Приведу небольшую подборку материала по разным вариантам размножения роз. Существует 2 способа размножения роз – семенной и вегетативный. Семенной в основном используют в селекционной работе и при выращивании шиповников-подвоев для последующей прививки на них сортовых роз. Культурные же розы, обычно размножают вегетативно. Вот о наиболее доступных для обычного садовода приемах вегетативного размножения роз,  которые позволяют получить корнесобственные растения и пойдет дальше речь. Выбирайте для себя подходящие способы иразводите розы!

Способы размножения

Корнесобственные растения имеют ряд преимуществ по сравнению с привитыми. При обмерзании надземной части кусты обычно восстанавливаются из спящих подземных почек. У них не бывает дикой корневой поросли, на удаление которой требуется время. Кроме этого, посадочный материал корнесобственных роз можно получить быстрее, чем привитых.

Деление кустов. Это наиболее простой способ. Он часто применяется для размножения корнесобственных парковых роз.

Делят кусты весной, после оттаивания почвы. В районе Москва и Подмосковья это как раз будет конец апреля – начало мая. Разросшиеся кусты до распускания почек выкапывают из земли и разрезают острым секатором на несколько частей так, чтобы в каждой сохранились корни и несколько побегов.

Если необходимо сохранить маточное растение, то его полностью не выкапывают, а осторожно отделяют часть куста.

На отделенных кустах очень осторожно укорачивают слишком длинные и укорачивают до здорового места поврежденные корни. Укорачивают и побеги, оставляя на каждом только по 3-4 почки. Верхние почки должны быть обращены наружу или вбок. Это делается в целях правильного формирования куста. Мелкие ветки просто вырезают. Раны зачищают ножом и обмакивают корни в смесь глины и коровяка (или только глины) и высаживают растения на постоянное место.

С их помощью размножают парковые корнесобственные розы, которые могут давать отпрыски, образующиеся в период интенсивного роста и отходящие от основного куста в виде вертикальных побегов (рис.1).

Рано весной, после оттаивания почвы, их выкапывают, обрабатывают, как и в предыдущем случае, и сажают на другое место.

Отводки. Пользуясь отводками, можно получить новые кусты как от привитых, так и от корнесобственных роз. Но особенно этот прием удобен для размножения длинностебельных плетистых сортов (рис.2).

Для получения отводков используют растущие у корневой шейки побеги. Ранней весной их пригибают, укладывают в предварительно подготовленные неглубокие канавы, пришпиливают и сверху закрывают рыхлой влажной землей. Верхушки побегов оставляют снаружи, их подвязывают к колышкам, придавая вертикальное положение. В местах соприкосновения отводков с землей предварительно ножом делают кольцевые надрезы коры, что вызывает усиленный приток питательных веществ к порезу и интенсивное образование корней. Почву в течении лета содержат во влажном и рыхлом состоянии.

К осени отводки укореняются, но отделяют их от материнских растений только следующей весной, а слабые растения – только через год.

В условиях среднерусской полосы у большинства сортов роз зимой отмирают все ветви, находящиеся выше снежного покрова. Поэтому осенью побеги, предназначенные для получения отводков, осторожно пригибают и пришпиливают к земле, засыпая торфом. Весной, после оттаивания почвы, их укладывают в канавки и засыпают землей.

Стеблевые черенки. Это наверное самый распространенный способ размножения корнесобственных роз. Легко черенкуются, а также хорошо растут и цветут на своих корнях Плетистые, Полуплетистые и большинство сортов из групп Миниатюрных, Флорибунда и Полиантовых роз. Черенки Чайногибридных роз тоже хорошо укореняются, но у большинства сортов этой группы корнесобственные растения имеют более слабую корневую систему и уступают в росте привитым. Гораздо труднее укореняются ремонтантные и парковые розы. Для их окоренения используют одревесневшие и полуодревесневшие стебли.

Одревесневшие черенки. Используют закончившие рост и хорошо вызревшие ровные однолетние побеги толщиной 4-5 мм. Их заготавливают осенью, до наступления морозов, с кустов, растущих на открытом солнечном месте. Непригодны недостаточно вызревшие жировые побеги.

Заготовленные побеги после удаления с них листьев связывают в пучки по сортам и прикапывают на участке, выбрав для этого высокое, незатапливаемое место. Сверху их можно накрыть пленкой или рубероидом.

Весной после оттаивания почвы из них нарезают черенки (рис.3) длиной 10-12 см (это примерно 4-7 почек в зависимости от длины междоузлия) и сразу опускают в воду. Срезы должны быть гладкими, без зазубрин и помятостей. Нижний срез делают наклонно, на 2-3 мм ниже почки, верхний – прямо, на 1-2 см выше почки.

Вынув из воды черенки сразу высаживают на грядки в рыхлую питательную почву и поливают. Сажают их наклонно, заглубляя почти целиком в землю и оставляя на поверхности лишь 1-2 почки. Самая удобная – двухстрочная посадка: расстояние широкого междурядья 12 см, узкого – 6 см, в ряду – 3 см. Расположение рядов – с юга на север.

Для лучшего окоренения черенков грядки можно накрыть пленкой, уложенной на каркас. Для доступа свежего воздуха в теплую погоду одну сторону оставляют открытой. поливают черенки роз из лейки с мелким ситечком по мере подсыхания верхнего слоя земли. После образования корней и начала интенсивного роста ( в июне) пленку снимают постепенно, приучая молодые растения к воздуху и солнцу. В течении лета ух нужно умеренно поливать, при необходимости проводят борьбу с вредителями и болезнями. В августе большинство сортов уже зацветает. Одревесневшими черенками обычно размножают плетистые розы.

