Вторник, 17 Июля 2012 г. 21:00 (ссылка) + в цитатник 
Прочитало: 0 за час / 1 за неделю / 2 за месяц 

/www.liveinternet.ru/4Ek/i/diary/quote/top_copy.gif" target="_blank">http://www.liveinternet.ru/4Ek/i/diary/quote/top_copy.gif); padding-left: 24px; background-position: 0px 0px; background-repeat: no-repeat no-repeat; ">

/www.liveinternet.ru/4Ek/i/diary/quote/btm_copy.gif" target="_blank">http://www.liveinternet.ru/4Ek/i/diary/quote/btm_copy.gif); padding-right: 24px; background-position: 100% 100%; background-repeat: no-repeat no-repeat; ">Цитата сообщения milade

Прочитать целикомВ свой цитатник или сообщество!

Как начеренковать розы из подаренного букета?


Многие женщины замирают от счастья, получая в дар букет из роз. Этот прекрасный цветок действительно королевский и очаровывает всех своей красотой . Но букет – очень недолговечная красота, и лично мне всегда жалко завядших цветов. Кроме того, всегда хотелось иметь на своем участке кусты пышно цветущих роз. Желание-то было, но вот его выполнение оказалось не таким простым.

К тому же, листая всевозможные каталоги, я убедилась в том, что существует огромное количество сортов этого прекрасного цветка. А так как по признанию моих друзей, я – «больная» дачница, то мне захотелось иметь не один кустик, а несколько и разные сорта. Но как это осуществить? Решила проехать по рынкам и питомникам. Я осмотрела несколько торговых точек и сделала определенные выводы.

Первое: весь посадочный материал – это розы, привитые на шиповнике, а для начинающего садовода это создает некоторые трудности. Надо правильно посадить, обращая внимание на прививку. Шиповник все время старается заглушить розу, поэтому его надо периодически правильно вырезать, а это не всегда получается у начинающего цветовода. В итоге (по моему личному опыту) через два-три года из куста розы, купленного за немалые деньги, мы получим куст обычного шиповника.

Второе и, наверное, самое главное для многих из начинающих садоводов, – стоимость посадочного материала достаточно высока. Как бывает обидно, когда молодой куст розы, чье цветение вы так ждали, погиб. А если он был куплен, то это просто выброшенные деньги.

А теперь представьте – вам подарили роскошный букет роз и вы знаете, что он простоит максимум неделю, а затем вы его выбросите. А если попробовать из этого букета нарезать черенки и укоренить? Это не так сложно как кажется. Нужно просто знать некоторые хитрости. Об этом я и хочу рассказать.

Сразу предупреждаю – не все розы из букетов можно укоренять. Например, голландские розы укоренению поддаются сложно – практически с нулевым успехом. Поэтому розы лучше брать отечественные.

Стебель черенка должен иметь две почки (одна вверху, другая внизу). Не имеет значения – сколько розы простояли в вазе, но желательно не более четырех дней. Если же вы сразу решили пустить букет на черенки, то это еще лучше. А срезанные головки роз можно положить в прозрачную вазу с водой и поставить на стол.

Итак – головки цветов мы срезали, затем секатором подрезаем шипы (если они имеются). Острым ножом расщепляем нижнюю часть стебля (два-три расщепа глубиной не более полутора сантиметров) и, окунув расщепом в любой препарат для лучшего укоренения черенков, сажаем в заранее приготовленную землю.

Немного о земле. На дачном участке лучше укоренять в отдельной грядке-питомнике с хорошо подготовленной землей. Земля для роз должна быть богата перегноем. Недаром говорят «Роза – дочь навоза». Поверхность земли в питомнике присыпать речным песком толщиной не менее трех сантиметров.

Посаженные черенки накрыть пластиковыми пятилитровыми бутылями с предварительно отрезанной узкой частью, воткнув их в землю так, чтобы не сдуло ветром. Посаженные таким образом черенки не открывают до следующего лета. Полив производят вокруг укрытия. Банку снимают только в том случае, если черенок дал бутон.

