Рассмотрим какие удобрения для растений применяются в природном земледелии.

КОМПОСТ

компостЕсли необходимо улучшить плодородие почвы, создать новые грядки на неплодородной почве, тогда используют перегной, который можно приготовить с помощью компостной кучи. Она устраивается в тени, на ровной поверхности и ограждается с трёх сторон, чтобы не рассыпалась. Объём кучи делают больше кубометра, чтобы в ней сохранялась влага, и активно шли процессы переработки органики. Её лучше накрыть плёнкой или каким-либо материалом, чтобы из неё не вымывались питательные вещества, но летом нельзя использовать прозрачные материалы, чтобы не погибли от перегрева микроорганизмы.

Приготовить компост можно из многих материалов, кроме синтетики, металла, стекла, жиров, костей и т.п. Все компоненты компостной кучи должны быть перемешаны или уложены слоями. Главным условием превращения органических веществ в готовый перегной является оптимальная влажность и доступ воздуха, что достигается пористостью кучи за счёт использования компостируемых материалов с различными свойствами.

Органические материалы для компоста можно подразделить на влажные, зелёные и сухие, коричневые. Первые материалы богаты азотом и в куче нагреваются. К ним относятся зелёные листья и трава, сорняки, отходы с кухни, отходы плодов, помёт и навоз.

Сухие материалы состоят в основном из клетчатки и в компостной куче играют роль разрыхлителей, которые помогают сохранить влагу и способствуют циркуляции газов. Такими материалами являются сухие листья, сено, солома, опилки, шелуха, ветви и бумага.
Зелёные листья и траву следует подсушивать или смешивать с сухими материалами, однако, если трава с семенами или остатки растений заражены болезнями, то их нельзя укладывать в компостную кучу, чтобы не допустить распространения сорняков или болезней на участке при внесении компоста в грядки.

Навоз, плодовые отходы и с кухни надо укладывать тонким слоем, переслаивая сухим материалом, чтобы быстрее перегнивали, а сено можно смочить настоем из гнилого сена или соломы, чтобы обеспечить бактериями, перерабатывающими его с большей эффективностью.
Если в компостной куче много сухого материала, или же вообще в ней отсутствует влажный зелёный материал, то его следует полить карбамидом (раствором мочевины) для пополнения азотом, поскольку он необходим для разложения сухих материалов.

Лучше всего делать компостные кучи прямо на грядках, насколько это возможно, чтобы не тратить время на приготовление отдельной кучи и внесение органики с неё на грядки.

ЖИДКИЕ УДОБРЕНИЯ

жидкие удобренияТакже для снабжения растений питательными веществами используют жидкие удобрения.

Внесение жидких удобрений благоприятно сказывается на растениях, поскольку в них все необходимые элементы находятся в растворимой форме и гораздо проще при поливе усваиваются корнями, а при опрыскивании – листьями.

Для приготовления таких жидких удобрений делают настои из частей растений, компоста, навоза и птичьего помёта в ёмкостях, желательно с закрывающимися крышками.

крапиваНастой из крапивы является хорошим стимулятором роста, повышает иммунитет растений.
Он делается так: мелко нарезанная крапива заливается тёплой водой в неметаллической посуде и настаивается 1,5-2 недели и ежедневно перемешивается. После прекращения процесса брожения, когда прекращается выделение пены и настой становится тёмным, его используют для поливов, разбавив с водой 1:10, а при внекорневой подкормке (опрыскивании) – 1:20 частям.

Для настоев применяется окопник,который является отличным удобрением для помидоров, огурцов, требовательным к содержанию в почве калия.
Готовят этот настой так: 800 г нарезанного окопника размешивают в 10 л ёмкости с водой и настаивают месяц. Применяют настой окопника в таких же пропорциях, что и настой крапивы.

окопникХороши для приготовления настоев такие растения, как пастушья сумка, ромашка, хвощ, пижма, львиный зев, а для обогащения другими разнообразными полезными веществами в настой добавляют небольшое количество лука, чеснока, ароматических трав, золы и птичьего помёта.

Навоз, компост и птичий помёт для приготовления жидкого удобрения заливают водой в пропорции 1:4 и 1:8 и выдерживают в течение 2-3 суток, периодически перемешивая. Затем полученный настой разбавляют водой (1:5 и 1:12(помёт)) и делают подкормку растений. Настой из компоста благоприятен также для проращивания семян и для полива рассады.

Ещё одним заслуживающим особого внимания является зеленое удобрение — СИДЕРАТЫ.

Прочие удобрения

В традиционном земледелии часто для удобрения используется навоз, в основном, коровий и свиной, который богат питательными веществами. Его разбрасывают по всему участку осенью и перекапывают или перепахивают. Однако в навозе могут содержаться не переваренные желудком животного семена сорных трав и тогда придётся справляться с другой проблемой. Кроме того, в навозе хорошо себя чувствует личинка майского жука, которая за пару лет своего развития может уничтожить корни нескольких растений. Поэтому навоз лучше использовать для приготовления жидких удобрений, либо компостировать 2-3 года до превращения его в перегной.

Древесная зола является ценным удобрением для кислых и нейтральных почв. Она содержит в основном, калийные и фосфорные микроэлементы, а также магний, кальций, серу, железо и цинк. Зола хорошо сочетается с перегноем и компостом, однако не рекомендуется одновременное её использование с азотными удобрениями, навозом, помётом. Хранить золу необходимо в сухом месте, чтобы она не влажнела и не теряла своих свойств. Вносят золу в почву, заделывая граблями или в лунки 50-100 гр. на кв. метр.

Если имеется ил со дна водоёмов или торф, применять их для удобрения следует через некоторое время, когда он просушится, станет рассыпчатым. Норма внесения торфа и ила около 3 кг на кв. метр.

Взаимоотношение растений происходит при их совместном размещении на одной грядке, или соседней, а также косвенное влияние через почву, на которой выращивались предшествующие.

При постоянном выращивании одних и тех же растений на одном участке ухудшается их рост и плодоношение, так как они потребляют одинаковые питательные вещества и выделяют одни и те же химические соединения, в почве скапливаются вредители и болезни этих огородных культур.

Чтобы избежать этого, необходимо соблюдать некоторые из принципов природного земледелия,- использовать внесение питательных веществ в почву в виде компостирования и сидератов.

Однако, при отсутствии органики и сидерации, и если идёт сокращение урожайности и (или) повреждение вредителями и болезнями, рекомендуется севооборот – чередование культур на одной грядке.
Следует учитывать, что растения одного семейства подвержены отрицательному воздействию одних и тех же заболеваний и вредителей, поэтому необходимо чередовать культуры разных семейств.

Капустные (крестоцветные): капуста (белокачанная, краснокочанная, пекинская, савойская, брюссельская, брокколи, кольраби, цветная), редька, редис, репа, дайкон, брюква, горчица листовая, кресс-салат, хрен, турнепс, катран
Сельдерейные (зонтичные): сельдерей, петрушка, морковь, фенхель, тмин, пастернак, анис, кориандр, укроп
Бобовые: бобы, горох, соя, фасоль,
Яснотковые: майоран, иссоп, базилик
Тыквенные: тыква, огурцы, кабачки, дыня, цуккини, патиссоны
Паслёновые: картофель, баклажаны, перец, помидоры, физалис
Астровые (сложноцветные): цикорий, салаты, артишок, одуванчик, подсолнечник, эстрагон, эндивий, козлобородник
Луковые (лилейные): лук, чеснок
Гречишные: ревень,щавель
Мятликовые: кукуруза
Лебедовые (маревые): шпинат, свекла, мангольд.

Таблица рекомендуемых предшествующих культур

Культура

Предшествующие культуры

благоприятные

нейтральные

неблагоприятные

ранний картофель

огурец, бобовые, капуста ранняя, цветная, сидераты

морковь, зеленные, капуста, свекла,

томат, картофель

томат

огурец, капуста цветная, репа, зеленные, сидераты

лук, капуста, свекла,

томат, картофель

капуста ранняя и цветная

огурец ранний, лук, горох, бобы, фасоль, сидераты

морковь, томат

капуста, корнеплоды

капуста средняя и поздняя

огурец, картофель ранний, морковь, горох, фасоль, бобы

морковь, томат

капуста, свекла

свекла столовая

картофель ранний, огурец, зеленные,сидераты

помидор, морковь, лук, капуста ранняя и цветная

свекла, капуста

тыквенные

бобовые, чеснок, лук, капусты кочанные

огурец, картофель ранний, свекла, зеленные

томат, морковь, капуста поздняя

бобовые

капуста, лук, огурец картофель ранний

томат, корнеплоды, зеленные, сидераты

бобовые

луковые

бобовые, огурец, картофель ранний, капуста ранняя и цветная, сидераты

томат, лук, капуста поздняя, свекла

зеленные, морковь

зеленные и ароматические

бобовые, лук, огурец, капуста ранняя и цветная, сидераты

томат, картофель ранний, свекла, зеленные

капуста поздняя, морковь

Также выделения химических веществ листьев и корней могут влиять на
развитие соседних растений положительно или отрицательно, либо защищать их от болезней, грибков и вредителей.

На протяжении многих лет людьми выявляется и изучается учёными взаимодействие растений, их прямое и косвенное благоприятное или пагубное влияние друг на друга. Эта наука, изучающая влияние растений друг на друга называется аллелопатией.
Так, растения одинаковой высоты, формы и одного семейства неблагоприятно воздействуют между собой.

Хвойные, полынь и фенхель неблагоприятно действуют на овощи, шпинат и салат, наоборот, очень полезны для всех растений. От вредителей и болезнетворных микроорганизмов защищают чеснок, лук,фасоль, петрушка, майоран, чабер, базилик, мелисса, иссоп, чабрец. Оздоравливают почву и укрепляют другие растения ромашка, тысячелистник, крапива, одуванчик и валериана.

Ниже в таблице рассмотрены основные взаимодействия огородных растений. А скачать материалы по аллелопатии в текстовом виде можно здесь.

