Грядка с луком

Года три назад нашла этот мастер класс ,очень доступный .Там несколько страниц.

Фарфор, лепка, роспись ...

Автор Светлана Орешкина

 Чайная пара

Мой новый сказочный домик:

Много фотографий и подробности можно посмотреть у меня в дневнике ;)

                                                                                            ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Ali_
Cafetera/o Кофе / O



Registrado: Oct 16, 2006 Регистрация: 16 октября 2006

Ubicación: Valencia Расположение: Valencia

Читать далее

Как мне нравится!!!

Искала для себя, но, может кому пригодится ;) Мне лично  в основном всё понятно, есть кое- какие вопросики, но когда начну, думаю, всё выяснится.

1)

Рецепт: 1 чашка по американским меркам это примерно 236-237 мл ( можно, я думаю, взять и 250мл)

1 чашка крахмала,
1 чашка клея ПВА,
2 столовые ложки детского масла ( Джонсонс беби)
2 столовые ложки уксуса обыкновенного 6%(Vinegar - это уксус),
1 чайная ложка сухой темперы ( в данном случае- белый порошковый пигмент, чтобы убрать окончательно прозрачность крахмала -я надеюсь,всё понятно).
Крем нивея - 1 столовая ложка идет для вымешивания в последней фазе.

Окраска: масляные  или акриловые краски

Советы:

*** Никогда не добавляйте больше крема чем рекомендуется, потому что это может вызвать образование трещин после высыхания.
*** Никогда не добавляйте крахмал в уже сваренную смесь - это может вызвать образование трещин после высыхания.
*** Подождите пока масса совершенно остынет, прежде чем добавлять любую краску.
*** Если масса получилась слишком жесткой (твердой), сварите новую - намного более мягкую, смешайте ее с твердой, хорошо вымесите, и положите в полиэтиленовый пакет для созревания. Если у вас нет времени для приготовления мягкой массы, заверните жесткую массу в полотенце, подержите на паровой бане, потом хорошо вымесите, и положите в полиэтиленовый пакет для созревания.
*** Если ваша масса получилась слишком мягкой, сделайте новую более твердую, смешайте ее с мягкой, хорошо вымесите, и положите в полиэтиленовый пакет для созревания.

2) "Холодный фарфор". Опыт приготовления. Написано Незабудка

Вот, делаем все по рецепту.

1. Смешиваем жидкие компоненты.
2. Ставим на баню и подогреваем до однородности.
3. Добавляем крахмал.
4. Вымешиваем с усилием, потому что смесь ОЧЕНЬ вязкая. На этом этом этапе рекомендую на время снимать смесь с бани и вымешивать отдельно. Так добиваемся большей однородности.
5. Снимаем с огня при образовании плотного кома вокруг ложки или лопатки.

   

   

Продолжаем.

6. Выкладываем смесь на мокрое полотенце, заворачиваем и вымешиваем через него. Это позволяет не обжечься.
7. Потом вымешиваем на нашей подложке с небольшим количеством крахмала, чтобы руки не прилипали.

   

   

 

Смесь, остывая делается все плотнее и перестает липнуть к рукам. По готовности можно домешивать красители (акриловую или масляную художественную краску). Заворачиваем в пакет и кладем в холодильник или просто прохладное место для хранения. Ждем вдохновения для лепки.

На этом вроде бы и все. Но есть одно "но". О котором, я по правде сказать , подозревала за ранее. Все мы варим, время от времени, самый обычный кисель. Так вот, если не размешать крахмал предварительно с водой , а засыпать его прямо в кипящую жидкость, получим не кисель, а кучу комков заваренного крахмала. Такое же явление наблюдается и здесь. В нашем "холодном фарфоре" явно наблюдаются комки. Я решила устранить сие упущение рецепта и тут же опробовала свой вариант.

Мое усовершенствование рецепта.

1. Смешиваем жидкие компоненты.
2. Всыпаем весь крахмал. Размешиваем до однородности и процеживаем.
3. Ставим на баню и подогреваем постоянно помешивая.
4. При помешивании ложка начинает как бы цепляться за дно. Наш крахмал начинает завариваться в местах наибольшей температуры. Все равно все время мешаем и как бы собираем на ложку то что загустело. Можно снимать если видите, что не поспеваете и вымешивать не на бане. А потом опять прогревать. Так делаем, пока вся смесь не превратится в комок на вашей ложке.
5. Выкладываем смесь на мокрое полотенце, заворачиваем и вымешиваем через него. Это позволяет не обжечься.
6. Потом вымешиваем на нашей подложке с небольшим колличеством крахмала, чтобы руки не прилипали.

   

   

   

Вот на этом фото видна разница. Так что результат именно такой, ка я и добивалась.

А вот первая моя проба лепки из "холодного фарфора" собственного изготовления.

А вот что можно делать из этого материала. Все эти изделия почти полностью из этого чудесного материала. Все фото из журнала "Porcelana fria"

   

Данный материал разрешен к свободному копированию в Интернете в виде "как есть" без каких-либо правок и изменений с указанием автора и прямой ссылки на источник.

http://kharkov-hobby.ucoz.ua/

3) взято с Осинки

2чайные чашки крахмала кукурузного(он белее)
2чайные чашки клей ПВА
2 ложки ст. глицерина
1ложка ст. крем (Нивея)
1ложка сока лимона (служит консервантом)

варка:
Смешать все ингредиенты, кроме крема для рук, в кастрюле с противопригарным покрытием. Всё хорошо перемешать в однородную массу. Поставить кастрюлю на средний огонь. Постоянно помешивать, пока масса не начнет отлипать от стенок и не скатается в шар. Осторожно, чтобы тонкие плёнки со стенок кастрюли не попали в массу. Теперь надо вымесить массу: 1ст ложка (без верха) нежирного крема размазывается по мраморной поверхности стола или по другой гладкой рабочей поверхности. Еще горячая масса выкладывается на крем, и теперь руками начинаем месить, как тесто, в течение нескольких минут. Затем кладем в пакет.

