы, другие – засухоустойчивы. Влаголюбивым породам для жизни необходимо, чтобы обязательно существовал мощный подземный водоносный слой. Такой слой образуется в местах разломов или трещин, когда подземные пустоты заполняются грунтовыми водами. Вот над дурными местами и растут влаголюбивые деревья – ива, осина, ольха, дуб, вяз, ясень. Хвойные деревья, липа и берёза зоны избегают, либо они там быстро хиреют. Точно так же определяли зону и по травам: в старину люди знали, какие травы растут на сухих землях, а какие стремятся к влаге. Все болотные травы предпочитают плохие для человека места. Осока, багульник, зверобой, полынь, например, избегают сухих почв. Все лекарственные растения стремятся уйти в зону. Вот, кстати, почему так трудно приживить их на своих участках садоводам-огородникам! Если наш предок-крестьянин видел болотные травы на своей земле, он там дома не строил. Ещё он пристальное внимание обращал на то, нет ли больших камней на участке, по-нашему, – выходов магматических пород – гранитов, базальтов. И не потому, что эти камни осложняли каким-то образом строительство, а потому, что такие выходы камней говорят о нарушении строения земли. Теперь мы знаем, что выход материковых плит свидетельствует о разломах, а люди благодаря вековому опыту установили, что на такой земле всё плохо растёт и людям жить тяжело. Объясняли они нелюбовь к таким местам просто: нет глубины для лемеха, то есть очень тонок почвенный слой. Глыбы, пересекающие участок, мешали обработке земли, в таком месте трудно строить фундамент и т.п. Эти трудности, требующие большого вложения капитала да и труда при обработке почвы, спасли многим жизнь. Также у крестьян считалось дурным знаком поселиться в лощине, логе, урочище, то есть на местности, расположенной гораздо ниже других участком земли. Они связывали это с поверьями, что в таких местах живёт нечистая сила. Крестьяне старались выбрать для дома лес светлый, солнечный, о не болотную трясину и хмурый осинник. Митрохина рубаха Когда мне было восемь лет, родители отвезли меня на лето в глухую деревеньку Вологодской области. Жили мы в избе у бабы Луши – Лукерьи Петровны Хващёвой. Тогда ей было уже за восемьдесят. Баба Луша была очень яркая, подвижная, говорливая женщина. Свою работу по хозяйству она делала сама, никому не позволяла себе помогать, знала множество песен, загадок, любила поплясать, а мне «дитятке», как она меня называла, на ночь приходила сказывать сказки. Потом, когда уже взрослой девушкой я взялась за штудирование русских народных сказок, среди них ни одной бабиной Лушиной не нашла. Сказки у неё были страшные, жестокие, иногда у меня сердце прямо в пятки уходило, но интерес побеждал. Так вот, слушая эти народные «ужастики», я и засыпала. И лишь повзрослев, я поняла, что слышала уникальные сказки, их можно было бы назвать, как Лукреций свою книгу, – «О природе вещей». «Жил-был Митроха, – сказывала мне баба Луша, – у того Митрохи был норов злой и глаз нехороший. Как поглядит на девку – у той с женихом не заладится. А Митроха ходит счастливый и только квасок пьёт. Погубил он так тьму девушек. Дошла очередь до красавицы Дуняши. Была Дуняша дочкой богатого мужика, он души в ней не чаял, красны ленты в косы заплетал, с злотой ложечки кормил чаем-сахаром. Посватал её отец за парня из соседней деревни, весной хотели играть свадебку. Только видит Дуняша – положил чёрный свой глаз на неё Митроха, следом ходит, нехорошо говорит. Пошла она к ворожее: «Что мне, бедной-горемычной, делать, скажи, научи, как погибели-змеи избежать?» Дала ей врожея сон-травы. Велела следить, когда Митроха ляжет понежиться под весенним солнцем. Вот тогда-то и окропить его ключевой водой, ключевой водой с сон-травою. Стерегла Дуняша этот час, увидала – запряг Митроха своего конька, пошёл на пахоту. Притаилась Дуняша за кутом, стала ждать. Притомился Митроха, зевнул, отошёл на пригорочек с зелёной травой, прилёг вздремнуть, конька выпустил погулять. Жарко было Митрохе, рубаху он скинул, руки в стороны растянул, глаза зажмурил. Тут выскочила Дуняша из куста, как плеснёт водицей, да от страха взяла и промахнулась: вся водица на рубаху-то и вылилась. А Митроха глаза открыл, захохотал. Пришла домой Дуняша ни жива ни мертва. Однако вроде день проходит, месяц – весна уж в полном разгаре, а всё хорошо. И Митроха с той поры пропал – конёк его ходит сам по себе, травку щиплет, а хозяина нет. Подумала Дуняша, что дело обошлось. Сыграли свадебку. Стали дом строить для молодых. Всем миром выделили лучшую землю. Только год в том доме Дуняша и прожила: буря с ветром налетела, разметала дом, как сухую траву, сынка-первенца вместе с люлькой в реку бросила, потопила, а мужа Дуняшиного задавило бревном. Плачет Дуняша в голос, причитает над родимыми и тут слышит: идёт кто-то с недобрым умыслом. Задрожала она как осиновый листочек, повинилась тёмной головушкой и слышит: «Красна девица, не прячь лица, ты меня сгубила сон-травой, уморила меня сон-травой». Испугалась Дуняша. Глядит, а перед ней в ночи, посреди бури-ветра стоит Митроха, улыбается. Сам он голый по пояс, а рубаху в руке держит, рукава развеваются, подол трещит. И смеётся Митроха жутким хохотом: «На рубахе моей стоять твоему дому. Коли на серёдке, где сердце моё – так стоять ему вечны времена, коли на подоле – так отрясу его враз, коли на рукавах – волнами-водами заполоню, на вороте – стяну петлёю на шее…» С той поры судьба у Дуняши тяжелее нет. Выдадут её замуж, отец отстроит новый дом – а его то водой смоет, то ветром сотрясёт. Никак не найти серёдку, где Митрохино сердце». Народная мудрость о том, где построить дом - А можно найти? – с жалостью спрашивала я. - Есть один способ, – отвечала бабка. - Какой? - Возьми ивовый прутик, стань спиной к солнцу и иди, пока не пригнёт его к самой земле. Тогда слушайся, куда тебя прутик ведёт, а потом против его движения отмерь сто шагов, посади там жасминный куст, пусть цветёт на будущую весну. У того куста и руби себе дом. Там сердце Митрохи, серёдка рубахи. - А Дуняша так и сделала? - В сказке об этом ничего нет. И я засыпала с острой жалостью к Дуняше. Только много лет спустя я поняла, что в этой нехитрой сказке иносказательно спрятана мысль о поиске хорошего места для застройки. Если рукава рубахи рассматривать, как берега рек, подол – как открытое ветрам, незащищённое место, а ворот – засасывающее болото, то ясно, что лучше всего ставить дом в сухом высоком центре рубахи, где будет защита от лесов, растущих вокруг, и воды будет вдоволь, и не накроет она дома паводком. Что же касается прутика, о котором говорила баба Луша, то этим великолепным способом определялась на протяжении тысячелетий пригодность местности для строительства. Специалисты по рытью колодцев были одновременно и специалистами по поиску мест для строительства, и называли их лозоходцами, – по прутику лозы, которым они пользовались для поиска воды. Они великолепно знали ещё в очень далёкой древности, что нельзя строить дома там, где лоза показывает воду. Они знали множество примет, как выбрать наилучшее место для застройки. Собственно говоря, до сих пор метод поиска хорошей земли ничуть не изменился. Местность сама показывает человеку, можно ли на ней полноценно жить. Нужно только уметь наблюдать. Итак, самое важное в поиске места для будущего дома: он должен стоять на геологически неоднородной местности; под ним не должна протекать подземная река и не должно быть подземных разломов; он должен быть защищён от ветров, от паводков и хорошо освещён.