Взаимоотношения огородных растений

Культура

Совместимые растения

Несовместимые растения

артишок

кукуруза

-

баклажан

лук, горох, фасоль, чабер, картофель(от жука)

чеснок, томат

брокколи

лук, свекла, картофель, сельдерей

томат, фасоль, горчица, клубника

кабачок

кукуруза, гречиха, редис, бурачник, настурция

картофель

капуста кочанная

бурачник, картофель, морковь, горчица, ревень, свекла, сельдерей, цикорий, шпинат, пастернак, салат, огурец,

горох,томат, чеснок, редис, чеснок, клубника, петрушка

капуста брюссельская

капуста китайская

-

капуста китайская

капуста брюссельская и цветная

-

капуста цветная

капуста китайская, картофель, сельдерей, горчица, фасоль

томат, клубника

капуста кольраби

огурец, лук, свекла, салат, горох, горчица

картофель, томат, фасоль, клубника

картофель

арбуз, бобы, капуста цветная, брокколи, горох,морковь, кукуруза, петрушка, свекла, спаржа, хрен, редис, редька, салат

томат, чеснок, морковь, тыква, огурец, кабачок, сельдерей, клубника

морковь

лук, чеснок, редис, свекла, салат, петрушка, горох, капуста кочанная, редька, шпинат

томат, укроп, сельдерей, картофель, бобы

огурец

кукуруза, капуста кольраби и кочанная, спаржа, редис, горох, бобы, фасоль, шпинат, редька,чеснок, укроп

ароматические травы, лук, картофель, перец сладкий, томат, клубника

пастернак

морковь, редис, капуста кочанная

-

патиссон

кукуруза, гречиха, бурачник, редис

картофель

перец

базилик

фенхель, огурец

редис

горох, , бобы, капуста кочанная, кабачок, морковь, петрушка, свекла, томат, укроп, тыква, фасоль, салат, настурция, шпинат

огурец

редька горькая

томат, огурец, картофель, свекла, морковь, кабачок, горох, фасоль, бобы, дыня, горчица, пастернак

шпинат, иссоп

репа

шпинат, горох, укроп, чеснок, салат

томат, клубника, горчица

свекла

картофель, капуста кольраби и брокколи, лук, морковь, огурец, фасоль, чеснок, клубника, томат, шпинат

кукуруза, подсолнух, горчица, фасоль

спаржа

картофель, томат, петрушка, календула

-

томат

лук-порей, шнитт-лук, петрушка, сельдерей, фасоль, бурачник, морковь, свекла, салат, шпинат, редис, редька, кукуруза, чеснок, чабер, спаржа,

баклажан, картофель, тыква, огурец, бобы, горох,капуста кочанная, брокколи, репа, укроп, щавель, фенхель, клубника

тыква

фасоль, редька, кукуруза, бурачник, гречиха

картофель, томат

При выращивании огородных культур следует в первую очередь сделать правильные грядки:

правильные грядки правильное расположение грядок — размещение с юга на север для более лучшего и равномерного освещения растений, что благоприятно скажется на их развитии;
для более скорого роста и плодоношения растений делается уклон на юг, что влияет на скорое прогревание почвы;
ширина грядок должна быть оптимальной для пространственного размещения растений, чтобы не было загущенных посадок, в которых растения будут друг другу мешать;
при условии раннего схода талых вод весной в районах с недостаточным количеством осадков или поливом, грядки «утапливают» ниже уровня земли, а если земля страдает от чрезмерного вымокания, то грядки поднимают над землёй.

В общем, грядки на огороде надо устраивать так, чтобы можно было их удобнее обрабатывать, более рационально использовать, при этом соблюдая природные принципы.

Ограждение грядки каким-либо материалом (кирпичом, шифером, брёвнами и т.д.) даст следующие преимущества:

не надо ежегодно планировать грядки, достаточно это сделать продуманно один раз;
значительно уменьшается обрабатываемая площадь, обрабатываются только грядки, а не весь участок;
благодаря появившимся дорожкам грядки остаются не утоптанными;
на стационарных грядках можно установить постоянную шпалеру, сделать крышу от дождя (чтоб не распространялись болезни в каплях на растениях).
полив и внесение питательных веществ осуществляется в грядки, что более рационально.

грядки правильныеКак уже говорилось, грядки протягивают с юга на север для равномерного освещения Солнцем, что благоприятно отразится на растениях, при этом они не должны быть слишком широкими, чтобы удобно было доставать с дорожки до любого растения, и чтобы они друг друга не затеняли.

Если почва чрезмерно вымокает от дождей, либо близко залегают грунтовые воды, грядки можно приподнять над поверхностью земли, а если же район засушливый, то можно «утопить» — устроить ниже поверхности земли.

Для нормального развития растениям также необходима хорошая освещённость. Эту проблему смогут решить узкие грядки, на которых сеются два-три ряда, и каждое растение оказывается крайним и достаточно освещённым.

Те культуры, которые требуют больше внимания и ухода надо высевать ближе к дому и источнику полива, чем те, которые более самостоятельны.

Для успешного выращивания культур следует учитывать:

сроки посева, посадки и уборки растений,
различную форму, как надземной, так и подземной частей растений,
необходимое расстояние между растениями одного или нескольких видов в ряду и междурядьях;
требования к поливу, освещённости, температуре воздуха и почвы, к химическому составу почвы;
совмещение различных видов растений на грядке для более рационального использования площади, а также для создания оптимальных условий и для защиты от болезней и вредителей;
удобство обработки и ухода за культурами (более требовательные – ближе к дому, дорожкам, ёмкости или системе полива…).

грядкиСовмещение культур на грядке можно делать по времени в определённой последовательности (посев, срок жизни) и в пространстве на имеющихся грядках. Для этого необходимо знать время посева, период жизни растений, влияние предшествующих культур, выращиваемых на этом же месте ранее и влияние соседних растений.

Различные растения имеют разные сроки посева, посадки, разную продолжительность жизни и сроки созревания. Это важно учитывать для успешного и эффективного использования площади грядок, как в пространстве, так и по времени.

Используя на одной грядке совмещение различных культур и последовательность двух смежных по срокам вегетации можно получить более высокий урожай с меньшей площади.

Сроки посева и период вегетации взяты из книги Николая Ивановича Курдюмова «Умный огород в деталях».

Сроки периода вегетации указаны для некоторых культур.

Занимают грядку всё время: многолетние луки: батун, слизун, шнитт; любисток, петрушка, щавель, любисток, ревень, эстрагон, мята.

Под плёнкой: шпинат, салат, морковь, свекла лист, лук-шалот, картофель, салатный, эндивий, цикорий.

Сеются рано — вегетируют быстро: лук на зелень—20-40, кресс—20, редис—30-40, салат— 40-60, горчица листовая—40, кинза—40, пекинская капуста—50, кольраби—60-70.

Сеются рано — убираются летом: картофель—50-120, репа—60, шпинат—60-90, кольраби—70-90, эндивий—90, морковь-пучок—90, горох—90, морковь—100, укроп—100, брокколи—100, капуста ранняя—110, лук-шалот—120.

Сеются рано — вегетируют долго: брокколи—100-160; капуста савойская—130-150, капуста брюссельская—180, капуста краснокочанная—180, цветная капуста—160-180, капуста поздняя—200 дней, пастернак—150-180, топинамбур—150, лук-порей—180, лук чернушкой—200, скорцонера—копают до зимы.

Сеют летом: картофель на второй срок—в конце августа, редьку, салатный цикорий, китайскую капусту—80, дайкон—100, пастернак в зиму — 150.

Сеются поздно — вегетируют долго: перец, огурцы, томаты, баклажаны, патиссоны, тыквы, цуккини, кабачки, батат, сельдерей корневой—180, брокколи, сахарная кукуруза—140, циклантера (огуречная фасоль), вигна, момордика, цикорий-витлуф, чайот, тладианта (красный огурец) и другие тропические.

Успевают вызреть осенью: салат—на весну, горчица листовая—40, кинза—40, редис—30-50, пекинская капуста—50, кольраби — 60.

Сеют позже — готовы летом: фасоль кустовая—70-90, соя на бобы—100, свекла—110, лук севком—120, пряности: иссоп, сельдерей на зелень, котовник, базилик, кинза, укроп.

Можно сеять с весны до конца июля: салаты, морковь, брюкву, репу, патиссоны, кабачки, цуккини, свеклу, огурцы, кустовую фасоль, шпинат, мангольд, кольраби, брокколи и раннюю цветную капусту, пекинскую капусту, эндивий, пряности, соя на бобы, горох.

Почвопокровный слой в органическом земледелии называется мульча или мульчирующий слой.
В природе нет не укрытых участков земли, как в огородах и садах традиционного земледельца. Почву всегда покрывают перегной, отмершие растения, сухая трава, листовой опад и ветви, а живые растения притеняют собой от солнечных лучей. Почвопокровный слой в органическом земледелии называется мульча или мульчирующий слой.

Мульчирование почвы решает проблему засухи, слой мульчи надолго сохраняет под собой живительную влагу после полива, дождя или выпадения росы, при этом, не препятствуя воздухообмену почвы.

Благодаря мульче, температура почвы практически всегда постоянна, и днём холоднее, чем температура воздуха, что благоприятно для растений и для почвенной живности. За счёт разницы температур почвы и воздуха, под мульчей образуется конденсат, когда днём тёплый воздух, опускаясь, соприкасается с прохладой земли, и ночью, когда тёплый воздух из почвы поднимается к остывшей прохладной мульче.

Со временем почвопокровный слой превращается в удобрение,- перегнивает, перерабатывается микроорганизмами и дождевыми червями. Также мульча сдерживает рост сорняков и при посеве культурных растений её слой необходимо уменьшать, пока ростки не наберут силы. Под мульчей почва находится в рыхлом состоянии, сохраняется пористая структура почвы, за счёт чего и происходит необходимый газообмен и насыщение влагой.

Для мульчирования можно использовать природные органические вещества: траву, сено (скошенные до образования семян), солома (удобна соломенная резка, длиной 5-10 см, её режет, прессует и связывает комбайн во время уборки зерновых), опилки (все эти сухие вещества, разлагаясь, требуют азота, поэтому в почве должно быть его достаточное содержание, либо потребуется добавлять его (например, аммиачную селитру)), хвоя, измельчённые кора и тонкие ветви (можно получить с помощью садового измельчителя), скорлупа орехов, зрелые перегной и компост (без семян), торф (на кислых почвах его следует нейтрализовать известью).

Также есть неорганическая мульча (почву не удобряют, но влагу сохраняет и предотвращает рост сорных растений): керамзит, толь и рубероид (стоит позаботиться, чтобы под ними была система полива, так как материалы не пропускают воду), чёрное агроволокно (пропускает и воду, и воздух).