4)Автор рецепта rasmiya с Осинки

1 стакан клея, 1 стакан крахмала кукур., 1 ч.л. глицеина, 1 ч.л. крема белого (действительно лучше нивея, но у меня белым был только орифлеймский ), 1ч.л. уксуса столового(он был 9%, я его разбавила 1:1 с водой), готовила в микр. печи в 4 подхода по 30 сек. на максим. мощности. Хорошо размешиваю.В итоге масса должна получится не чень мягкой, довольно упругой, но не резиновой, К рукам не должна сильно липнуть, т.е. кусочками не должна оставаться на руках. После замеса добавляю белый восковой пластилин (он идет в наборе по 8, 12 цветов, если не ошибаюсь; стоит копейки), если у вас масса с мандарин, то пластилина берите где-то 1 см. в диаметре, сначала пластилин размешайте с небольшим кол-вом фарфора, а потом эту массу добавьте в основную, если плохо размешивается, то все слегка прогрейте в печи сек. 10 и опять тщательно размешайте, для получения цвета можно также взять чуточку цветного пластилина из того же набора, Масса вообще не липнет, она упругая, она не должна быть очень мягкой, не рвется, очень тонко раскатывается, ножницами вообще одно удовольствие работать, не трескается, не сильно усыхает, сами изделия из нее довольно прочные, но это все при наличии хорошего клея.

5)Пишет Split8774 тоже с Осинки

за основу взяла рецепт Rasmiya, только за неимением воскового пластилина мелко настругала свечку. И в микроволновке делала не 4 подхода, а 3 (когда делала 4, получилась резина...). В итоге - превосходная масса для лепки - не липнет к рукам и очень послушная. Прошли сутки, ничего не треснуло (тьфу-тьфу-тьфу ). на ощупь изделие как резиновое, гнется (конечно без фанатизма) и не ломается.

вот состав:
130 гр клея ПВА (не знаю какой марки, муж с работы принес, у них там бочками закупают для типографии.... как сметанка по консистенции)

чуть не забыла:) для окраски использовала масляные краски, прямо в ХФ замешивала до равномерного цвета и лепила
130 гр крахмала (за неимением кукурузного - никак не найду, использовала картофельный)
чуть меньше чайной ложки глицерина, столько же уксуса (столовый 9%) и белого крема (взяла орифлэймовский для рук - жирненький)
ложка-полторы стружки воска (мелко ножечком нашкребла со свечки)

все перемешала, получилась консистенция как на оладушки
поставила 3 раза в микроволновку на мощность 800, после каждого раза перемешивая массу

после 3 раза достала, стол кремом намазала и стала вымешивать... поначалу сильно липло к рукам. мяла-мяла минут 7-10 .... со временем масса превратилась в "конфетку" стала однородная, пластичная, к рукам перестала липнуть.
отлежалась пару дней, вчера слепила первый цветочек результатом довольна.

Кому интересно узнать о ХФ более досконально, зайдите на Осинку, я там многому учусь club.osinka.ru/topic-74373

Почему трескается холодный фарфор? Вопросы и ответы.

Источник. Далее текст автора.

ЗАЖГИ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СВЕТИЛЬНИК!

Мы все, вне зависимости от возраста, образования, социального статуса, любим тёплый, уютный свет свечей. Круг света, образованный свечой, становится тем магическим семейным кругом, защищающим нас от мелких и крупных проблем, навязанных нам жизнью, от неприятностей на работе, от зимнего холода.
Живой огонь непременный атрибут новогоднего праздника, и чем больше свечей, тем лучше, поэтому подсвечников и светильников в доме никогда не бывает много!
Хотите смастерить уникальный керамический светильник собственными руками? Для его создания я предлагаю освоить древнюю как мир и вполне доступную технологию создания объёмных форм из пластов глины.

Я приглашаю вас в мастерскую керамики и, в которой работают две замечательные красноярские художницы Инесса Соловьёва и Ирина Малогулко. Инесса и Ирина согласились поделиться с нами секретами своего ремесла.

Чтобы увеличить любой снимок и рассмотреть подробности, кликните на нём!

