Комментарии (0)

УНИЧТОЖИТЬ СОРНЯКИ БЕРУТСЯ СОЛЬ И УКСУС!

Четверг, 04 Июня 2015 г. 23:38 + в цитатник
Это цитата сообщения Илона_Никишина [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

УНИЧТОЖИТЬ СОРНЯКИ БЕРУТСЯ СОЛЬ И УКСУС!

Чтобы уничтожить сорняки без гербицидов, используйте соль и уксус. Приготовьте раствор: 3,8 л уксуса, 1/2 стакана соли, несколько капель любого жидкого моющего средства (чтобы капли раствора прилипали к сорнякам). Хорошо перемешайте.

Эффективнее всего эта смесь работает в жаркий, солнечный день, когда дождя не ожидается, по крайней мере, в течение 24 часов.

Опрыскайте сорняки утром, вечером вы уже порадуетесь результату.

ВАЖНО: Это смесь убивает все растения, вступающие с ней в контакт, так что используйте с осторожностью. Еще она вымывает из почвы питательные вещества, поэтому предпочтительно ее использовать для таких мест, как подъездные пути, внутренние дворики, дорожки и т.д., там, где нет культурных посадок.

Используйте для обработки сорняков 15-20% уксус. Если брать 5%, то может потребоваться повторная обработка.

getImage (1) (604x304, 64Kb)

Комментарии (0)

Уход за земляникой

Дневник

Среда, 10 Июня 2015 г. 15:23 + в цитатник

Уход за земляникой (клубникой)

Обработка почвы.

Среди мероприятий по уходу за земляникой важное значение имеет тщательная обработка почвы - поддержание ее в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. С наступлением положительных температур землянику освобождают от старых сухих листьев (их сгребают и сжигают), после чего проводят первое рыхление почвы в рядах и междурядьях. За сезон делают 6-8 рыхлений в междурядьях и 3-4 в рядах. Около растений рыхлят неглубоко на 2-3 см, а в рядах на 6-8 см.

Мульчирование.

Сразу после первого рыхления плантацию мульчируют соломистым навозом, мелкой соломой, перегноем, торфяной крошкой, опилками или полиэтиленовой пленкой. Толщина мульчирующего слоя 6-8 см. При недостатке мульчирующего материала мульчируют землю в рядах шириной 30-40 см, а почву в междурядьях рыхлят. В течение лета мульчу добавляют, а осенью заделывают в почву. При проведении мульчирования необходимо дополнительно вносить в почву азотные удобрения, так как разлагающие органическую мульчу бактерии потребляют много азота из почвы, и растения земляники могут при этом испытывать его недостаток.

В засушливых условиях хорошие результаты по уходу за клубникой дает использование в качестве мульчирующего материала темной полиэтиленовой пленки. Она способствует сохранению влажности почвы на оптимальном уровне. Кроме того, мульчирующая пленка повышает температуру почвы весной, подавляет сорняки, уменьшает поражение ягод серой гнилью, снижает их загрязненность.

Одну и ту же светонепроницаемую пленку можно использовать многократно. Вместо пленки используют специальную термогидрофобную креппированную бумагу. Ее используют один раз. К концу сезона она разлагается, не засоряя почву.

За одну-две недели до созревания урожая на участках, не мульчированных пленкой, под кусты земляники подстилают бумагу, соломенную резку и другие материалы, чтобы зреющие ягоды не разгрязнялись и не загнивали.

Удобрение.

В первые два года на хорошо заправленном участке удобрения обычно не вносят. На второй год вносят азотные удобрения только под слабые кусты или подкармливают всю плантацию при общем слабом развитии растений. При применении азотных удобрений необходимо иметь в виду, что земляника (особенно молодая) склонна к жированию, то есть обильному развитию листьев в ущерб плодоношению, и ее можно легко переудобрить азотом. Поэтому вносят их небольшими дозами в два срока - весной при первом рыхлении и после сбора ягод. Перед рыхлением вносят аммиачную селитру (10-15 г на 1 м²) или мочевину (8-10 г на 1 м²). Во второй срок азот дают в виде сложных удобрений, содержащих азот и фосфор (нитроаммофос - 20 г на 1 м², аммофос - 40 г на 1 м²) или же азот, фосфор и калий (аммофоска - 40 г на 1 м , нитрофоска - 30 г на 1 м² и др.). Под плодоносящую землянику 3-летнего возраста азотные удобрения вносят в три срока: в начале отрастания листьев, после цветения (от 10 до 20 г на 1 м²) и после сбора урожая и скашивания листьев. Третью послеуборочную подкормку азотом обязательно совмещают с одновременным внесением фосфорно-калийных удобрений или вносят его в виде сложных удобрений из расчета от 20 до 40 г на 1 м².

Необходимо отметить, что в уходе за земляникой важнейшим является послеуборочный период. Хороший уход во второй половине лета (применение подкормок, поливов, удаление усов и др.) является основой получения высокого урожая в следующем году и обеспечения нормальной перезимовки растений.

В послеуборочный период вместо подкормки полным минеральным удобрением многие садоводы-любители проводят дважды с интервалом в 20-25 дней подкормку органическими удобрениями: навозной жижей при разбавлении ее в 4-5 раз коровяком, птичьим пометом (1 л концентрированного настоя на ведро воды). Одно ведро раствора расходуют на 3-4 пог. м. В этом случае, наряду с основными элементами питания, вносятся различные микроэлементы, крайне необходимые землянике. Такая подкормка благотворно сказывается на закладке цветочных почек и урожайности растений. При подкормке органическими удобрениями можно добавить фосфорные удобрения (суперфосфат) по 50-60 г и 1-2 стакана древесной золы (на щелочных почвах не рекомендуется) на ведро раствора. Благоприятное влияние на урожайность земляники в нашей зоне оказывают внекорневые подкормки микроэлементами: бором и марганцем.

Опрыскивание раствором марганцевокислого калия (слабо-розового цвета) проводят дважды: весной перед цветением и после сбора урожая. В качестве борных удобрений применяют борную кислоту в концентрации 0,01% или буру - 0,02%. Опрыскивание проводят два раза в период цветения. Вместо опрыскивания буру или борную кислоту можно вносить в почву по 1,8 г и 1,2 г на 1 м² соответственно. Органические удобрения применяют в виде мульчи. Если землянику приходится сажать на незаправленной удобрениями почве, то органические (в основном при мульчировании) вносят ежегодно, а минеральные применяют вышеописанным способом начиная с первого года после посадки.

Удаление усов.

После плодоношения у земляники начинают усиленно расти усы. Во влажные годы усообразование может начаться раньше. Усы систематически удаляют. Если их не удалять, то кусты истощаются, задерживается закладка цветковых почек, а следовательно, снижается урожай будущего года. Усы нельзя обрывать, чтобы не повредить растение, их вырезают. Если для предстоящих осенью посадок нужна рассада, то усы сохраняют, направляя их в предварительно разрыхленные междурядья. При загущенно-рядовом способе возделывания земляники в ряду усы не удаляют, создавая сплошную полосу шири ной около 0,4 м.

Скашивание листьев.

Польза от данного приема заключается как в оздоровлении плантации от вредителей и болезней (земляничного клеща, различных грибных заболеваний), так и в образовании сильного жизнеспособного листового аппарата второй волны роста. Как отмечалось, после плодоношения у земляники происходит интенсивное образование новых и отмирание весенних листьев. Скашивание (обрезка) листьев дает хорошие результаты при следующих непременных условиях: раннем проведении его - сразу после сбора урожая, а также в сочетании с поливом, подкормкой и обработкой почвы.

Запаздывать со скашиванием нельзя, так как позднее удаление листьев отрицательно сказывается на закладке цветочных почек, накоплении пластических веществ и (зимостойкости растений. Скошенные листья удаляют с участка и сжигают. Скашивание проводят на плодоносящих плантациях, а на молодых 1-2-летнего возраста проводят выборочное удаление наиболее старых листьев.

Защита от морозов.

Земляника - растение незимостойкое. Следует заблаговременно позаботиться о перезимовке земляники. В засушливых районах с бесснежными зимами у земляники чаще всего подмерзают корни. В октябре корни земляники укрывают торфом, перегноем или окучивают землей. Когда земля замерзнет, кусты укрывают сухой листвой, соломой, ботвой слоем 5-10 см. Более раннее укрытие может привести к подопреванию кустов. Покрышка должна быть рыхлой. Для задержания снега расставляют щиты или раскладывают кучи веток. В нашей области земляника под снежным покровом высотой 25-40 см зимует без повреждении.

Комментарии (0)

Признаки нехватки или избытка элементов питания

Дневник

Среда, 10 Июня 2015 г. 21:12 + в цитатник

Признаки нехватки или избытка элементов питания

АЗОТ

НЕДОСТАТОК

Листья теряют зеленую окраску, молодые листья бледно-зеленые, на них появляются красные точки, листья становятся узкими и преждевременно опадают. Проявляется в первую очередь на старых листьях. Побеги укорачиваются, цветение ослабевает. Древесина стеблей плохо вызревает, зимостойкость снижается.

Особенно чувствительны розы к недостатку азота в весной, поэтому их необходимо подкормить аммиачной селитрой, мочевиной или любым комплексным удобрением, содержащим азот (1 ст. ложка на 10 л воды). Для подкормок можно использовать любые органические удобрения в соответствующих пропорциях.

ИЗБЫТОК
Листва становится тёмно-зеленой, растения буйно растут, стебли мягкие, образуется мало цветков, они легко поражаются грибными болезнями. В этих случаях нужно исключить из питания азот и подкормить растения фосфорно-калийными удобрениями.

ФОСФОР

НЕДОСТАТОК

Листья темно-зеленые, с красным или пурпурным отливом. На краях листьев могут появляться фиолетово-коричневые полосы и пятна (особенно снизу), листья мельчают, становятся узкими, отходят от побегов под острым углом, опадают, задерживается рост побегов, они искривляются. Стебли, черешки и жилки листа приобретают лиловый цвет. Побеги слабые, часто слепые. Цветение задерживается, плохо развивается корневая система. Растения теряют декоративность. При дефиците фосфора растения необходимо подкормить суперфосфатом или комплексным удобрением (1 ст ложка на 10 л воды), почву замульчировать торфом с последующей заделкой его в грунт.

ИЗБЫТОК
Избыток фосфора ведет к засаливанию почв и дефициту марганца. Нарушается обмен веществ. Растение не усваивает железо и медь.

КАЛИЙ

НЕДОСТАТОК

При дефиците калия края листьев желтеют, прожилки остаются зелеными. Часто края листьев засыхают. Постепенно листья желтеют полностью и приобретают красновато-фиолетовый цвет. Пожелтение начинается с верхушки листьев. Цветки мелкие. Молодые листья становятся красноватого оттенка, с коричневыми краями. Часто наблюдается у роз, растущих на песчаных почвах. Процесс отмирания начинается с нижних листьев и распространяется на молодые листочки. Они чернеют, отмирают и стебли роз. Обычно калия не хватает розам на песчаных и торфяных почвах. При недостатке калия розы необходимо подкормить калийными удобрениями — сульфатом калия, калимагнезией или комплексным удобрением (1 ст. ложка на 10 л воды).

ИЗБЫТОК
Задержка в развитии. Следует прекратить подкормку калийными или комплексными удобрениями.

КАЛЬЦИЙ

НЕДОСТАТОК

Возникает при избытке калия. Кальций в природе встречается в виде известняка, мела и в других соединениях. Он необходим растениям для нормального развития надземной части и роста корней. При нехватке кальция стебли и листья ослаблены, болеют или отмирают верхушки молодых листьев, цветоносы отмирают, корни не развиваются. Молодые листочки загибаются крючком. В этом случае растения нужно подкормить суперфосфатом или кальциевой селитрой (1 ст. ложка на 10 л воды).

