Эти неприятные сорняки, всегда осложняют нашу жизнь.  Они заставляют нас работать в саду больше, чем хотелось бы. Борьба с сорняками требует постоянного внимания, чуть зазевался — они опять покрыли участок сплошным ковром. Как же избавиться от сорняков? Возможно ли это? Нужно ли от них избавляться? Какой от них вред? Какие самые вредные? От каких надо избавиться в обязательном порядке? А вдруг пользу они приносят, а мы с ними боремся, боремся?… 

Существует множество гербицидов для борьбы с бурьяном. Каждый рассчитан для сорняков определенных видов. Читайте инструкцию, выбирайте препарат наиболее подходящий именно для вашего огорода. Ведь у каждой сорной травы есть определенные свойства реагировать на тот или иной гербицид. Есть даже специальные таблицы, которые учитывают чувствительность того или иного сорняка к определенному гербициду.

По характеру действия  гербициды делятся на препараты сплошного и избирательного действия. Гербициды сплошного действия поражают все виды растений, а гербициды избирательного действия в определенных дозах опасны для одних, но относительно безопасны для других видов растений.

По воздействию  гербициды бывают контактные и системные. Контактные  поражают сорняки, другие растения  в местах непосредственного попадания на листья, стебли или корни, вызывая ожоги, некроз, а затем гибель наземных органов растений или их молодых проростков в почве. Системные, попадая в растения через наземные органы или корни, способны передвигаться по растению, оказывая токсическое действие в разных органах растений.

По срокам применения гербициды бывают:  предпосевные, довсходовые, послевсходовые. Почти все современные препараты огородники вносят путем опрыскивания листьев сорняков.

Если вы будете соблюдать основные правила применения гербицидов в борьбе с бурьяном, то химические средства не должны загрязнять почву, оказывать вредного действия на окружающую среду. Однако, внося повышенные дозы, или долгое время применяя их на одном и том же участке, все-таки можно загрязнить почву —  кто его знает, как отреагирует наше здоровье.

Ученые-агрономы советуют сочетать химические способы борьбы с сорняками с агротехническими методами.

Осенью, после уборки урожая, когда в огороде остались только сорняки, я применяю для борьбы с ними гербицид системного действия, например,  Раундап. Он достаточно эффективен против осота, свинороя, пырея, полевого вьюнка (березки),  щирицы, амброзии,   других. Опытные испытания ученых подтверждают, что Раундап не опасен для человека, животных, быстро распадается в земле, не вреден окружающей среде.  

Кстати, мой опыт подтверждает, что лучше всего применять для борьбы с сорняками гербициды системного действия осенью. Мне сложно объяснить, почему именно осенью, но я замечала, что весной иногда необходима повторная обработка сорняков, а осенью достаточно одной обработки. Кроме того, собираясь бороться с сорняками при помощи гербицидов, обратите внимание на лунный календарь: лучше всего если в этот день луна будет убывающей, так как в это время  сокодвижение у растений идет от листьев к корням, поэтому гербицид быстрее достигнет корней, а результат  вы увидите быстрее.

Многолетних сорняков у меня с каждым годом становится меньше.  Радует, что уменьшилось количество таких злостных,  трудно выводимых, как свинорой, полевая березка, а пырея я в этом году не видела там, где посажены картофель, тыквы, но, конечно, кое-где он остался…

Пырей я отношу к тем сорнякам, от которых надо избавляться в первую очередь. Ведь корни пырея — основное пристанище проволочника. Особенно тщательно надо его убирать с того участка, где собираетесь сажать картофель. Года три назад поставила я перед собой такую задачу: избавиться от пырея. Так как прополки, вырывания с корнем успеха в этой борьбе не принесли. В августе, после уборки урожая прошла по картофельному полю (3 сотки) с опрыскивателем, заправленным раствором Торнадо. Недели через две заметила частичное пожелтение листьев сорняков, а еще через неделю — все поле было бело-желтым. Такой цвет растений говорит о том, что корни стали отмирать. Кстати, такая операция с Торнадо почти полностью вывела пырей с этого участка. Намного меньше следующей весной было березки. Но она все-таки была.

