Водяной компрессор

Часто в хозяйстве возникает необходимость механизировать ту или иную работу. Причем не только тяжелую, но и просто монотонную. Допустим, что необходимо побелить помещение, опрыскать растения ядохимикатами и др. И вот приходится брать в руки кисть, веник и под «минорное» настроение производить невеселые операции. А вот был бы под руками компрессор, то и работа пошла бы веселее.
А что, собственно, нужно для создания компрессора в домашних условиях? Разумеется, насос для нагнетания воздуха в резервуар и, конечно же, электричество. Так может лучше купить готовый компрессор в магазине? Конечно, можно, но вот загвоздка – не всегда на такую покупку деньги имеются.

На рисунке показана схема водяного компрессора, который работает от нагнетания воздуха давлением воды из водопроводной системы. Емкость (1) в виде удлиненного резервуара подсоединена к водопроводу (2) с перекрывающим подачу воды краном (3). Сверху на емкости имеется выходной воздушный патрубок (4) с клапаном (5) и регулирующим краном (6). В нижнем основании емкости имеется сливной патрубок (7) с краном (8).
Суть работы компрессора состоит в том, что при подаче воды из водопровода в резервуар внутри него создается воздушное давление, которое можно использовать через выходной воздушный патрубок (шланг), открывая кран (6). При заполнении резервуара водой и во избежание попадания ее в воздушный патрубок имеется простой поплавковый клапан (5), который и перекрывает воду. Если данного количества сжатого воздуха не хватило, то кран (3) закрывают, а кран (8) открывают, и вода по патрубку выливается наружу, а сам цикл вновь повторяется. При открытии крана (9) освобождение резервуара ускорится. Но основное же предназначение этого крана предусмотрено для теплого полива грядок, ведь компрессор будет использоваться не каждый день. поделиться

Юрий Низамович ГЕЛАЗОВ

Шезлонг из раскладушки

Чтобы смастерить удобный шезлонг для отдыха, достаточно просто взять старую, предназначенную к выбросу раскладушку, отпилить ножовкой и отбросить середину ее каркаса.

После этого скрепите оставшиеся переднюю и заднюю части раскладушки при помощи вкладышей и заклепок (см. рис). Удалите лишние пружинки, проволоку, укоротите до нужных размеров тент.

А теперь отдыхайте на здоровье!

В.ГРИШАЕВА

http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=54&article=12818

Как заставить черешню стелиться

Черешня, как известно, культура южная, и уральские тридцатиградусные морозы она не выдерживает, подмерзает до уровня снега и не плодоносит.