Как посчитать куб доски


Умение посчитать кубатуру доски – обязательный навык для любой профессии, так или иначе связанной с производством и использованием древесины. Правильно выбрать и приобрести древесину еще недостаточно, необходимо уметь грамотно производить соответствующие расчеты – это базовый этап перед покупкой досок и началом строительных или ремонтных работ.
Качество, а соответственно и стоимость реализуемых пиломатериалов, зависят от многих факторов: влажность древесины, характеристики поверхности (наличие или отсутствие обзола, трещин, сколов и деформаций), а также вариант распила бревна. Существует два способа продольного распила – радиальный и тангенциальный. В первом случае плоскость разреза идет через сердцевину ствола в непосредственной близости от радиусов годичных слоев дерева. Во втором – плоскость разреза проходит по касательной с годичными слоями.
Как посчитать кубатуру доски
Стоит также понимать, что понятие пиломатериалы является собирательным и включает в себя различные виды изделий:
Брус является пиломатериалом квадратного сечения, толщина и ширина которого выше 100 мм.
Брусок является пиломатериалом квадратного сечения, толщина и ширина которого не превышают 100 мм.
Обапол – пиломатериал, в котором пропиленной является исключительно внутренняя часть.
Горбыль – это боковая часть бревна, в которой одна сторона пропилена, а вторая не пропилена или обработана частично.
Доска является пиломатериалом прямоугольного сечения, толщина которого не превышает 100 мм, а ширина в два раза и более превышает толщину.
Доска, реализуемая на строительном рынке, может быть обрезной (аккуратно обрезана и опилена, кора отсутствует) и необрезной (имеется обзол). Рассчитать кубатуру необрезной доски несколько сложнее, чем обрезной, хотя объем всех пиломатериалов высчитывается по обычной школьной формуле V=abc, где a является шириной, b – высотой, с – длиной.
Сколько досок в одном кубе
Итак, чтобы посчитать сколько досок в кубе, необходимо для начала высчитать кубатуру одной доски. Для этого применяется стандартная формула вычисления кубатуры. Три производные, необходимые для данного вычисления – это длина, ширина и высота. Как правило, при проведении подобных расчетов все параметры переводятся в метры – это наиболее удобная единица измерения в данном случае. Затем следует единицу разделить на полученный объем.
Сколько досок в 1 кубе таблица
Приведем пример. Допустим, длина имеющейся доски составляет 6 метров, сечение доски – 150х25 мм. Приводим все параметры к единому метрическому измерению и получаем следующее: 6*0.15*0.025 = 0.0225м3. Таким образом, в 1 м3 будет содержаться 1/0.0225 = 44.44444, или, округляя, 44.4 доски указанных размеров. Имея данный расчет, Вы уже можете дальше рассчитывать, какое количество кубометров данного пиломатериала Вам понадобится закупать.
Как рассчитать кубатуру обрезной доски
По сути, зная вышеприведенную формулу, посчитать куб доски не составит труда. Необходимо лишь разобраться, запомнить алгоритм, и тогда Вы сумеете без проблем равно как вычислить кубатуру доски, так и определить количество досок, которые поместятся в одном кубометре приобретаемого пиломатериала.

Для вычисления площади стены или пола, которую покроет один кубометр пиломатериала, существует специальная таблица, именуемая кубатурник. Такая таблица значительно облегчит процесс вычисления, так как в ней изначально указана площадь и количество досок определенного сечения в 1 м3.
Как рассчитать кубатуру необрезной доски
Когда дело касается необрезного пиломатериала, посчитать кубатуру доски несколько сложнее. Главная сложность в случае необрезной доски заключается в том, что ширина и толщина на разных концах доски отличаются. Таким образом, необходимо вычислить средние арифметические показатели данных параметров. Для этого замеряется максимальная и минимальная ширина, складывается и делится на два, то же самое выполняется с максимальным и минимальным показателями толщины.
В целом, формула вычисления объема будет выглядеть следующим образом: V=(a1+a2)/2*(b1+b2)/2*c. Главным минусом подобных подсчетов является необходимость просчитывать объем каждой доски, так как показатели разных необрезных досок не совпадают между собой.
Вывод
Таким образом, посчитать объем пиломатериала несложно, если Вам известна формула, Вы в ней скрупулезно разобрались и запомнили алгоритм. В любом случае, подойти к подсчетам необходимо с максимальной ответственностью, дабы избежать возможных ошибок. Попробовав выполнять подсчеты, уже после нескольких раз Вам будет гораздо проще сориентироваться. Зная, как вычислить кубатуру доски и количество необходимых досок для одного кубического метра, Вам будет гораздо проще вычислить общее количество необходимого пиломатериала и его итоговую стоимость.