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКОГО СВЕТИЛЬНИКА
ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ: В магазинах, торгующих материалами для художественного творчества, можно приобрести глину для лепки уже готовую к употреблению, а также инструменты необходимые для работы. Глина бывает разных цветов и оттенков, и художники-керамисты часто обыгрывают это в своём творчестве, используя глину разных цветов в одном изделии. Приобретите одну или две упаковки глины, пару стеков, щетинную кисточку, а всё остальные инструменты и материалы вы сможете найти прямо у себя дома.	Для работы вам понадобятся: кусок холста или плотной мешковины, в качестве основы, на которой вы будете раскатывать и формировать глину; скалка, для раскатывания теста; нож, он заменит шпатель; чашка; лоскуты тканей и кружев, имеющие выразительную рельефную фактуру. Небольшую часть глины положите в чашку и разведите водой до сметанообразного состояния, этот раствор вам понадобится для склеивания частей светильника.
1. На рабочем столе расстелите холст, выложите глину, накройте её тканью, с нужной вам фактурой.	2. Раскатайте глину в пласт толщиной 5-8 мм.
3. Снимите с пласта ткань. Для основания светильника выкройте из пласта прямоугольник размером приблизительно 20х35 см.	4. Сверните из прямоугольной заготовки цилиндр.
5. Чтобы края склеились прочно, сделайте на них насечки и с помощью кисти смажьте их приготовленным раствором глины.	6. Плотно соедените края встык.
7. Наложите на шов ткань и восстановите повреждённый рельеф поверхности.	8. Прорежьте ножом несколько окошек, арочных, прямоугольных или круглых, на свой вкус.
9. Для съёмной верхней части светильника раскатайте ещё один пласт глины. Для создания рельефа используйте ткань с другим фактурным рисунком.	10. Выкройте из пласта заготовку для конусообразной крыши.
11. Соедините края заготовки встык. Восстановите фактуру.	12. Слепите птичку или любую другую фигурку, украсьте ею крышу.
13. Из остатков глины раскатайте жгутики. Украсьте края крыши, сделайте оконные переплёты и рамы. Слепите небольшое основание, на которое будет удобно устанавливать свечу.	14. Сушите светильник вдали от отопительных приборов и сквозняков в течение 7-10 дней. После высыхания и обжига глина значительно уменьшается в объёме. Обжиг производится в муфельной печи при температуре 700-800 градусов.
	15. После обжига изделие можно покрыть глазурью и снова обжечь. Если у вас нет возможности обжечь свой светильник, не огорчайтесь, так как хорошо просушенная глина довольно прочна, только берегите её от воды.

Девочки, хочу поделиться с вами своей новой сделанной розочкой.  Для тех, кто уже занимался мастикой, это будет совсем не сложно приготовить такую розу. Самое сложное для меня было фотографировать поэтапно весь процесс, так как я не успевала мыть руки после каждого снимка и работы с сахарной пудрой, мне не хватало рядом фотографа. И обходилась я без специальных приспособлений, самыми простыми вещами, вы это сами увидите. 
И так, если хорошенько присмотреться, то можно заметить, что роза в центре темнее, чем 
снаружи. Чтобы сделать такую розу, я взяла 16 конфет маршмеллоу бело-розового цвета и разрезала их по цветам, отдельно розовые, и отдельно белые, чтобы легче было считать. 

Разделила их в таком отношении. А если написать по другому, то это будет так. Берём розовую мастику и делим её пополам (это в первой тарелочке внизу слева, уже разделенная мастика), ко второй части розовой мастики прибавляете такое же количество белой мастики и тоже делите эту порцию пополам (это в верхней тарелочке, уже разделенная мастика), затем к оставшейся мастике прибавляете такое же количество ещё белой мастики (это в третьей тарелочке внизу справа). Вот и получается такое соотношение для лепки роз. 

Изготовление розы начнём с её основания. 
Так выглядит мастика после микроволновки, правда пока я брала фотоаппарат, она уже сама осела. 

Добавляем и перемешиваем сахарную пудру, затем вымешиваем её руками до однородной эластичной массы. 

Раскатываем мастику тонким слоем. 

Вырезаем пять кружков большого размера. (У меня нет специальных форм для выемки, поэтому я пользовалась пластиковыми колпачками разных размеров. Один поменьше, другой побольше.). 

Затем края каждого кружка раздавливала термометром (термометр обработан перекисью и медицинским спиртом.), чтобы создать волнистость. У меня нет кондитерского шарика, и я пользуюсь тем, что имею. 

Берём лепесток и кладём его на губку, придавливаем большим пальцем так… 

Переворачиваем лепесток, вот так он выглядит. 

И опять придавливаем его только приблизительно в середине лепестка… 

Нам понадобится пять чайных ложек. Берём одну ложку и накладываем на неё один лепесток так, чтобы загнуть края и получился как бы треугольник. 

Тоже самое проделываем с остальными лепестками. 

Делаем кольцо из фольги и начинаем укладывать наши лепестки роз, смазывая край для соединения, водой, при помощи кисточки. 

Затем укладываем второй лепесток, и тоже смачиваем водой. 

Собираем вот такую розу для основания. 

Теперь начинаем лепить розу с середины, правда я добавила ещё два кусочка, они у меня оставались лишние и я их разделила. 

Вновь готовим мастику по Настенькиному рецепту и раскатываем тонким слоем. 
Маленьким колпачком вырезаем пять кружочков. 

Опять раскатываем края лепестка. 

Кладём на губку и прижимаем только сначала указательным пальцем . 

Переворачиваем и придавливаем большим пальцем самое основание, чтобы лепесток выгнулся. 

Вот так должн выглядеть ваш лепесток. 

Берём зубочистку и накручиваем на неё смоченный лепесток. 

Смачиваем у всех лепестков основание водичкой, чут-чуть. 

И собираем вот такую розочку. 

Потом берём вторую тарелочку, в которой лежат 4 белых и 4 розовых кусочка, и проделываем с ними всё тоже самое, пока у нас не получится вот такая картина. Готовая серединка и пять средних лепестков. 

Когда будут собраны все лепестки, их надо вставить в основание розы, и у вас получится вот такая роза. Конечно, на фото трудно передать всю красоту этой розочки, и тем более у меня слишком разные по диаметру лепестки. Поэтому я выложила несколько фотографий одного цветка снятого с разных сторон. 

Чтобы слепить такую куколку понадобится пластика и маленькие пенопластовые шарики.