Но садоводы Сибири и Урала – народ пытливый. Научились же они выращивать яблоки и груши южных сортов в суровых условиях, используя различные способы укрытия от морозов. Вот и я решил поэкспериментировать с черешней. 
Первые саженцы черешни Валерий Чкалов, Драгана желтая, Ранняя розовая мне прислали с Украины в 1980 году. Навыков выращивания этой культуры практически не было. Прочитав, что черешня выдерживает морозы до -25…-28 оС в штамбовой форме, посадил саженцы под углом в 45 градусов на  расстоянии 3 м друг от друга. Немало пришлось потрудиться, пока деревья приняли стелющуюся форму. Первые плоды появились на пятый год, это было удачей. Теперь ежегодно собираю до одного ведра отличной черешни. Пробовал сажать и другие зимостойкие сорта – Ипуть, Ревна, Брянская розовая, Фатеж, Радица, Тютчевка, но они подмерзали или совсем вымерзали.
Мои тридцатилетние деревья черешни в длину 5 м, в высоту 1,5 м. Все труднее приходится укрывать их на зиму. Последние годы укрываю только пленкой, положив сверху груз, дальше укрывает снег. Даже в 2010 году, когда морозы держались неделю до -43 оС, подмерзаний не было, черешня цвела весной, как обычно. Из трех  присланных сортов остался только сорт Валерий Чкалов. Остальные сорта вымерзли, не получив достаточного укрытия зимой.
Чтобы сократить мощность роста дерева черешни, стал прививать черенки на вишню местных сортов, но они тоже оказались рослыми. Все же методом проб и ошибок подобрал вишню степную. Она не превышает в высоту одного метра, плодоносит ежегодно, ягоды у нее крупные. На ней черешня имеет карликовый вид, сдержанный рост, повышенную зимостойкость. Укрывать такие кусты стало легче, можно разместить несколько деревьев на расстоянии  1-2 м, посадив их в ряд.
Прививать начинаю в конце марта, когда снег слегка подтает, но ночные морозы еще держатся на уровне до -5…-10 оС. Прививаю 1-2-летние саженцы вишни степной на высоте 25-30 см от почвы черенком с двумя почками в боковой разрез, улучшенной копулировкой или врасщеп. После прививки на черенок надеваю полиэтиленовый мешочек. Приживается черенок в конце июня – начале июля, тогда же можно снять мешочек. Прививаю черенки сортов Драгана желтая, Валерий Чкалов, Ранняя розовая.
Цветет черешня очень рано крупными белыми цветками. Ее цветки очень холодостойкие, выдерживают весенние заморозки до -3…-4 оС, но плохо опыляются вишней, поэтому лучше иметь 2-3 сорта черешни.  Черешня, привитая на вишню, плодоносит на второй-третий год. С каждого куста можно собрать до 10 кг плодов.
Укрываю черешню в конце октября – начале ноября при температуре -5…-6 оС, желательно, чтобы опали листья. Но это не всегда происходит, так как эта культура южная. Свой рост заканчивает поздно, приходится укрывать деревья с листьями.
Черешню, привитую на вишню, намного проще укрыть, так как она становится меньше ростом. Укладываю кусты на землю, пришпиливаю крючками и кладу сверху груз. Снега на Урале выпадает достаточно, и к середине декабря кусты уже полностью укрыты снегом. Для страховки все же кладу сверху пленку, предварительно закрепив ее грузом. Конечно, укрывать надо осторожно, чтобы не повредить растение. При малоснежной зиме провожу дополнительное окучивание. Под снегом кусты черешни, привитые на вишне,  хорошо зимуют. Весной освобождаю их от укрытия и привязываю кусты к колу, вбитому в землю, чтобы их не раскачивало ветром. С урожаем кусты стремятся лечь на землю, но крепление удерживает их. Урожай всегда стабильный, если не было при цветении сильных весенних заморозков. 
Как видите, и на Урале можно вырастить прекрасные плоды черешни, но только если укрывать ее на зиму, придав растению стелющуюся форму.
При посадке саженцы слегка наклоняю, чтобы в дальнейшем их можно было легко укладывать на землю. Сажаю в яму 70х70 см, в нее насыпаю перегной. На 1 ведро перегноя добавляю 50 г сернокислого калия, 100 г суперфосфата и  500 г извести. В дальнейшем ежегодно под перекопку вношу 10 кг перегноя и по 50 г минеральных удобрений. Известкую через три года. Обрезку черешни провожу только весной. Молодые растения для лучшего обрастания кроны обрезаю на ростовые почки. Черешня не выносит тяжелых глинистых почв, в них надо добавлять песок. При посадке надо выбирать солнечное место, защищенное от северных ветров. Приствольный круг желательно мульчировать перегноем или скошенной травой, в течение лета стараться держать почву влажной. Осенью стволик деревца побелить известью с добавлением  глины.
Несколько слов о болезни коккомикоз. Болезнь, главным образом, поражает вишню, но может заразить и другие косточковые культуры. Она проявляется на листьях. С верхней стороны листа образуются мелкие красноватые пятна, на  нижней стороне лист становится бурым, появляется розовый налет. При сильном поражении листья  уже в июле опадают. Для профилактики надо три раза опрыснуть растения 1%-ной бордоской жидкостью: один раз после цветения и два раза через двадцать дней. Далее три раза после сбора урожая. Можно опрыскивать деревья раствором кальцинированной соды (50 г соды и 50 г хозяйственного мыла на ведро воды).
Хочу предостеречь садоводов от покупки саженцев плодовых культур на рынках. Зачастую они завезены с юга, продаются с красочными картинками, высотой до 1,5 м, с невызревшей древесиной. Садоводы покупают их, тратя немалые деньги, надеясь, что приобрели хороший посадочный материал. Но проходит зима, и их ждет разочарование. Саженцы вымерзают или подмерзают и не хотят расти и цвести. В наших уральских условиях саженцы за одно лето вырастают не более одного метра, но зато древесина успевает хорошо вызреть, и они гораздо надежнее. Так что будьте внимательнее к тому, что вам предлагают.

Борис Алексеевич СИВЫХ

Когда вода – дефицит

В последние годы для садоводов проблемным становится полив сада.