ЖЕЛЕЗО

НЕДОСТАТОК

Дефицит железа растения испытывают очень часто на нейтральных, щелочных и насыщенных кальцием почвах. Листья желтеют, начиная с краев. Особенно страдают молодые листья. Вокруг жилок остается узкая зеленая полоска. Если хлороз прогрессирует, обесцвечиваются и мелкие жилки. Лист приобретает почти белую или бело-кремовую окраску, затем ткани листьев отмирают и они опадают. При недостатке железа необходимо внести в почву быстро разлагающиеся органические удобрения или любое подкисляющее удобрение, 2—З раза провести векорневые подкормки железосодержащими препаратами (комплексное удобрение «Кемира Универсал 2» - 1 ст ложка на 10 л воды).

ИЗБЫТОК

Железо, содержащееся в почве, оказывается связанным. Это может стать причиной хлороза. Не вносить удобрения, содержащие кальций.

МАГНИЙ

НЕДОСТАТОК

На старых листьях, а затем и на молодых в середине лета появляются обесцвеченные пятна. Между жилками образуются мертвые темно-красные участки, отмирающие зоны красновато-желтого цвета. Края листьев остаются зелеными. Листья преждевременно опадают. Дефицит магния устраняется внесением удобрений, содержащих магний, — сульфата магния, золы. Часто возникает у роз, растущих на кислых почвах. При слишком высоком содержании магния в почве корни растений плохо усваивают калий.

СЕРА

НЕДОСТАТОК

Сера оказывает влияние на окислительно-восстановительные процессы в тканях растений. Она способствует растворению минеральных соединений почвы. При недостатке серы листья становятся светло-зелеными, жилки на листьях еще светлее, и появляются красные пятна отмирающих тканей. Такие растения нужно подкормить органическими удобрениями, в которых содержится достаточное количество серы.

МАРГАНЕЦ

НЕДОСТАТОК

У пораженных растений листья желтеют между жилками от края к центру, образуя участки в форме язычка. Вокруг жилок листа образуется зеленый ободок. Желтая окраска появляется на более старых листьях (по этому признаку легко отличить от хлороза из-за недостатка железа: при недостатке железа страдают молодые листья, при недостатке марганца старые). В этом случае растения нужно подкормить или опрыснуть раствором сульфата марганца и снизить в почве содержание извести, то есть внести в почву физиологически кислые удобрения — торф, листовую или хвойную подстилку, сульфат калия или сульфат аммония и др.

БОР

НЕДОСТАТОК

Дефицит бора влияет на точку роста молодых побегов: она отмирает, листья деформируются, их края загибаются вверх. Молодые листья светло-зеленые. Это происходит на известковых почвах. В течение вегетационного периода нужно вносить золу в виде внекорневых подкормок или посыпать золой почву вокруг куста с последующей заделкой. Зола является источником бора.

МЕДЬ

НЕДОСТАТОК

Верхушечная почка отмирает, кончики листьев белеют, молодые листья теряют тургор и вянут. При этом пожелтения нет.

ЦИНК

НЕДОСТАТОК

По всему краю листа распространяются хлоротичные пятна. Зеленая окраска сохраняется только вдоль жилок. Часто на листе появляются отмершие участки - по краям и между жилками.

МОЛИБДЕН

НЕДОСТАТОК
Опадают бутоны и цветки.

Комментарии (0)

МАЛИНА ВЕДРАМИ

Суббота, 20 Июня 2015 г. 22:45 + в цитатник
Это цитата сообщения Галина_Андреевна_555 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

МАЛИНА ВЕДРАМИ

1434363142_56not (604x403, 84Kb)

Как удается получать такой урожай?

С участка 10х2,5 м мы собрали 8 ведер малины, что значительно больше, чем собирают соседи. На сбор урожая с каждого куста затрачивали по 30–40 минут. Пришлось даже смастерить маленькие табуретки, чтобы удобнее было сидеть так долго на одном месте.

Читать далее...

Комментарии (0)

Фитоспорин-М

Среда, 05 Августа 2015 г. 23:15 + в цитатник
Это цитата сообщения NadegdaSN [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Фитоспорин-М

Источник: сайт производителя http://bashinkom.ru/forum/viewtopic.php?t=4017 и опыт садоводов и цветоводов.
ФИТОСПОРИН-М - промышленный бактериальный препарат нового поколения, биофунгицид с широким спектром и длительным действием. Предназначен для защиты зерновых и зернобобовых культур, картофеля, столовой, свеклы, подсолнечника, овощных, плодово-ягодных и декоративных культур от комплекса грибных и бактериальных болезней.
Действующее вещество этого препарата - споровая бактерия Bacillus subtilis 26Д.
ФИТОСПОРИН-М - препарат пролонгированного действия и длительного хранения (два года), защищающий растения в течение всего периода вегетации и при хранении урожая.
Защитные фунгицидные и бактерицидные свойства препарата ФИТОСПОРИН-М основаны на активном действии бактериальной культуры Bacillus subtilis 26Д, которая подавляет продуктами своей жизнедеятельности размножение многих грибных и бактериальных болезней растений, обладает свойством повышения иммунитета и стимуляции роста у растений, что важно для повышения их продуктивности и уменьшения повторных заражений. Продукты жизнедеятельности ФИТОСПОРИНА, такие как фунгицидные олигопептиды, подавляют болезни как внутри растений, так и в прикорневой зоне и надземной части. Этими свойствами и определяется длительность и высокая эффективность воздействия препарата на возбудителей болезней (фитопатогены).
ФИТОСПОРИН-М отличается высокой биологической эффективностью против грибных болезней на зерновых и зернобобовых культурах (70-75%), фитофтороза и ризоктониоза на картофеле (80%), парши и гнили на плодовых культурах (75%). Действие препарата близко по эффективности к химическим контактным фунгицидам при полной экологической безопасности. Новая форма биофунгицида ФИТОСПОРИН-М обогащена микроэлементами и гуминовым биоактивированным удобрением ГУМИ.

1. ФИТОСПОРИНЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОТ ГРИБНЫХ, БАКТЕРИАЛЬНЫХ И ВИРУСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ.
Флакон Фитоспорина - М 110 мл (жидкость). На флаконе написано «Биозащита для цветов и комнатных растений». Этот жидкий Фитоспорин применяют не только для цветов, но и для замачивания любых семян в дозировках:
10 капель Фитоспорина-М + 2 капли Гуми на стакан воды.
На флаконе, пока к большому сожалению, действительно не отмечено, что он идет и для замачивания любых семян, но если вы заходили на наш сайт и просмотрели все наши Фитоспорины, то там отчетливо видно… расход 110мг Фитоспорина на 20кг при замачивании семян.
Фитоспорин-М универсальный (порошок 10 г и 30 г).
Здесь необходимо взять из пакетика 1,5г (т.е. 0,5 чайной ложки) Фитоспорина + 10 капель Гуми на литр воды
Один литр это, конечно, много для замачивания семян. Вы можете этим раствором полить или опрыскать другие растения. Либо пропорционально все уменьшить, т.е. ¼ часть чайной ложки Фитоспорина -М + 5 капель Гуми на 500 мл воды.
Фитоспорин - М ТОМАТ (порошок, 10г), Фитоспорин-М Огурец, (порошок, 10г), Фитоспорин-М Капуста (порошок, 10г), Фитоспорин Картофель (порошок, 30г), Фитоспорин - М Садовые цветы (порошок, 30г)
Берете пол чайной ложки Фитоспорина порошка, размешиваете в 1 литре воды и раствор готов. На 100г семян это много (хватает 100 - 150мл раствора), поэтому можно спокойно полить, опрыскать другие растения.
Фитоспорином Картофель опрыскивают либо замачивают клубни картофеля - 30 г порошка на 1,5 литра воды, хватает на 60 кг клубней (7 ведер).

2. ФИТОСПОРИНЫ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОТ БОЛЕЗНЕЙ + РОСТОУСКОРЕНИЕ + ЗАЩИТА ОТ СТРЕССОВ
Фитоспорин - М Супер-универсал (быстрорастворимая паста, 100г).
Сначала готовим раствор (но не рабочий), берем, например, быстрорастворимую пасту 100г, всю эту пасту растворяем в 200 мл (1 стакан) воды. Затем с этого приготовленного раствора делаем рабочий раствор, берем 2 капли Фитоспорина на 100 мл воды. Здесь Гуми мы не добавляем для замачивания семян, так как он уже содержится в пакете с Фитоспорином.
Фитоспорин - М (паста, 200г). Пасту готовим также как и быстрорастворимую (см. выше), только берем пакет (200г) Фитоспорина и разводим в 400 мл воды, затем с этого раствора берем также 2 капли Фитоспорина и растворяем в 100 мл воды (не добавляя Гуми) получается рабочий раствор, которым вы спокойно можете замачивать семена.
Фитоспорин - М быстрорастворимый ТОМАТ (паста, 100г); Фитоспорин-М КАРТОФЕЛЬ быстрорастворимый (паста, 100г).
Это специально отобранные фитобактерии именно от болезней томатов или картофеля.
Раствор делается так: берем пакет Фитоспорина 100г разводим в 200 мл воды, оттуда берем 1 каплю разведенного Фитоспорина и на 100мл воды (1/2 стакана), без добавления Гуми.
3. ФИТОСПОРИН-М ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ (жидкость, 200мл), ФИТОСПОРИН-М ХРАНЕНИЕ (жидкость, 200мл).
Фитоспорин-м ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ более предназначена для оздоровления почвы, улучшения хранения и лежкости овощей, фруктов, ягод, обработка хранилищ перед закладкой, но использовать при замачивании семян тоже можно: 10 капель Фитоспорина-М + 2 капли Гуми на стакан воды.
Фитоспорин - М Хранение аналогично, как и Золотая осень.

ВНИМАНИЕ
ПРИГОТОВЛЕННЫЙ РАСТВОР (Т.Е. РАЗВЕДЕННЫЙ ПОЛНОСТЬЮ ПАКЕТ ПАСТЫ ИЛИ БЫСТРОРАСТВОРИМОЙ ПАСТЫ) ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЕСЬ СЕЗОН.
Рекомендуются следующие сроки и условия хранения рабочего раствора для всех препаративных форм Фитоспорина-М :
- Срок хранения – до 2-х суток;
- Температура хранения - от +5 до 20 градусов Цельсия в закрытой таре (флакон, бутылка, банка и т.п.) в помещении (или в тени), при этом избегать попадания прямых солнечных лучей.

2. Оптимальный срок хранения маточного раствора Фитоспорин-М (паста) - до 4-х месяцев. В течение этого срока не происходит снижения активности действующего вещества препарата -живых клеток бактерии Bacillus subtilis. При этом температура хранения - от +5 до 20 градусов Цельсия в закрытой таре в помещении (или в тени), необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей.

Фитоспорин - М паста 200г (с Гуми) для овощных культур желательно использовать:
1) для полива 1 раз в месяц;
2) для опрыскивания 1 раз в 10 дней.

Для плодовоягодных:
1) для полива 2 раза в месяц с интервалом две недели;
2) опрыскивание - один раз в 7 - 8 дней.

Заметки на полях.

1. Для комнатных цветов лучше использовать препарат из бутылочки, поскольку в порошок и пасту добавляют органику (гумус), а это не все комнатные растения любят.
Состав Фитоспорина-М цветы годится для орхидей. Но, если вы приобретете Фитоспорин-М порошок, то следует провести некоторые подготовительные мероприятия.
Так как орхидеи любят слабокислую среду, то воду для растворения Фитоспорина порошка необходимо брать подкисленную - дождевую, талую или подкисленную щавелевой кислотой до pH 5,5 (определить лакмусовой бумежкой) (на 5 л воды 1/5 часной ложки), или достаточно ФитоКислинки, отстаивают 3 дня. На дно выпадает осадок - соли Ca жесткости, для разведения Фитоспорина-М порошка следует использовать чистую воду без осадка.

2. Фитоспорин-М это биологический препарат. В его состав входят фитобактерии, выведенные из самих растений. И поэтому как бы не опрыскали или не полили ваши саженцы..... передозировки не будет...