Я это объясняю тем, что перед выкапыванием картофеля я очищала картофельный участок от бурьяна, чтобы копать было легче  и удобнее. Пырей практически невозможно вырвать из земли, тем более из сухой земли — я его не трогала. А вот плети березки я убирала. Видимо, перед опрыскиванием Торнадо многие корни березки остались в земле, Торнадо их не достало. 

Свинорой так же  очень тяжело поддается уничтожению. Размножается кусочками корневищ, которые образуются при выпалывании тяпкой или при перекапывании, перепахивании. Засуха его не берет, так как корни могут уходить вглубь земли более чем на 1,5 м. То есть, механическим путем его практически невозможно уничтожить. Я, например, оставила незасаженным часть своего участка, где особенно буйствовал  свинорой, и обработала сорняк Раундапом. Помогло. Теперь этот участок чист не только от свинороя, но  от березки тоже.

Но, тем не менее, везде удалить свинорой мне с первого раза не удалось. Задача осложняется тем, что вылезает он из земли уже после того, как взошли мои огородные растения. Обрабатывать гербицидами опасно — можно ненароком задеть всходы огородные. Остается только ждать уборки урожая… А в течение лета хожу по участку после дождя и вырываю свинорой с корнем, вернее, пытаюсь вырвать, так как основная часть корня все-таки остается под землей. Вырываю его там, где он растет в непосредственной близости к, например, кусту тыквы или кабачка. А если вижу свинорой между огородными растениями, то только срезаю начинающиеся формироваться колоски с будущими семенами, чтобы как-то воспрепятствовать семенному размножению этого сорняка.

Третий год пошел с моей первой обработки осенью сорной травы гербицидами Раундапом или Торнадо. В последнее время предпочитаю пользоваться Торнадо — мне кажется, что действует он быстрее, чем Раундап. Сорняков там, где я сажаю картофель, кукурузу, подсолнечник, тыквы, кабачки намного меньше. Пырея почти нет. Но другие все-таки есть… На после после сбора урожая с ними все-таки легче бороться.

А вот участки, засаженные земляникой, малиной и другими многолетними культурами, освободить от сорняков полностью или частично очень трудоемкая, почти ежедневная работа… Все мечтаю, высадить землянику по спанбонду черному, который закрывает всю землю, не давая прорастать траве. Но пока только мечтаю… Хотя положительный опыт борьбы с сорняками таким способом есть.

Кстати, опытные огородники советуют для успешной борьбы против пырея участок осенью, после уборки урожая, засевать рапсом: осенью посейте, а весной закопайте или запашите его в землю. Рапс  поможет вам избавиться от пырея. Кроме того, это отличный сидерат. Он сыграет роль зеленого удобрения: удобрит, оздоровит вашу почву.   Таким образом, выгода получится  двойная: от сорняков избавитесь — почву облагородите.

Есть еще один способ борьбы с  таким злостным сорняком, как березка (вьюнок полевой). От него можно избавиться даже за один год.  Для этого не сажайте на заросшем березкой участке до конца мая ничего. Дайте вьюнку взойти, хорошо развиться. А в конце мая обработайте этот участок Раундапом. Недели через три побеги березки пожелтеют, а это значит, что погибли корни. Освободите участок от погибшего сорняка: можете сажать там, все, что угодно.

Но гербициды я применяю только на больших участках земли, которые у меня предназначены для выращивания картофеля, кукурузы, подсолнечника, тыквы. Небольшие участочки, которые расположены между плодовыми деревьями, кустарниками, между площадками, засаженными клубникой, малиной я стараюсь гербицидами не обрабатывать.

В этом году очень много  было портулака огородного. Это такое растение с мясистыми плотными листьями и красноватыми толстыми стеблями. Он растет как бы розеткой. Иногда одно растение своими побегами может покрыть значительную площадь земли. Появился из земли он уже после того, как взошла картошка. Опрыскивать Раундапом было нельзя. Пришлось все лето провести с тяпкой. Этот сорняк неприятен еще тем, что после прополки его обязательно надо убрать с огорода, так как оставленный он может опять укорениться, если оставить его на влажной, например, после дождя, почве. Да и тяпка для портулака не всегда опасна, так как прикорневая шейка у растения находится под землей, если срезать растение выше ее, то вскоре появятся новые побеги. Лучше всего его вырывать из почвы с корнем или срезать корень тяпкой на глубине не менее 2-х сантиметров.