Полуодревесневшие черенки. Этот прием называют летнем черенкованием. Для этого используют среднюю часть полуодревесневших побегов в стадии цветения, но только не жировых (рис. 4, 5). Черенки заготавливают длиной 7-10 см с 2-3 листьями. Чтобы уменьшить испарение, удаляют верхнюю часть листовых пластинок, оставляя 1-2 пары листьев, нижний лист отрезают.

В наших условиях (Подмосковье) хороших результатов можно добиться лишь при черенковании в период первого цветения (июнь). Укорененные в это время молодые растения успевают к осени образовать довольно хорошую корневую систему и окрепнуть. При более поздних сроках (июль-август) образуются уже слабые корни, а многие черенки их вообще не дают.

Удобнее всего черенковать в пикировочных ящиках высотой 7-8 см. Для стока воды в дне делают отверстия, которые прикрывают битыми черепками выпуклой формы. Затем выкладывают небольшим слоем (1 см) дренаж, поверх него насыпают 3-4 см легкой плодородной земли (1 часть листовой, 2 – дерновой и 2 - песка) и 1.5-2 см хорошо промытого и прокаленного речного песка.

Перед посадкой субстрат поливают. Приготовленные черенки сажают в грунт на такую глубину, чтобы они могли стоять, не падая при поливе и опрыскивании. Заглублять больше чем на 1.5-2 см не стоит, т.к. при мелкой посадке быстрее идет образование корней. Размещают черенки по схеме 6х3 см.

Ящики с черенками устанавливают в затененном месте и накрывают пленкой, уложенной в каркас. Края пленки прижимают землей или досками.

Уход за саженцами

Окореняются черенки 3-4 недели. В это время необходимы высокая влажность воздуха, оптимальная температура 20-22 градуса и рассеянный солнечный свет. Влажность поддерживают опрыскиваниями (1-2 раза в день), обильным поливом земли вокруг ящиков и плотным укрыванием пленкой.

Чтобы корни образовались быстрее, почва должна быть на 2-3 градуса теплее воздуха. В оранжереях для этого строят специальные парники, на дно которых укладывают трубы водяного отопления.  Некоторые используют подогрев лампами, помещенными под дном разводных ящиков. Можно также ящики с черенками поставит в парник, подогреваемый биологическим топливом. Для этого вполне подойдет освободившийся в июне от рассады парник.

Посадки периодически осматривают, убирают погибшие листья и черенки. После образования корней и начала интенсивного роста количество опрыскиваний постепенно снижают, парник проветривают чаще и более продолжительней. Сбоку парника оставляют отдушины. Через 2 недели после окоренения рамы уже можно снять.

Дальнейший уход заключается в умеренных поливах, прополках, при необходимости -  в борьбе с вредителями и болезнями. Удобрения, и органические, и минеральные вносить не стоит.

В первый год черенки имеют еще слабую и неглубокую корневую систему. Поэтому зимой их лучше сохранять в подвале или погребе при температуре 0-5 градусов тепла. Для этого молодые растения весеннего срока черенкования (с помощью одревесневших черенков) осенью, до наступления морозов, выкапывают, укладывают наклонно небольшими партиями в пикировочный ящик и корни засыпают влажной землей. Предварительно с растений удаляют листья, обрезают невызревшие части побегов, а надземную часть обрабатывают 2% раствором медного или железного купороса.

Саженцы от летнего черенкования в разводочных ящиках оставляют до весны. Перед закладкой на хранение с них также удаляют листья и невызревшие части побегов и обрабатывают купоросом.

В подвал ящики с укорененными черенками вносят с наступлением морозов, предварительно очистив его и окурив сернистым газом. При хранении укорененных черенков землю в ящиках содержат в умеренно влажном состоянии. Следят за температурой и влажностью воздуха. При появлении плесени растения опудривают древесной золой.

Саженцы весеннего срока черенкования можно оставить и в грунте, если участок не затапливается. Их окучивают землей и прикрывают еловым лапником.

Весной розы высаживают на грядки для доращивания или на постоянное место. Успешно выращивать корнесобственные розы можно только на легкой хорошо дренированной плодородной почве, обработанной на глубину до 40 см. В этом случае растения образуют мощную корневую систему, от состояния которой зависит их рост, цветение и зимостойкость. На участках с тяжелой глинистой почвой вносят песок и торф. На подзолистых – бесплодный подзолистый горизонт заменяют более плодородной землей и вносят органические удобрения. На песчаных почвах, кроме органических удобрений, добавляют дерновую землю и торф.

Под розы отводят хорошо освещенные места, защищенные строениями или деревьями от северных ветров, желательно с небольшим уклоном на юг. Затененные и низкие затопляемые участки для выращивания роз непригодны.

Роза растут на одном месте много лет, поэтому перед посадкой почву хорошо заправляют удобрениями – на каждый квадратный метр вносят 6-8 кг перегноя, до 200г древесной золы, до 20г суперфосфата и 30-40г калийной соли.

Подкармливать минеральными удобрениями советуется только тогда, когда саженцы приживутся и начнут расти. В конце мая – начале июня вносятся азотные удобрения (15-20 г на кв.м), в конце июня и в июле – интрофоску (20 г на кв. м), в августе – суперфосфат (40 г на кв. м) и калийную соль (20 г на кв. м).
источник
[/more]