Бутоны у молодых кустиков обрывают первые два года. Таким образом, на третий год из черенка мы получим хорошо развитый куст, готовый к цветению. А так как в букете бывает самое маленькое три или пять роз, то ваши шансы на успех увеличиваются. Основываясь на своем опыте, могу сказать, что из зимних букетов мне не удавалось укоренить розы, из мартовских букетов – как минимум один черенок укоренялся. Но стопроцентное укоренение я получала от букетов подаренных в июле месяце.

У вас нет дачи, но есть подоконник или балкон. Все делаете все так же, только черенок сажаете в заранее подготовленный горшок. Землю купите в магазине специальную для роз или для цветущих растений. Также накройте бутылкой. Лучше если черенки будут находиться в полутени, очень яркое солнце нежелательно.

При таком способе разведения получаем так называемые корнесобственные розы. А это значит, что если куст плохо перезимовал, то вы его не потеряете. Достаточно обрезать все погибшие ветви – и он будет спасен.

На начальном этапе разведения роз у меня были случаи, когда после зимы я видела полностью черные побеги. Приходилось обрезать практически под самый корень, а к июлю месяцу куст полностью восстанавливался и прекрасно цвел. И никакого шиповника вместо розы.
Ирина Полищук.

Серия сообщений "Розы":
Часть 1 - Как вырастить розу из букета?
Часть 2 - Сюжет: Сажаем розы 
...
Часть 32 - Плетистые розы. Укрытие роз на зиму
Часть 33 - Планируем розарий
Часть 34 - Как начеренковать розы из подаренного букета?
Часть 35 - Подкормка роз.
Часть 36 - разведение роз
...
Часть 40 - Правила обрезки роз
Часть 41 - Гибискус сирийский, красивоцветущий кустарник
Часть 42 - Штамбы...розы...(продолжение))

Лилия - выращивание

Выращивание лилий


Пожалуй, нет ни одного садовода, у которого не росло бы на участке хоть пары-тройки лилий. Тем более, что луковичный цветок этот красивый. Размножается просто и быстро. Растет на одном месте долгие годы. Да и ухода к себе практически не требует. Но все это относится к лилиям азиатским – самым неприхотливым и поэтому самым распространенным в наших садах. Однако сейчас можно купить луковицы лилий не только азиатских, но и восточных, трубчатых, кудреватых, а также самых разнообразных гибридов между ними. И условия выращивания разных лилий, хоть и схожи в общих чертах, все же различаются в деталях. О них мы и поговорим.

Шаг 1: Хранение лилий до посадки
До момента посадки луковицы лилий рекомендуется хранить в холодильнике (на нижней полке для овощей). Если холодильник оборудован системой «Ноу-фрост» (без образования льда), то луковицы лилий ни в коем случае не нужно вынимать из полиэтиленовой упаковки, чтобы такой холодильник не «высосал» из них всю влагу. Если же луковица лилии все же подсохла, то перед посадкой рекомендуется удалить отмершие корни и засохшие чешуйки и замочить луковицу в воде или 0,2%-ном растворе фундазола.

Шаг 2: Сроки посадки лилий
 

Сегодня мы с вами поговорим об антуриуме. Я встречала несколько названий этого цветка -цветок любви, и цветок символизирующий мужское начало (интригующе, не правда ли?).

            Антуриум относится к семейству ароидных , выходец из тропиков ,и считается эпифитным или полуэпифитным растением. Из энциклопедии:

Эпифит — это какое-либо растение, которое произрастает на другом растении, или является постоянно присоединённым к другому живому растению, и при этом не получает от него никаких питательных веществ. Термин происходит от греческих слов «эпи-» — «на», и «фитон» — «растение». Кроме классических эпифитов, которые растут в воздухе, существует много водных видов водорослей, которые являются эпифитами на других водорослях, или водных цветковых растений. Полуэпифиты начинают своё существование они как истинные эпифиты — высоко на дереве, но потом, развивая длинные воздушные корни, достигают почвы и укореняются в ней. Так растут многие крупные ароидные, фикусы и целый ряд представителей других семейств.

Читать далее

Пять натуральных удобрений для домашних цветов!