3. Фитоспорин совместим с фунгицидами (строби, квадрис), стимуляторами роста и биоудобрениями (эпин, плантафол), антибиотическими препаратами (фитолавин), инсектицидными препаратами (фитоверм) и противомикробными (фармайод), так как Фитоспорин - это споровая культура и выдерживает многие неблагоприятные условия.

4. Перед высадкой рассады в апреле-мае обрабатываем теплицу. Фитоспорин-М универсальный порошок разведите 5 г на 10 л воды и опрыскивайте парник и почву. Вы обогатите почву не только полезными фитобактериями, но и необходимым и плодородным гуматом - Гуми (он входит в состав такого Фитоспорина).

5. Фитоспорин и Гуми два разных препарата. Фитоспорин защищает от болезней, а Гуми ускоряет рост, иммуностимулирует, помогает всхожести, при пересадке. Если вы применяете Гуми в особо засушливое время, корни растения растут быстрее и достигают воды (влажного слоя) быстрее, поэтому и выживают еще и при погодных стрессах (засуха, переувлажнение). Гуми контролирует процессы в растении.

6. Для лечения заболеваний концентрацию раствора увеличиваем. В 2 раза для жидкости/рабочего раствора. Для лечения заболеваний существуют Фитоспорины универсальный порошок (10г); Фитоспорин-М Огурцы (порошок, 10г) - тройная защита. Пакет 10 г разводим в 5 литрах воды и хватает этого на 50 кв.м с последующими опрыскиваниями через каждые 10-15 дней.

7. Обработку рассады Фитоспорином-М после бордоской смеси делать можно, через неделю, но потом применять бордоскую смесь применять нежелательно.

8. Если погода пасмурная, то можно опрыскивать утром; в солнечную погоду - вечером; при ярком солнце после 20.00, при переменной облачности после 18.00. В дождливую погоду опрыскивание делать после полного высыхания растений в течение дня.

Серия сообщений "Дача и квартира":

Часть 1 - Необычные советы для дома
Часть 2 - Без заголовка
Часть 3 - милые мелочи сада
Часть 4 - интересный дизайн штор
Часть 5 - Фитоспорин-М
Часть 6 - Петунии. Выращивание в торфяных таблетках.
Часть 7 - Народные средства подкормки растений и борьбы с вредителями

Серия сообщений "подкормки, вредители, болени":

Часть 1 - Фитоспорин-М
Часть 2 - Народные средства подкормки растений и борьбы с вредителями

Комментарии (0)

Индукторы болезнеустойчивости на природной основе

Дневник

Вторник, 11 Августа 2015 г. 23:27 + в цитатник

Урожай здоровья с препаратами «НЭСТ М» 30.11.-1 00:00

Свежие плоды и зелень обогащают рацион питания витаминами и микроэлементами, и, тем самым, делают нас более здоровыми. Но при выращивании с/х продукции используется огромное количество пестицидов. Их остаточные количества могут содержаться в плодах, нанося вред здоровью. В выигрыше оказываются те, кто имеет свои дачные участки, на которых можно своими руками вырастить экологически чистый урожай, т.е. урожай здоровья. Но защитить растения от вредителей и болезней безопасными способами очень непросто. Повысить устойчивость к различным стрессам, заболеваниям и вредителям Вам помогут средства защиты растений нового поколения: индукторы болезнеустойчивости на природной основе Эпин-Экстра и Циркон, а также микроудобрения в природной (хелатной) форме Цитовит, Феровит и Силиплант.

Эпин-Экстра –антистрессовый адаптоген. При выращивании рассады, он применяется, начиная с 2-3 настоящих листьев (8 кап/1 л, 1 раз в 10-12 дней). Эпин-Экстрапоможет рассаде легко перенести пикировку и пересадку на постоянное место, сделает её устойчивой к заболеваниям и стрессам. На многолетних культурах Эпин-Экстраприменяется начиная с роста молодых листьев (2 мл/10 л, 1 раз в 10-12 дней). Благодаря выработке шоковых белков, под действием Эпина-Экстра, растения прекрасно перенесут заморозки. В условиях избыточной влажности, Эпин-Экстра увеличит испарение излишней влаги с листовой поверхности и, тем самым, поможет избежать вымокания и загнивания растений.

Циркон – мощный активатор всхожести семян, корнеобразователь, индуктор цветения, плодообразования, засухо- и болезнеустойчивости. Циркон (2 кап/100 мл, на 1-2 часа) поможет лучшему проникновению воды и питательных веществ через семенную оболочку и ускорит появление всходов на 2-3 дня, а также повысит устойчивость проростков к заболеваниям. При посадках необходимо замочить корневую систему в растворе Циркона(1 мл/10 л, на 8-16 часов) или полить 2 раза с интервалом 10 дней. Под действием Цирконабыстро восстановятся всасывающие корни и растения, даже трудно укореняемые, великолепно приживутся на новом месте. Незаменим Циркон и в фазу бутонизации (1 мл/10 л). Он увеличит жизнеспособность пыльцы и усилит её оплодотворяющую способность. Это улучшит завязываемость плодов и сохранит завязи от опадания. При засухе Циркон снизит испарение влаги и максимально сохранит её в растениях. Кроме того, регулярные (1 раз в 7-10 дней) обработки Цирконом (1 мл/10 л), повысят устойчивость растений бактериальным, грибным и вирусным заболеваниям. Это даст возможность снизить норму применения фунгицидов на 30-40% или вовсе обойтись без них.

Внимание! Если при сильной зараженности садового участка, есть необходимость в применении пестицидов, то нужно использовать их баковые смеси с Эпином-Экстра илиЦирконом. Ониулучшают проникновение пестицидов в ткани растений и повышают эффективность их действия. Кроме того, Эпин-Экстра и Циркон стимулируют утолщение кутикулы, что затрудняет возможность питания вредителей. Поэтому дозу пестицидов можно снизить на 30-40%, без потери их эффективности. У Эпина-Экстра есть ещё одно бесценное свойство - «природного очистителя». Он усиливает активность ферментов детоксикации и позволяет растениям быстро избавится от токсичных метаболитов.

Цитовит – полный и физиологически сбалансированный комплекс всех жизненно важных макро- и микроэлементов в форме, легко доступной растениям. Он восполнит необходимый запас элементов питания, особенно микроэлементов, и успешно справится с заболеваниями, вызванными их дефицитом (пятнистости и некрозы листьев, плодовая гниль, розеточность). Цитовит применяется, начиная с замачивания семян. К растворуЦиркона (2 кап/100 мл) надо добавить 4 кап Цитовита. Это ускорит появление всходов на 4-5 дней. Обладая ещё и фунгицидными свойствами, микроэлементы (Cu, Mn, Zn) буквально оздоравливают растения и дают мощный толчок к росту и гармоничному развитию. Цитовит(20 кап/1л) прекрасно подходит для подкормок рассады, особенно эффективно его применение в смеси с Эпином-Экстра ( 8 кап/ 1 л воды). В период бутонизации, обработки растений Цитовитом (5 мл) в баковой смеси с Цирконом (1 мл) на 10 л воды помогут получению более раннего, вкусного и полезного урожая плодов. После сбора урожая многолетних культур, надо снова подкормить растения Цитовитом (3-4 мл/10 л). Это будет способствовать вызреванию коры молодых побегов, синтезу и накоплению углеводов, что является необходимым условием хорошей перезимовки растений.

Феровит – стимулятор фотосинтеза и дыхания растений с высоким содержанием биодоступного железа и азота. При выращивании рассады, Феровит компенсирует недостаток освещённости и она не вытягивается (20 кап/1 л, 1 раз в 7-10 дней). Феровитбыстро устранит признаки хлороза, вызванного дефицитом биодоступного железа в почве или повреждением вредителями (2-3 обработки – 5 мл/10 л, 1 раз в 5-7 дней). Растения, обработанные Феровитом, характеризуются повышенной облиственностью, а это даёт им дополнительную устойчивость к перепадам температур, засухе, заболеваниям и вредителям. Применяется Феровит как самостоятельно, так и в смеси с одним из регуляторов роста. Например, на 10 л воды: 5 мл Феровита + 2 мл Эпина-Экстра, или на 10 л воды: 5 мл Феровита + 1 мл Циркона, в зависимости от погодных условий.

Силиплант – микроудобрение с высоким содержанием биоактивного кремния (в виде мицелл) и всех необходимых микроэлементов в природной форме. Благодаря укреплению, за счёт активного кремния, поверхностного слоя клеток, растения будут более устойчивы к любым повреждениям, в том числе к заболеваниям, засухе и вредителям. Силиплантобладает ещё и фунгицидным действием. Он способен тормозить развитие грибных и бактериальных фитопатогенов, что позволяет на 30-50% сократить норму расходы фунгицидов, а при низком инфекционном фоне, просто отказаться от них. При выращивании овощных культур, Силиплант применяется, начиная с 3-4 настоящих листьев (1 мл/1 л, 1 раз в 15-20 дней). На плодово-ягодных культурах - через 10 дней после цветения (20-30 мл/10 л, 1 раз в 15-20 дней). При необходимости можно использовать баковые смесиСилипланта с пестицидами. Он образует пористую плёнку на поверхности листьев, что затрудняет питание вредителей и, в тоже время, удерживает пестицид. Поэтому дозу пестицида можно снизить на 30-50%.

Комментарии (0)

Реанимация орхидных. Советы

Вторник, 02 Февраля 2016 г. 15:09 + в цитатник
Это цитата сообщения VezunchikI [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Реанимация орхидных. Советы

4696211_1117608618 (640x480, 69Kb)

Для стимуляции более быстрого образования новых клеток можно натирать ВНЕШНЮЮ и ВНУТРЕННЮЮ СТОРОНУ листьев орхидей разведённой в воде ГЛЮКОЗОЙ, САХАРОМ или МЁДОМ из расчёта 1 чайная ложка на 1 литр воды, или купать растения "с головой" не более 15 минут раз в неделю.

Можно протирать (или опрыскивать) растение разведённым 1:1 пивом.

Коктейль В1 В6 В12 +4 таблетки янтарной кислоты (на лейку) очень хорош для тургора листьев (листья становятся "как из пластика").

Воду желательно использовать дистиллированную и помимо сахара добавлять в неё удобрение. Сахар вбирает в себя воду и полезные для растения соли, попадает пассивно в клетки растения, тем самым насыщая их. Однако, здесь нужно помнить, что их применение ЭФФЕКТИВНО ТОЛЬКО в случаях, когда ткани листьев ещё не очень сильно атрофированы, иначе потребить подслащённую воду во благо орхидеи уже не получится.

Никотиновую кислоту применяют в малых дозах. Примерно 1/4 таблетки на литр.
Коктейль для реанимашек:

На 1 литр воды: 1/5 таблетки никотинки, по 1/2 таблетки В1, В6,В12, таблетка янтарной кислоты, порошок корневина на кончике ножа (я заменила гетероауксином). Полив, опрыскивание, замачивание.

Всегда сначала использую эпин-циркон. Эпин- раз в две недели,

циркон - три процедуры каждые три дня.

А потом все остальные. В1 для корнеобразования, можно им сначала. Никотинка -мощный стимулятор, его нельзя передозировывать, как и циркон.

Эпин развожу 4 капли на 250 мл воды подкисленной. Три раза через 7-10 дней. Циркона -каплю на стакан. На упаковке написано хорошо его с феровитом.

Воду подкисляю лимонным соком. 2-3 капли. Можно и уксусом. Эпин хорошо в смеси с цитовитом применять. Хорошие вещи, говорят, домоцвет и цитовит. Заслон пробую. Профилактика и подкормка заодно.

А вообще все витамины рекомендуют применять не более трех раз, а то растение впадет в ступор. Вот медовую воду можно каждый день, если тургор слабый. Хелат железа (феровит) тоже каждые 3 дня можно.

После удаления гнилых корней растения замачивают в растворе:

1 литр воды,

1 таблетка гетероауксина,

2 таблетки (1ампула) В1,

1г фунгицида.