.

Сколько брёвен нужно на сруб? Как рассчитать количество бревен на сруб бани?


Из этой статьи Вы узнаете:

1) Как посчитать количество брёвен для сруба? Сколько нужно бревен на сруб?
2) Как посчитать кубатуру сруба? Сколько кубов в рубленной бане или в доме?

1) Как посчитать количество брёвен для сруба? Сколько нужно бревен на сруб?

Для того, чтобы посчитать количество брёвен для сруба, нам нужно знать:
- Размеры сруба (возьмем в качестве примера сруб 3 на 6 пятистенок - две стены по 6 метров, три стены по 3 метра - это размеры по концам бревен)
- Высоту сруба ( в нашем примере возьмем высоту 3 метра)
- Диаметр бревна из которого планируется рубка сруба ( в нашем примере это 30 см)

Что дальше?
- Считаем общую длину одного венца ( в нашем случае это, две стены по 6 метров = 12 метров и три стены по 3 метра = 9 метров, складываем, и получаем общую длину одного венца 21 метр
- Узнаём сколько будет венцов в срубе ( количество рядов бревен в высоту) Как это сделать?
Сначала нам нужно узнать рабочую высоту одного бревна, мы знаем что высота (диаметр) одного бревна в нашем примере равен 30 см, из этой суммы нужно вычесть 3 см на выборку продольного паза(средний показатель), и получаем рабочую высоту одного бревна = 27 см. Теперь делим 3 метра высоты сруба на рабочую высоту одного бревна, получаем 11 венцов (рядов в высоту)
- Считаем количество бревен для сруба. Как это сделать? Берем общую длину одного венца (ряда) в нашем примере это 21 метр, умножаем на количество венцов, в нашем примере это 11 шт. получаем 231 метр. Это общая длина всех венцов. Теперь общую длину всех венцов делим на длину одного бревна - 6 метров, и получаем 38.5 штук, округляем в большую сторону, и получаем, что для сруба 3 на 6 пятистенок, высотой 3 метра, из бревна 30-го диаметра, нам нужно 39 штук

2) Как посчитать кубатуру сруба? Сколько кубов в рубленной бане или в доме?

И так, теперь мы с вами знаем, что нам нужно 39 брёвен 30-го диаметра, но сколько это кубов? В этом нам поможет таблица - кубатурник круглого леса , её вы найдете ниже поста.

Посмотрев в таблицу, мы увидели, что в одном 6-ти метровом бревне 30-го диаметра - 0.52 куба (м3)
Теперь просто умножаем общее количество брёвен, в нашем примере это 39 штук, на показатель кубатуры из таблицы - 0.52 м3 и получаем = 20.3 м3

Вывод: Для строительства сруба 3 на 6 пятистенок высотой 3 метра из бревна 30-го диаметра нам нужно 39 бревен, общей кубатурой 20.3 м3

Выше мы рассмотрели простой и быстрый способ расчета кол-ва бревен для сруба, но он имеет один недостаток - неточность в расчете, когда речь идет о сложных срубах, где могут оставаться остатки 1.2 метра, 1.8 метра и т.д. которые некуда больше положить в срубе, такие срубы считать сложней и намного дольше. Поэтому можно их считать по вышеуказанной технологии, но прибавляя 10-15% на обрезки

**************************************************************

Расчет кубатуры круглого леса
Таблица расчета кубатуры леса: на пересечении строк и столбцов объем леса в м3

Кубатурник согласно ГОСТ 2708-75 по длине бревна L и диаметру хлыстов D. С помощью данной таблицы можно определить кубатуру кругляка диаметром от 14 см до 48 см и длиной от 1 до 9 метров

Как пользоваться таблицой кубатуры круглого леса?