Если весной лилии вылезли из земли на 10—15 см, то это значит,что почва прогрелась достаточно и можно подкармливать растения. Ведь они не могут усваивать удобрения из холодной почвы, когда её температура ниже шести градусов.

Схема подкомок флоксов

Первую сухую подкормку проводят во время отрастания стеблей. На два — три куста берут ведро компоста или перегноя с добавлением двух ст.ложек мочевины. Всё тщательно мешают и рассыпают вокруг кустов. Если влаги в почве недостаточно и нет дождей, делают жидкую подкормку: в 10л воды разводят 2ст. ложки мочевины. Во время бутонизации: в 10 литрах воды разводят 2ст. ложки нитрофоски или ст. ложку "Агриколы" или"Кемиры" для цветущих растений .Третью подкормку проводят после цветения. На 10л воды берут по 1ст. ложке суперфосфата и сульфата калия. Жидкую подкормку можно заменить сухой. Опять на 1 ведро компоста или торфа добавить 2ст. ложки удобрения "Кемиры"(Осень) или 2ст. ложки фосфорно-калийной смеси, тщательно размешать. Ведра смеси достаточно, чтобы подсыпать под 3-4 куста.

Подкормим и розы (Рекомендации А.А. Панкратовой)

Весной, после обрезки, с началом набухания почек, вносят перепревший навоз( или птичий помёт) и комплексное минеральное удобрение. В начальной стадии роста побегов дают жидкую подкормку настоем коровяка, а в период бутонизации- настоем птичьего помёта.

После первого цветения, но не позднее конца июля, вносят садовый компост и комплексное минеральное удобрение. В конце августа— начале сентября (после второго цветения ) дают сухую подкормку золой. Из минеральных удобрений вносят суперфосфат(30 — 40г на кв.м) и калийную соль(15— 20г на кв.м)

Лилии ( рекомендации И. В. Чучина)

Если в почву внесены комплексные удобрения, то в первый год лилии можно и не кормить. Но так как на одном месте они растут года 4, то старые посадки кормим после полива или дождя. Первый вид подкормки — раствор кальциевой селитры, повторить два раза с интервалом 10 дней.Второй вид подкормки "Кемира" , желательно раствором. Можно за сутки до подкормки начать растворять обычную кемиру. "Кемира люкс" хорошо растворяется, но она дорогая. Кормить тоже раз в 10 —14 дней до начала массового цветения Перед самым началом цветения, во время бутонизации — подкормить калимагнезией, считают, что магний придает яркость цветкам. После цветения — растворенным в горячей воде суперфосфатом. Сыпать суперфосфат — бесполезно, до конца вегетации лилии его усвоить не успеют. или какое- нибудь удобрение где много калия и фосфора. типа "Кемира" (осень).

Гладиолусы ( рекомендации С. А Шишкиной)
Клубнелуковицы. Первая подкормка после отрастания второго листа проводится мочевиной или аммиачной селитрой 25—30г на кв.м. Затем, в фазе 3—4 листьев – 15-20г мочевины и 20— 25г сернокислого калия. Третья подкормка в фазу выхода цветоноса – 5—10г мочевины, 40г суперфосфата, 30—35г сернокислого калия на 1 кв.м. Последняя подкормка — в разгар цветения или сразу после него 40—45г суперфосфата и 30г сернокислого калия. Детки. Первая подкормка в фазу развития второго листа калийной селитрой 30— 40г на 1 кв. м или 15—20гмочевины и 35—40г сернокислого калия. Следующие подкормки проводят через каждые 10 дней этим же составом. После появления пятого листа дозировка следующая: 5—10г мочевины, 40г суперфосфата, 20—25гсернокислого калия. Со второй половины августа дозировка опять изменяется: 5г мочевины, 40— 45г суперфосфата, 20— 25г сернокислого калия. За 15—20 дней до уборки проводят последнюю подкормку: 30— 40г суперфосфата.

Сибирские ирисы

Рано весной внести под рыхление "Кемиру-универсал". Не перекармливать—плохо зимуют.