Слой мульчи должен быть достаточной толщины, чтобы выполнять свои функции, и он составляет от 5 до 15 сантиметров, в зависимости от таких условий, как размер растений, их требование к уровню влажности почвы, частота естественных осадков и пр., то есть, земледелец сам со временем сможет определять оптимум.

Вязаный кардиган спицами с описанием для размеров: Small (Medium, Large, 1X, 2X, 3X)
Бюст: 91.5 (101.5, 112, 122, 132, 142) см.
Длина: 63,5 (65, 66, 67.5, 68.5, 70) см.
Такие кардиганы женские вязаные спицами 4.5 мм. (обычные и круговые), пряжей Caron (75% акрил, 25% мерино, 100 г./170 м.), №0015 - 510 ( 595 , 595 , 680 , 680 , 765 ) г., не забываем также о пуговице 3.5-4 см.
Плотность вязания: 18 п.*26 р. =10*10 см.
вся эта красота находится здесь http://prjaga.ru/vyazanie-dlya-zhenshchin/pulover-...pugovitse-dizajner-ann-e-smith

1.


2.


3.

1.


2.


4.


5.


6.

схемка с азиатского журнала.

1.


2.


3.


4.

Размеры: S/M/L/XL/XXL Вам потребуется: 550/600/650/ 700/750г/ серой (plomb) пряжи Bergere de France Baronval (40% акрила, 60% шерсти, 125м/50г), спицы №3 и №3,5, 2 пуговицы.
Узоры Резинка 2 х 2: попеременно 2 лиц. петли, 2 изн. петли. Лицевая гладь: лиц. ряды - лиц. петли, изн. ряды - изн. петли. Изнаночная гладь: лиц. ряды - изн. петли, изн. ряды - лиц. петли.
Коса А (ширина 8 петель): вязать по схеме. Выполнить 1 раз с 1-го по 8-й ряды, затем повторять с 3-го по 8-й ряды.
Коса В (ширина 8 петель): вязать по схеме. Выполнить 1 раз с 1-го по 8-й ряды, затем повторять с 3-го по 8-й ряды.
Коса С (ширина 12 петель): вязать по схеме. Выполнить 1 раз с 1-го по 8-й ряды, затем повторять с 3-го по 8-й ряды.
Коса D (ширина 28 петель): вязать по схеме. Выполнить 1 раз с 1-го по 26-й ряды, затем повторять с 3-го по 26-й ряды. Плотность вязания Лиц. гладь 22 петли и 29 рядов = 10 х 10 см Коса D: 28 петель = 11 см
Совокупность узоров: 96 петель = 40 см.
Описание работы Спинка На спицы №3 набрать 92/100/108/118/128 петель и связать 8 см = 28 рдов резинкой 2 х 2, начиная с 3/3/3/3/2/3 лиц. Перейти на спицы №3,5, равномерно прибавив в 1-м ряду 24 петли (= 3 петли на лиц. глади по краям, 18 петель, как указано на схеме), и вязать следующим образом: 10/14/18/23/28 петель лиц. глади, 8 петель косы А, 2 петли лиц. глади, 11 петель косы С, 2 петли лиц. глади, 8 петель косы В, 2 петли лиц глади, 28 петель косы D, 2 петли лиц глади, 8 петель косы А, 2 петли лиц. глади, 12 петель косы С, 2 петли лиц. глади, 8 петель косы В, 10/14/18/23/28 петель лиц. глади = 116/124/132/142/152 петель. Через 42/43/44/44/45 см = 128/130/132/132/136 рядов от наборного края закрыть для пройм с обеих сторон в каждом 2-м ряду 1 х 3 петли, 3 х 2 петли, 4 х 1 петле/1 х 3 петли, 4 х 2 петли, 3 х 1 петле/1 х 3 петли, 4 х 2 петли, 3 х 1 петле/1 х 3 петли, 4 х 2 петли, 4 х 1 петле/2 х 3 петли, 4 х 2 петли, 3 х 1 петле = 90/96/104/112/118 петель. Через 22/23/24/26/27 см от начала проймы закрыть для скосов плеча с обеих сторон в каждом 2-м ряду 4 х 6 петель/2 х 6 петель, 2 х 7 петель/3 х 7 петель, 1 х 8 петель/4 х 8 петель/2 х 8 петель, 2 х 9 петель. Одновременно с 1-м убавлением для скоса плеча закрыть для выреза горловины средние 32/34/36/38/40 петель и обе стороны закончить раздельно. Для закругления закрыть с внутреннего края в каждом 2-м ряду 1 х 3 петли, 1 х 2 петли.
Перед Вязать, как спинку, но с более глубоким вырезом горловины. Для этого через 6/6/6/7/7 см от начала проймы закрыть средние 28 петель и в каждом 6-м ряду 7 х 1 петле/в каждом 6-м ряду 8 х 1 петле/ в каждом 4-м ряду 2 х 1 петле, в каждом 6-м ряду 7 х 1 петле/в каждом 4-м ряду 3 х 1 петле, в каждом 6-м ряду 7 х 1 петле/в каждом 4-м ряду 5 х 1 петле, в каждом 6-м ряду 6 х 1 петле.
Рукава На спицы №3 набрать 58/60/64/66 петель и связать 8 см = 28 рядов резинкой 2 х 2, начиная с 2 изн./1 лиц./2 лиц./1 изн./2 изн. Перейти на спицы №3,5, равномерно прибавив в 1-м ряду 10 петель (= 2 петли на лиц. глади по бокам, 6 петель, как указано на схеме), и вязать следующим образом 18/19/20/21/22 петель лиц глади, 8 петель косы А, 2 петли лиц. глади, 12 петель косы С, 2 петли лиц. глади, 8 петель косы В, 18/19/20/21/22 петель лиц. глади = 68/70/72/74/76 петель. Через 9 рядов от резинки 2 х 2 прибавить для скосов рукава с обеих сторон на расстоянии 2 петли от края в каждом 10-м ряду 4 х 1 петле, в каждом 8-м ряду 9 х 1 петле/в каждом 8-м ряду, 14 х 1 петле/в каждом 8-м ряду, 8 х 1 петле, в каждом 6-м ряду, 8 х 1 петле/в каждом 8-м ряду х 1 петле, в каждом 6-м ряду 16 х 1 петле/в каждом 6-м ряду 16 х 1 петле, в каждом 4-м ряду 4 х 1 петле, включая прибавляемые петли в лиц гладь = 94/98/104/110/116 петель. Через 49 см = 148 ряд от наборного края закрыть для оката рукава с обеих сторон в каждом 2-м ряду 1 х 3 петли, 5 х 2 петли, 7 х 1 петле, 4 х 2 петли, 2 х 3 петли/1 х 3 петли, 5 х 2 петли, 7 х 1 петле, 5 х 2 петли, 2 х 3 петли/2 х 3 петли, 5 х 2 петли, 6 х 1 петле, 4 х 2 петли, 3 х 3 петли/2 х 3 петли, 5 х 2 петли, 7 х 1 петле, 5 х 2 петли, 3 х 3 петли/2 х 3 петли, 6 х 2 петли, 4 х 1 петлю, 7 х 2 петли, 3 х 3 петли. Через 13/4/14/15/15 см от начала оката рукава закрыть оставшиеся 26 петель. Воротник
На спицы №3 набрать 246/254/262/270/278 петель и вязать резинкой 2 х 2. Через 11 см = 38 рядов от наборного края отложить с обеих сторон в каждом 2-м ряду 6 х 9 петель, 4 х 8 петель, затем отложить оставшиеся петли.
Сборка Выполнить плечевые швы,пришить воротник к вырезу горловины швом "петля в петлю", пришить края воротника к закрытым петлям, наложив левую часть воротника на правую. Втачать рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов. Выполнить 2 петельки для пуговиц по левому краю воротника 1-ю на расстоянии 4 см от низа воротника, 2-ю на расстоянии 5 см от первой. Пришить пуговицы напротив петелек на расстоянии 1 см от края воротника (со стороны шва).
Источник: http://www.homyak55.ru/blog/vjazanyj_pulover_s_vor...m_na_pugovicakh/2012-11-26-131

1.

размеры: 36/38 (40/42) 44/46 Вам потребуется: 700 (750) 800г светло-желтой пряжи Silk (50% микроволокна, 40% вискозы, 10% льна, 90м/50г), крючок №4.
Основной узор: нечетное число петель + 3 ВП подъема. Вязать по схеме 1. Заменять 1-й ССН или соответственно 1-й СБН каждого ряда на 3 или соответственно 1 ВП подъема. Начать с петель перед раппортом, повторять раппорт и закончить петлями после раппорта. Повторить 1 раз с 1-го по 7-й ряды, затем повторять со 2-го по 7-й ряды.
Кружевной узор: число петель кратно 16 + 1 +3 ВП подъема. Вязать по схеме 2. Плотность вязания Основной узор: 17,5 петель и 12 рядов = 10 х 10 см Кружевной узор: 18 наборных петель и 7,5 рядов = 10 х 10 см
Описание работы Спинка Связать цепочку из 97 (105) 113 ВП + 3 ВП подъема и вязать основным узором, при этом отметить среднюю петлю. Одновременно от наборного края прибавить для придания формы с обеих сторон в каждом ряду 1 петлю, включая прибавляемые петли в узор, и убавить с обеих сторон от средней петли 1 петлю (для этого не выполнять во 2-м и 5-м рядах схемы ВП до и после средней петли и в остальных рядах провязывать петлю до и после средней петли со средней петлей вместе). Через 36 см = 43 ряда от наборного края работу закончить. Вязать верхнюю часть. Для этого присоединить нить к 6-й петле перед средней петлей и связать 13 петель основным узором, начав со 2-го ряда схемы и заменить 1-й и последний ССН на 1СБН . Затем расширить основной узор с обеих сторон, прибавив в каждом следующем ряду 7 х 3 и 4 х 4 петли (8 х 4 и 3 х 3 петли) 10 х 4 и 1 х 5 петель = 87 (95) 103 петель. Через 15 см от начала верхней части оставить для пройм с обеих сторон 10 петель = 77 (85) 93 петель. Через 33 см от начала верхней части работу закончить. Перед Вязать так же, но с У-образным вырезом. Для этого через 12 см от начала верхней части оставить среднюю петлю и обе стороны закончить раздельно. Для скоса выреза оставить с внутреннего края в каждом ряду 18 x 1 петле. Закончить на высоте спинки на оставшихся 15 (19) 23 петлях плеча с каждой стороны.
Рукава Связать цепочку из 65 ВП + 3 ВП подъема и вязать кружевным узором. На высоте рукава 60 см работу закончить.
Сборка Выполнить плечевые швы, втачать рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов. Обвязать вырез горловины по 1 круговому ряду СБН и "рачьего шага" (СБН слева направо).
Источник: http://www.homyak55.ru/blog/pulover_s_klinovidnym_kraem/2012-11-28-167

1.