Во-первых, сильно подорожала стоимость воды. Во-вторых, на многих дачных участках пришли в негодность поливные  системы, кое-где прекратилось централизованное водоснабжение.
А ведь, как поется в известной песне, «без воды и ни туды и ни сюды». Садоводам самим приходится искать выход, и многие из них  всерьез задумываются над тем, как начать заниматься сбором природной влаги – дождевой и снеговой.

Если нет емкости

У вас нет емкости для сбора дождевой воды?  Могу предложить инструкцию, как  самому изготовить эту необходимую тару. Емкости для сбора воды различной формы и разного объема можно сколотить из досок, а изнутри изолировать их полиэтиленовой пленкой в несколько слоев. Ширина стандартной пленки – 3 метра. Этого вполне достаточно, чтобы изолировать емкость шириной 1 м и высотой 80-90 см.
А можно соорудить самую простую емкость, выкопав в саду неглубокую яму и постелив на дно полиэтиленовую пленку. В такую импровизированную «бочку» можно собирать дождевую воду и затем использовать ее для полива из лейки. Хотя первый предложенный мной вариант удобней: деревянную емкость для сбора воды можно поставить на подставки различной высоты, и вода по шлангам пойдет самотеком к месту полива.

Сделайте водосборник

В летнее время драгоценную природную влагу можно собирать водосборниками, устроив их вокруг различных садовых строений и установив под желобами бочки, ведра, кастрюли и т.д. Такие водосборники можно легко изготовить из жести, лучше из оцинкованной – она продается в любых строительных магазинах. Длина стандартной жести обычно 2-2,5 метра, ширина – около метра.  Из жести вырезают полоски шириной 25-30 см. На два чурбака (или на любые удобные подставки) кладут длинный уголок железа и ровно посередине полоску жести вдоль загибают под углом 90 градусов. Лучше работать киянкой – деревянным молотком. Получается очень удобный желоб для сбора воды с крыши. При  желании желоба можно сделать полукруглыми. В этом случае вместо железного уголка надо использовать длинную трубу. Изготовив одним из способов несколько желобов, их прикрепляют внахлестку под крышу любого строения.
Но надо учитывать и такой момент. В садах, расположенных за городом, есть опасность, что желоб могут унести, чтобы сдать его на металлолом. Тогда можно использовать кровельный шифер, аккуратно разделив его вдоль по ребру – тоже получаются очень удобные водосборники. А способ крепления желобов под крышей каждый хозяин выбирает сам. Крепления-подставки могут быть как металлические, так и изготовленные из деревянных реек.

Да и зимой можно

Я имею в виду зимнее снегозадержание. Нельзя пренебрегать этим  действенным способом обеспечения сада влагой. Для снегозадержания начиная с декабря можно использовать разложенные в саду в ряд ветки. Уложить их надо поперек направления господствующих в вашей местности ветров. В первый же буран их занесет снегом, прибавив в саду еще 10-15 см снежного покрова. Потом ветки можно вытащить из-под снега и разложить снова. Таким образом, можно нарастить толщу снега до метра и более.
Снег можно задерживать, вырезав и поставив  на ребро, так же поперек господствующих ветров, плотный снежный наст. Для этой же цели можно использовать широкие доски, поставив их на ребро, многократно поднимая и устанавливая их после того, как занесет снегом. Тогда весной при таянии снега почва напитается  живительной влагой. Так что это вам на заметку, на будущее.

Франс Хасанович ХАЛИЛОВ

Без тревоги за рассаду

Весна… Подрастает рассада на окнах, лаская наш взор. Но по мере ее роста возрастает и наша тревога за нее, ведь скоро нам предстоит оставить ее одну без полива на несколько дней, чтобы отправиться в деревню, на дачу и провести необходимые полевые работы
на участке: посадить лук, картофель, посеять овощи и цветы.