Рекомендуют на ночь, но думаю и пары часов хватит
На реанимашках используют В1 или В12 плюс эпин для образования корней.

Хорошо восстанавливает тургор раствор глюкозы или сахарная вода на нижнюю часть листьев ( пробую сейчас - работает). Знаю , что В6 повышает устойчивость к заболеваниям.

Янтарная кислота стимулирует образование побегов.

Щавелевая кислота смягчает воду, РР увеличивает поглощение растением фосфора.

Каротин помогает поглощать свет.

Витамин С способствует росту и защищает от старения и сильной засухи растений.

Где- то на форуме видела, как применяли гиббиреллиновую кислоту ( естественный гормон роста), стимулирует цветение, увеличивает количество и размер цветов. Чем эксперимент закончился не знаю, но работает.

Мочить и сушить это способ побудить к жизни, я салфетку мочу в витаминах и на шейку, на ночь, и в пазухи нижних листьев, мед в пазухи, тоже может побудить дать новые корни.

При одновременном применении антибиотиков с фунгицидом, антибиотики помогают нарушить проницаемость мембраны клеток грибов. В результате клетки паразитических грибов гибнут.

Слышали про подкормку с водкой? У меня подруга работает в цветочном магазине, и когда она была на учебе- там про всякие цветочки и т. д...- там им говорили. (Вы же сами пьете и кушаете. так почему цветы не должны) Вот так она растит свои фалики.( у неё их много) раз в месяц она их подкармливает ...водочкой. 100г. на 1,5л воды. и они прекрасно цветут и растут... Я вчера свои новенькие пересаживала и подкормила сразу не стала ждать неделю. Правда по дому стоял небольшой запашок водочки. но У беленького фалика, до этого листья стали почему то вялые, Я его пересадила и полила. Сегодня как огурчик тьфу. тьфу. тьфу))) Лишь бы завтра он с похмелья не болел
Ещё можно подкормить дрожжами и валерьянкой, тоже прекрасно.
(http://forum.saechka.ru/index.php/topic/2795-orkhideia/page-5)

Коктейли для реанимации

Вот рецепты которые мне дали.Я сама пользовалась и очень довольна.Так же это очень хорошо отражается на орхидеях.

Это для ослабленных растений.

Мегафол 2мл + Кендал 2мл на 1л теплой воды.

Поливать 1 раз в неделю или можно опрыскивать.И так хотя бы 2-3 раза.

----------------------------------------------------------------------------

Еще один рецепт.Эти рецепты для всех растений в том числе и для орхидей.

Когда растение пришло из заказа,ослабленное.На 1 л воды

Рибав 3-5 капель

Кендал 2,5мл

Экогель Антистресс 50мл

Для цветения растений очень хороший рецепт

Особенно для фалинопсисов!!!

Опрыскивать:

Плантафол 10-54-10 1гр + Брексил Микс 1гр На 1литр воды

Как измерить 1гр - 1/4 чайной ложки на литр. Это чуть меньше грамма.

Для ослабленных растений.

Мегафол 2мл + Кендал 2мл на 1л теплой воды.

Поливать 1 раз в неделю только поливать

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

А вот интересный коктейль для отрастания корней особенно у орхидей.

Коктейль (он же компот): для первичного замачивания: где-то на 2 литра

воды

1куб Текамина Макс, 1куб Текамина Райс, децл (с полкуба) мегафола

(можно и без него, или вместо Текамина Макс), несколько капель рибава.

и замачивать полностью. на 15-20 минут

Для закрепления эффекта два раза в неделю опрыскивать смесью Текамин

макс + Текамин Райс по кубу обоих на 1 литр воды. Для полива - их же

тоже по кубу но на 2 литра воды. Опрыскивать где-то месяца полтора-два.

Потом корни должны полезть. В промежутках можно лить или брызгать НВ 101

(http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=122&t=166499)

Комментарии (0)

Тонкости в цветочных подкормках.