Мокрица или звездчатка — это сорная трава, которая распространяется особенно быстро там, где растет морковь.

Эта непрошеная «соседка»  загущает посадки,  препятствует нормальному развитию растений. Как бороться с таким сорняком, как мокрица?

Успешной  будет борьба с нею с помощью керосина, сто граммов которого заправляют в распылитель. Опрыскивают посевы моркови, захватывая при этом междурядья с мокрицей. Делать только это надо тогда, когда растения мокрицы будут находиться в фазе трех листочков, только в сухую солнечную погоду. Через два-три дня мокрица завянет, а потом засохнет. Не переживайте, морковь останется расти. По своему опыту могу сказать, что после такой обработки она растет даже лучше.

На моем огороде есть еще один сорняк, от которого очень трудно избавиться. Эточистец лесной.

Его еще называют глухой крапивой, жабником, змеиной травой. А мы в детстве называли его собачьей крапивкой или «собачкой», так как цветки формой напоминают раскрытую собачью пасть. Это многолетнее растение. Никакие перекапывания, вырывания с корнем, пропалывания не помогают. На Кубани цветет с апреля по май. Размножается от клубеньков, которые расположены на окончаниях корней и находятся глубоко под землей. Семенами тоже размножается, но они имеют толстую оболочку и трудно прорастают. Единственный плюс у этого сорняка — если его сполоть весной, то в этом году он уже не появится, взойдет только следующей весной.

Посмотрите видеоролик, предлагающий очень действенный способ избавиться от сорняков навсегда.

Если сорняки или трава растут из трещин на бетонной дорожке, или из любого другого твердого покрытия, приготовьте следующую смесь: 2 стакана уксуса (9%), 1/4 стакана соли,  несколько капель жидкого средства для мытья посуды. Поместите смесь в банку или бутылку с завинчивающейся крышкой, закрутите крышку,  хорошенько взболтайте. Если трещины узкие, то наберите смесь в шприц и внесите ее внутрь трещины по всей длине. А если трещины широкие, то заливайте смесь в трещину через узкое горлышко бутылки или носик старого чайника.  Простая альтернатива этому методу — лить кипящую подсоленную воду в трещины. Но желательно, что бы вода не попала на землю рядом с дорожкой — не навредила огородным растениям.

Я постаралась в статье описать основные сорняки, названия которых я знаю, которые растут на моем огороде. Но ведь есть и такие, названия которых я не знаю…  Я постараюсь постепенно выкладывать фото неизвестных мне сорняков, а от Вас, дорогие читатели моего блога, жду сообщений в комментариях — вдруг кто-то узнает свой сорняк на моем фото и напишет его название и отличительные особенности, которые помогут побыстрее от него избавиться.

Приготовление удобрений для комнатных растений

— Можно ли и в каких количествах использовать аммиачную селитру, суперфосфат, калийную соль для подкормки комнатных растений? Какое количество раствора необходимо для одной подкормки?

— Все привыкли использовать готовые удобрения для комнатных растений. Но можно их приготовить и самому.

Во время роста вносят удобрения с преобладанием азота, а перед цветением должно быть больше фосфора и калия.

Весной и в начале лета, во время роста растений для подкормки в 10 л воды разведите 2.5 ч.л. аммиачной селитры, полчайной ложки калийной соли, 1 ч.л. суперфосфата. На 1 литр почвы выливают 50?–70 мл раствора удобрений. Одним литром раствора удобрительной смеси подкармливают 10–15 растений. Перед внесением раствора удобрений почву хорошо поливают.

Перед цветением и во время цветения подкормку готовят из: 1.5 ч.л. аммиачной селитры и 2.5 ч.л. калийной соли и 2.5 ч.л. суперфосфата на 10 л воды. Можно добавить немножко микроудобрений (как будет указано на пакетике). С марта по сентябрь растения надо подкармливать 1–2 раза в месяц. Быстрорастущие подкармливают чаще, чем те, что растут медленно. Подкормки под корень чередуют с опрыскиванием листьев этими растворами удобрений (это внекорневая подкормка).