Вот и ожидает нас своеобразное «раздвоение личности», когда нужно одновременно (хотя бы на пять минут) находиться в двух местах: при рассаде и в “поле”.
Можно, конечно, попросить соседей, но у них наверняка та же проблема, ведь картофель сажают почти все одновременно. Вот и требуется найти какое-то приемлемое техническое решение. В литературе большое количество разнообразных предложений по уходу за комнатными растениями - от автоматических устройств до простых и доступных. Все простые и доступные условно можно объединить в группы: постановки емкости с рассадой в еще большую емкость (например, таз); употребление влагоемких материалов (губка, тряпка, в том числе и для возможной транспортировки воды) и использование бутылок.
Мой выбор остановился на бутылках, потому что остальные методы мне показались либо громоздкими, либо не обеспечивающими стабильности результата или нужного объема полива.
Для создания такого полива сразу же возникает соблазн просверлить в пробке отверстие нужного размера, повесить бутылку и… проблема решена. Тем более, что в некоторых рекомендациях так прямо и сказано: «проткните шилом или иголкой несколько отверстий в пробке». Ан, нет. Все не так просто. Я провел эксперимент с разными диаметрами отверстий от 1,5 до 10 мм и во всех случаях процесс вытекания воды из полулитровой бутылки затягивался больше чем на месяц из-за поверхностного натяжения воды в самом отверстии и разрежения воздуха внутри бутылки. К тому же при больших диаметрах отверстия капельный процесс срывался в хаотичный бурный поток, особенно если бутылку чуть встряхнуть (скажем, от резкого порыва воздуха через форточку. Таким образом, подвешивание бутылки с водой отпало само собой, а описание отрицательного результата эксперимента приведено лишь для того, чтобы другие просто не теряли времени на проведение подобного опыта в «горячее» весеннее время, да с живыми растениями.
Однако, бутылка с успехом может применяться для полива рассады и при этом давать стабильные результаты. В течение многих лет я использую бутылки для страховочного полива перцев, огурцов и других растений на участке.
Полулитровой стеклянной бутылки, воткнутой горлышком без пробки на глубину 5-8 см рядом с растением, на моем участке с легкой почвой хватает на 5-7 дней. Не влезая в теоретические изыскания о том, каким образом изменяется взаимодействие воды на границе с почвой, тем не менее при углублении горлышка бутылки на 5-7 см мне удалось получить равномерное стабильное вытекание воды в рассаду в течение 3-5 дней в зависимости от почвы: легкая или тяжелая. Таким образом, варьируя глубиной втыкания бутылки можно получить необходимый вам период полива от 1-2 дней (когда бутылка едва касается поверхности) до 5 и более дней (при углублении на 5-8 см). Если же вы хотите подстраховаться, то воспользуйтесь бутылкой большей емкости или поставьте две полулитровые бутылки – по обе стороны растения. Но только не берите для этой цели 1,5–2–литровые пластиковые бутылки, поскольку они «не держат форму», съеживаются и не обеспечивают стабильности полива. И, конечно же, не забудьте об опоре, чтобы бутылка с водой не упала и не поломала ваших питомцев.
Многие из тех, с кем я поделился этим способом бутылочного полива, использовали его у себя на даче, и я всегда интересовался результатом. От некоторых звучало: «У меня земля плотная, наверное, поэтому не получилось». Действительно, бывает, что плотная почва, как пробка, затыкает бутылку. Но достаточно, встряхнув бутылку (имеется в виду на участке), удалить эту пробку и воткнуть бутылку в ту же ямку в земле рядом с растением, как полив будет обеспечен. Я специально проверил это в самой крайней ситуации – воткнул бутылку в глину.

Еще большие возможности для капельного полива таит использование бывших в употреблении медицинских устройств для переливания крови и инъекций, так называемых капельниц. С помощью зажима, которым оборудована капельница, скорость вытекания воды из емкости можно плавно регулировать в широких пределах по вашему желанию (из емкости в 200 мл регулировкой можно установить полное вытекание от 15 минут и до бесконечности). Но это уже тема для новых самостоятельных исследований и практического применения.

Виктор Александрович ДАНИЛОВ

Погреб в хозяйстве нужен

Погреб в хозяйстве, где имеется сад-огород, – сооружение первой необходимости. Именно погреб и для предков наших, и для нас – самый надежный и проверенный способ сохранить урожай.