Дневник

Пятница, 27 Мая 2016 г. 01:03 + в цитатник

				Тонкости.. в цветочных подкормках! Домоцвет на 500мл. воды -2 капли(0,1 мл.х1л.) Циркон на 250 воды-1капля циркона( можно добавить 2 капл. Цитовита) Рибав на 1 л.- 1-2 капли. Экосил или Новосил на 1л.-5 капель. НВ-101 на 1л. 1-2 капли Янтарная кислота на 1л.-1 таблетку Гентомицин (при гнилях) на 1л.-500 000ед. Бициллин-5 (при гнилях) Мочевина: 1чайная ложка - 3 грамма 1столовая ложка 10 грамм Спичечный коробок-13 грамм.Феровит универсальный стимулятор фотосинтеза и дыхания. Совместное использование в одном растворе:Цитовита ( 1ампула) и Эпина-Экстра ( 1 ампула на 5 л воды) или Цитовита ( 2-3 ампулы) и Циркона (1 ампула на 10 л воды) Молодые растения переживают стресс, адаптируются к имеющимся условиям, развивают микоризу, позволяющую добывать железо и другие микроэлементы. Но в первый год после переезда и посадки на постоянное место растениям часто бывает тяжело, они ослабляются, замедляются в росте и становятся легкой добычей болезней и вредителей. Внекорневые подкормки в этот период особенно эффективны, и это особенно верно для железа, одного из наиболее трудноусвояемых и критически важных элементов. Для этих случаев Феровит практически незаменим. В отличие от других микроудобрений, имеющихся на рынке и содержащих хелатированное или нехелатированное железо в твердом порошкообразном виде, Феровит сразу готов к использованию и имеет оптимальный и постоянный состав и концентрацию. Лучше использовать Феровит в комбинации с препаратами, стимулирующими рост растения за счет антистрессового действия, например, с Эпином-экстра. Феровит (3 мл или 2 ампулы) в комбинации с Эпином-Экстра (1 мл или 1 ампула/5 л воды) вызывает интенсивное побегообразование, просыпаются и трогаются в рост спящие почки. Это явление устойчиво наблюдается на самых разных культурах и часто помогает восстанавливать поврежденные и ослабленные растения. Цитовит - хелатное микроудобрение, комплекс микроэлементов в органической форме, наиболее доступной для растений с добавлением небольшого количества N, P, K- содержащих солей. В состав Цитовита входит: общий азот - 30, фосфор – 5, калий - 25, микроэлементы: магний - 10, сера - 40, железо - 35, марганец – 30, бор – 8, цинк – 6, медь - 6, молибден - 4, кобальт - 2 (г/л) Свойства Цитовита: - ускоряет рост растений, повышает их устойчивость к неблагоприятным условиям выращивания (недостаток света при выращивании рассады, заморозки, повышенная влажность или, наоборот, засушливая погода); - снижают опадение завязей, предотвращают отмирание точек роста. - средство для профилактики таких заболеваний, как хлороз, пятнистости листьев, фитофтороз, гнили и др.. Применение Цитовита: Наибольший эффект достигается при совместной обработке вегетирующих растений Эпином-экстра плюс Цитовит. - Внекорневые подкормки: растения опрыскивают раствором микроудобрения. - Цветочно-декоративные культуры – 2 раза до бутонизации – 1.5 мл/1.5 л воды Расход рабочего раствора - Цветочные и декоративные растения комнатного цветоводства и на балконах: полив или опрыскивание 3-4 раза в год – 1.5 мл/ 2 лводы. Подкормку комнатных растений проводят в период активного роста (с марта по октябрь, а цветущие в декабре-январе в эти месяцы).Тиамин (витамин В1) - это водорастворимый витамин группы В, который помогает клеткам продуцировать энергию из углеводов. Тиамин улучшает циркуляцию сока в растений. Он оказывает положительное действие на уровень энергии, для роста. Тиамин выступает как антиоксидант, защищая от разрушительного воздействия вредных факторов и естественного старения. Продаётся в аптеке в ампулах по 1 млл. Цена копеечная, а польза растению будет. Применение: 1 млл витамина В1 растворить в 1 литре воды. Замачивать, поливать опрыскивать растения. Следует учитывать, что он разлагается при нагревании, поэтому вода должна быть умеренно тёпленькой (около 25оС) Применять можно как самостоятельно, так и в комплексе с удобрениями, с каждым поливом, и при необходимости, длительное время. Его излишки прекрасно выводятся, не накапливаются и не причиняют никакого негативного эффекта. Витамин В3 (РР) - Ниацин, ниацинамид (никотинамид), никотиновая кислота. Очень важный витамин. Это единственный из витаминов, который задействован в гормональном обмене. Влияние он оказывает на растение, т.е. подталкивает к появлению новых ростов или цветению, т.к. он используется для выработки необходимых гормонов и других важных химических сигнальных молекул. Это ещё единственный витамин, который традиционная медицина считает лекарством и широко использует в лечении постинфарктных и постинсультных состояний. Идеально подходит и для реанимации растений "в коме". С ниацином ничего не сделают ни высокая температура, ни кислоты, ни щелочи, ни мощное ультрафиолетовое излучение. Устойчивы так же и другие формы витамина В3 (РР). Благодаря этому свойству, его смело можно смешивать с другими витаминами и добавлять к любым подкормкам, удобрениям. Но только не допускать передозировки. Максимальная доза 1 мл разведённый в 1 л воды, применять (полив, опрыскивание) не чаще 1 раза в 10 дней. Добавление ещё одного из витаминов: В1, В6, В12 только усилят положительный эффект. Витамин В6 (пиридоксин) Кроме важной роли этого витамина в обмене веществ, он является хорошим иммуностимулятором. Ну а этот фактор можно успешно использовать для лечения ослабленных растений, адаптации растения, как профилактическое средство и после применения инсектицидов и фунгицидов, в общем для чего нужно повышать иммунитет. Дозировка для применения такая же 1 мл пиридоксина на 1 л воды, тоже не чаще 1 раза в 10 дней вносить при поливе или опрыскивании. Эффективней применять совместно с витамином В3 (РР). Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин) Этот витамин так же важен в процессе обмена веществ, что способствует нормальному росту растений. Но главная его ценность в том, что он непосредственно участвует в фотосинтезе хлорофилла (как всем известно из школьной скамьи, это то вещество, которое дает зелёный цвет растениям), имеет в своей формуле кобальт, насыщает клетки растений достаточным количеством кислорода. Очень актуально его применение в зимний и осенне-весенний период, когда мало света и мы реже проветриваем помещения, тем самым снижается уровень кислорода в воздухе. Применяем абсолютно аналогично Витамину В6. Очень хорошо для стимуляции корней и восстановления тургора. Идеально для реанимации. Я брала янтарную кислоту (в аптеке продаются янтарка с добавлением вит. С) - 1 табл., 1 мл В1 и 1 мл В3 на литр. Янтарка лучше растворяется в горячей воде, но а витамины (чтобы не разложились) в комнатной. Всем этим проливала растюхи. Через дня 4, неделю пролить вит. В 12 (1мл на литр). У фрага были проблемы с корнями, так за две нелели наросли сантимеров 5-10.** Но витаминами нельзя увлекаться, 2-3 раза пролить, и потом минимум месяц не трогать. Чтобы не перестимулировать и не угробить Эпин Экстра, Циркон, НВ-101 - что есть что и как их сочетать?Итак, начнем с Эпина. Действующее вещество этого регулятора роста растений 24-эпибрассинолид. Впервые 4мг подобного вещества били выделены из 40кг пыльцы рапса американскими учеными в 1979г. Внимание ученых привлекло ростостимулирующее воздействие брассинолида, и уже буквально через год в Японии был запатентован промышленный способ получения брассинолида из природного сырья. Однако, этот метод, японская лицензия на который действует сейчас во многих странах мира, далеко не из дешевых. Так что спасибо за доступность и низкую стоимость препарата "Эпин" в нашей стране стоит сказать ученым академии наук России и Беларуси - именно они нашли значительно более простой и дешевый способ получения препарата. Эпибрассинолид - вещество, вырабатывающееся в самом растении в процессе роста и созревания. 24-эпибрассинолид (тот самый "Эпин") - это его аналог, очень похожий по структуре, однако, благодаря некоторым технологическим доработкам, более эффективный. Как и природное вещество, Эпин способен активировать в растении белково-нуклеиновый обмен и фотосинтез, повышать иммунный статус растения и регулировать гормональный баланс. Стимулятором роста как таковым он не является, по воздействию он близок к фитогормонам растений - регулирует баланс веществ, отчего растение гармонично развивается, но при этом не сбиваются фазы роста. Растение легче переносит стресс и меньше накапливает тяжелые металлы. При всех преимуществах есть у Эпина и ряд недостатков. Во-первых, препарат считается экологически чистым, однако в качестве растворителя в нем содержится технический спирт с добавкой шампуня для лучшей смачиваемости листьев растения, поэтому при работе с Эпином рекомендуют соблюдать меры предосторожности для III класса опасности веществ (перчатки, халат и респиратор). Во-вторых, препарат очень быстро разрушается на свету, поэтому для эффективности приходится обрабатывать растения только вечером или рано утром. Ну и еще один не очень удобный момент: Эпином растения можно только опрыскивать, а вот поливать бесполезно, так как щелочной среды (а у почвы среда почти всегда слабощелочная) препарат совершенно не терпит (в связи с этим рекомендуют даже слегка подкислять раствор Эпина лимонной кислотой или раствором бурого торфа). Поэтому препарат Эпин заслужил не мало положительных отзывов пользователей, но имеет ряд неудобств и ограничений в использовании. Циркон - это спиртовой раствор гидроксикоричных кислот. Получают его из природного сырья - эхинацеи пурпурной. Основная функция гидроксикоричных кислот в растении антиоксидантная: они запускают ряд механизмов, помогающих растению бороться с радикалами (радикалы - это активные частицы, разрушающие белки, молекулы ферментов и другие необходимые структурные единицы живых клеток). Кроме того, гидроксикоричные кислоты в растении защищают индолилуксусную кислоту (ИУК), больше известную как гетероауксин (существует достаточно известный одноименный препарат - стимулятор корнеобразования "Гетероауксин"и его аналог "Корневин"). Так уж устроена природа, что необходимый для роста и образования корней гетероауксин растения не только сами вырабатывают, но сами же и расщепляют; затормаживая процесс его расщепления, препарат Циркон помогает растению эффективнее развиваться. Циркон является стимулятором корнеобразования и индуктором цветения растений, он ускоряет прорастание семян, проявляет антистрессовую активность, обладает фунгицидными свойствами (убивает грибки - возбудители болезней растений: фитофтороза, серой гнили, мучнистой росы и т.д. ) и отчасти даже препятствует проникновению вирусов в растение. В отличие от Эпина Циркон усваивается корнями, поэтому им можно поливать растение или добавлять в лунку с водой перед посадкой. Он передвигается по растению медленнее, чем Эпин, поэтому им нужно тщательно обрабатывать все растение. Желательно делать это, опять же, в утреннее или вечернее время суток. Еще нужно внимательно соблюдать инструкции и не допускать передозировки Циркона, иначе он хуже работает. В целом, оба препарата оказывают благоприятное воздействие на растения, они во многом похожи и дополняют друг друга. Чтобы не запутаться в том, что же когда лучше использовать, мы приводим краткую примерную схему того, в каких случаях какой препарат лучше применять (посмотреть более детально концентрацию для каждого отдельного случая вы сможете на упаковках самих препаратов): - предпосевная обработка (замачивание семян, опрыскивание клубней картофеля перед посадкой) - Циркон - опрыскивание рассады в фазе 2-3 настоящих листа и перед пикировкой - Эпин - грибные заболевания рассады (черная ножка и др.) - Циркон - высадка рассады в открытый грунт - Циркон - фаза бутонизации цветов, плодовых и зеленых растений - Циркон - фаза цветения - Эпин - посадка, пересадка и черенкование - Циркон - заморозки, прохладная погода - Эпин - жара, засуха, реанимация растений - Циркон - хранение урожая и срезанных цветов - Циркон - обработка клубники после схода снега - Эпин - обработка клубники в фазу бутонизации и под зиму - Циркон И теперь Виталайзер НВ-101. хочется уделить внимание сравнению этого стимулятора роста с Эпином и Цирконом а так же возможности их совместного применения. В отличие от Эпина и Циркона НВ-101 - это не одно действующее вещество, а сбалансированный богатый и 100% природный состав. Он содержит не только белковый комплекс и активные вещества (антиоксиданты и др.), но и значительное количество минералов, важнейший из которых - кремний. Виталайзер HB-101 сочетает в себе действие обоих вышеописанных препаратов, и при этом дополнительно обогащает почву и само растение необходимыми питательными веществами. применять Виталайзер НВ-101 можно и нужно практически в любой период роста и развития растения. В использовании он значительно проще: он не распадается на свету, поэтому применяется в любое время суток и в любую погоду; усваивается всеми частями растения и даже почвенными организмами - а значит можно опрыскивать, поливать, замачивать семена и напитывать почву Виталайзером НВ-101; он натурален и отлично усваивается - даже при варьировании концентрации и частоты применения в 1,5-2 или даже 3 раза НВ-101 не вредит растениям и показывает отличные результаты. Поскольку HB-101 совершенно безопасен, никаких особых мер предосторожности при его использовании не требуется (даже при попадании небольших количеств препарата HB-101 в организм человека или животных отравления не происходит). Это что касается некоторых очевидных преимуществ данного препарата. Ну и самое важное, что многих интересует: можно ли применять Виталайзер HB-101 совместно с другими препаратами? Совместно применять можно. У HB-101 нормальный pH, поэтому он не разрушает действующего вещества Эпина и не мешает работе Циркона. (Нельзя применять НВ-101 только совместно с мочевиной и масляными веществами). Хорошие результаты показывает как совместно применение HB-101 с другими препаратами, так и его индивидуальное использование.Стимуляторы роста и корнеобразования: правда и мифы Мифы и правда о стимуляторах. Поговорим о НВ-101, о Рибав, и прочем… без прикрас. …В этом году решил закончить эксперимент и применить стимуляторы согласно инструкциям не только для предпосадочной обработки, но и на протяжении всего периода вегетации. Взял три препарата: НВ-101 (японский препарат: вытяжка из японского кедра, кипариса, сосны и подорожника. Биостим (фитогормон, подающий клеткам команду к делению от корней до плодов. Вытяжка из растений. Выписала из С-Петербурга у Слащинина) и хитозановый стимулятор роста растений Артемия (препарат, который производится из цист (яиц) рачка солёных озёр… Пример 1. Все покупали голландские луковицы или комнатные растения в горшках. Они крупные, необычно красивые, но у вас на участке или на окне они начинают хиреть гибнуть мельчать. Почему? И еще один интересный вопрос, казалось бы не связанный с первым – почему растения из одних питомников (например, некоторых голландских) приживаются хуже, чем из других? Все дело в том, что товарный вид растениям в питомниках придается с помощью регулярных некорневых подкормок специальными удобрениями.Это, прежде всего, Гиббереллинами (всем вам известная Завязь и Бутон), аминокислотами и минеральными солями. Но все это в составе комплексных препаратов. Назову синтетические препараты этой серии - Гиббор-М, Завязь, Гибберросс, Цветень, Бутон, Гибберсиб Натриевые соли гиббереллиновых кислот (Микробиологический синтез). Назову и блокаторы гиббереллина в растении. Атлет, Антивылегач, ССС (ЦеЦеЦе), Хлормекватхлорид. Все для получения компактных растений. Кроме того они дают некоторое повышение устойчивости за счет более глубокого заложения корневой системы. Но! Обязательна предварительная проверка на каждом новом сорте. Пример 2. Все пытались укоренять черенки или замачивать корни саженцев при пересадке. Препараты - Корневин, (УкоренитЪ). Индолилмасляная кислота (ИМК) - один из самых эффективных регуляторов роста, структурный аналог природного фитогормона – ауксина. Несколько отличается от него Гетероауксин (корнерост) - (индолил-3) уксусная кислота. Синтетический полный аналог природного фитогормона – ауксина. С ними великолепно сочетаются Домоцвет, Циркон Гидроксикоричная кислота. Данные препараты подавляют систему разрушения природного ауксина в растении. Но работают шире. Стимуляция корнеобразования, повышение приживаемости. Замачивание семян или черенков в водных растворах или опрыскивание по вегетации. Также повышает неспецифическую устойчивость к грибным болезням и стрессам. Пример 3. Многие пробовали стимулировать вегетативный рост растения, используя такие препараты, как Эпин-Экстра(Эпибрассинолид), но разочаровались, так как не использовали совместно с ним ПАВ (чтобы надолго приклеить его к листьям). Но надо знать, что это структурный аналог природных фитогормонов – брассиностероидов, и это лучший на сегодня активатор природных фитогормонов, с лучшим антистрессовым действием. Пример 4. Иммуноцитофит. Есть другие подобные препараты – Эль-1, Проросток, ОберегЪ, Арахидоновая кислота. Очень хорошие препараты, но пока применяются мало. Но они естественным образом повышают иммунитет растения к вредителям. Очень близки к ним Силк, Новосил, Биосил, Лариксин, Вэрва, экстракты тритерпеновых кислот из лиственницы. Можно чередовать. Близки к этой группе препараты на основе хитозана. Наиболее доступный препарат Нарцисс - содержит хитозан, янтарную кислоту, L-гуминовую кислоту. ИЭкогель. Его состав: композиция линейных полиаминосахаридов в растворе α-оксипропионовой кислоты ( лактат хитозана). В производстве использованы запатентованные технологии магнитного структурирования и обогащения ионами серебра. Все они работают примерно одинаково. Пример 5. Симбионтные препараты: Эмистим ("Биолан" Экост) – экстракт культуральной жидкости симбионтного гриба Acremoniumlichenicola. НВ-101 - Экстракт из японского кедра, кипариса сосны и подорожника. Агат-25К - Экстракт культуральной жидкости PseudomonasaureofaciensH16. Симбионта - Экстракт эндофитов женьшеня. Агропон - Экстракт культуральной жидкости микромицета Cylindrolichenicola. Мицефит – самый новый российский препарат этой серии, экстракт культуральной жидкости симбионтного гриба багульника. Альбит - содержит очищенные действующие вещества из почвенных бактерий Bacillus megaterium и Pseudomonas aureofaciens. Рибав Экстра - действующее вещество: 0,00152 г/л L-аланин+ 0,00196 г/л L-глутаминновой кислоты. Продукт метаболизма микоризных грибов, выделенных из корней женьшеня. В серьезных справочниках написано, что все это активаторы собственных симбионтов растения. Ученые пишут, что эти препараты … стимулируют развитие мицелия полезных грибов, находящихся в симбиозе с корнями растений, и синтез фитогормонов, что приводит не только к усилению роста и развития корневой системы, но и к повышению устойчивости к заболеваниям различного происхождения и воздействию неблагоприятных факторов внешней среды…., … содержат вещества, которые привлекают и стимулируют почвенную микрофлору к формированию симбионтной ризосферы, которая играет огромную роль в правильном питании растения. Полезные микроорганизмы по цепочке перерабатывают питательные вещества из почвы, переводя их в легкоусваиваемую форму и снабжая ими растение в необходимом ему количестве. Формирование правильного растительно-микробного сообщества сродни подключению компьютера к интернету. Возможности компьютера сразу же возрастают во много раз. Микориза соединяет многие растения в единую сеть и обеспечивает переброску нужных биологически активных веществ, питательных веществ, микроэлементов, да и просто воды нуждающемуся растению за счёт своей огромной поверхности. Кроме того, симбионтные грибы и бактерии в ризосфере выделяют антибиотики, подавляя таким образом патогенную микрофлору. В этом и состоит один из секретов фантастических результатов от применения этих препаратов…. Иностранцы большую роль придают СО2, который из за активации биоты накапливается в почве и делает доступными минеральные соли из почвенного комплекса. Десятки лабораторий по всему миру изучают грибы симбионты и выпускают именно такие препараты, конкурируя друг с другом и доказывая, что их препараты лучшие. Ведь мы не растение подстегиваем, что делают препараты из первых 4 групп, а помогаем растению вступать в симбиоз с почвенной биотой, что нам и хотелось бы, если мы приверженцы органического земледелия. Поэтому советую всем научится работать именно с этой группой препаратов. Что из них лучше? Пока опыта мало, но эффективны все и у всех исследователей. Но почему на западных рынках не встречаются ЭМ препараты? Что пишут о них иностранцы. … Первый широко раскрученный препарат был создан в 80-х годах в Японии проф. Терио Хига. Изначально препарат создавался для разуплотнения почвы в садах и понижения токсичности почв. Коммерческое международное его название Кюссей, распространением его занимается фирма Емро, и именно ей принадлежит товарный знак ЕМ - эффективные микроорганизмы, которым незаконно пользуются производители многих микробных препаратов. В составе препарата изначально были 3 группы микроорганизмов, которые можно было размножать при совместном культивировании: дрожжи, молочнокислые бактерии (лактобактерии), фотосинтезирующие бактерии. Затем в разные композиты было добавлено еще до 3 видов микроорганизмов. Заявление некоторых о 80 видах микроорганизмов в препарате – не более чем сказки. Тут путают понятие, что такое вид и что такое штамм. Например: корова – это вид. Голштинофризская, айрширская, симментальская – это порода, или штамм, в определении, применяемом для бактерий. Коза – это вид. Зааненская, тоггенбургская, оренбургская – это порода. Иначе говоря, японский препарат – это три вида животных, но много пород, много штаммов. Японский препарат оказался многофункциональным, его стали использовать как пробиотик – путем добавления в питье животных, для уничтожения запаха в животноводческих помещениях, для компостирования и, наконец, для разложения пожнивных остатков путем их опрыскивания с последующей заделкой. По мотивам японского Кюссея создано много отечественных препаратов с той же самой триадой: молочнокислые, дрожжи, фотосинтезирующие бактерии, но они много беднее в штаммовом разнообразии – обычно по одному штамму каждого вида. Многие препараты, появившиеся несколько лет назад под разными названиями (первый Байкал, если кто помнит), были тем самым размноженным японским Кюссеем и неплохо «работали» в первое время. Потом включилось народное творчество, перестали использовать японскую закваску, что-то набодяжили отечественные умельцы и от препаратов осталась одна зарегистрированная торговая марка и былые воспоминания, что когда-то он хорошо работал. Вообще мы должны понимать, что препарат будет хорошо работать, пока на фирме будет работать автор микробной композиции и поддерживать качество первичной закваски. Отношение российских и украинских научных организаций, занимающихся сельхозмикробиологией, к сложным микробным композициям, используемым для разложения пожнивных остатков – очень противоречивое. Изучение в институтах коммерческих препаратов, взятых в системе розничной торговли, чаще показывало вместо заявленного микробного разнообразия наличие только дрожжей и молочнокислых бактерий. Но это скорее – на совести продающих организаций. Анализ купленного в России препарата в виде микробной закваски Кюссей состоял из двух вышеназванных микробов, а анализ закваски, полученной из Японии, полностью соответствовал наличию 6 заявленным микроорганизмам… Теперь понятно, что над такими препаратами работают и на западе, их делают, но только для обработки стерни на полях и для обработки биотуалетов. Но никак не для применения на приусадебных участках. Для этих целей достаточно использовать закваски из дрожжей, молочной сыворотки и перебродивших сорняков. И ни в коем случае не пить их человеку. Раз уж я врач, то дам совет. Купите в магазине любой молочнокислый продукт, но посмотрите, чтоб на упаковке было написано, что он содержит живые лактобактерии LGG. Оказывается, что все рекомендуемые врачами препараты – лакто и бифидо бактерины и кефиры, соляной кислотой желудка разрушаются, и просто перевариваются. А эта полезная палочка может доходить до толстого кишечника и там немного поработать в симбиозе с «аборигенной флорой», простимулировав ее. Это признано мировым научным сообществом. Но я не даю своим детям эти магазинные кефирчики. Я эту LGG (ложку йогурта) добавляю в парное молоко от своих козочек, и домашнюю, свежайшую, ароматнейшую простоквашу даю детям. Также и на своих участках и в саду я теперь редко использую магазинные стимуляторы. Как сделать очень хороший для почвы гумат, точнее оксидат торфа? Я в литровую банку помещаю 100 г торфа и 10 таблеток гидроперита. Доливаю водой до литра и ставлю на 1.5 часа в скороварку под давлением. Эта вытяжка работает лучше любого импортного гумата. Точно так же можно сделать и Силк из хвои пихты и лиственницы. А как сделать навороченный Мицефит? В лесу полно багульника с целебной микоризой на корнях. А чем заменить Рибав? На семенах бархатцев много спор эндомикоризы. За 2-3 недели до высадки томатов или перцев посейте на грядку такие семена. Через 2-3 недели на корешках проросших бархатцев разрастутся миллиарды таких полезных симбионтов. Срежьте вершки, не перекапывайте корешки и посадите среди них свою рассаду