Клематисы (рекомендации И. Б. Львовой)

Кормить 2— 3 раза за сезон. Первое,что делают весной -— проливают все клематисы известковым молоком (где-то банку 0,5л на 10 л воды) Для приготовления известкового молока используют известь гашеную или доломитку .Лучше разводить теплой водой (хорошо теплой) и сразу проливать. Это для того,что бы не было всяких заболеваний. включая бич клематисов — вилт.

Недели через две кормим азотными удобрениями. Горсть мочевины или аммачной селитры на ведро воды. Если куст большой — все ведро, если маленьткий — половину. Такие же нормы полива и для известкового молока.

В фазе бутонизации — полным комплексным удобрением. Осенью — калийными и фосфорными.

Сирень

Внесение большого количества азота (перекорм) плохо сказывается на зимовке растений и приводит к плохому,слабому цветению. Весной надо вносить азота немного, после цветения — фосфор и калий. Хорошо отзывается на внесение золы (в любое время) и доломитовой муки (осенью).

Рододендроны

Весной по снегу разбросать 20— 30 гр такой смеси: 40 гр-сернокислого аммония и 20 гр сернокислого калия, 20 гр суперфосфата – перемешать. Первая подкормка— рано весной. Следующий раз — перед цветением, затем, через 2— 3 недели после цветения, но не позднее середины августа. Весной — разведёным коровяком. Летом — коровяком с добавкой калия и фосфора Поздней осенью — фосфор и калий. Мочевину не применять! Марганцовку не лить! Хлор не приемлем! Калийно-фосфорный буфер удерживает кислотность. Берём на 10 литров воды 8 гр азотнокислого калия и 8 гр фосфорнокислого калия (8 гр- 1 чайная ложка без горки). Полив — одно ведро на два взрослых растения (5—6 лет) или на 3 молодых.

Подкисляющее питание:сернокислый аммоний, суперфосфат, сернокислый магний, сернокислый калий, азотнокислый калий.

Пионы

Если посадочная яма заправлена грамотно -— подкомку можно проводить , начиная с третьего года. Сразу после начала отрастания листьев опрыскать растение раствором мочевины 40— 50 г развести в 10 литрах воды. Не пожалейте весной стаканчик пива. Разбавьте его в ведре воды и полейте пион. Он вас отблагодарит. Пионы очень требовательны к органическим удобрениям, поэтому каждую весну подсыпайте под куст хороший перегной, компост, готовые цветочно-почвенные смеси из расчета 1 ведро на куст (это примерно слой мульчи в 10 см). Во время 6утонизации подкармливают следующим раствором: на 10 л воды разводят две столовые ложки нитрофоски, один литр кашицеобразного коровяка (его можно заменить на 2 столовые ложки «Агриколы для цветущик растений»). Расход раствора шесть — семь литров на куст. В период бутонизации также рекомендуется опрыскивание регулятором роста «Бутон» (10 г на 10 л воды). Вокруг куста подсыпают древесной золы из расчета по 1—2 стакана. После цветения — 20 г калийных удобрений и 15–20 г фосфорных на взрослый куст. Это стимулирует развитие почек возобновления Пион 1 обжора — его надо хорошо кормить. рекомендуют даже поливать "кровяной водой"

Тюльпаны

Если посадили в хорошо подготовленную почву — то с подкормками можно не усердствовать. Ели же нет — то обязательно кормим! По весне почву надо взрыхлить и подсыпать полное минеральное удобрение из расчета 30 — 40 г на 1 кв. м. Вторую такую же подкормку проводят во время развертывания третьего листа. Во время появления бутонов подкармливают по 20 г суперфосфата на кв. м.Когда растения отцветут, их подкармливают еще раз (15 г сернокислого калия на 1 кв. м). Подкормки желательно совмещать с поливом. Бор и цинк положительно влияют не только на количество цветков, но и способствуют, увеличению процента крупных полновесных луковиц, пригодных для выгонки. В качестве борных и цинковых микроудобрений рекомендуется применять борную кислоту (10 мг на 100 мл) и сернокислый цинк (30 мг на 100 мл), которые хорошо растворяются в воде и быстро проникают в ткани растений. Норма расхода раствора—0,5 л на 10 кв. м. Обрабатывать растения лучше всего в фазе бутонизации и цветения, так как в этот период активизируются физиологические и биологические процессы