Делая работы из разных "лепных" материалов, я столкнулась с такой проблемой: мне не хватает фактурных шаблонов, которые я очень люблю применять. Или, если и есть, то отпечатки получаются негативные. Например, грубая фактура рогожки, или кожи, оттиснутая на поверхности, выглядят совсем не так, как хотелось бы. Да еще и зима на дворе, нет моей любимой лиственной "ботвы", но есть гипсовые слепки. А если их использовать как штампы, то получаем некрасивую изнанку - ту самую, с которой и снимали отливку.

Автор       Белова Марина(FLORAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Из пищевой фольги формируем конус.

От его формы напрямую зависит форма нашей кукурузы.

Далее облепляем его тонким слоем пластики FM, можем дать ему время подсохнуть, а можем продолжить лепить зернышки на сырую основу.

Что бы зернышки хорошо держались, смазывем клеем ПВА нашу заготовку.

И начиная с верхушки крепим зернышки рядами.

От маленьких к большим.

Крепить нужно впритык, что - бы зернышки становились плоскими.

Вот и все!

Очень подробный МК по лепке Санты из полимерной глины!

http://klumbariy.ru/forum/42-159-3007-16-1324303125

Теперь немного фантазий на вольную тему. Приплющиваем шарик в виде прямоугольничка, зубочисткой делаем желобки, точечки и дырочки. Получаем пуговицу-печенье.

Ну и бонусом предлагаю сделать уголочки для фото. Подготавливаем треугольчек-основу. Берем другой кусочек пластики, иголочкой делаем рисунок листика, прижимаем листики на уголок. Берем пластик для цветочков, катаем небольшие шарики, приплющиваем их, складываем рядочком немного с отступом, разрезаем ряд посерединке. Поднимаем половинку ряда и сворачиваем ее в цветочек. Приклеиваем их на основу, помогая зубочисткой. Ваткой наношу тени для век бронзового цвета, сметаю кисточкой лишнее. Полчаем такой винтажный уголок.

Вот что мы получили за один вечер. После запекания некоторые бусины можно пошлифовать наждачкой, покрыть лаком. Обязательно лакируйте бусины, покрытые тенями, потому что они могут обтираться. Лак используйте только специальный, для пластики.

Серия сообщений "Лепка":
Часть 1 - Рецепт самоотвердевающей пасты
Часть 2 - Холодный фарфор мастер-класс
Часть 3 - Рецепт изготовления "пластики" в домашних условиях
Часть 4 - Изготовление пуговиц.МК (лепка,полимерная глина)
Часть 5 - Яблоня из бумаги. МК

ДАЛЕЕ ...

[/more]

автор http://grgalina.livejournal.com/

Когда я собралась делать вот эту подвеску, то, естественно, делать ее полностью из полимерной глины мне даже не пришло в голову.

Прежде всего, даже не потому, что жаба душит использовать столько ценного материала, сколько из опасения, что она будет очень тяжелой. Поэтому на помощь пришла обычная пищевая фольга. У многих наверняка свои способы изготовления основы из фольги, и сейчас я поделюсь с вами, как я делаю заготовки для объемных подвесок на примере двух форм - веретенообразной (как подвеска) и полусферы. Подобным же способом можно делать заготовки любой формы.  Причем, если заготовка делается на спице, то нет необходимости потом думать как и когда сделать отверстие.
Для того, чтобы сделать форму в виде полусферы нам нужна ... полусфера :). В данном случае - ею будет служить обычная столовая ложка. Еще нам нужна, естественно, фольга - лучше, если она будет как можно более тонкой, и молоток.


Начинаем заполнять фольгой углубление в ложке, стараясь упаковать ее как можно более плотно.

Не пытаемся запихнуть в ложку сразу большой кусок фольги, лучше делать это этапами, по частям. Так меньше вероятности, что возникнут пустоты. Чем более плотно будет уложена фольга, тем более прочным получится наше изделие.
 
Периодически помогаем себе, постукивая молоточком, но не сильно, чтобы наша фольга не рассыпалась в порошок.

Ну вот, наша полусферка готова, мы ее пока отложим в сторону и примемся за веретено.

Для веретенообразной заготовки нам понадобится, помимо фольги, все тот же молоток и тонкая металлическая вязальная спица.

Накручиваем на спицу кусок фольги, ширина которого будет равна длине нашего будущего веретена. Накручиваем плотно, постоянно обжимая фольгу вокруг спицы

Добавляем куски фольги, уже меньшей длины, так, чтобы сформировать выпуклость по середине

Периодически постукиваем молотком, уплотняя, и заодно, формируя более правильную и четкую веретенообразную форму.

Делаем так, до тех пор, пока наша основа не примет тот вид, который нас устроит.

Вот, наконец, у нас готовы основы из фольги.

Теперь нам нужно их облепить. Для этого раскатаем слой полимерной глины из отходов толщиной около 2-х мм. Облепливаем плотно прижимая пластик к поверхности фольги и удаляем все воздушные пузырьки (прокалываем их иглой)
 
Сглаживаем и выравниваем поверхность, помогая себе каким-нибудь инструментом. У меня это - деревянная палочка из маникюрного набора. Чем более гладкой получится у нас поверхность, тем меньше дополнительной работы придется проводить потом.

Прежде чем запекать, делаем с тыльной стороны полусферки несколько проколов в пластике прямо до основы из фольги. Делаем это для того, чтобы при запекании слой пластика не разорвало, поскольку воздух оставшийся в заготовке будет давить на пластиковую оболочку и если мы не дадим ему возможности выйти, он испортит нам все работу. С веретенообразной заготовкой нам  ничего делать не надо - там и так есть сквозное отверстие.
 