Комментарии (0)

Без заголовка

Пятница, 24 Июня 2016 г. 21:41 + в цитатник
Это цитата сообщения КАТЯ_123 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ПРИМЕНЕНИЕ БОРНОЙ КИСЛОТЫ В САДУ И ОГОРОДЕ

Применение борной кислоты в саду и огороде

Такое вещество, как бор, необходим растениям для того, чтобы максимально снабдить корневую систему кислородом. Его отсутствие значительно снижает уровень поступления кальция к органам растения.

Читать далее...

Комментарии (0)

Земляничный рай

Дневник

Пятница, 30 Сентября 2016 г. 21:49 + в цитатник

РЕАНИМАЦИЯ САЖЕНЦЕВ ЗЕМЛЯНИКИ ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ И ПИРА ХРУЩА

В этом году небывалое нашествие хруща. И ведь, зараза, как специально терроризирует новые сорта, которых и в рассылке пока нет.Их собирали с мира по нитке и не надышимся на них. А вот после его пиршеств от них остаются корешки, вернее огрызки, которые и корешками назвать трудно.

ВОТ ТАКИМИ ОНИ ВЫКОПАНЫ

Выбираем гада из-под корня, удаляем все листочки. И вот эти огрызки ставим в раствор НВ-101. на сутки.

ПОМЕЩЕНЫ В СТАКАНЧИКИ ПО СОРТАМ С РАСТВОРОМ НВ-101

А эти экземпляры были обработаны и высажены 11.07.

После замачивания, рассаживаем в отдельные стаканчики. через пару- троечку дней начинает просыпаться сердечко и появляются листочки. Когда их станет 2-3 - пересаживаем на старое место.Приживаются практически 100%.И некоторые саженцы хрущ успевает откушать по второму разу.
По моему мнению, страшнее этого зверя вредителя нет. На медведку и то можно найти управу. Здесь - все средства бесполезны. Любые препараты действуют только первые 2 месяца. а дальше обед готов к употреблению!Вот бы кинуть клич к нашим ученым- спасите наши грядки - погибаем!!!

ДЕФОРМАЦИЯ ЯГОД ЗЕМЛЯНИКИ

Кто не любит землянику садовую! Перед глазами сразу всплывают картинки с
крупными, сочными, ровными ягодами. Однако на своем участке картинка
может быть другой: при сборе ягод земляники вы вдруг видите, что многие
ягоды корявые, одни сильно деформированы по всей поверхности, другие как
бы смяты только на кончике. В чем же причина?

Недостаток бора — первая причина деформации ягод земляники
Первой причиной деформации ягод земляники садовой может стать недостаток
бора. В засушливые годы нехватка бора наиболее заметна. Также, при
неконтролируемом внесении азотных удобрений или извести содержание бора в
почве резко сокращается.

deformed_strawberries_bor_25 (600x600, 100Kb)

deformed_strawberries_bor_25 (600x600, 100Kb)

У старых листьев земляники по краю появляется желтая кайма

deformed_strawberries_bor_26 (343x343, 75Kb)

Корни становятся очень кряжистыми при недостатке бора

Симптомы недостатка бора можно наблюдать как на листьях, корнях, так и
на плодах земляники. Определить дефицит бора можно по листьям: сильное
искривление молодых листочков, листочки начинают заворачиваться вверх, у
старых листьев по краю появляется желтая кайма, а корни становятся
кряжистыми. Молодые плоды не развиваются и погибают. Очень много
пустоцвета: при сильной нехватке бора завязи просто отмирают. Дефицит
бора на взрослых плодах - на ягодах земляники садовой появляются
продольные полосы, которые постепенно становятся грубыми, мягкие ткани
ягоды в этих местах не развиваются, вся ягода выглядит уродливо.
Развивающиеся и взрослые ягоды земляники могут сужаться на конце и
заворачиваться.

Для устранения борного голодания в посадки земляники садовой вносят бор в
почву в виде борной кислоты или буры. Это можно сделать весной,
смешивая микроудобрения с измельченной почвой при рыхлении или мелким
песком.

deformed_strawberries_04 (600x600, 47Kb)

deformed_strawberries_04 (600x600, 47Kb)

deformed_strawberries_09 (600x600, 68Kb)

deformed_strawberries_08 (600x600, 49Kb)

Внести бор можно и в июне, когда начинается формирование ягод. В воду
для полива или опрыскивания земляники садовой добавьте борную кислоту
или буру. Микроэлементы вносятся из расчета 5 г на 10 л воды. Борную
кислоту предварительно растворяют в одном литре горячей воды и вливают в
основной раствор.

Клоп-слепняк — вторая причина деформации ягод земляники

deformed_strawberries_02 (600x308, 31Kb)

deformed_strawberries_02 (600x308, 31Kb)

Деформированные ягоды земляники: недостаток бора и поражение клопом-слепняком

Однако самой распространенной причиной корявых ягод земляники садовой
является клоп-слепняк: Lygus lineolaris и Lygus rugulipennis. Взрослые
особи (имаго) клопа-слепняка небольшого размера, всего 6 мм в длину,
имеют зеленовато-серую или темно-бурую окраску. Сверху окраска тела
матовая, с мелкой пунктировкой. Усики вдвое короче тела. Взрослые особи
клопа-слепняка характеризуются заметным желтым или бледно-зеленым «V» на
щитке.

deformed_strawberries-plant-lygus-rugulipennis_19 (600x600, 82Kb)

deformed_strawberries-plant-lygus-rugulipennis_19 (600x600, 82Kb)

deformed_strawberries-plant-Lygus_11 (600x600, 49Kb)

Клоп-слепняк Lygus rugulipennis

Клоп-слепняк Lygus lineolaris

Взрослые особи клопов-слепняков вредят тем, что высасывают сок из
листьев растений, в частности земляники садовой. Появление
клопов-слепняков на посадках земляники можно определить по появлению
маленьких пятнышек на листьях. Постепенно пятна увеличиваются в
размерах, на их месте образуются дырки. Листья земляники в местах
поражений скручиваются и загнивают.