Нарциссы

Если почва грамотно заправлена -при посадке в первый год можно не подкармливать. Нарциссы — культура прежде всего азотно-калийного питания Первый раз нарциссы подкармливают весной, по всходам. Вносят например, нитроаммофос — 30 г на кв м, но не больше, так как избыток азота вызывает развитие болезней и рост слишком высоких, узких, слабых листьев. Можно использовать комплексное удобрение “Кемира”, растворив столовую ложку удобрения в 10 л воды. Вторую подкормку нарциссов проводят азотом и калием в фазе выхода цветоноса — до 50 г на кв. м. Третью — азотом, фосфором и калием во время полной бутонизации опять же можно кемирой покормить
Во время цветения — двойным суперфосфатом (20 г) и сульфатом калия (30 г). Ни в коем случае нельзя удобрять нарциссы свежим навозом, потому что он привлекает опаснейшего вредителя этой культуры — нарциссовую муху, или луковую журчалку. В середине августа снова дают по 50 г нитрофоски. Такое питание полагается нарциссам каждый год, лишь в год выкопки исключается последняя подкормка

Гиацинт

Первую подкормку проводят в начале вегетации сразу после появления ростков. На кв. м разбрасывают по столовой ложке мочевины и нитрофоски. Вторую подкормку проводят после появления бутонов На 10 л воды разводят по 1 чайной ложке мочевины, суперфосфата, сульфата калия и "Агриколы-7". Третью подкормку проводят после окончания цветения На 10 л воды разводят по 1 столовой ложке суперфосфата, сульфата калия или 2 столовые ложки удобрения нитрофоски. Расход раствора - по 5 л на 1 кв. м.

Крокусы

Любят богатую листовым перегоем почву. Когда листья достигнут максимальной длины, дают подкормку калийными и фосфорными удобрениями (1:1) в дозе не свыше 40 г на кв м, и полив прекращают. Это способствует лучшему созреванию клубнелуковиц и заложению цветка в период летнего покоя.

мелколуковичные
подкормка по снегу карбамид (15 г на кв м) и полным комплексным удобрением в период вегетации. Можно посыпать золой, т.к. большинство мелколуковичных любят нейральные почвы

Ирисы бородатые

Если с осени ирисы не укрывали, то проводят подкормку азотными и калийными (лучше гранулированными) удобрениями по снегу. Такая подкормка помогает началу активного роста В общем, ирисам необходимо не менее трех подкормок минеральными удобрениями за сезон. Первая подкормка с соотношением основных элементов (азот,фосфор,калий) 3:2:2,5 делается в начале вегетации. Вторая подкормка через две — три недели после начала вегетации, в пик первой волны роста (период бутонизации), вносят с соотношением основных элементов (азот, фосфор, калий) 1:2:3. Это позволяет увеличить количество и размер бутонов будущих цветков. Третья подкормка через три недели после окончания цветения. По окончании цветения у ирисов наступает период покоя — ростовые процессы резко замедляются. Через три недели после этого начинается рост новых корней. В начале этого периода вносят фосфорно-калийные удобрения с соотношением основных элементов (фосфор, калий) 2:3. Эта подкормка особенно важна, так как она приходится на период роста новых звеньев корневища, корней и закладки цветочных почек. Удобрения, содержащие азот, в этот период использовать нельзя. Минеральные удобрения вносят по 15 г (1 ст. ложка) на одно растение. В последнюю подкормку можно внести на влажную почву суперфосфат (50—60 г на кв м) и калийную соль (20—30 г на кв м) с последующим легким рыхлением. Избыток азота во второй половине лета вызывает жирование растений и их гибель зимой. Американские специалисты рекомендуют добавлять к удобрениям осенней подкормки до 5% порошковой серы, что предотвращаем развитие бактериоза. Доза разового внесения удобрений должна составлять не более 60—90 г на кв м. Для растений первого года жизни вносят лишь 40—60 г удобрений на 1 м2. Важно помнить что превышение дозировки опасно для корневищ ирисов

При внесении и заделке удобрений следует помнить о поверхностном, неглубоком, залегании корневой системы бородатых ирисов. Не нуждается во внесений удобрений и свободная от корней центральная зона куста. В случае групповой (круговой) посадки ирисов удобрения также следует вносить по периферии круга, так как корни ирисов развиваются в направлении роста корневища.
Известно, что органические удобрения опасны для ирисов, так как способствуют развитию грибных и бактериальных заболеваний.