Его желательно разместить под какой-либо хозяйственной постройкой, чтобы и зимой можно было легко доставать запасы.
Самым простым является земляной погреб, выкопанный на глубину 2-2,5 м. Размеры погреба делают разными, в зависимости от количества хранимых в нем продуктов. Размеры среднего погреба 2х2, 2х2,5 или 2,5х2,5 м. Погреб должен иметь лаз и две вентиляционные трубы (приточную и вытяжную) диаметром 8-10 см. Нижний конец приточной трубы устанавливают в полуметре от пола, а вытяжной – непосредственно у потолка. Эти трубы желательно разместить по противоположным (по диагонали) углам погреба. Желательно, чтобы в погребе для контроля за температурой был термометр.
При копке погреба верхний слой земли убирают в одну сторону, а красную глину – в другую. Если на участке грунт глинистый, а грунтовые воды залегают глубже 4-5 м, то стенки погреба можно не обшивать и не принимать мер по защите его от подтопления. В таких погребах все стены делают несколько скошенными, расширенными кверху, чтобы предотвратить возможное осыпание почвы. Если же почвы песчаные, то погреб со всех сторон обшивают толстыми досками, желательно дубовыми, или же обкладывают кирпичом на растворе.
В каждом углу погреба ставят прочные дубовые столбы. Их высота должна быть на 30-40 см ниже уровня поверхности земли. Если погреб большой, такие же столбы ставят и посередине двух противоположных стенок. На эти столбы укладывают дубовые балки толщиной не менее 18-22 см, длиной по 0,5 м, перекрывающие ширину ямы погреба с обеих сторон.  На эти балки, по возможности плотнее, кладут накат из толстых дубовых бревен, также на 50-60 см перекрывающих края погреба со всех четырех сторон. При укладке наката оставляют отверстия для вентиляционных труб. Изгибы, неровности бревен наката грубо стесывают топором.
Все деревянные элементы перед использованием желательно обмазать мочальной кистью и пропитать 5%-ным раствором медного купороса, затем просушить. Это способствует меньшему гниению и долговечности погреба. Щели наката обмазывают раствором красной глины с добавлением мелко измельченной соломы.
Иногда на накат настилают полиэтиленовую пленку или рубероид. Это грубая ошибка. На потолке такого погреба собирается конденсат, с него постоянно капает. Потолок погреба (накат, земляная насыпь) должен «дышать».
Перед насыпкой наката изготавливают и устанавливают каркас лаза. Наиболее удобные размеры лаза 65х70 см. Обычно лаз делают ближе к углу погреба, рядом с балкой. Коробку лаза изготавливают из дубовых досок толщиной не менее 4-5 см. В нижней части короба на все 4 стороны, ровно по одной плоскости забивают дубовые брусья для упора крышки лаза. Желательные размеры брусьев 5х8-10 см. Так как брусья находятся в самом сыром участке погреба, под потолком, где скапливаются водяные пары, их прибивают толстыми гвоздями, чтобы они не сгнили быстро. Бревна наката спиливают по размерам коробки лаза, а боковые стороны, если необходимо, стесывают. Чтобы боковые бревна не пришлось стесывать слишком сильно, ширину короба делают соразмерно ширине спиливаемых бревен наката – так, чтобы накат пришлось стесать всего на 2-8 см. С двух сторон короб гвоздями прибивают к бревнам наката, а две стороны – к балкам. После этого на накат сначала насыпают красную глину, потом глину, вынутую из верхнего горизонта. Слой насыпи должен быть не менее 50 см и полностью перекрывать края наката.
Для лаза из легких досок толщиной 2 см изготавливают плотно подогнанную крышку с ручкой. Для удобства пользования крышку можно сделать составную – из двух половинок.  
Когда погреб готов, его оборудуют отсеками для хранения различных овощей и полками для банок с консервированными овощами и фруктами (по усмотрению хозяина).
Именно такой погреб я построил для себя, и он исправно служит уже более 20 лет.
Каждый год, за 20-30 дней до закладки продуктов на хранение, погреб нужно подготовить: вынести на солнце все доски полок и полностью (пол, потолок, стены) побелить известью – дезинфицировать погреб. Дезинфицировать можно также путем опрыскивания или обмазки мочальной кистью 3-5%-ным раствором медного купороса. Доски полок просушивают на солнце и тоже обмазывают кистью раствором медного купороса, затем еще раз просушивают.
Осенью, по мере уборки урожая и готовности к хранению припасы спускают и аккуратно размещают по запланированным местам. Окончательно на зиму лаз закрывают и утепляют, когда температура в погребе опустится до +2оС. Зимой, когда достают необходимые продукты, проверяют температуру по термометру и если она поднялась до +5…6оС, погреб остужают. Лаз оставляют открытым до тех пор, пока температура не опустится до 0…+1оС. Остужать и проветривать погреб в течение зимы приходится до 3-4 раз.
Весной, перед установлением теплых дней, снова снижают температуру до 0 градусов и плотно закрывают погреб так, чтобы получился эффект термоса и летнее тепло не попало в хранилище. Однако, несмотря на это, летом приходится остужать погреб искусственно. Для этого в морозильную камеру холодильника помещают 5-6 пластмассовых полутора-двухлитровых бутылок с водой. Когда вода замерзнет, бутылки выдерживают в морозильнике еще сутки, так как вода замерзает при температуре 0оС и только через сутки она примет температуру морозильной камеры: -12 или -18оС (в зависимости от типа морозилки). Затем бутылки ставят на пол погреба и также плотно закрывают лаз. Лед в бутылках постепенно  тает, температура в погребе понижается. При необходимости процедуру повторяют.