Медленнорастущие растения и взрослые пальмы подкармливают один раз в квартал, а крупные экземпляры — два раза. В период бутонизации и цветения нужны более частые подкормки. Один раз в неделю подкармливают аспарагус, гардению, гибискус, олеандр, пассифлору, колеус, розы. Аукубу, кодиуем, пуансеттию — каждые 10 дней; а абутилон, драцену, жасмин, кливию, кофе, пеларгонию, фикус 2 — раза в месяц; пеларгонию, сансевиерию — один раз в месяц.

Цветы-крупномеры, растущие в осеннее-зимний период подкармливают в начале роста следующим раствором минеральных удобрений. На I л воды берут 1.5 г мочевины и аммиачной селитры, I г калийной соли, 1.5 г суперфосфата. Не стоит забывать и об органических удобрениях — настоях коровяка (1:10), птичьего помета (1:40). Отличная подкормка для суккулентов и кактусов  — слегка подкисленная вода, в которой несколько дней пролежала проваренная измельченная яичная скорлупа. 

Для цитрусовых можно использовать процеженный 2-х часовой отвар костей и чешуи лосося (или другой крупной морской рыбы).

Для папоротников и всех субтропических экзотов можно использовать воду, в которой промыли говяжье или куриное мясо, или жидкость после оттаивания мяса. Но такое удобрение перед применением нужно прокипятить не менее 20 минут в целях личной безопасности (а вдруг там окажутся опасные микробы и кишечные паразиты). Длительное кипячение переводит органические вещества такого бульоны в более доступные соединения для потребления корнями растений.

Что еще важно знать про подкормку, так это то, что больные растения не удобряют. Вначале надо разобраться в причине вызвавшей заболевание. Частой ошибкой бывает то, что корни загнивают от избытка удобрений, а их опять подкармливают.

После пересадки растения не подкармливают. Они вначале должны как следует прижиться и тронуться в рост. Вечнозеленые листовые растения подкармливать удобрениями можно не ранее чем через 7–10 дней после пересадки, а остальные — через 15 дней.

Для подкормки можно использовать и другие минеральные удобрения. Азот содержится в аммиачной селитре, калийной селитре, кальциевой селитре, мочевине. Фосфор содержат простой суперфосфат, двойной суперфосфат, фосфорнокислый калий. Источник калия — калийная соль. Кальций есть в азотнокислом кальции, сернистом кальции. Магний содержится в сульфате магния. Железо содержат сульфаты железа, хлориды железа. Источником марганца будет сульфат марганца. Для внесения бора используют борную кислоту, а меди и цинки — сульфат меди и сульфат цинка соответственно. Раствор марганцовокислого калия слабой концентрации используется для полива растений 2 раза в год как источник микроэлементов.

Для обильноцветущих и  красивоцветущих растений подойдет такая минеральная подкормка.   В 1 л воды растворить 1 г сернокислого аммония, 1 г калийной соли (30–40%) и 1,5 г суперфосфата. Этим раствором поливать растения 1 раз в неделю во время бутонизации и цветения.

Декоративно-лиственным растениям понравится другой состав удобрений. На 1 л воды добавить 0,4 г аммиачной селитры, 0,1 г калийной селитры и 0,5 г простого суперфосфата. Поливать растения 2 раа в месяц во время отрастания листьев.

Собственную смесь микроэлементов и удобрений для суккулентов, кактусов, цитрусовых и азалий можно приготовить следующим образом.  В 0,5 л воды растворить по 1 г солей кальция, магния, железа, марганца, меди, цинка и борной кислоты, 2 г аммиачной селитры, 2 г калийной соли и 3 г двойного суперфосфата. При поливе 1 чайную ложку этого раствора развести в 1,0-0,5 л воды, в зависимости от размера горшка и растения.

Хорошим удобрением является древесная зола, содержащая калий, фосфор и кальций. Делают настой — 25 г золы заливают литром воды и настаивают неделю, ежедневно настой встряхивают. Его  применяют вместе с органическими удобрениями или отдельно после цветения растений. Перед посадкой растений золу добавляют в почву — 1 часть золы на 50 частей земли.

Летом для подкормок используют крапиву.  Свежей крапивы 1 кг или 200 г сухой залейте 10 л воды и настаивайте в течение суток. Процеженный настой разбавляют в пропорции 1:10 и поливают растения 1–2 раза за лето между  другими подкормками.