1.

Размер: 50 (54, 58). Вам потребуется: 550 (600, 650) г пряжи Cotton Linen (78 % хлопок, 22 % лен, 50 г/100 м) цвета экрю, № 00102, спицы № 3,5; круговые спицы № 3,5 с перлоновым тросиком 40 см; чулочные спицы №3,5; 12 удлиненных деревянных бусин.
Узоры: платочная вязка, лиц. гладь. Основной узор: вязать по схеме. В лиц. рядах вязать лиц. гладью со вставками, выполненными платочной вязкой, и с отверстиями (закрыть петли и набрать их снова в след. ряду). В изн. рядах вязать петли по схеме. Первая и последняя петли схемы - кром. Плотность вязания: 10 х 10 см = 19 петель х 28 рядов узора.
Описание работы Детали спинки и переда вязать в разных направлениях (направление вязания указано стрелками на чертеже выкройки).
Спинка Начать вязать с левого края детали 1. Набрать 60 петель, вязать 1 ряд изн. петлями, далее - по схеме детали 1 вязать 1-146-й ряды (1-146-й ряды и 53-62-й ряды; 1-146-й ряды и 53-74-й ряды) = 147 (157, 169) рядов = 52 (56, 60) см. Закрыть все петли.
Далее вязать деталь 2: поднять 100 (108, 116) петель по внешнему левому краю детали 1 и вязать 1 ряд изн. петлями, далее - по схеме детали 2. Одновременно на высоте 20 см (= 56 рядов), после 55-го ряда схемы, вязать, для формирования в узоре 1-го выступа, в изн. ряду след. образом: закрыть 50 (54, 58) петель, вязать 50 (54, 58) петель по схеме. Для 2-го выступа, на высоте 33 см (= 92 ряда), после 91-го ряда схемы, в изн. ряду закрыть 25 петель и вязать 25 (29, 33) петель плечевого скоса по схеме. На высоте 44 см (= 123 ряда), после 122-го ряда схемы, закрыть все петли.
Далее вязать деталь 3: поднять 23 петли по внешнему левому краю плечевого скоса детали 2 и вязать 1 ряд изн. петлями, далее - по схеме детали 3. На высоте 13 см, в конце 37-го ряда схемы, поднять 25 петель вдоль бокового края 1-го выступа детали 2 и вязать 48 петель. На высоте 39 (41,; 43) см (= через 110 (116, 119) рядов схемы) закрыть все петли. Сшить края деталей 2 и 3.
Перед Выполнить детали 1-3, как на спинке, сшить края деталей 2 и 3. Общая высота 75 см. Сборка Сшить по 13 (15, 17) см каждого плечевого скоса. Для выполнения каймы проймы поднять 72 (76, 80) петель вдоль 20 (21, 22) см с обеих сторон от каждого плечевого шва и выполнить 7 рядов платочной вязкой, закрыть все петли. Для бейки горловины поднять круговыми спицами 98 петель вдоль внешнего края выреза горловины и вязать 7 круговых рядов платочной вязкой, 1-й круговой ряд вязать изн. петлями. Закрыть все петли.
Чулочными спицами выполнить 2 шнурка. Для каждого набрать 4 петли, * не поворачивая, вязать, сдвигая петли к другому краю спицы, 4 лиц. петли, туго затягивая нить для 1-й петли *, повторить от * до *. Периодически вытягивать шнурок в длину, чтобы выровнять петли. На высоте 120 см отрезать нить и закрыть петли. Продеть шнурки в качестве пояса отверстия в узоре. Пришить бусины (см. фото).
Источник: http://www.homyak55.ru/blog/plate_tunika_bezhevogo_cveta/2013-04-17-800

1.

Размер: L-XL Вам потребуется: пряжа Orion (77% мерсеризованный хлопок, 23% вискоза, 170м/50г) - 300г жёлтого цвета, спицы №2,5 и №3, 7 пуговиц. Основной узор: вяжите спицами №3 по схеме. На схеме приведены только лиц. ряды, в изнаночных рядах все петли и накиды провязывайте изн. Провяжите 1 раз с 1-го по 66-й ряды и далее повторяйте с 3-го по 66-й ряды. Ажурная резинка: вяжите спицами №2,5, количество петель кратно 6 + 1 + 2 кром. петли. 1-й ряд (изнаночный) - лиц. петли. 2-й ряд - кром. петля, 1 лиц. петля *1 накид, 1 лиц. петля, 1 петлю снимите как лиц., 2 петли провяжите вместе лиц. и протяните получившуюся петлю через снятую петлю, 1 лиц. петля, 1 накид, 1 изн. петля, повторяйте от *, в конце вяжите кром. петлю. 3-й ряд - все петли и накиды вяжите изн. Повторяйте 2-й и 3-й ряды. Плотность вязания: 24 петли х 33 ряда = 10 х 10 см. Описание работы Спинка Наберите 117 петель и вяжите 2,5 см ажурной резинкой. Далее вяжите основным узором, прибавив при этом в 1-м ряду равномерно 6 петель = 123 петли. В 3-м ряду вяжите узор следующим образом: кром. петля, петли перед раппортом, 11 раппортов, петли после раппорта, кром. петля. Для боковых скосов прибавьте с обеих сторон в каждом 14-м ряду 5 раз х 1 петле = 133 петель. На высоте 30 см закройте для пройм с обеих сторон в каждом 2-м ряду 1 раз х 4 петли, 3 раза х 2 петли и 5 раз х 1 петле - 103 петли. На высоте 50 см закройте для выреза горловины средние 25 петель и далее каждую сторону вяжите отдельно. Для закругления горловины закрывайте с внутренней стороны в каждом 2-м ряду 2 раза х 4 петли. При этом для плечевых скосов в каждом 2-м ряду с боковой стороны закройте 1 раз х 7 петель и 3 раза х 8 петель. Левая полочка Наберите 63 петли и вяжите 2,5 см ажурной резинкой. Далее вяжите основным узором, в 3-м ряду вяжите узор следующим образом: кром. петля, провяжите 5 раппортов и затем петли после раппорта, кром. петля. Боковой скос и пройму с правой стороны выполните как для спинки. На высоте 34 см закройте для выреза горловины с левой стороны 1 раз х 5 петель, далее в каждом 2-м ряду 1 раз х 3 петли, 2 раза х 2 петли и 6 раз х 1 петлю, затем в каждом 4-м ряду 4 раза х 8 петель. На высоте 50 см выполните плечевой скос, как на спинке. Правая полочка Вяжите симметрично. Рукава Наберите 8 петельи вяжите 2,5 см узором для планки. Далее вяжите основным узором, прибавив при этом в 1-м ряду равномерно 2 петли = 83 петли. В 3-м ряду вяжите узор следующим образом: кром. петля, петли перед раппортом, 7 раппортов, петпи после раппорта, кром. петля. Для скосов рукава прибавьте с обеих сторон 10 раз х 1 петле в каждом 2-м ряду - 103 петли. На высоте 11 см закройте для оката рукава с обеих сторон 1 раз х 3 петли, затем в каждом 2-м ряду 6 раз х 2 петли, 12 раз х 1 петле, 5 раз х 2 петли и 1 раз х 3 петли. Закройте все оставшиеся петли.
Источник: http://www.homyak55.ru/blog/zhjoltyj_zhaket_spicami_dlja_solidnykh_dam/2012-12-30-360

1.

Оригинальный пуловер с короткими рукавами, связанный спицами, подойдет как для работы в офисе, так и для составления наряда для вечеринки. Размеры: 42/44 (46/48) 50/52 Вам потребуется: 350 (400) 450 г синей пряжи Linova (74% хлопка, 26% льна, 100 м/50 г); спицы № 4,5 и №5; круговые спицы № 4,5; резиновая нить. Плотность вязания Резинка, спицы №4,5: 18 петель и 24 ряда = 10 х 10 см; Основной узор, спицы № 5: 17 петель и 22,5 ряда = 10 х 10 см. Основной узор: число петель кратно 8 + 4 + 2 кром. Вязать спицами по схеме, на которой приведены только лиц. ряды, в изн. рядах петли и накиды вязать изн. Начинать с 1 кром. и с петель перед раппортом, повторять петли раппорта, заканчивать петлями после раппорта и 1 кром. Внимание! Внутри вертикального раппорта изменяется число петель. Плотность вязания и число петель, указанное в инструкции, всегда относится к первоначальному числу петель. Повторять с 1-го по 12-й ряды. Резинка: попеременно 3 лиц. петли, 3 изн. петли. Описание работы Спинка/перед Спицами № 4,5 набрать 89 (95) 101 петель и связать для планки 13,5 см резинкой, равномерно прибавив в последнем ряду 5 (7) 9 петель = 94 (102) 110 петли. Затем перейти на спицы № 5 и вязать основным узором. Через 30 (32) 34 см от планки закрыть для выреза горловины средние 14 (16) 18 петель и обе стороны закончить раздельно. Для закругления закрыть с внутреннего края в каждом 2-м ряду 2 х 5, 1 х 3, 2 х 2 и 2 х 1 петле. Через 17 (18) 18,5 см от начала выреза горловины закрыть оставшиеся 21 (25) 27 петлю. Рукава Выполнить плечевые швы, по каждой пройме спицами № 4,5 набрать 71 (75) 75 петлю и вязать резинкой, убавляя для скосов рукава с обеих сторон в каждом 4-м ряду 3 х 1 петле = 65 (69) 69 петель. Через 6,5 см от начала рукава все петли закрыть по рисунку. Сборка Для планки по вырезу горловины круговыми спицами набрать 174 (180) 186 петли, связать круговыми рядами 7 см резинкой и петли закрыть по рисунку, провязывая в каждой полоске из изн. петель 2 петли вместе изн. При необходимости протянуть через планку резиновую нить, выполнить боковые швы и швы рукавов.
Источник: http://www.homyak55.ru/blog/sinij_pulover_s_korotkim_rukavom/2013-05-06-871

1.