Шаг 1. Найти в левой крайней строке этой таблицы необходимый вам диаметр бревна.
ВАЖНО! Диаметр бревна измеряется по макушке, т.е. по наименьшему размеру

Шаг 2. Посчитать количество необходимых (или покупаемых вам бревен одного диаметра, в пачке могут
быть бревна и 20 см и 24 см и 26 см, нужно посчитать отдельно количество каждого диаметра)

Шаг 3. Умножаете показатель кубатуры бревна на количество, вот и получаете кубатуру одного диаметра

Шаг 4. Складываете все суммы кубатур каждого диаметра, вот вы и узнали общий обьем кубатуры круглого
леса

Пример: Вам погрузили в общем 50 шт бревен длиной 6 метров

1) Измеряем диаметр каждого бревна и определяем количества брёвен каждого диаметра, получилось:
- 15 шт - 20 см
- 10 шт - 22 см
- 20 шт - 24 см
- 5 шт - 26 см

2) Смотрим кубатуру одного бревна каждого диаметра в таблице, с учетом длины бревна, получаем:
- 20 см - 0.23 м3
- 22 см - 0.28 м3
- 24 см - 0.33 м3
- 26 см - 0.39 м3

3) Считаем кубатуру каждого диаметра, путем умножения количества бревен одного диаметра на показатель из таблицы расчета кубатуры круглого леса (в таблице указан объём 1-го бревна ) Получилось:
- 20 см (0.23 м3) * 15 шт = 3.45 м3
- 22 см (0.28 м3) * 10 шт = 2.8 м3
- 24 см (0.33 м3) * 20 шт = 6.6 м3
- 26 см (0.39 м3) * 5 шт = 1.95 м3

4) Считаем общую кубатуру всех брёвен, путем сложения показателей кубатуры каждого отдельного диаметра, получилось:
20 см(3.45 м3) + 22 см(2.8 м3) + 24 см(6.6 м3) + 26 см(1.95 м3) = 14.8 м3 - общая кубатура круглого леса согласно ГОСТ 2708-75

Стоит добавить, что некоторые поставщики круглого леса, считают не по отдельности диаметры, а средний диаметр умножают на общее количество круглого леса.....

Как сделать туалет в частном доме

Индивидуальные дома советской постройки, как правило, не имеют привычных удобств. В лучшем случае это холодная вода и канализация, предназначенная только для сброса жидких отходов. Унитаз же в список насущных благ не вошёл, впрочем, как и многое другое. Сама его установка — дело не хитрое, но в данном случае ни туалетная комната, ни соответствующие коммуникации не предусмотрены проектом. Поэтому сделать туалет в частном доме бывает непросто, ведь нужно не только найти подходящее место, но и подвести туда канализацию, вентиляцию и воду. Что ж, с этого и начнём.

Место для туалета

Идеальным вариантом будущего туалета является готовое помещение, вроде небольшой кладовки. И уж совсем хорошо, если оно расположено в той части дома, которая ближе к сливному колодцу. Если же свободный чулан расположен в другой стороне — это хуже, но установка унитаза возможна и там. При таком раскладе увеличится объём работ и смета, однако с технической стороны всё решаемо. Как вариант, можно оборудовать в какой-нибудь маленькой комнате совмещённый санузел, установив там всё, что позволяет площадь: унитаз, ванну, стиральную машину и прочее.

Сложнее, когда подходящего помещения просто нет. В этом случае придётся поискать свободный угол. Ничего страшного, если такое место обнаружилось только на кухне. Чтобы не портить аппетит неприятными запахами и видами, туалет отгораживают сплошной перегородкой, а вход в него прорубают в смежной стене. В качестве строительного материала можно использовать вагонку, ДСП, гипсокартон и тому подобное.

Важно! Между слоями обшивки необходимо поместить звукоизолирующий материал, дабы эксплуатация туалета не причиняла дискомфорт окружающим. Возведением перегородки лучше заняться после прокладки коммуникаций: сантехнические работы в ограниченном пространстве крайне затруднительны.