Клопы-слепняки откладывают яйца в цветках земляники садовой, и внешне их
довольно трудно обнаружить. Первая и вторая возрастные стадии нимф
бледно-зеленые, третья, четвертая и пятая возрастные стадии нимф -
зеленые, и имеют пять черных точек на спине.

deformed_strawberries-plant-Lygus_13 (600x103, 13Kb)

deformed_strawberries-plant-Lygus_13 (600x103, 13Kb)

Первая и вторая возрастные стадии нимф бледно-зеленые, третья, четвертая
и пятая возрастные стадии нимф - зеленые, и имеют пять черных точек на
спине

Во всех пяти стадиях нимфы клопа-слепняка кормятся на молодых ягодах
земляники. Ягоды, поврежденные нимфами клопа, внешне напоминают кошачью
мордочку. Деформация ягод земляники происходит из-за того, что нимфы
клопа-слепняка разрушают развивающиеся эмбрионы в семянках (семенах) на
самых ранних стадиях развития плода. Это препятствует росту тканей плода
вокруг поврежденных семянок. Повреждения возникают практически всегда
на кончике ягоды.

deformed_strawberries_06 (600x600, 54Kb)

deformed_strawberries_06 (600x600, 54Kb)

Земляника, поврежденная клопом-слепняком: на листьях появляются пятна, затем на их месте образуются дырки

deformed_strawberries_05 (600x600, 54Kb)

deformed_strawberries_05 (600x600, 54Kb)

deformed_strawberries-plant-Lygus_15 (600x600, 68Kb)

Земляника, поврежденная клопом-слепняком

deformed_strawberries_10 (419x335, 45Kb)

deformed_strawberries_12 (600x479, 80Kb)

Борьба с клопом-слепняком на участке с земляникой садовой осложняется
тем, что применение химикатов крайне нежелательно. Из инсектицидов,
которые разрешены для использования в землянике, самым эффективным
является органофосфат.

Безопасный способ: берете чашку, или лучше белую кастрюлю, и просто
стряхиваете кустик земляники над кастрюлей. Клопы-слепняки и их нимфы
упадут в кастрюлю, после чего вы их быстренько уничтожаете. На дно
кастрюльки можно налить немного воды, чтобы клопы не смогли быстро
уползти. Эту процедуру в период массового формирования ягод проделывайте
два раза в день.

Клопов-слепняков можно отвлечь на растения-ловушки. Например, люцерна для клопов-слепняков предпочтительнее земляники.

deformed_strawberries-plant-Lygus_14 (600x600, 81Kb)

deformed_strawberries-plant-Lygus_14 (600x600, 81Kb)

Утром и вечером отряхивайте каждый кустик земляники в светлую посуду, это поможет избавиться от клопов-слепняков и их нимф

Весенние заморозки — третья причина деформации ягод земляники

Повреждение цветков земляники садовой весенними возвратными заморозками
приводит к потемнению в центральной части цветка (цветоложе). Цветки
земляники, поврежденные морозом, не развиваются, деформируются, не могут
полноценно опылиться. Поэтому, также возникает деформация ягод
земляники.

Для защиты посадок земляники садовой от весенних заморозков используйте защитный укрывной нетканый материал агроспан.

deformed_strawberries_frost_24 (336x336, 42Kb)

deformed_strawberries_frost_24 (336x336, 42Kb)

Цветки земляники, поврежденные весенними заморозками

deformed_strawberries-plant-Lygus_16 (378x334, 57Kb)

Деформация ягод земляники: на фото A и B - поражение клопом-слепняком, на фото C и D - повреждение весенними заморозками

источник http://floweryvale.ru/our-garden/strawberry-why-fruit-sloppy-.html

   ЗЕМЛЯНИЧНАЯ НЕМАТОДА


Земляничная нематода - это мелкие паразитические черви   длиной от 0,5 до 1 мм. Они высасывают соки из земляники и некоторых
прочих культурных растений (к примеру, малины) и вводят в их ткани ферменты, которые нарушают обмен веществ. Пораженные растения имеют
видоизмененные листья, побеги, черешки, сердечки. На землянике попадаются два вида нематод: земляничная и стеблевая.
Земляничная нематода заселяет, превалирующим образом, верхушечные почки и пазухи листьев. Проявляется в виде «цветной капусты» (мощное
утолщение всех стеблевых частей: цветоносов, черешков, листьев, усов), «красноты» (листья на тонких черешках, мелкие, недоразвитые, жесткие,
темнозеленые, блестящие, весьма деформированные; доли листьев узкие, асимметричные, нередко без зубчиков с гладкими неровными
краями) либо «беспластиночные листья» («шильца»). Повреждение в виде «красноты» встречается намного чаще, чем повреждение в
виде «цветной капусты».
Цветки в поврежденных нематодами растениях развиваются ненормально, ягоды образуются мелкие и неправильной формы. Зараженные растения
практически не плодоносят.

Стеблевая нематода зимует в сердечках и листьях. Зараженные ею растения слабо растут и образуют цветоносы, усы и черешки
листьев с утолщениями. Пластинки листьев скручиваются, плоды мельчают, урожай резко понижается. Благодаря своей колоссальной плодовитости она
может сильно очень вредить земляничным плантациям.

Из химических средств против нематоды можно использовать тиазон, карбатион, гетерофос и карбамид, впрочем высокоэффективные химические
средства борьбы до сих пор отсутствуют.

Главное в борьбе с нематодой – профилактика.
Следует возвращать землянику на старое место не ранее, чем через 7 лет, окапывать посевы канавками, в которые насыпается известь, истреблять
сорные растения, служащие пищей для нематоды        которые могут служить источниками инфекции.

Растения с признаками повреждений нематодами немедленно выкапывают и сжигают либо глубоко закапывают в почву за пределами участка.
Зараженные листья обливают 4 %¬м раствором формалина либо засыпают хлорной известью.

При сильном заражении почвы нематодой необходимо проводить вспрыскивания в почву сероуглерода и прочих ядовитых веществ на основе
серы. Опрыскивание самих растений раствором меркаптофоса, линдана (рускамина) либо фосфамида проводится 2¬4 раза с интервалом в 3¬5 дней.

К сожалению, яйца паразитов невосприимчивы к ядам. Когда яд со временем утратит силу, паразиты вылупятся.

Одним из самых надежных методов борьбы с нематодой является термическая обработка корней. Пораженное растение вынимается из земли, корни
отмываются, после чего все растение промывается в воде 15¬20 мин при температуре 50-55 оС. При температуре свыше 40 оС взрослые нематоды и
большинство яиц гибнут. Максимально устойчивыми к изменению условий   жизни являются яйца нематод.

Так как земляничные нематоды долго живут в почве даже в отсутствие растения¬хозяина, на участках, где росли зараженные растения, сажать
землянику нельзя. Лучше применять эту землю под прочие культуры, желательно, не из семейства розоцветных.

нематода
Информация с сайта "miragro.com"

МАЛИННО-ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ ДОЛГОНОСИК

Картинка 2 из 5 Картинка 1 из 5
ДОЛГОНОСИКИ

Малинно-земляничный долгоносик— небольшой (2,5-3 мм длиной)жук семейства долгоносиков. Это опасный вредитель малины и земляники. Распространен как в Европейской части России, так и на Урале, в Сибири. Зимует жук под растительными остатками, комочками почвы. Весной самки откладывают яйца в бутоны земляники, а позже — в появившиеся бутоны малины. При внимательном осмотре на таком бутоне видны проколы. Вскоре поврежденные бутоны поникают, засыхают и опадают на землю, так как самки подгрызают их цветоножки. Особенно сильно повреждаются ранние сорта садовой земляники с более открытыми соцветиями.Из яиц развиваются личинки, которые окукливаются и снова дают новое поколение жуков. Выходя, молодые жуки питаются зелеными ягодами, портя их, а потом переселяются на малину. Замечено повреждение этим вредителем не только бутонов малины и земляники, но также шиповника, речного гравилата.Меры борьбы с малинно-земляничный долгоносиком:
• постоянная борьба с сорняками, уничтожение засохших листьев и мусора;
• не сажайте рядом землянику и малину;
ранней весной проливайте грядку с земляникой горячей водой;
• в фазу бутонизации (за 5-6 дней до цветения) землянику и малину опрыскивают раствором хозяйственного мыла (200 граммов на 10 литров воды) или раствором горчицы (200 граммов на 10 литров воды). Против второго поколения жуков этими же растворами обрабатывают растения снова через 10-12 дней;
• поврежденные бутоны собирают и сжигают;
• зараженные участки обрабатывают инсектицидами (децис, актара, браво и др.). Химическую обработку важно проводить в утренние часы, чтобы максимально щадить полезных жуков жужелиц, уничтожающих долгоносиков (1 взрослая жужелица за 1 сутки съедает 20 долгоносиков).
Натуральное и безопасное средство
Его можно использовать не только против малинно-земляничного долгоносика, но практически против всех вредных насекомых в саду.
В 3-литровую банку закладываете луковую шелуху + траву чистотела в соотношении 2:1 на 1/З объема посуды и заливаете кипятком. После остывания отцеживаете полученный раствор и опрыскиваете. Первый раз — после распускания первых цветочков, второй — через 2 недели. Этого достаточно. Это отличное средство и против любой тли.
Причем этот настой не отпугивает ни пчел, ни шмелей, так что опыление и оплодотворение цветочков проходят нормально, о чем свидетельствует очень хороший урожай ягод земляники и малины. Более того, такое опрыскивание способствует профилактике от грибных заболеваний, например серой гнили.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Неизвестный зверь- ОЛЕНКА

Аномально жаркая весна этого года сделала свое черное дело- на землянику повалились всевозможные "хворобы",
вредители, ливни и иссушающие ветра.
Но мы можем придти на помощь ей.В начале мая появилась на участках новый ранее малоизвестный вредитель оленка.
В прошлые годы её не замечали, а вот теперь и нас посетила, да еще в ТАКОМ! количестве.Пока цвели одуванчики,
ее внимание было приковано к нему.Ну а потом настала очередь земляники.У меня в этом году посадки увеличились
до 8 соток: 4 под ягодником,и 4 под маточником и рассадником.И стало страшно, когда она переселилась на мои
грядки.Одновременно появился и долгоносик- черные отметины на цветах вызывали отчаяние: так жаль было
великолепных соцветий по 10-15 цветов на одном цветоносе.У моего "персонального "торговца всем
садово-огородным приобрела только что появившееся в продаже на Украине средство КАЛИПСО, разрешенное к
применению на всех растениях в период цветения, не опасное для пчел.После первой же обработке вздохнули с
облегчением- длительный период действия препарата -30 дней давал пердышку.
Эффект наступает в первые три часа после обработки.

Оленка и бронзовка.

Жучок оленки покрыт сверу как бы бархатным налетом. Можно сказать, что имеет опушенность. Появляется весной, но начинает вредить во время цветения винограда. Причем, на моем участке страшно любит жить в розах нежных тонов - белы, розовых, желтых и фиолетовых. Скапливается там в таком количестве, что цветок просто разбухает! А красные и бардовые розы не любит.
Бронзовка наоборот, сверху покрыта блестящим темно зеленым панцирем. Появляется тоже весной и любит есть не только соцветья винограда, но и цветы ежевики, роз, малины... Очень шустрый жучок. Долго пришлось усыплять его бдительность и природную живость, что бы уговорить позировать.
При цветении винограда, оленка вместе с бронзовкой, объедает цветки винограда, оставляя после себя почти голые кисти.
Меры борьбы: в литературе описаны почти одинаково - глубокая перекопка почвы, для уничтожения личинок. Мы пробовали, но дело все в том, что жучки летают, а всю почву вокруг своего дачного участка на расстоянии полета жучка не перекопаешь....
Пробовали перед цветением опрыскивать виноград любыми системными препаратами против вредителей. Жучок садился реже на кисти и, вкусив невкусные цветочки - видимо, улетал на соседние виноградники. Так как массовой гибели жука под кустами не наблюдалось. Но метод этот понравился, так как хоть частично, но защищает не только от нашествия Оленки, но и от Бронзовки.
Собирать жука днем на винограднике практически невозможно - он очень шустрый и сразу улетает, а вот на розах - можно. Забираясь внутрь цветка, он похоже, теряет бдительность и не осторожничает. Срывая цветок розы, находишь в нем до 12 штук жучков!
Рекомендуется утренний ручной сбор, когда он еще не очень активный. Но это можно посоветовать лишь отпускникам, не спешащим утром на работу.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

МАЙСКИЙ ЖУК и ХРУЩ - личинка майского жука

Скоро весна! И мы все с нетерпением ждем, когда сойдет снег и можно будет снова заняться своим любимым делом-посадками в саду.Но не только мы ждем весны. Целая гвардия вредителей тоже готова к нашествию. А некоторые никогда из наших садов и огородов не уходят. И нам опять предстоит противостояние.
Сегодня снова поговорим об одном из них-МАЙСКОМ ЖУКЕ. и его личинке

Бороться с личинками майских жуков нелегко. Дело в том, что они прячутся в земле на глубине 50-60 см. и обнаружить их можно только при глубокой перекопке участка. В этом случае их надо выбрать и уничтожить вручную. В почве личинка находится 3-4 года, после чего превращается во взрослого жука, который питается уже листьями деревьев. Личинки же в основном наносят вред посадкам овощных культур и ягодников. Особенно им по вкусу корни земляники.