Жакет связан из шерстяной пряжи. Они имеет свободный покрой и застегивается впереди на пуговицы. Ранней осенью такой жакет заменит куртку. Размер: S. Вам потребуется: пряжа Unity Light (48% шерсть, 52% акрил, 200 м/100 г) – 500 г темно-коричневого цвета, спицы №3, 4 пуговицы. Узоры Резинка 1 х 1: вязать попеременно 1 лиц. петлю и 1 изн. петлю; в изнаночных рядах все петли вязать по рисунку. Узор "путанка": вязать попеременно 1 лиц. петлю и 1 изн. петлю, смещая узор на 1 петлю в каждом ряду. Изнаночная гладь: лицевые ряды – лиц. петли, изнаночные ряды – изн. петли. Лицевая гладь: лицевые ряды – лиц. петли, изнаночные ряды – изн. петли. Плотность вязания: 20 петель х 22 ряда = 10 х 10 см. Описание работы Вяжите сверху вниз. Наберите на спицы 80 петель, вяжите узором "путанка" реглан от горловины. При этом крайние 5 петель планки с обеих сторон провязывайте изн. гладью. При этом крайние 5 петель планки с обеих сторон провязывайте изн. гладью. На высоте реглана 23 см петли рукавов снимите на дополнительные спицы и отложите. Далее вяжите спинку и полочки единым полотном еще 8 см узором "путанка". Далее вяжите лиц. гладью высоты 46 см от начала работы. Затем провяжите 4 см резинкой 1 х 1 и закройте петли по рисунку. Затем снимите петли рукавов на круговые или носочные спицы и вяжите еще 8 см узором "путанка". Далее до высоты рукава от начала вязания 38 см вяжите лиц. гладью, затем провяжите 4 см резинкой 1 х 1 и закройте петли по рисунку. Сборка По краю горловины равномерно наберите петли и вяжите 5 см резинкой 1 х 1.
Источник: http://www.homyak55.ru/blog/teplyj_vjazanyj_zhaket_gorkij_shokolad/2013-06-30-1067

1.

Читать далее...

Кофточка с шишечками
Детская кофточка спицами вяжется узором с шишечками
Кофточки для малышей 6 мес.
Вам потребуется: пряжа (52% бамбука, 43% мериносовой шерсти, 5% шелка), 50 г./186 м., спицы 3.5 мм. и 3 мм.
Шишечка: (1 лиц., накид, 1 лиц., накид, лиц.) в след. п., повернуть, 5 изн., повернуть, 5 лиц., повернуть, 5 изн., повернуть, провязать 5 п. вместе лиц. (провязать 2 п. вместе, затем 3 п. вместе, накинуть первую п. на вторую)
Протяжка: снять п., 1 лиц., накинуть снятую на провязанную
Двойная протяжка: снять п., 2 вместе лиц., накинуть снятую на провязанную
Плотность вязания: 31 п.=10 см.

Детская кофточка спицами, описание:

Спинка и перед (сделать 2):
Набрать на спицы 3 мм. 114 р.
Вязать 4 ряда лиц. гладью (лиц. с лиц. стороны, лиц. с изн. стороны)
5-й ряд: 1 лиц., *2 вместе лиц, накид, повторять от *, последнюю п. провязать лиц.
Вязать 5 рядов лиц. гладью, убавить в посл. ряду 1 центральную п. – получим 113 п.
Далее вяжем узор с шишечками:
1-й ряд: 2 изн., * накид, протяжка, 5 изн., 2 вместе лиц., нить вокруг спицы, 1 изн, повторять от *, посл. п. вязать изн.
2-й ряд: 3 лиц., *1 изн., 5 лиц., 1 изн., 3 лиц., повторять от *
3-й ряд: 3 изн., * накид, протяжка, 3 изн., 2 вместе лиц., нить вокруг спицы, 3 изн, повторять от *
4-й ряд: 4 лиц., *1 изн., 3 лиц., 1 изн., 5 лиц., повторять от *, в последнем повторении вязать вместо 5 лиц. - 4 лиц.
5-й ряд: 4 изн., * накид, протяжка, 1 изн., 2 вместе лиц., нить вокруг спицы, 5 изн, повторять от *, в последнем повторении вязать вместо 5 изн. - 4 изн.
6-й ряд: 5 лиц., *1 изн., 1 лиц., 1 изн., 7 лиц., повторять от * в последнем повторении вязать вместо 7 лиц. - 5 лиц.
7-й ряд: 2 изн., * 3 изн., накид, двойная протяжка, нить вокруг спицы, 3 изн., шишечка, повторять от *, в последнем повторении вязать вместо шишечки – 2 изн.
8-й ряд: 5 лиц., * 3 изн., 3 лиц., 1 изн. за заднюю стенку, 3 лиц., повторять от *, последние 8 п. вязать: 3 изн., 5 лиц.
9-й ряд: 4 изн., *2 вместе лиц., нить вокруг спицы, 1 изн., накид, протяжка, 5 изн., повторять от *, в последнем повторении вязать вместо 5 изн. – 4 изн.
10-й ряд: вязать как 4-й ряд
11-й ряд: 3 изн., *2 вместе лиц., нить вокруг спицы, 5 изн., накид, протяжка, 1 изн., повторять от *
12-й ряд: вязать как 2-й ряд
13-й ряд: 2 изн., *2 вместе лиц., нить вокруг спицы, 5 изн., накид, протяжка, 1 изн., повторять от *, 1 изн.
14-й ряд: 2 лиц. * 1 изн., 7 лиц., 1 изн., 1 лиц., повторять от *, 1 лиц.
15-й ряд: 1 лиц., 2 вместе лиц., *нить вокруг спицы, 3 изн., шишечка, 3 изн., накид, двойная протяжка, повторять от *, последние 10 п. вязать: нить вокруг спицы, 3 изн., шишечка, 3 изн., накид, протяжка, 1 лиц.
16-й ряд: 3 изн., * 3 лиц., 1 изн. за заднюю стенку, 3 лиц., 3 изн., повторять от *
Повторять узор с шишечками 1-16 ряды
На высоте 15 см. (закончить 8-й или 16-й узор), закрыть для пройм по 6 п. в начале след. 2 ряда
Убавить с каждой стороны в каждом втором ряду по 1 п., пока не получим 93 п. на спицах
След. ряд: * провязать 2 вместе изн., повторять от *, 1 изн – получим 47 п.
Отложить петли на доп. спицу.

Рукав: на спицы 3,5 мм. набрать 40 п.
Вязать 4 ряда лиц. гладью
5-й ряд: 1 лиц., *2 вместе лиц., накид, повторять от *, 1 лиц.
Вязать 4 ряда лиц. гладью
10-й ряд: 1 изн., добавить п. (провязать п. за переднюю и за заднюю стенки), 2 изн, - повторять от * - получим 53 п.
Вязать в узор с шишечками
На высоте 15 см. (закончить 8-й или 16-й узор) закрыть для пройм по 6 п. в начале след. 2 ряда
Убавить с каждой стороны в каждом втором ряду по 1 п., пока не получим 33 п. на спицах
След. ряд: * провязать 2 вместе изн., 1 изн., повторять от *, 1 изн – получим 22 п.
Отложить петли на доп. спицу.

Кокетка: соединить швы реглана вязать на спицах 3,5 мм. вместе спинку, перед и два рукава =138 п., начиная со середины спинки:
Снять первые 26 п.
1-й ряд: набрать 5 п. (застежка), вязать лиц. п. до конца, убавить 1 центральную п. переда – получим 142 п.
Вязать 2 ряда лиц. гладью
4-й ряд: 5 лиц., * нить вокруг спицы, 2 вместе изн., повторять от *, 5 лиц.
Вязать 3 ряда лиц. гладью
8-й ряд: 5 лиц., изн. до посл. 5 п., 5 лиц.
9-й ряд: 7 лиц., * 2 вместе лиц., 3 лиц, повторять от *, 5 лиц. – получим 116 п.
10-й ряд: вязать как 8-й ряд
11-й ряд: лиц. п. до посл. 3 п., накид, 2 вместе лиц., 1 лиц. (отверстие для пуговицы)
Повторять ряды 2-8 – 1 раз
19-й ряд: 7 лиц., * 2 вместе лиц., 2 лиц., повторять от *, 5 лиц. – получим 90 п.
Повторять ряды 10-11– 1 раз
Повторять ряды 2-8 – 1 раз
29-й ряд: 7 лиц., * 2 вместе лиц., 3 лиц., повторять от *, 3 лиц. – получим 74 п.
30-й ряд: как 8-й ряд
Перейти на спицы 3 мм. для обвязки горловины
1-й ряд: лиц. п. до посл. 3 п., накид, 2 вместе лиц., накид
Вязать 5 рядов лиц. гладью
7-й ряд: 1 лиц., * 2 вместе лиц., накид, повторять от *, 1 лиц.
Вязать 3 ряда лиц. гладью
Закрыть петли

Сборка: соединить стороны, выполнить швы рукавов, пришить пуговицы.