Посиделки в саду

Сад - это место, где мы не только работаем, но и отдыхаем, принимаем гостей. И естественно, что помимо деревьев, кустарников и цветов, мы сооружаем  беседки, навесы, которые служат нашему комфорту и уюту.
 
Традиция сооружения беседок восходит к Средневековью. В исторических садах беседки устанавливали на пересечении дорожек, на возвышенностях, с которых можно было любоваться садом. Сегодня в наших обычно небольших садиках беседки устанавливаются отдельно или в качестве завершения решетчатых опор для вьющихся растений. При выборе места для беседки следует помнить о том, что оно должно быть закрыто от ветра и находиться вдали от нежелательных взоров. Лучше, если это будет какой-либо из задних уголков участка - в отдалении от дома, но с видом на весь сад.
Чаще всего беседки строят из  древесины. Беседки из кованой стали или гнутых прутьев тоже выглядят приятными и легкими. Они подходят для небольших садов, потому что не подавляют их своей массой. В большом саду можно позволить себе построить кирпичную беседку. Ее форма может быть разной - округлой или многосторонней.  Площадь чаще всего составляет от 9 до 16 м2. Беседки строят в форме часовенки, ротонды, китайской пагоды, а в небольших садах - в форме грибка, опирающегося на один столб. Устройство зависит от вашей изобретательности.
Придумывая и создавая на своем участке беседку, можно вполне обойтись и без услуг профессиональных архитекторов, и без современных дорогостоящих стройматериалов. Отпустите свою фантазию в свободный полет, и, возможно, она приведет вас в мир детства, в мир любимых приключенческих книжек, - так считает дизайнер Елизавета Мельникова. И если у вас на участке есть дикий заросший уголок, она предлагает обыграть его, соорудив беседку "а-ля хижина Робинзона".

Материал

Для возведения хижины, которая станет центром всей композиции, можно и даже нужно использовать "некондиционные" стройматериалы. Так, например, неровные стволы молодых деревьев, срубленные при расчистке участка, послужат опорными столбами беседки, верхними связками и стропилами, поддерживающими крышу. Из таких же брусьев, но потоньше, соорудите ограду. Стволики необходимо очистить от коры и обработать средством, предохраняющим от гниения.

Крепления

Когда Робинзон возводил свои конструкции, он, конечно же, не следовал правилам столярного искусства, предписывающим соединять деревянные детали посредством пазов и шипов. Он связывал детали постройки лианами! Последуйте и вы его примеру, только в качестве лиан используйте прочные веревки. Слегка наметьте топором места будущих соединений, чтобы детали не соскальзывали одна с другой, сложите и прочно обвяжите веревкой. Аккуратно обмотайте каждое соединение в нескольких направлениях, плотно укладывая кольца веревки одно к другому - ведь от этих действий зависят не только прочность соединения деталей, но и декоративный эффект постройки. Ну а если вы не слишком доверяете такому способу крепления, можете для большей уверенности перед наложением веревки вогнать в соединение пару шурупов.

Делаем крышу

Вряд ли вам удастся раздобыть для крыши настоящие пальмовые листья. Да и не нужно! Ведь в такой постройке главное - не буквальное следование образцу, а стиль. Сделайте у беседки обычную дощатую крышу, но сверху декорируйте ее пучками тростника.
Соберите пару охапок тростниковых стеблей вместе с листьями и метелками. Разделите на небольшие пучки, прочно перевязав их у основания, и чешуеобразно (наподобие черепицы, начиная с нижнего слоя), покройте ими крышу. Верхние пучки должны быть короче нижних, ну а самую верхушку увенчайте небольшим снопиком, надетым на нее наподобие шапки. Найдя место для очередного пучка, забивайте в дощатую крышу гвоздик и привязывайте к нему пучок. Можно использовать и обычный мебельный степлер, если пучки не слишком толстые. С его же помощью закрепите все, что болтается, поднимается ветром и так далее. Уверяю вас, что сам Робинзон, будь в его распоряжении степлер, действовал бы точно так же!
Конечно, такой декор может пострадать во время нашей долгой зимы с ее снегопадами и оттепелями. Но кто мешает обновить кровлю, как только подрастет новое поколение тростника? Есть и другой выход: не закреплять пучки тростника намерт-во, сделать их съемными. А с наступлением осенних дождей аккуратно снять их и сохранить в сарае до будущего лета.