Запекаем наши заготовки при рекомендованной температуре минут 20-25, дошлифовываем поверхность. Спицу можем вытащить, можем оставить для следующего запекания, в любом случае - у нас уже есть сквозное отверстие через всю подвеску. 

Теперь можем приступать к нанесению верхнего, парадного слоя полимерной глины. Но это уже другой мастер-класс :)
Удачи!

Такой подсвечник создаст праздничное настроение в доме и станет отличным подарком к новому году.

 1. Для работы вам понадобится:

•  стеклянная основа для подсвечника (в моем случае это подсвечник из IKEA)
• упаковка полупрозрачной глины белого цвета
• несколько упаковок полупрозрачной глины других цветов (в уроке использованы красный, сиреневый, желтый, оранжевый и голубой)
• брикет обычной пластики белого цвета
• бритвенное лезвие
• ролик для раскатывания глины (подойдет баллончик от аэрозоля)
• лезвие для работы с глиной (специальное или канцелярское)
• по возможности – мелкая шлифовочная шкурка, перчатки и лак.

2. Отрежьте по «полочке» белой полупрозрачной глины на половинку «полочки» цветного. Тщательно смешайте до получения однородного цвета. Цветная ПП глина смешивается с белой для того, чтобы цвета получились более мягкие и эффект просвечивания был виден лучше.

3. Вы должны получить несколько разноцветных, ровноокрашенных кусочков для дальнейшей работы

4. Выберите цвет, который будет в центре рисунка и скатайте из него цилиндр, высотой сантиметра 2-3 (в пропорции, как на картинке). Белую пластику раскатайте потоньше с помощью паста-машины или ролика и вырежьте из нее прямоугольник, чтобы обернуть им цилиндр по окружности.

5. Должно получиться вот так. Немного пригладьте стык белой пластики.

6. Раскатайте следующий цветной пласт. И оберните им цилиндр.

Затем повторите последовательность действий с остальными цветами, чередуя цветные и белые слои. Последним должен быть слой белой пластики.

7. Теперь нашу «колбасу» надо ужать – то есть сделать цилиндр такого диаметра, чтобы рисунок был достаточного размера для дальнейшей с ним работы. Для этого начинаем очень осторожно, пальцами сдавливать «колбасу». Делаем это равномерно, аккуратно, по всей окружности, сразу с нескольких точек.

8. В процессе ужимания концы «колбасы» деформируются и станут непригодны для дальнейшей работы, т.к. центр цилиндра «втянется» внутрь. Аккуратно отрежьте лишние части лезвием.

Для придания «колбасе» ровности покатайте ее аккуратно стеклышком по ровной поверхности

9. Итоговый диаметр заготовки где-то 1-1,5 см.

10. Теперь придадим нашему цилиндру «квадратности», т.к. заготовками квадратной формы будет легче заполнить площадь подсвечника. Для этого берем ролик и аккуратно катаем по поверхности «колбасы». Таким образом, намечая две параллельные грани. Затем переворачиваем его на 90 градусов и таким же образом обозначаем оставшиеся две грани.

Повторяем процедуру несколько раз, пока форма квадрата не станет очевидной. Для улучшения результата можно взять стеклышко и придавить им каждую грань дополнительно.

10. Теперь нужно нарезать «колбасу» на тонкие квардатики, которыми мы и будем декорировать подсвечник. Чем тоньше и острее будет лезвие, тем легче получится это сделать. Лезвие держим под прямым углом к поверхности заготовки. После того, как отрезали один раз, переворачиваем «колбасу» на 90 градусов, чтобы она сильно не деформировалась.

Таким образом нарезаем количество «квадратиков», необходимое для заполнения всей боковой повехрности подсвечника. И переходим собсвтенно к декорированию

11. Прикладываем заготовки на стекло, заполняя всю площадь, заходя за края.

12. гладкой палочкой палочкой (это может быть рукояткая какого-то инструмента, ручка и т.д.) разглаживаем, соединяем отдельные элементы и цельное покрытие. Делаем это с нажимом, прокатывая инструмент по поверхнсти. Очень важно именно «катить», а не «тащить» его – иначе рисунок смажется. Делаем так до тех пор, пока не останется ни одного «стыка» между элементами

13. Теперь обрежем лишний материал, который выступает за края подсвечника

14. Теперь, если вы хотите, чтобы ваша работа выглядела аккуратной и профессиональной, нужно убрать с поверхности неровности и отпечатки пальцев. Для этого оденьте хирургические перчатки и прогладьте, выровняйте всю поверхность подсвечника.

15. Теперь можно и запекать вашу работу. Поставьте в нагретую до 110-120 градусов духовку подсвечник и подождите полчаса. За подсвечник не бойтесь – со стеклом при такой температуре ничего не произойдет. 16. Когда готовый подсвечник остынет, можно обработать его шкуркой (зернистость где-то 800-1000, чтобы убрать окончательно все огрехи и удалить пластификатор с поверхности, если вы хотите покрыть подсвечник лаком.

17. Для придания яркости и блеска покрываем лакируем подсвечник. Делайте это только подходящим для пластики лаком(фирм Eberhard Faber, Studio или любым строительным лак, подходящим по составу для покрытия полимерной глины).

Вот и все. Подсвечник готов

И начнем с довольно простой, но очень эффектной техники создания фактуры - "соляной" техники.