Безвременник
Сажаем в богатую перегноем почву
в дополнительных подкормках не нуждается. рассаживам по необходимости - раз в 3-6 лет

Лилейник
1 подкормка весной при отрастании листьев лилейники удобряют полным комплексным минеральным удобрением. В сухом виде удобрение рассыпают между кустами, как бы «солят» им почву с последующей заделкой.
вторая подкормка непосредственно перед цветением так же полным минеральным удобрнием - типа Кемира.
третья подкормка проводят через месяц после пика цветения, когда у лилейника наступает короткий период покоя перед началом нового роста и закладкой бутонов следующего года Подкормка в это время благотворно сказывается на цветении в следующем году. Количество вносимых удобрений зависит от возраста растений и характера почв. В этот период лучше подкармливать фосфорно - калийными удобрениями .
так же можно в середине лета подкормить настоем травы.

Дельфиниум
1 подкормка жидкими органическими удобрениями (раствором коровяка в соотношении 1:10 по объёму) или минеральными с преодладанием азота
2 подкормка перед цвтение - полным комплексным инеральным удобрением
3 подкормкапроводят по окончании цветения, внося только калийные и фосфорные удобрения (50 г/кв.м), что обеспечит хорошее созревание семян и формирование почек возобновления.

Гейхера
как и многим садовым растениям, гейхерам неообходима подкомка, но в гораздо более умеренных дозах.
Если посадочные лунки заправлены правильно и долгоиграющими удобрениями - то гейхеры год или два -можно не кормить.
1 подкормка весной в период активного роста комплексным.
2 подкормка в конце лета или осенью перед зимовкой, как всегда вносим калийные м фосфорные удобрения,
летом , как ни странно у гейхеры приостанавливается рост и развитие и кормить в этот период - даже вредно.

Хоста

т.к. сажаем хосту на длительный срок. то и посадочную яму заправляем по всем правилам - перегноем и т.д. и подкормками можно не заморачиваться поливать и все
Но весной и осенью подсыпаем под кусты перегнойчик. ну и можно летом полить комплексным удобреним. удобрять можно до середины июля, иначе хоста будет выпускать все новые и новые листья и не успеет подготовиться к зиме.

Астильба
Главное посадить в правильно заправленноую ямку и можно практически не удобрять. т.к. делим раз в 3-5 лет. Астильбы неприхотливы.
Однако в принципе астильбы могут расти на одном месте долго, до 15-20 лет. Чтобы поддерживать декоративность старых растений, следует ежегодно заботиться об удобрении.
1 подкормка - весной после отрастания (преобладают азотные удобрения)
2 подкормка сразу после цветения или осенью (калием и фосфором — 20-25 г на одно растение).

Георгинаиз ЭДСР
Подкормки проводят после того, как растения приживутся после посадки (не раньше 5-7 дней), с интервалом в 10 дней, предварительно как следует полив растения. Вокруг "куста" делают лунку глубиной 10-12 см, подкармливают, а потом сразу же лунку заравнивают.
1 вид подкормок (3-4 раза) используют настой коровяка (1:10), добавляя к нему суперфосфат и азотные удобрения (20 г на 10 л воды).
2 вид подкормок 3-4 подкормки суперфосфатом (50 г на 10 л воды) с добавлением 3-4 горстей древесной золы. При таком уходе достигается обильное цветение и величина соцветий намного крупнее.
Подкормки проводят в июне и первой половине июля,
3 вид подкормок в августе дают только одну подкормку сульфатом калия для лучшего вызревания клубней (30 г на "куст").
Не следует чрезмерно увлекаться азотистыми удобрениями, так как при этом снижается интенсивность цветения, "куст" только набирает большую вегетативную массу, цветет слабо и образует клубни, которые плохо хранятся. С сентября прекращают полив и подкормки.