Вокруг да около

Прекрасно, если такая беседка разместится на дощатом помосте у берега пруда, напоминая о морских странствиях Робинзона. Как нельзя более уместна тут будет небольшая самодельная лодочка, а можно выполнить и мостик в виде лодки.
Под навесом найдут себе место самодельный стол и табуреты из жердей - возможно, вам захочется сделать их так же, как и беседку, с применением веревочных креплений.

Легкий фундамент для вашей дачки

Почвы на нашем дачном массиве сырые, торфянистые, и это пришлось учесть при выборе типа фундамента для дачного дома.

Использовать, как многие, бетонные столбики не решился: бывает, что с годами они расшатываются, а то и из земли выпирать начинают. Копать глубокие траншеи и закладывать ленточный фундамент из бетонных блоков показалось дорого и слишком уж серьезно для небольшого садового домика. Остановился на среднем и, как показало время, очень надежном варианте.

Фундамент для домика

Из деревянных щитов сделал опалубку высотой 80 см, шириной 40 см, в нескольких местах для вентиляции вложил в нее поперек куски асбестоцементных труб и залил монолитный бетонный пояс-коробку. В землю он заглублен всего на 20 см, 10 из которых - песчаная подушка. Помню, сосед меня еще отговаривал: не делай монолитный фундамент, мол, земля замерзнет - его изнутри разорвет. А я подумал, почему это его разорвать должно, ведь он фактически не вкопан, просто лежит на поверхности, пусть себе земля под ним замерзает.
Для большей жесткости в бетон уложил куски арматуры и толстой проволоки. Фундамент получился сравнительно недорогой и вполне пригодный и под щитовой деревянный домик, и под кирпичный.

Опалубка

Одна хорошая мысль пришла мне уже позже, но все равно хочу поделиться идеей, может, кто-то ею воспользуется. Опалубка под фундамент у меня была из досок, и хоть они плотно подгонялись, все равно их следы-отпечатки видны снаружи в застывшем бетоне. А вот если бы я сразу догадался, то не пожалел бы денег на пару рулонов пергамина, покрыл бы им изнутри деревянные щиты и добился бы более ровной и гладкой поверхности бетона. Фундамент выглядел бы словно оштукатуренный.

Стены из пеноблоков

Стены дома решил выложить из пеноблоков, которые традиционно не считаются конечным, лицевым материалом. Но уж очень мне не хотелось их ни кирпичом потом обкладывать, ни штукатурить. Это ведь дополнительные затраты: пришлось бы нанимать специалистов, сам я не рискнул бы за такую работу браться.
Решил придать блокам более приличный вид таким образом.
Пеноблоки - материал удобный: сами они сравнительно легкие по весу, крупные по размеру, стены из них выкладывают быстро. Кроме того, блоки легко обрабатываются - их можно колоть, пилить обычной ножовкой, тесать и топором, и ножом. Эту особенность я и решил использовать. Перебрав все камни по толщине и ширине, поступил так, как иногда делают печники с кирпичами: снял с каждого фаску. Затем не спеша (по уровню и отвесу) на растворе выложил стены.
Ширина пеноблока 30 см, длина 60 см, стены в полблока получились достаточно толстыми, чтобы держать тепло. Правда, за счет своей пористой структуры пеноблоки не только легко сохраняют тепло, но и хорошо удерживают влагу. Поэтому важно их все-таки от нее защищать. На бетонный фундамент, перед тем как начать кладку, я уложил два слоя рубероида, а второй этаж в доме сделал мансардного типа, чтобы ломаная крыша защищала стены из пеноблоков от дождя. Все три комнаты в доме - одну наверху и две внизу - обил вагонкой, получилось уютно и тепло внутри и, что немаловажно, вполне красиво снаружи.

Лестница-чудесница

Не в каждом дачном доме можно соорудить полноразмерную лестницу между жилыми этажами. А вот винтовую лестницу можно разместить даже в очень тесных помещениях.

Изготовляются такие лестницы из дерева, бывают они и литыми (чугунными и алюминиевыми), и стальными. Диаметр у них разный - от 900 до 2500 мм, однако устанавливать слишком узкую лестницу не рекомендуется: при диаметре менее 1200 мм по ней трудно нести даже маленький предмет.
Прежде чем приступать к работе, убедитесь в том, что места для лестницы, которую вы хотите построить, достаточно.