Несмотря на название, пользоваться можно не только солью, но и сахаром (теоретически - любой смесью, которая не горит  при температуре выпекания пластики и вымывается водой). Как правило, на мастер-классах я предлагаю следующие варианты:   мелкая соль (Экстра, йодированная) обычная соль (условно - советская) сахар смесь мелкой соли и сахара То же предложу и вам - наверняка все это есть у каждого в доме в достаточном количестве, поэтому вы сможете незамедлительно приступить к лепке. Кроме "специй" нам понадобятся: Пластика для основы бусин (кукольная, пластика ненужных цветов, остатки или, на крайний случай, цветик). Цветная пластика - тех цветов, которые вы хотите видеть в украшении. Лучше всего подойдет Fimo Soft или Sculpey, так как это самые мягкие пластики и фактуры на них получается самая выразительная Салфетки (на которых вы будете работать с солью и сахаром) Вода - для последующего вымывания соли Иголки и зубочистки или ручное сверло Матовый лак для пластики, кисточка Фурнитура (в самом простом случае - резиночка) для сборки готового украшения  Итак, начнем.  Разомните пластику для основы бусин с помощью рук или паста-машины и раскатайте из нее пласт однородной толщины. С помощью формочек или на глаз вырежьте заготовки одинакового (или разного, следуя вашей задумке) размера для будущих бусин Далее разомните и раскатайте в пласт потоньше пластику нужных цветов и приступайте к оборачиванию основы цветной пластикой Когда все бусины готовы, можно переходить к созданию фактуры На салфетку насыпьте горку соли (сахара) и хорошенько покатайте в ней бусинку. Когда вся поверхность бусины окажется покрытой, нужно хорошенько, с усилием покатать бусину в ладошках, чтобы все кристаллики оказались вдавленными в пластику. Конечно, бусина, припорошенная солью, выглядит очень красиво, но эффект будет довольно слабый, поэтому катайте бусину тщательно.   . На этом этапе бусине можно придавать готовую форму (шарик, кубик и т.д.), потому что теперь ее остается только проткнуть иголкой и/или зубочисткой (если вы будете делать отверстия до запекания) и запечь. Здесь я хочу немного отойти от темы мастер-класса и рассказать, как же сделать отверстие в сырой бусине, не деформировав ее.  Если вы никуда не торопитесь, можно просто оставить бусины отлежаться денек, чтобы они остыли и стали менее пластичны. Но такое случается нечасто, поэтому есть другой вариант - положить бусины в холодильник или морозилку. Когда бусины достаточно остынут, можно вынимать и делать отверстие с помощью тонкой иголки или шила. Здесь есть особый нюанс: иголку не нужно втыкать надавливающим движением - ее нужно вкручивать, постепенно, осторожно. Когда иголка пройдет насквозь, вытащите ее и повторите процедуру с другой стороны отверстия, чтобы место "выхода" иголки в бусину не отличалось визуально от "входа". Если вас устраивает ширина отверстия, можно на этом остановиться.  Если хочется сделать их шире - возьмите зубочистки и повторите процедуру с вкручиванием сначала. Вы можете запекать бусины с готовыми отверстиями как надетыми на зубочистки/иголки, так и без них. Смотря что для вас удобнее. На мастер-классах нам удобнее запекать, сняв с зубочисток, так как это экономит место в мини-печи. Как показывает практика, с отверстиями ничего не случается - они сохраняют свой размер и форму после запекания. Если у вас есть ручное сверло подходящего диаметра, вы можете просверлить отверстия уже после запекания бусин. Когда бусины вынуты из духовки, бросаем их в воду и тщательно вымываем из них соль. Если вы будете покрывать бусины лаком (а это желательно сделать), соль нужно вымыть особенно тщательно - я делаю это под горячей проточной водой в течение длительного времени. Невымытая соль вступит в реакцию с лаком и даст некрасивые белые выделения на поверхности бусины. Особенно это будет заметно на темных цветах пластики. Зачем лакировать фактурные бусины и как это удобнее делать, можно почитать в моем блоге. Бусины готовы, можно их затонировать разными декоративными средствами по вашему желанию (немного об этом - здесь), а можно оставить так, как есть. Дело за малым - собрать из них украшение! В непростом деле сборки бижутерии вам поможет рассылка Татьяны Захарченко "1001 бусинка - все о бижутерии своими руками". А я напоследок покажу, какие работы получились у моих учениц на мастер-классе. Приятного творчества!

начинающих тему - тему "классических" граблей, столкновения с которыми избежать удается немногим, кто пробует работать с полимерной глиной.