взято здесь http://sazhaemsad.ru/spireya-carica-sadov.html
Спирея.
1 Уход
Несмотря на всю свою внешнюю привлекательность, спиреи довольно неприхотливы и хорошо растут и цветут при самых обычных условиях — рыхлая плодородная почва, хорошая освещенность, отсутствие застоя воды, 3-х разовая за сезон подкормка комплексом минеральных удобрений и зимнее укрытие для молодых экземпляров или для особо нежных сортов. Единственной тонкостью при выращивании спиреи является правильная обрезка. Весеннецветущие спиреи практически не нуждаются в обрезке, за исключением санитарной, когда удаляют старые (старше 5 лет) побеги, сухие и поломанные ветки, подмерзшие за зиму побеги. Обрезку проводят сразу после цветения, но при этом не надо укорачивать отцветшие побеги, так как это вызовет усиленный рост боковых веточек, на концах которых соцветия будут мелкими и невыразительными. А главное будет нарушена форма куста и испорчен эффект поникания цветущих ветвей до самой земли. Летнецветущие спиреи обрезают ранней весной, начиная с четвертого года жизни а высоте 20-30 см от земли. Если этого не делать, то постепенно куст потеряет форму, так как старые ветви начнут отклоняться от центра куста, укладываясь на землю. А если обрезать лишь по верхушкам, то растение даст истонченные молодые побеги с мелкими непривлекательными соцветиями. Если все-таки есть страх перед короткой обрезкой, то в порядке эксперимента можно обрезать ровно половину куста, а вторую половину не трогать — и в середине лета можно будет сравнить результаты.
2Размножение спиреи
Спиреи можно размножать семенами, черенками и отводками. Семена, созревшие у гибридов (спиреи Ван-Гутта, Билларда, Бумальда, серая, Аргута и все сорта) не используют, так как всходы из них будут неоднородные. Семена сеют ранней весной в ящики с земляной смесью и через 2-3 месяца после появления всходов пикируют на грядку, предварительно прищипнув конец главного корня для развития более мощной корневой системы. Зацветают сеянцы через 3-4 года после посадки, все это время они нуждаются в тщательном уходе — прополке, рыхлении почвы и частых поливах. Чтобы полностью сохранить все признаки сорта, спирею нужно размножать вегетативно — черенками или отводками. Черенки нарезают из полуодревесневевших побегов текущего года длиной 10 см, как верхушечные, так и из серединной части. Для улучшения корнеобразования можно использовать «Корневин», обмакивая в раствор концы черенков непосредственно перед посадкой. Если посадить черенки в июле, то к осени успеют образоваться хорошие корни. Если количество требуемых новых растений невелико, то можно воспользоваться надежным и нехлопотным способом — размножением отводками. Для этого весной, во время распускания листьев нужно пригнуть к земле растущие по периферии куста ветки, приколоть их проволокой и присыпать землей. Можно также привязать их к колышкам, придав веткам вертикальное положение. Если в течение всего сезона поддерживать почву вокруг куста в умеренно влажном состоянии, то к осени или к будущей весне можно получить самостоятельные растения. А если удалять самые первые соцветия на молодых кустах, то их развитие будет идти гораздо быстрее.
3Спирея в дизайне сада
Более многофункционального растения в плане использования в ландшафтных посадках, чем спирея — трудно найти. Это объясняется прежде всего ее огромным сортовым разнообразием. Миниатюрные формы (до 60 см высотой) отлично смотрятся в рокариях. Можно посадить группу спирей разных сроков цветения на фоне газона или устроить подбивку красных японских кленов желтолистными сортами спиреи («Голден Принцесс», «Голдмаунд»). Спирея будет уместна в миксбордерах и в качестве неформованной живой изгороди. Спиреи превосходно выглядят в компании других декоративных кустарников (дейция, скумпия, вейгела, дерен), ну а о соседстве спирей с различными хвойниками (можжевельник, туя, кипарисовник, ель, сосна и др.) и говорить нечего — эффект потрясающий! Спирея — это очень неприхотливый, внешне чрезвычайно привлекательный и пластичный в использовании красивоцветущий декоративный кустарник. Именно поэтому она и пользуется заслуженной популярностью среди садоводов и ландшафтных дизайнеров, являясь всеобщей любимицей.

1.

взято здесь http://sazhaemsad.ru/leto-v-kannax.html
Канна индийская (Canna indica) – это крупный травянистый, корневищный многолетник родом из Центральной и Южной Америки. В природе насчитывается около 50 видов цветов канн, отличающихся размерами, окраской листьев и цветов. В диком виде она встречается по солнечным берегам рек и ручьев на хорошо увлажненных почвах. На своей исторической родине канну с давних пор используют как съедобное растение. В ее корневищах содержится порядка 28 % крахмала, растения возделывают в качестве одного из основных продуктов питания. Жители Индии, Индонезии и Австралии также не обходят вниманием этот «вкусный» цветок. В нашей стране цветок канна индийская культивируется довольно давно, причем поначалу она выращивалась исключительно как горшечная культура. Но, то ли глобальное потепление сыграло роль, то ли выведены были новые сорта этих теплолюбивых экзотов, но факт остается фактом. Сегодня выращивать канну не сложнее, чем уже привычные георгины и гладиолусы, а может даже и проще. Виды и сорта канн В канне восхищает все – и рост, и габитус, и листья, и, конечно, великолепные цветы. Но, по порядку: канна индийская представляет собой мощное растение с крупными декоративными листьями, длиной до полуметра, разных окрасок – от обычной светло-зеленой до коричнево-фиолетовой в полоску. Цветы канны крупные, интересной формы и различных окрасок, имеют стаминодии – видоизмененные тычинки, преобразованные в лепестковидные образования. Цветки собраны в колосовидные соцветия, которые сохраняют свой привлекательный вид около месяца, а сами цветки живут при этом 3-4 дня, сменяясь один другим. Можно выделить 3 основные группы: Орхидеевидные канны. Крупные растения высотой до 2м, с зелеными или зелено-фиолетовыми широкими листьями и цветками, похожими на орхидеи. Высота цветков около 15 см, стаминодии широкие, имеют гофрированный край. Канны Крози. Растения высотой от 60 см до 1,5 м с зелеными или фиолетовыми листьями, покрытыми сизым налетом. Цветки высотой до 10 см, края стаминодий слегка отогнуты, по форме напоминают гладиолусы. Лиственные мелкоцветковые канны. Высокорослые растения, достигающие 3 м в высоту, имеют крупные зеленые, зеленовато-фиолетовые и чисто-фиолетовые листья и довольно мелкие, в сравнении с общим габитусом, цветки. Их размер не превышает 6 см, стаминодии представляют собой узкие язычки. Некоторые из известных сортов: ‘Amerika’ – растение высотой 120-140 см, цветки красные до 12 см в диаметре и высотой до 35 см. Темно-пурпурные листья. Начинает цвести в июле. Иногда плодоносит. ‘Andenken an Pfitzer’ – растение высотой до полуметра, цветки ярко-оранжевые с пурпурными крапинками у основания, высота соцветия 30-35 см. Буровато-зеленые листья. Начинает цвести в июле. Не плодоносит. ‘Clara Bulsson’– растение высотой до 120 см с оранжево-красными цветами, соцветия высотой 23-27 см, листья пурпурные. Обильно плодоносит. ‘Louis Kayeux’ – растение высотой до 110-130 см, цветы розовые, соцветия 35 см. Листья зеленые. Зацветает в июле. Не плодоносит. ‘President’ – растение до метра высотой, цветы собраны в соцветия длиной 30 см, листья темно-зеленые. Начинает цветение в июле. Не плодоносит. ‘R. Wallase’ – растение высотой около 1 м. Цветки светло-желтые с красноватым крапом, собраны в соцветия длиной 20-25 см. Листья зеленые. Зацветает, как и все канны в июле, не плодоносит. [View with PicLens] Цветы канны: уход Канны, как выходцы из тропиков, предпочитают расти на хорошо освещенных и теплых участках с влажным, плодородным грунтом. Хорошо, если выбранное место защищено от сильных ветров. Посадочную яму для канн делают глубиной 0,5 м, на ее дно укладывают небольшой слой конского навоза, который разлагаясь, послужит обогревом для теплолюбивого экзота. Поверх навоза насыпают слой земли с перегноем толщиной около 25 см и небольшой слой речного песка. На эту песчаной подстилке и располагают подготовленные корневища канны и засыпают их плодородным грунтом. Глубина посадки зависит от климатической зоны – на юге она составляет 10-12 см, а в северных районах (зоны 4-5) – около 6-7 см. Выращивая канны, важно знать некоторые особенности их агротехники, иначе говоря – уметь потакать ее капризам. Памятуя о том, что канна любит влагу, необходимо обеспечить ей регулярный полив теплой водой, особенно в самые жаркие дни. Перед поливом желательно взрыхлить землю вокруг растения и прополоть сорняки. В течение всего сезона канне понадобится подкормка, ее проводят в среднем каждые 3-4 недели полным комплексом минеральных удобрений или настоем коровяка (можно чередовать). Для лучшего развития корневой системы, рекомендуется осторожно удалить первые цветоносы, которые обычно появляются через 5-6 недель после посадки. Кроме того, удаление отцветших цветков стимулирует более сильное цветение. Обильный полив, так необходимый каннам в период вегетации, к осени начинают сокращать, постепенно сводя на нет. К моменту выкопки корневищ, а происходит это обычно после первого заморозка, полив должен быть прекращен полностью. Срезав стебли растения на высоте 15 см, нужно осторожно вырыть корневища вместе с комом земли. Затем их надо просушить в прохладном помещении с хорошей вентиляцией и уложить на хранение в подвал, присыпав сверху слоем сухого песка. Хранить при температуре +5°С. В южных районах с теплыми зимами корневища канн можно оставить на сохранение вне помещения. Для этого нужно выбрать подходящее место, защищенное от ветра и незатопляемое водой. Уложив подготовленные к зиме корневища в штабеля, необходимо присыпать их сверху толстым слоем опилок (не менее 20 см). Размножение канны индийской Вообще-то цветок канна достаточно легко размножается семенами, которые долго не теряют всхожесть. Чтобы еще ускорить проращивание, можно даже слегка нарушить целостность твердой оболочки семени. Но есть в этом способе два больших минуса: во-первых, цветение сеянцев придется ждать дольше; во-вторых, сеянцы не сохраняют сортовых свойств маточного растения, а значит, вы получите не совсем ожидаемый результат. Впрочем, кому интересно заниматься селекцией, могут поэкспериментировать. [View with PicLens] Другой способ более приемлемый – размножение отрезками корневищ. В начале весны, достав корневища с места хранения, разделить их на части так, чтобы на каждой деленке была как минимум одна-две, хорошо развитых почек и несколько более слабых. Припудрить срезы золой, чтобы не загнили. Затем нужно высадить их в емкости с плодородным субстратом и доращивать до момента высадки в сад. Можно сделать по-другому: корневища сначала прорастить в теплом светлом месте (подоконник с теплой батареей под ним, парник), а когда ростки станут длиной 8-10 см, разделить корневища на части, присыпать срезы золой и рассадить растения по отдельным горшкам до момента посадки в открытый грунт. Сроки зависят от конкретных погодных условий, ориентировочно – конец мая — начало июня – для средней полосы России. В южных районах страны, канны можно высаживать без предварительного подращивания – сразу на утепленную навозом клумбу. Канна индийская в дизайне сада Конечно, такое великолепное растение найдет себе подобающее место в парадном цветнике, в его центральной части можно расположить группу высокорослых канн одного цвета, а вокруг высадить менее высокие цветы в контрастном сочетании. Особенно эффектно смотрится к. индийская в качестве солитера в центре круглой регулярной клумбы. Не забудьте, что стебель у канны одиночный, поэтому высаживать ее лучше группой, тогда она создаст эффект необычного роскошного кустарника. Более миниатюрные сорта канн хорошо чередовать с другими растениями в цветочных бордюрах. Если вы помните, канна индийская в естественных условиях растет по берегам рек и ручьев, где есть избыточное увлажнение. Так вот, если у вас есть на участке искусственный водоем, то канну вполне можно посадить в качестве прибрежного растения. Более того, ее даже можно высадить в сам водоем, поместив растение в большой корзине или горшке и, установив ее в пруд так, чтобы вода слегка покрывала поверхность грунта в горшке. Цветок канна блаженствует в таком положении и вскоре превращается в сильное пышноцветущее растение. К. индийскую также можно выращивать как растение для контейнерного сада, важно при этом подобрать хорошую прочную емкость, чтобы мощные корни не деформировали его. При таком варианте, кадку с канной держат на террасе или патио до самых холодов, а потом заносят в дом, где она продолжает всех радовать своим цветением почти до Нового года.Сажаем сад

1.