Измеряем высоту

Необходимо также определить высоту от уровня пола нижнего этажа до уровня пола верхнего. Точно измерить это можно так. Просверлите отверстие диаметром 3-4 мм в перекрытии верхнего этажа, пропустите через него тонкий шнур, прикрепив к концу груз. Замерьте по шнуру высоту помещения.

Определяем число ступеней

Нарисуйте чертеж (план). Укажите на нем диаметр и высоту лестницы, предпочтительное направление выхода и входа на каждом этаже. Определите число ступеней для полной спирали (360о), или для спирали в три четверти (270о), или с полуповоротом (180о).
При проектировании лестницы советую воспользоваться рисунками 1, 2. На них указаны оптимальные размеры элементов лестницы. Взяв одно из значений высоты ступеней, приведенных на рис. 1 и 2, и разделив высоту между этажами на эту величину, вычислите число ступеней проектируемой лестницы. Если число получится дробным, то выберите другую величину ступени и опять разделите на нее высоту помещения. Так, перебирая разные значения высоты ступеней, постарайтесь максимально приблизиться к их целому числу. Проверьте расчеты: умножьте число ступеней на выбранную высоту (с толщиной) ступени. Результат не должен отличаться от междуэтажной высоты более чем на 0,5-1 см.

Пошаговый угол

Разделите выбранную вами спираль лестницы (360, 270 или 180о) на полученное количество ступеней. Это будет пошаговый угол (см. рис. 3) поворота ступеней. Нанесите план лестницы на сделанный вами ранее чертеж. Теперь можно приступить к заготовке ступеней. Делайте их на 3-10 см шире и длиннее требуемых в чистоте и не забывайте, что каждая предыдущая ступень должна перекрываться следующей на некоторую постоянную величину, выбранную вами согласно чертежам (рис. 1 и 2).

На конкретном примере

Если говорить о конкретной конструкции винтовой лестницы, то хотел бы предложить вам такую, какую я построил несколько лет назад у зятя на даче.
Моя лестница (рис. 3) состоит из центрального стержня 1 (рис. 4) - водопроводная труба диаметром 1 1/4 дюйма, - установленного на упорном березовом фланце (рис. 5), и 15 ступеней, надетых на стержень. Расстояние Н (см. рис. 4) между ступенями задается втулками 2. Втулки я нарезал вручную ножовкой из виниловой трубы диаметром 110 мм и толщиной стенки 10 мм. Внешние края ступеней поддерживаются брусками 50x50 мм, прибитыми к стенам здания. Завершается лестница площадкой и ее ограждением. Центральный стержень прикреплен к потолку также при помощи фланца.
Ступени я сделал из березовых (можно дубовых, буковых и других твердых пород) шпунтованных досок, пролежавших у меня в отапливаемом помещении около трех лет.
Перед тем как делать ступени, я скопировал их чертежи на плотную бумагу.
Первая операция - нарезка, сплачивание и строжка заготовок ступеней. Поскольку нужно было соединить несколько досок, я склеивал заготовки на две ступени сразу, чтобы при последующей резке по размеру оставалось как можно меньше отходов. Делая заготовки, обратите внимание на порядок склеивания: заболонь к заболони, сердцевина к сердцевине, правая сторона к правой, иначе ступени могут получиться кривыми и разойтись в клеевых швах. Для склеивания и строжки заготовки укладывал на нее бумажный шаблон, закреплял его на заготовке кнопками и вырезал ступень (вчерне). Затем еще раз строгал начисто ее лицевую и обратную стороны, обрезал по размеру и скруглял кромки.
После строжки ступеней можно перейти к обработке их поверхностей лаком или краской. Окраску можно проводить кистью, валиком или пульверизатором. Каждую ступень я покрывал трижды со всех сторон лаком для пола. После нанесения очередного слоя лака и его просушки поверхность шлифовал шкуркой с зернистостью 220 единиц. Шлифовочную пыль удалял влажной губкой и протирал ступени мягкой сухой тканью. После высыхания лака наносил второй слой и вновь обрабатывал. Покрытые последним, третьим слоем ступени выдерживал до полного затвердения лака.
Важно полностью исключить попадание влаги в древесину, поэтому нижняя сторона и кромки ступеней по всему периметру должны быть также как следует обработаны, как и лицевые стороны.
При тщательно изготовленных деталях сборка и установка винтовой лестницы не вызывает никаких проблем.

Евгений Михайлович ФРОЛОВ

МНОГО всего полезного для дачников на сайте:

http://www.cofe.ru