Я отслеживаю довольно много ресурсов, посвященных работе с полимерной глиной, и на всех них встречаю одни и те же вопросы, которые указывают на одни и те же ошибки. Ошибок, конечно, гораздо больше, чем  4. Но многие из них относятся к темам, которые я буду рассматривать отдельно (как правильно составить, уменьшить и нарезать «колбасу»; как  сделать бусины одинакового размера и проткнуть, не деформируя; как работать с полупрозрачной глиной и др.). "Свои" ошибки есть в каждой технике и в каждом приеме. Сегодня же поговорим об ошибках общих, глобальных. Их я выделила 4.    Ошибка 1. Недостаточно размятая пластика. Когда в руки попадает пластика, по  твердости отличная от Цветика, кажется, что разминать ее вовсе не надо. Однако, это действие помогает не только размягчить материала для удобства работы с ним. Разминая глину, вы равномерно распределяете пластификатор по всему объему, что повышает прочность изделия (вернее делает ее такой, какой она должна быть, а не меньше) и удаляете пузырьки воздуха, которые там могут быть. Легко сделать выводы о том, что произойдет, если пластику размять плохо или не размять вовсе: она не наберет должной прочности, а на поверхности могут появиться некрасивые «пупырышки», выпуклости и т.д. – результат расширения пузырьков воздуха при нагревании его в духовке.   Ошибка 2. Запекание при «неправильной» температуре. Я уже писала в предыдущих выпусках о том, как важно выдержать  температуру, указанную производителем на упаковке.  Зачастую духовки, имеющиеся в наличии у большинства, снабжены либо термометром (который обычно не очень верно показывает температуру), либо вообще довольно условной градуировкой (1-2-3), по которой температура устанавливается весьма приблизительно. Иногда везет – и она «попадает»  цель. Иногда нет. Рассмотрим второй вариант. Если температура ниже положенной – изделие не пропечется и будет хрупким (если не сырым, но это вы поймете сами).  Если выше, чем надо, то сначала пластика начнет темнеть, а потом гореть. Очень часто я встречаю в сети вопросы о том, почему потемнела пластика. Превышение температуры – верный ответ. Предположения о том, что пластику «передержали» - это фантазии. При верно выставленной температуре пластика может находиться в духовке очень длительное время.  Полчаса , указанные на упаковке – это не предел, после которого надо срочно вытаскивать изделие. Повторюсь, с ним ничего не случится. А если что-то происходит – это значит одно: температура превышена. Рассмотрим еще крайне нежелательный, но часто случающийся вариант критического превышения температуры: пластика чернеет, пузырится, течет и очень неприятно пахнет. Следует немедленно отключить нагрев, сгоревший материал выбросить, духовку помыть, помещение тщательно проветрить, а продукты, стоявшие открытыми рядом с плитой, выкинуть. Сгоревшие бусины (упавшие на нагревательные элементы) выглядят, например,  вот так:   Чуть более подробно о температуре запекания можно почитать в моем блоге тут и о времени запекания – тут.   Ошибка 3. Выбор неподходящего лака. Какие лаки подходят: во-первых, это специальные лаки для пластики, которые выпускают фирмы-производители полимерной глины (Faber, Studio и т.д.). Купить их можно в тех же магазинах, где продается пластика.          Во-вторых, подходящие по составу строительные лаки, т.к. акрилово-полиуретановые на водной основе. Лучше всего, конечно, покупать не первый попавшийся лак подобного состава, а внимательно изучить здесь и здесь информацию о лаках, уже проверенных мастерами. Таких довольно много. Я посоветую вам один – тот, которым пользуюсь сама. Это Sadolin Synteko  Pro 20 и 90 (полуматовый и глянцевый). Я пользуюсь им уже 2 года и претензий к нему нет.     Казалось бы, достаточно сказать о том, что подходит – но все же, помня о многочисленных «граблях», расскажу о том, что не надо наносить на пластику. В первую очередь – лак для ногтей. Почему в первую? Потому что обычно именно он находится на расстоянии вытянутой руки у большинства девушек и женщин,  и именно он в первую очередь тестируется на пластике. Во вторую и остальные – любые другие лаки, которые вы нашли в кладовке, на балконе, в ванной – это лаки для волос, акриловые лаки, художественные лаки. Чем же это грозит: «неправильный лак» либо просто не высохнет на изделии, либо через некоторое время начнет липнуть и собирать на себя всю пыль и грязь. Чего еще не стоит делать. Не стоит экономить время на чтении ссылок, которые я Вам предложила для ознакомления выше, и идти в магазин консультироваться с продавцом. В строительном вас просто не поймут, а в художественном – в 99% случаев посоветуют неподходящий лак (что-нибудь вроде Hobby-Line, который по популярности бъет все остальные примеры). Ошибка 4. «Неправильная лакировка». Подходящий лак у вас есть, это уже полдела. Осталос

ТУФЕЛЬКИ-ПИНЕТКИ

    Посмотрите,какое прекрасное панно создано из акриловой рельефной пасты!!!!!! от  aneteya.

-панно в комнату: этакий монохром получился под интерьер подбирался (фанера 1.5 см, паста грубая, акрил, серебряная поталь)


 

Да возможности использования из этой пасты огромные: прекрасно лепится на дерево, стекло, керамику, пластик... любую не впитывающую влагу поверхность. Фанеру я перед нанесением грунтовала акриловым лаком что-бы влагу не впитывала 

Называется "паста акриловая рельефная". 500мл На картинке белая- тонкая (бывает еще грубая) производство "ПК Таир". Производится разных цветов.Я делала белой-грубой а потом красила.

Кстати , к пасте можно приклеивать разные бусинки, камушки, ракушки , тканью ей фактуру придать можно (приложить пока она еще не высохла). А в сырую пасту можно  бусины вдавить она вместе с ними подсохнет. Блестками посыпать можно. Вот я еще поталь серебряную наложила (на высохший слой!).

После высыхания лакируется -Лак акриловый  матовый или глянцевый. По пасте можно и акварелькой пройтись и гуашью тоже. Ее даже карандашами можно тонировать).

К рукам  она не липнет, если смачивать водой в процессе работы. С панно работала мастихином. Фактура такая получается если при нанесении мастихин на ребро ставить (тогда бороздочки получаются) А вообще наносить можно чем угодно, материал очень поддатливый, фактура разнообразная получается.

Акриловая паста тонкая -более нежная и пластичная, с помощью нее можно проработать мелкие детали. Грубая, соответственно, наоборот, и у нее структура более зернистая. Кстати, если паста покажется густоватой можно водой разбавить.

 Наносить пасту можно чем угодно, хоть ложкой))) лишь бы желаемой фактуры добиться. По вопросу как работать: наносится на любую не впитывающую влагу поверхность (стекло , загрунтованное дерево, керамика, пластик,...)Дерево загрунтовать можно лаком (акриловым или для дерева) или раствором клея ПВА(водой разбавить немного). После высыхания пасты можно шкурить , процарапывать орнамент, красит любыми красками. 