Лет двадцать назад огородники били тревогу, если на один квадратный метр обнаруживали хотя бы одну личинку майского жука. Сейчас на таком же клочке земли можно выкопать их с десяток и больше. Жуки грызут листья плодовых деревьев, цветки, завязь. Особенно на сливах, вишнях, яблонях. Но еще вредоноснее — личинки майского жука, или хрущи. Они живут в земле и питаются гумусом, корнями растений. Самки откладывают яйца (до 70 штук!) в кучи перепревшего компоста или навоза, в дернину луга, на земляничные грядки.

Через месяц-полтора появляются ли чинки. Но пройдет еще 3—4 года, прежде чем из них вырастет взрослый жук. В первый год хрущи маленькие и безвредные, довольствуются гумусом. Со второго года аппетит возрастает и вкусы меняются. В меню уже корешки растений, луковицы и корнеплоды. Летом в поисках пищи личинки передвигаются на расстояние до 100 м (!) и селятся, как правило, в 10—20- сантиметровом слое почвы на влажных, богатых органикой участках. Очень опасны личинки-трехлетки. Они невероятно прожорливы! Им уже по зубам корни деревьев, кустарников. длина хрущей не - маленькая 5—б см. Тело белое, изогнутое (напоминает букву С), голова рыжая, блестящая, и три пары ног.

Личинок «старших возрастов», как правило, в саду бывает меньше: их уничтожают мыши, землеройки, кроты. Так что, как видите, и от этих вредителей есть какая-то польза.Достигнув максимального размера, хрущ в конце лета окукливается. И через месяц-полтора из куколки выходит жук. Перезимовав в земле, он вылезает на поверхность лишь весной начинает свой пир. Многие птицы, в первую очередь скворцы, питаются взрослыми майскими жуками и их личинками, поэтому развешивайте весной скворечники и привлекайте птиц в свой сад.

К сожалению, наука пока не предложила эффективных средств борьбы с майскими жуками. Остается лишь старый дедовский способ: стряхивать и собирать. Дело в том, что насекомые ведут ночной образ жизни, днем же, крепко уцепившись за листья и ветки, сидят в оцепеневшем состоянии. Массовое нашествие майского жука случается раз в 5-8 лет.

Садоводам и огородникам сильно досаждают личинки майского жука, особенно часто страдает от них земляника. Вот некоторые способы борьбы с этими вредителями:
Перекопка почвы с уничтожением личинок вручную или курами (наибольший эффект дает совместно с другими методами борьбы)

Эффективны световые ловушки - лампочка, а под ней емкость липким веществом или водой, например таз обмазанный солидолом. Вручную собирают так - утром стряхивая с деревьев и кустов на подстилку.
Можно отловить жуков и другим способом на свет - для этого натяните вертикально на веревках белое полотно (простыню) и, когда стемнеет, ярко осветите. На свет начнут сползаться (да-да, именно сползаться) жуки-самцы. Самок таким приемом не заманить. Но, отловив "мужчин", вы лишите "дам" возможности произвести на свет следующее поколение.

Вместе с майскими жуками в «световые» сети попадет множество ночных бабочек-совок. Тем самым вы спасете от гусениц капусту, свеклу и другие огородные и садовые растения.
По возможности по утрам стряхивайте жуков с плодовых деревьев на подстилку и сжигайте. В темное время жуков можно ловить при помощи и других световых ловушек. Для этого в саду развешивают лампочки и ставят под ними емкости с водой, куда добавляют несколько капель керосина. Жуки летят на свет и падают в воду.При помощи света ночью можно придумать много способов , только надо немного фантазии.

Для хрущей можно устроить миниловушки, разложив в нескольких местах участка навоз или компост. Самки жука эти «злачные места» уж точно не пропустят. Вам же по осени останется лишь, разбрасывая органику, выбрать личинки. Тщательно перекапывайте старые земляничные грядки.Пересаживая растения,обязательно обращайте внимание на корни. Чем моложе по возрасту личинки, тем больше их (до 2—3 десятков) может быть на одном кусте.

Встречаются рекомендации в профилактических целях весной пролить землю под кустами земляники раствором нашатырного спирта (10-20 мл на 10 л воды) или же в земляничных рядах сделать канавки глубиной около 40 см и пролить их 0,1-0,2% раствором дециса.
Но наибольший эффект конечно дают специальные препараты для уничтожения почвообитающих вредителей. Это инсектициды - "Землин" (Россия), "Базудин" (Швейцария), "Починъ" (Россия) с действующим веществом диазинон. "Актара" ВДГ (Россия) - действующее вещество тиаметоксам. Пестицид "Антихрущ" (Украина).

Так же не забывайте о недопущении повторного заражения личинками майского жука вашего участка. Для профилактики (когда еще растения не повреждены) нужно осенью перекопать и полить "Белизной" или другой хлорсодержащей жидкостью, можно при перекопке добавить немного хлорки, хотя я предпочитаю осенью внести хлористый калий. И калийное удобрение ,а хлор, уходя зимой в глубокие слои земли, уничтожит почвообитающих вредителей.

Ирина Каштанова

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ :
При наличии на 1 м2 больше 1 личинки хруща или 4 личинок проволочника в мае в почву на глубину 20 см
необходимо внести 20%-ную аммиачную воду (1500—2000 л/га).
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ ЗЕМЛЯНИКИ

Посадки садовой земляники постоянно подвергаются нападкам разных сосущих и грызущих насекомых. Это и
всевозможные клещи, долгоносики, пилильщики. Слизни и
нематоды тоже большие любители садовой земляники. Наиболее опасны и трудноискоренимы из них земляничная
нематода, земляничный и паутинный клещи. Они наносят очень большой урон урожаю.
Борьба с ними начинается ранней весной и заканчивается поздней осенью. Как только сойдет снег, и наступят
теплые дни, необходимо вырезать все засохшие и плохо перезимовавшие листья, сухие цветоносы, ведь под
ними и внутри зимуют вредители и их личинки. Почву прорыхлить внутри
ряда и в междурядьях, к оголившимся корням присыпать земли, выполоть все сорняки (они тоже могут быть
носителями личинок вредителей). Ранней весной, пока кусты
земляники еще находятся в состоянии покоя, рекомендуется провести их термообработку. Горячую воду (60 – 70
градусов) наливают в лейку и поливают кусты земляники,
стараясь попасть, в том числе и на нижнюю сторону листа. Температура воды, когда она достигнет листьев,
опускается до 40 – 50 градусов (оптимальная температура термообработки кустов земляники 45 – 48 градусов).
Эта процедура необходима для обеззараживания земляники от земляничного клеща и нематоды, зимующих на растении.
Можно развести в этой горячей воде медный купорос, марганцовку, бордосскую смесь, что послужит обеззараживанию
почвы вокруг куста.
Земляничная нематода – очень мелкий червь (около 0,5 мм длины). Обитает в пазухах листьев,
почках садовой земляники. Зимует в тканях растения. Особенно активна земляничная нематода в мае –
начале лета и осенью. Признаки появления нематоды очень характерны. Растение становится приземистым, почти
карликовым. Почки и цветоносы укорочены и утолщены. Листья искривляются, темнеют; их черешки приобретают красно
– бурый цвет и теряют опушение, истончаются и засыхают. Такие кусты практически не плодоносят. Обычно растения,
пораженные нематодой, удаляют и сжигают. На этом месте сажать новую рассаду садовой земляники можно не ранее,
чем через 4- 5 лет.
Земляничный клещ размером еще меньше, чем нематода. Зимует в сердечке куста. Перезимовав, вылезает на молодые
листочки, активен с мая месяца. Листья, пораженные земляничным клещом, сморщиваются, желтеют и отмирают.
Кусты, как и в случае с нематодой, становятся приземистыми. Такие кусты дают очень плохой урожай мелких ягод.
Для борьбы с земляничным клещом рано весной после термообработки, как только начнут отрастать молодые
листочки, кусты садовой земляники опрыскивают карбофосом или аналогичными препаратами.
Паутинный клещ живет под паутинкой на обратной стороне листа, питается, как и земляной клещ, соком растения.
Листья, пораженные паутинным клещом, светлеют или
покрываются светлыми пятнами, желтеют и засыхают. Меры борьбы те же, что и с земляничным клещом.
Цикадка–пенница довольно крупное сосущее насекомое (до 10мм) желто – коричневого цвета.
Ее личинки живут на растении в слюнявой пене, защищающей ее от подсыхания.
Яйца пенницы зимуют как внутри черешков и листьев земляники, так и внутри соседних сорняков.
Поэтому очень актуальна борьба не только с пенницей, но и с сорняками, не
оставляя их на зиму. Помогает опрыскивание препаратами Интавир, Децис, Фуфанон и др. Эти же препараты
эффективны и для борьбы с долгоносиками, листоедами, пилильщиками.
Нельзя применять химические средства во время цветения и плодоношения. В это время можно использовать
настои лука, чеснока, табака, мыла. Известно, например, что
нематода боится аромата бархатцев, несколько растений бархатцев вблизи садовой земляники, для профилактики,
будут уместны.
Слизни в мае – начале июня вылупляются из яиц и начинают свою работу, нанося большой вред садовой землянике.
Слизни ночные животные, днем они прячутся где-нибудь в тени под растениями. Меры борьбы со слизнями,
кроме механических, – соблюдение агротехники: не загущивать посадки, рыхлить почву, вовремя удалять сорняки.
Брюшко у слизней очень нежное, поэтому они не любят шершавых поверхностей. Не лишнее будет посыпать
междурядья и между кустами крупнозернистым песком.
Брюшко слизней легко обжигается, соприкасаясь с медным купоросом, гашеной известью, суперфосфатом, горчицей.
Этими веществами также можно посыпать там, где ползают слизни.
Такую обработку почвы под земляникой надо проводить неоднократно.
После окончания плодоношения все листья и плодоносы обрезают, оставляя лишь сердечко куста. Делать это надо
не позднее начала сентября.
Тогда куст успевает отрастить новые листья и хорошо перезимовать.
После обрезки полезно провести все необходимые опрыскивания для уничтожения оставшихся вредителей и их личинок.
ПРОЧИТАЛА ЗДЕСЬ:http://flower-gardens.ru/zemlyanika....html#more-1215

LiveInternetLiveInternet

-Рубрики

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

УНИЧТОЖИТЬ СОРНЯКИ БЕРУТСЯ СОЛЬ И УКСУС!

Уход за земляникой

Дневник

Уход за земляникой (клубникой)

Обработка почвы.

Мульчирование.

Удобрение.

Удаление усов.

Скашивание листьев.

Защита от морозов.

Признаки нехватки или избытка элементов питания

Дневник

Признаки нехватки или избытка элементов питания

МАЛИНА ВЕДРАМИ

Фитоспорин-М

Индукторы болезнеустойчивости на природной основе

Дневник

Урожай здоровья с препаратами «НЭСТ М» 30.11.-1 00:00

Реанимация орхидных. Советы

Тонкости в цветочных подкормках.

Дневник

Без заголовка

Земляничный рай

Дневник

РЕАНИМАЦИЯ САЖЕНЦЕВ ЗЕМЛЯНИКИ ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ И ПИРА ХРУЩА

ДЕФОРМАЦИЯ ЯГОД ЗЕМЛЯНИКИ

МАЙСКИЙ ЖУК и ХРУЩ - личинка майского жука