Канализация в частном доме

По способу транспортировки отходов канализация бывает двух типов: напорная (принудительная) и безнапорная (самотечная). В напорной системе отходы приводит в движение фекальный насос, а в самотечной слив происходит естественным образом, благодаря уклону трубы. В частном доме возможны оба варианта, а какой из них предпочтительней — зависит от конкретных условий.

Самотечная канализация

Главным залогом нормальной работы такой системы является точное соблюдение параметров уклона, который должен быть равномерным и постоянным на всём протяжении трубы. При этом горизонтальный участок слива может быть сколь угодно длинным.

Наиболее частая ошибка при монтаже — слишком крутой уклон. Считается, что чем он больше, тем лучше будут стекать отходы. Как ни странно, на самом деле это не так. Чересчур быстрое движение стоков не позволяет заполнить трубу водой, из-за чего внутренние стенки плохо омываются. При обратной ошибке — когда уклон меньше допустимого — скорость потока слишком мала, что тоже нехорошо. Необходим баланс между заполнением и скоростью, чтобы при эксплуатации системы происходила её самоочистка. В противном случае на внутренней поверхности трубы образуется налёт, что приведёт к ухудшению стока и образованию засоров.

Важно! Оптимальный уклон канализации давно просчитан учёными и прописан в СНиП. Его значение для труб диаметром 40–50 мм — 3%, но нас интересуют большие диаметры — 80–110 мм. Для них этот показатель составляет 2%. Иными словами, с каждым метром труба должна опускаться на два сантиметра к нижней точке слива.

Напорная канализация

В некоторых ситуациях сделать самотечную канализацию проблемно. Например, когда для соблюдения уклона нужно либо проложить трубу ниже уровня пола, либо поднять верхний конец на слишком большую высоту. В первом случае предстоят масштабные разрушения, а во втором придётся соорудить для унитаза постамент, достойный небольшого памятника. К тому же прокладка труб такого диаметра сквозь перегородки и стены сопряжена с очевидными трудностями.

Избежать подобных проблем позволяет напорная канализация, главным звеном которой является фекальный насос. Благодаря ему, сливные отходы могут двигаться снизу вверх, а сечение труб уменьшается в разы. Бытовые фекальные насосы компактны, эстетичны, способны перекачивать стоки на несколько метров по вертикали и на десятки метров по горизонтали. Можно также купить унитаз со встроенным насосом.

Монтаж канализации в доме

Для прокладки внутри помещения прекрасно подойдут полипропиленовые трубы: они лёгкие, прочные и выдерживают температуру до 95 °C без какой-либо деформации. Последнее качество будет весьма кстати, если к этому же участку подключена стиральная машина, или просто кто-то решит вылить в унитаз кипяток.

Пластиковая канализация собирается по принципу конструктора Лего. Монтаж начинают от нижней точки, вставляя очередную деталь в раструб предыдущей. Предварительно на конец трубы или фитинга наносят герметик. Делается это не столько для предотвращения протечек (уплотнительные кольца со своей задачей вполне справляются), сколько для облегчения процесса: при таком диаметре стыковка требует значительных усилий, а со смазкой работа пойдёт быстрее. Выполняя монтаж канализации, старайтесь не использовать отводы с прямым углом — сделать поворот на 90° можно и двумя отводами по 45°, что уменьшит торможение потока.

Длинный отрезок трубы можно легко и быстро укоротить ножовкой по металлу — это ещё один большой плюс. Для крепления конструкции используют хомуты на шпильках или клипсы (последние смотрятся более презентабельно). В нижней части стояков, а также перед каждым поворотом и на выходе канализации из дома нужно поставить ревизии. При необходимости можно состыковать пластиковую трубу с уже проложенной чугунной, уплотнив соединение специальной резиновой манжетой.

Совет: если под туалетом находится подвал или просто помещение, в интерьере которого эстетика не на первом месте, то горизонтальный участок можно проложить под его потолком. Преимущества такого решения очевидны: во-первых, не надо огибать углы — трубы пройдут кратчайшим путём, что сэкономит время и материалы; во-вторых, так они не будут занимать пространство в нижней части помещений.