Как вам такие куколки?

И ЕЩЕ МНОГО

ПИОН

Прежде чем начинать лепить пион, рассмотрите его внимательно. Определитесь, какую серединку вы хотите у него сделать, и прикиньте, сколько лепестков и листиков вам надо слепить.

Внешний вид пиона:

Сейчас стало очень популярным новое направление творчества - лепка цветов из всевозможных глин  -  флористическая лепка и керамическая флористика. Это увлекательнейшее занятие, которым можно заниматься часами, которое дает безграничное поле для творчества, которым увлекаются и взрослые и дети. С каждым годом количество поклонников этого вида искусства растет на глазах и хотелось бы, чтобы занятие данным видом творчества ничем не омрачалось, а приносило только радость.

В нашей школе мы протестировали более сотни составов и можем дать свои рекомендации по выбору материалов для этого вида творчества. Нами были получены консультации как самих производителей, так и сертифицирующих органов, на основании чего и была составлена эта инструкция:

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫБОРУ САМООТВЕРДЕВАЮЩИХ ГЛИН ( МАСС ДЛЯ ЛЕПКИ, ХОЛОДНЫХ ПЛАСТИКОВ, ПОЛИМЕРНЫХ ГЛИН, ХОЛОДНОГО ФАРФОРА):

Остерегайтесь покупать глину (холодный фарфор) в упаковке, где нет ни одного понятного слова (только иероглифы, которые Вы не в состоянии перевести) или совсем без этикеток. Такой вариант опасен, т.к. непонятно - какие у данного товара существуют ограничения по применению. Лучше всего покупать глины всемирно известных производителей, которые проверяют свои продукты на безопасность и имеют сертификаты MSDS, ACMI AP, Eur или прошедшие добровольную сертификацию (в нашей школе мы работаем только с сертифицированными продуктами).

Опасно опираться на отзывы других людей, применяющих несертифицированные товары непонятного происхождения. Даже, если кто-то уже лепил из подобного материала и ему понравилось, это не дает гарантии, что  у Вас не возникнет индивидуальной аллергической или иной реакции.

Купив подобную глину "подешевле" Вы не имеете никаких гарантий по безопасности (использование некачественных токсичных пластификаторов для изготовления подобных масс может вызвать всевозможные аллергические реакции и болезни), по качеству и срокам изготовления и хранения.

Список гарантированно нетоксичных самоотверевающих глин (масс,составов) для лепки цветов из проверенных в нашей школе (список не окончательный и будет дополняться) :

Bijou

Craft Porcelain

Cloud Clay

Crayola Air Dry

Crayola Model Magic

Cernit Aero

Cernit Ceramica

Delight

Daisy

Darvi Classic

Darwi Pop Air dry

Deco Clay (Clay Craft by Deco)

Eberhard Faber Light

Hearty Clay

I-clay

Fimo air Basic

La Doll

Magic Mad

Makin's

Patcolor

Play-dauh

Pearl Paper Clay

Sakura

Jovi modelling Clay

Эти глины имеют соответствующие сертификаты безопасности, которые говорят о том, что данные самоотвердевающие материалы не токсичные и безопасные для занятия творчеством.

ПРАВИЛА ВЫБОРА ПОЛИМЕРНЫХ ГЛИН, ХОЛОДНОГО ФАРФОРА И ЕГО АНАЛОГОВ:

1. Чем быстрее на воздухе сохнет самоотвердевающая глина (полимерная глина, холодный фарфор), тем менее она токсична, т.е.  это показатель того, что не добавлены вредные вещества - пластификаторы, которые вызывают аллергические реакции и некоторые заболевания.

2. Безопасная глина должна быть без резкого химического запаха. Если Вы чувствуете неприятный химический запах и плохо себя почувствовали - не продолжайте работу с таким материалом - плотно закройте в пакет, проветрите помещение и хорошо вымойте руки с мылом. Особенно опасно попадание таких глин в пищевод детей и животных.

3. При выборе холодного фарфора попробуйте взять кусочек материала из пачки и сжать пальцами - если он не липнет к пальцам (например, как не липнет и хорошо лепится Тай клей Thai Clay), то это значит, что в него добавлен натрия тетраборат (бура) - то, чем травят тараканов и муравьев, по сути - яд с весьма широким списком побочных эффектов:

Местные реакции: гиперемия и ощущение жжения в месте применения.

При длительном использовании могут развиться симптомы хронической интоксикации:

Со стороны пищеварительной системы: анорексия, желудочно-кишечные нарушения.

Со стороны ЦНС: слабость, спутанность сознания, приступы судорог.

Дерматологические реакции: дерматиты, алопеция.

Прочие: нарушения менструального цикла, анемия.

Не трудно догадаться, что произойдет с ребенком или с домашним любимцем, который "пожует" кусочек такой массы. Причем, рискуют и покупатели готовых изделий - при контакте с кожей возможны неприятные последствия (опять же - дети и животные все тащат в рот, грызут, но яд-то никуда не делся, хоть глина и высохла).

Запомните! Безопасный холодный фарфор должен  быть немного липучим - это верный признак отсутствия ядовитой буры. И липучесть нисколько не мешает при лепке - из такого материала также, как и из нелипкого можно создавать и тончайшие миниатюрные соцветия и тычинки, и большие натуралистичные цветы и листья, просто при работе нужно использовать обычный глицериновый крем (в небольшом количестве) для смазки рук, молдов, инструмента - это не трудно и быстро, а самое главное,безопасно!

источник