 

Источник:http://floweryvale.ru

В России о гиацинте известно давно. Но в садах эти душистые весенние цветы можно встретить совсем не так часто, как можно было бы ожидать от столь популярного растения. Причин этому несколько. Дело и в особенностях происхождения, и в специфических тонкостях агротехники, присущих только гиацинтам.

Выбираем место посадки гиацинтов и подготавливаем почву

Гиацинты любят хорошо освещенные и защищенные от сильных ветров участки. Но не следует сажать гиацинты под деревьями и кустарниками не только из-за того, что корни деревьев и кустарников забирают все питательные вещества из почвы в ущерб гиацинтам, но и потому, что обрабатываемый слой почвы под гиацинтами должен быть глубоким, и при обработке часть корней кустарников и деревьев может быть повреждена. Поэтому они «плохие» соседи.

Участок лучше всего выбрать ровный, можно с небольшим уклоном в южную сторону. Уклон будет обеспечивать более быстрое таяние снега, сток талой воды и лишней влаги во время дождей. Нельзя выбирать низинный участок с высоким уровнем грунтовых вод, так как длительное подтопление луковиц гиацинтов приведет к массовым заболеваниям и, как следствие, к гибели луковиц. Грунтовые воды должны залегать не ближе 50-60 см. При высоком их уровне следует сделать дренаж или подсыпать почву, чтобы приподнять цветник.

Источник:http://flower-gardens.ru

Гладиолусы можно высаживать на одном и том же месте несколько лет и при этом избегать их заболеваний. Что же для этого нужно делать?

Выкопку проводить в начале октября. У выкопанных гладиолусов отрезать стебель, оставляя пенек в 2 см. Хорошо промыть клубнелуковицы в чистой воде, удалить старые маточные клубнелуковицы (в день выкопки они легко отделяются) и корни. Новые клубнелуковицы и детку на два часа опустить в чесночный настой (1:300). Затем проветрить и перенести на просушку. Считается целесообразным сразу отделять материнскую клубнелуковицу, так как она нередко бывает заражена вредителями и болезнями.

Для профилактики весь материал, уложенный для зимнего хранения в ящики в несколько рядов, можно припудрить нафталином и тальком (1 : 4) и присыпать размягченным чесноком. Лучшая температура для хранения клубнелуковиц плюс 4-6 градусов. Но городских условиях и в жилом помещении создать такую температуру невозможно. Поэтому надо парафинировать клубнелуковицы, что предохраняет их от заражения, иссушения и дает возможность держать их в квартире. Главнейшее условие успеха – тщательная просушка. Техника обработки не сложна: клубнелуковицу с чешуей пинцетом опустить на миг в расплавленный парафин, сосуд с которым стоит в кастрюле с кипящей водой. Эту процедуру можно повторить 2—3 раза, чтобы обеспечить хорошее и равномерное покрытие. Окунать луковицу в холодную воду не надо, так как случайно попавшая под оболочку влага может вызвать преждевременное прорастание. Хорошо сохраняется посадочный материал, особенно сильно усыхающие мелкие клубнелуковицы и детки, в запарафинированной таре; тщательно просушенные клубнелуковицы и детку уложить по нескольку штук в картонную коробку, плотно закрыть, завязать ее и несколько раз окунуть в парафин. Каждый сорт лучше держать в отдельной коробке, в сухом месте, подальше от отопительных приборов. Перед посадкой парафин легко удаляется. Больные клубнелуковицы должны быть уничтожены.

Тому, кто хоть раз видел цветущие кустовые розы, трудно удержаться от соблазна посадить у себя в саду хотя бы одно такое растение. Классическое «дерево» кустовой розы, прелестный «букетик» миниатюрной, цветущий «водопад» плетистой – любая форма по-своему привлекательна. Но чтобы кустовые розы долгие годы не теряли своего очарования их надо правильно выращивать и регулярно обрезать.