2.


3.


4.

Практически в каждом каталоге многолетников вы встретите две-три, а то и четыре страницы, посвященные только астильбе. Не мудрено – это растение находится сейчас на пике садовой моды. А еще лет десять назад ситуация была совсем другой, даже самые продвинутые цветоводы гордились тем, что у них росли “все три” разновидности астильбы – красная, розовая и белая. Сегодня же по-настоящему есть из чего выбирать – создано уде около трех сотен роскошных сортов гибридных астильб.

Стебли у этого многолетника разной высоты – в зависимости от вида: от 15 см (например, у сорта Lilliput) до 2 м у видовой астильбы Давида. По высоте растения делят на низкие (15-60 см), средние (60-80 см) и высокорослые астильбы (80-200 см).
Мелкие белые, розовые, лососевые, сиреневые, красные и пурпурные цветки собраны в метельчатые соцветия различной величины и формы. Различаются и сроки цветения астильбы – ранние сорта цветут с конца июня до начала июля, поздние – с начала августа до начала сентября.

Соцветия могут быть пирамидальными, ромбическими, метельчатыми и проникающими. Особенно эффектно выглядят сорта астильбы с темным цветоносом, кажется, что мелкие цветочки буквально парят в воздухе.
Упругие стебли астильбы не ломаются ветром, даже под проливным дождем намокшие метелки соцветий не прибивает к земле. Хороши и листья на длинных черешках, крепкие, красиво вырезанные, чаще всего темно-зеленые, красновато-зеленые или бронзовые. Раньше астильбу в основном и выращивали ради этих листьев, из которых делали “манжетку” для букетов.

Уход и выращивание астильбы

Прежде чем говорить о месте астильбы в садовых композициях, давайте уясним для себя ее требования к агротехнике, ведь “внешность” любого растения во многом определяется тем, насколько ему комфортно в созданных для него условиях.

Агротехника астильбы не сложная. Растения зимостойки, неприхотливы, прекрасно чувствуют себя на любой почве с разным уровнем кислотности (от слабокислой до нейтральной с pH 5,5 -7). Особенности выращивания астильбы заключаются в том, то они требуют постоянной достаточной влажности почвы. Но каприз этот оборачивается достоинством растения, когда возникает необходимость украсить участки с высоким уровнем грунтовых вод, возле ручьев и водоемов. Правда, есть исключения – астильба курчавая (A. x crispa) и сорта астильбы китайской (A. Chinesis var. taquetii Purpurlanze и Superba) переносят и сухие почвы.
Условия выращивания астильбы достаточно простые. Светлая полутень – оптимальный уровень освещенности для астильб, хотя на достаточно влажной почве им будет хорошо и на полном солнце. И пусть на светлом месте цветение пышнее и ярче, чем совсем уже в тени, зато заканчивается оно быстрее.

Важно знать, что ежегодно в верхней части корневища образуются новые почки, вертикальный прирост достигает 3-5 см в год, а нижняя его часть постепенно отмирает. Именно поэтому астильбы любят мульчу, которая создает благоприятные условия для зимовки, прикрывая новые почки, сохраняет влажность и рыхлость почвы, препятствует появлению сорняков. Лучше всего мульчировать хорошо перепревшим навозом, созревшим или полуспелым компостом, торфом, хвойным опадом.

В благоприятных условиях астильбы разрастаются быстро и при этом весьма долговечны. Деление куста астильбы обычно проводят раз в 5-6 лет, но эти декоративные растения вполне могут расти на одном месте до 20 лет и обильно цвести, если их ежегодно удобрять и мульчировать.

1.

Лучшим посадочным материалом считаются луковицы, вы­ращенные из луковичек-деток. Мелкие луковички сеют в гряды с мягкой перегнойной землёй, обильно поливают. При забот­ливом уходе из них на 2-й год, а у некоторых сортов на тре­тий вырастают луковицы, годные к цветению. Хорошее цвете­ние дают луковицы, имеющие в поперечнике 2,5-4 сантимет­ра, более мелкие требуют подращивания. Луковицы больших размеров (старые) плоские, тем более вогнутые, не считаются хорошим посадочным материалом — они позднее зацветают, мало дают луковичек. Молодая луковица более круглой фор­мы, с высокой головкой считается первоклассным посадочным материалом.

Крупноцветные сорта, как правило, поздние: они зацветают в последних числах августа, средние сорта — в конце июля, начале августа. Цветы гладиолусов совершенно неморозоустой­чивы, они погибают от первого заморозка. Листья и стебли не боятся морозов. Клубнелуковицы не могут зимовать в земле, на зиму их выкапывают и убирают в хранилище. Спешить с уборкой луковиц гладиолусов не следует. После первого замо­розка, когда погибают цветы гладиолуса, листья и стебли мо­гут стоять зелёными почти ещё целый месяц. В это время лу­ковица сильно растёт, и за короткое время она значительно увеличивается в своём объёме.

Высаживают луковицы гладиолусов прямо» в открытый грунт в начале мая. Расстояние между луковицами даётся 15-25 сантиметров, в зависимости от сорта,- крупноцветные сорта садят реже. Для массовых посадок луковицы садят ря­дами на 40—45 сантиметров ряд от ряда. Луковицы гладиолу­сов любят хорошо обработанные и удобренные почвы, необхо­димо с осени вносить навоз или весной перегной. Глубина по­садки луковиц 7 сантиметров.

У луковицы, посаженной рано весной, ростки могут появится только через месяц, это объясняется тем, что в холодную погоду, в плохо про­гретой почве гладиолус долго не дает всходов. Обычно гладиолусы зацветают через 80—85 дней после посадки. Более поздние сорта крупноцветных гладиолусов необходимо предварительно подращивать в горшках, парнике или теплице. Высаживают их, не нарушая целости земляного кома, в начале июня, что зна­чительно приближает их время цветения. Молодых клубнелуковиц, развивающихся за счёт посаженной материнской луко­вицы, то есть луковиц замещения, иногда вырастает 2-4 шту­ки. Количество их зависит от особенности сорта, некоторыесорта, например сорта с белыми цветами, упорно дают одну луковицу замещения и очень мало деток.




Для форсированного получения посадочного материала клубнелуковицы садят кверху донцем или «на бочок», то есть луковицу садят боком. При такой по­садке цветение запаздывает всего на 2-3 дня, зато вместо одной об­разуется 3-4 луковицы замещения.

Садить гладиолусы нужно в открытых местах, но защищенных от господствующих ветров. Однако затенение со всех сто­рон постройками, близостью леса оказывает отрицательное влияние на развитие гладиолусов. Гладиолусы сильно страда­ют от ветров, высокие цветочные стрелки с крупными цветами подламываются у основания, и растение безвозвратно погибает. Для устойчивости цветочных стрелок втыкают нетолстые палочки и к ним аккуратно подвязывают цветоносы в 2—3 местах.

Гладиолусы любят обычные садовые земли: мягкие, песчаные и питательные. Тяжёлые же почвы с близкими подпочвенными водами, болотистые, гладиолус не переносит.
Поливка. Только при хорошей и частой поливке гладиолусы распускают вполне совершенные цветы и образуют хорошие клубнелуковицы.

1.


2.


3.


4.

Выбор участка.

Для лилий нужны солнечные или слегка затенённые участки, защищённые от ветра и имеющие хороший дренаж и то же время должны хорошо проветриваться. В случае застоя воздуха развиваются бактериальные и грибные заболевания. Желательно, чтобы рядом растущие растения закрывали поверхность почвы, тем самым стеблевые корни защищались бы от пересыхания. На открытых солнечных участках посадки лилий необходимо мульчировать торфом или перегноем для сохранения влаги в почве.

Почва

Для лилий необходима рыхлая питательная почва с нейтральной реакцией. Почву перекапывают на глубину 30-40 см и вносят перегной или хорошо проветренный торф с добавлением извести (200-500 г/кв.м) и комплексные минеральные удобрения (100 г/кв.м). Подготовленный участок обрабатывают 3%-ным раствором медного купороса для уничтожения возбудителей болезней.

Посадка и пересадка луковиц

В средней полосе России оптимальными сроками посадки и пересадки лилий являются конец августа и сентябрь. Если вы задержались с посадками, участок с лилиями на зиму тщательно укройте. Но эти сроки посадки оптимальны для луковиц, выращенных в том же климате и в том же сезоне. Никогда не покупайте осенью луковицы лилий голландского производства. Дело в том, что в это время продаются луковицы, которые голландские производители хранили в холодильниках с прошлого производственного сезона. Поэтому эти луковицы, посаженные у нас осенью, начинают интенсивно расти, выбрасывают цветочный стебель, затем попадают под морозы и неизменно погибают. Эти луковицы пригодны только для выгонки в зимних теплицах. Таким образом луковицы голландского производства в садах следует сажать только весной.