Элементы напорной канализации соединяют между собой с помощью сварки или фланцев. Диаметр труб варьируется от 20 до 40 мм и зависит от характеристик насоса. Прокладка возможна не только с внешней стороны, но и в стенной штробе или под полом.

Монтаж наружной канализации

Наружную часть канализации укладывают в траншею. Насчёт её глубины лучше проконсультироваться со специалистами по месту жительства, поскольку она зависит от климатических условий региона. В любом случае копать придётся гораздо меньше, если использовать теплоизоляцию.

Трубы для наружной канализации делают из различных материалов: цемента, асбеста, керамики, чугуна и пластика. Последние сейчас наиболее популярны.

Важно! Для укладки в траншею годятся только специальные пластиковые трубы. Как правило, их окрашивают в оранжевый цвет. При большой глубине и в местах повышенной нагрузки на почву, лучше использовать трубы из более прочного материала или гофрированные.

Разумеется, наружная безнапорная канализация должна иметь постоянный уклон 2% в направлении слива. Осуществить это будет гораздо проще, если на дно траншеи насыпать слой песка толщиной сантиметров двадцать, и должным образом его разровнять.

Установка унитаза

Как правило, в частных домах полы деревянные. Поэтому начать надо с их подготовки: укрепить, выровнять и положить линолеум. Если горловина трубы расположена выше выпуска унитаза, его необходимо приподнять. Материалом для подиума может стать широкая доска или несколько отрезков бруса, а при установке на бетонный пол (например, в цокольном этаже) — кирпич и цемент. Древесина должна быть хорошо покрыта олифой и покрашена.

В большинстве случаев подключение к канализации удаётся выполнить напрямую: в трубу вставляется обычная манжета с уплотнительным кольцом, а в неё — выпуск унитаза. Если же это невозможно, то потребуется манжета гофрированная или пластмассовый эксцентрик. Подключение к фекальному насосу гораздо проще, поскольку его впускное отверстие находится на стандартной высоте, а всё необходимое для стыковки уже имеется.

Поставив унитаз на предназначенное место и убедившись, что он надёжно стыкуется с канализацией, делаем разметку отверстий. Затем убираем его и сверлим пол. Крепёжный набор обычно поставляется в комплекте. В него входят саморезы, а также пластмассовые дюбели, шайбы и декоративные колпачки.

Снова ставим унитаз на место и строительным уровнем проверяем, ровно ли он стоит. При необходимости выравниваем, подложив под основание что-нибудь твёрдое. По окончании работ надо заполнить образовавшийся зазор цементом. Если же установка производится не на пол, а на подиум, то выравнивание делают на стадии его создания.

Теперь можно закрепить унитаз саморезами, не забыв подложить под шляпки мягкие шайбы. Соединения с трубой и манжетой надо прошприцевать силиконовым герметиком. То же самое нужно сделать и с основанием унитаза, чтобы под него не затекала вода. Работа почти закончена, осталось только подключить воду к сливному бачку. Обычно это делают коаксиальным шлангом, перед которым обязательно ставят кран.

Заключение

Конечно, сделать туалет в частном доме — задача непростая. Придётся вложить много труда и финансов, ведь кроме описанных здесь работ надо и о вентиляции позаботиться. Хорошо, если уже имеется сточный колодец, а если нет — ещё одной проблемой больше. Однако дело того стоит. Благоустроенный санузел на порядок повышает качество жизни. Так что приступайте к выбору места, составьте примерную смету и план канализации. А промёрзший уличный туалет с заиндевевшими стенами пусть останется в прошлом.

 Андрей Казанцев, рмнт.ру

Утепление опилками

Утепление опилками

Сегодня для утепления стен, крыш, полов, чердачных помещений и прочего используют различные материалы, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Однако старое доброе утепление опилками по-прежнему пользуется популярностью как наиболее демократичный способ.

Опилки — это отходы деревообрабатывающей промышленности. Ими вместе со шлаком и стружками утепляли помещения еще наши деды и прадеды. И хотя у опилок в качестве утеплителя есть немало противников, многие люди продолжают следовать традиции, учитывая, что опилки зарекомендовали себя как достаточно надежный материал.

---

---

Что учесть при утеплении?

Читать далее...