Осень – достаточно непростой период в жизни каждого комнатного растения, ведь ему трудно подстроиться под часто переменчивые условия. Пасмурные и дождливые дни чередуются с солнечными, холодные ночи сменяются тёплыми днями, все это отрицательно сказывается на состоянии растений.
Основная задача цветовода в это время – создать для него максимально комфортные условия и подготовить его к периоду зимнего покоя. Для начала необходимо позаботиться об обеспечении постоянства температуры. Если ваши растения всё лето провели на балконе, то с наступлением первых холодов их нужно перенести в квартиру, чтобы произошло переохлаждения.
В октябре наступает период отопительного сезона, который также может негативно сказаться на ваших зеленых "питомцах". В этом случае переставьте горшки подальше от батареи, по крайней мере, на время адаптации растений.
Режим полива комнатных цветов должен постепенно меняться в течение осени. Так в сентябре его интенсивность практически такая же, что и летом, так как многие растения ещё продолжают цвести, а к ноябрю полив постепенно сводится к минимуму, особенно это касается суккулентов и кактусов, которые вообще не рекомендуется поливать в течение всей зимы. Строго следите за частотой и обильностью полива, она должна напрямую зависеть от температуры: с её понижением и полив необходимо сокращать. Постоянно опрыскивайте листья растений, особенно с началом отопительного сезона. Дело в том, воздух под воздействием отопления становится слишком сухим, от чего страдают практически все виды домашней флоры, так что опрыскивание является одним из самых важных мероприятий по уходу в осенне-зимний период. Отдельные особо влаголюбивые виды можно даже ставить на поддон, засыпанный керамзитом, под который наливается вода. Таким образом, жидкость будет испаряться, создавая влажную атмосферу.
Как и полив, подкормка цветов постепенно уменьшается, начиная с сентября. Так как в этот период цветы постепенно переходят в состояние покоя, регулярное внесение удобрений может нарушить этот график. Растение начнёт расти, однако из-за недостатка света его побеги будут хилыми и истончёнными. Кроме того, у отдельных видов, которые образуют древовидные побеги, вновь образовавшиеся отростки будут ещё зелёными, поэтому зимой они могут погибнуть. Исключение из этого правила составляют растения, цветущие поздней осенью или в зимние месяцы. Их необходимо регулярно подкармливать удобрениями, содержащими в сбалансированном количестве азот, фосфор и калий. 
Берегите ваши растения от паразитов! Таких, как красный паучок, тля, белокрылка и щитовка. Тщательно осматривайте растения, цветы и уничтожайте жучков и личинок. Если этого не сделать своевременно, они отложат яйца, а следующей весной новые паразиты начнут поедать побеги, листья и цветы. Так что обработка инсектицидами должна проводиться до самого конца осени.  

Вы заядлый садовод? Загляните на samaragarden.ru! Здесь любой цветовод, садовод и огородник найдет что-нибудь полезное для себя: Семена для газона, грунт для комнатных растений и цветов, разных марок и составов, дренаж и многое другое.
 

Секреты выращивания герани

Вейгела названа в честьнемецкого профессора химии, фармации и ботаники Кристиана Эренфрида фон Вайгеля (1748—1831). 

Род представлен 15 видами, произрастающими в Восточной Азии. На юге Дальнего Востока распространены 3 вида: вейгелы ранняя, Миддендорфа, приятная. 

Красивоцветущие листопадные кустарники, склонные к повторному цветению (ремонтантности), с крупными до 5 см цветками, имеющими трубчато-колокольчатый или воронковидный, двугубый венчик, белой, кремовой и разных оттенков красной или розовой окраски, изменяющейся в процессе цветения. Цветки одиночные, но чаще собраны в соцветия, располагающиеся в пазухах листьев и на верхушках коротких побегов. При повторном цветении цветки развиваются на верхушках ростовых побегов. Плод — двустворчатая коробочка с многочисленными мелкими, угловатыми, часто крылатыми, семенами. 

  

Позвольте предложить Вам способ выращивания рассады в домашних условиях,
довольно эффективный и проверенный на практике.