Если луковицы имеют повреждения, чешуи и корни с ними удаляют, а срезы присыпают толчёным древесным углём. Подсушенные луковицы обкладывают влажным мхом, чтобы они восстановили свой тургор. Глубина посадки зависит от величины луковицы и от механического состава почвы. Обычно луковицы высаживают на глубину, в три раза превосходящую диаметр луковицы. На лёгких песчаных почвах луковицы высаживают глубже, чем на тяжёлых. Под луковицу при посадке вносят горсть промытого речного песка.

Расстояние между луковицами зависит от величины луковицы и от высоты и мощности растения. Луковицы крупных растений высаживают на расстоянии 20-25 см друг от друга, невысоких - на расстоянии 10-15 см. Мелкие луковицы сажают гораздо чаще, чем крупные. После посадки участок с лилиями тщательно поливают. Но если почва очень влажная, полив не требуется.

Укрытие на зиму.

Сейчас можно купить множество очень декоративных сортов, но, к сожалению, недостаточно зимостойких. Тогда необходимо их посадки укрывать на зиму. С наступлением заморозков участки лилий присыпают слоем хорошо проветренного торфа с перегноем толщиной 10 см. Весной это укрытие послужит мульчей и дополнительным удобрением. Можно укрывать и лапником, и листовым опадом. Но весной они обычно слёживаются, и тогда их надо удалять.

Уход

Уход заключается в рыхлении почвы, прополках, поливе и подкормках, борьбе с вредителями и болезнями. Весной перед появлением побегов почву необходимо прорыхлить (для сохранения влаги в почве и уничтожения сорняков). В течение всего вегетационного периода надо следить, чтобы почва была достаточно влажной, но не переувлажнённой и проводить поливы по мере необходимости. Наряду с поливом посадки необходимо мульчировать перегноем или торфяной ккрошкой.

Подкормки проводятся согласно общим правилам. Весной - азотными удобрениями, в период формирования бутонов - азотными и калийными, в период бутонизации и цветения - калийными и фосфорными. Нитроаммофоска, диаммофоска, аммиачная селитра разводятся в воде - 40-50 г на 10 л воды. Сухие удобрения заделываются на глубину 5-7 см в почву с последующим хорошим поливом. Отличные результаты даёт внесение древесной золы (100 г/кв.м) в течение всего сезона. Последние подкормки проводятся не похднее 15 августа.

После окончания вегетации, осенью, все засохшие стебли срезают на уровне почвы, убирают с участка и сжигают. Это обязательное профилактическое ежегодное мероприятие.

1.


2.


3.

Самая распространенная ошибка у садоводов-любителей та, что они высевают семена в непрогретую землю или холодный парник. Из-за этого много семян просто сопревает. Семена сеют рядками или вразброс, но лучше рядками. В рядке между семенами выдерживайте расстояние 10-15 мм, густо сеять не нужно. Заделываются семена сверху тонким слоем смеси земли и речного песка на 0,5-0,6 см. Посевы необходимо полить из мелкодисперсной лейки тёплой водой. Следующий полив лучше провести после появления всходов, примерно через 5-7 дней.
Если вы сеяли семена астр дома в посадочные ящики, то после того как у сеянцев появятся 2-3 настоящих листочка, их нужно пропикировать в отдельные горшочки. Если посев производился в парнике, то необходимость в пикировке отпадает: сеянец в парниковых условиях хорошо укрепляется без дополнительных манипуляций с ним. Чтобы рассада не вытягивалась, парник нужно периодически проветривать, не допускать перегрева и следить, чтобы он ничем не затенялся.
Через 2-3 недели после появления всходов, рассаду астры однолетней нужно подкормить раствором смеси микроудобрений, которую можно приобрести в специализированном магазине или приготовить самим: борная кислота – 0,3 г/л воды, медный купорос – 0,3, сернокислый цинк – 0,1, сернокислый марганец – 0,1 г/л воды. Хочу заметить, что высевать астры на рассаду в почву можно также: под зиму (в конце ноября) или даже зимой, в заранее подготовленные бороздки, которые после посева присыпаются снегом.
Семена астр очень морозостойкие и поэтому я посоветую высевать их ранней весной прямо в открытый грунт, молодые всходы будут крепче, и они способны выдержать небольшие кратковременные морозы. Для особо ценных сортов выделите место в парнике. Рассаду астр высаживают на хорошо подготовленное постоянное место в конце мая. В это время саженцы астры представляют собой крепкие кустики из 5-6 листьев (в диаметре 4-5 см и высотой 7-10 см). Хорошая здоровая рассада – залог благополучного развития астры в дальнейшем и пышного её цветения.
Как я уже говорила выше, участок под посадку астр готовится заранее, так как под астру нельзя вносить органические удобрения. Астра китайская светолюбивое и холодостойкое растение, поэтому красивые цветы вырастут только в солнечных местах вашего участка. Астра предпочитает влагостойкие почвы, она не выносит избыточного увлажнения и застоя воды. На переувлажнённых участках растения зачастую заболевают фузариозом, самым своим злейшим врагом (листья покрываются ржавчиной, высыхают и погибают). Предпочтительнее астру высаживать в питательные среднеплотные почвы, куда навоз вносился 2-3 года назад. Внесение органики в момент посадки и во время роста очень губителен для растения, кроме фузариоза, на астру могут напасть вредители, которые поражают корневую систему.
Для астры и других однолетников важнее своевременно проводить профилактические мероприятия по предупреждению заболевания, а не лечить его последствия. Вегетационный период у однолетников короток и ослабленное растение не успеет зацвести. Поэтому необходимо взять себе за правило, что однолетнюю астру нужно регулярно обрабатывать от заболеваний и вредителей. Весной, под перекопку, в почву вносится нитрофоска (200 гр. на 1 кв.м). Вы должны быть уверены, что земля, в которую вы посадите растения, не поражена болезнями или вредителями, иначе нет смысла высаживать в неё рассаду. Сеянцы высаживают на грядку по схеме 30х35 см (в зависимости от сроков цветения и сортности).
Астры хорошо высаживать группой или единично, но я предпочитаю их высаживать в цветнике между многолетниками. При таком способе посадки вся площадь цветника будет рационально заполнена цветами, и он будет цветущим весь сезон. Рассада астры хорошо переносит пересадку, единственно могу порекомендовать, высаживать её в пасмурную погоду и следить, чтобы при поливе сердцевина саженца не затянулась в землю. До начала ветвления астру нужно регулярно окучивать на глубину 5-7 см. Это усиливает рост корней. Летом растение поливается не часто, но обильно. Лучше всего, если в воду для полива вы будете добавлять марганцовку. Астра не переносит переувлажнения, но и очень чувствительна к засухе (бутоны могут измельчать). Не забывайте чередовать полив с рыхлением почвы.
Растение хорошо отзывается на внекорневую подкормку в момент бутонизации (июнь-июль) раствором полного минерального удобрения, раствор равномерно распыляется по листьям утром в пасмурный безветренный день. Ранние астры начинают цвести через 90 дней (в начале июля), среднеранние – через 110 дней ( в начале августа), поздние – через 120-130 дней (конец августа - середина сентября). Поздние сорта астр цветут вплоть до сильных морозов (-5С).
Соблюдая сроки посадки, можно получить хорошую срезку цветов к определённым датам (например, к 1 сентября). Цветение у астр продолжительное и обильное. Если вы хотите, чтобы цветы у растения были крупнее, нужно в момент бутонизации удалить все боковые побеги с куста и оставить 1-2 центральных цветоносных стебля. Эту операцию имеет смысл проводить с крупноцветущими астрами. Бутоны на астре раскрываются постепенно, сначала зацветают самые верхние и центральные, затем наступает очередь боковых цветов. На срезку снимаются астры с полураскрывшимися цветами. Свою свежесть цветок сохраняет, вдумайтесь, до 2-х недель! Жаль, но в пафосном цветочном декоре, цветоводы мало используют астру. Но среди народа, осенние букеты из астр пользуются большой популярностью. Семена у астр созревают во второй половине сентября. Если, вы хотите заготовить семена сами, последуйте моим рекомендациям. Заранее выберите самый красивый и крупный цветок нужного вам сорта и не срезайте его до полного созревания семян. Для предотвращения высыпания семян из цветочной чашечки, её нужно обвязать тонкой натуральной материей, хорошо пропускающей воздух. Семена считаются созревшими, когда они легко высыпаются из цветка, когда они сухие и имеют твёрдую серую или тёмно-коричневую оболочку (в зависимости от сортности). Хорошо, если они успели созреть до первых морозов, если нет, то необходимо срезать цветок со стеблём длиной 3-5 см и положить его сушиться в тёплом проветриваемом помещении (над батареей центрального отопления).
После дозревания, собрать семена и хранить их в бумажных пакетиках, на которых нужно указать дату их сбора. Осенью, после первых морозов, кусты астр выдёргиваются из почвы с корнями и выбрасываются (после высыхания их лучше сжечь). Отцветшие растения не нужно оставлять на месте до следующего года, это может спровоцировать распространение болезнетворных организмов в почве. Осенью под глубокую перекопку вносят в почву перегной или торф из расчёта 2-5 кг/кв.м. На одном месте астры можно высаживать 2-3 года подряд. По истечении этого периода, место дислокации растений меняется. Не забывайте о пользе регулярного севооборота.

1.

Уже лет пять, как перестала выращивать рассаду астры в домашних условиях. Тщательная подготовка почвы, подсвечивание, пикировка, закаливание и перевозка растений на садовый участок требуют много сил и времени. Все это можно сделать гораздо проще.

Еще осенью выбираю место под рассаду астры. Удаляю растительные остатки, разбрасываю Кемиру с рыхлым хорошо вызревшим перегноем и перекапываю почву. Грядку делаю высотой не менее 20 см, чтобы весной земля быстрее прогрелась.

Когда и как выращивать астры и рассаду, особых хитростей нет. В начале апреля, если снег еще не сошел, посыпаю грядку древесной золой и недели через две она уже готова к посеву семян астры. Тяпкой рыхлю землю, выравниваю ее граблями и по краям делаю бортики, чтобы не стекала вода.

Семена для выращивания рассады астры готовлю заранее. Зимой храню их на дверце холодильника. За неделю до посадки достаю, чтобы согрелись. Обязательно протравливаю семена в крепком растворе марганцовки и замачиваю в растворе Эпина, после чего подсушиваю на газете. Сею семена астры на следующий день, ведь после такой подготовки их долго хранить не рекомендуют.

Делаю дощечкой поперек грядки ровные бороздки глубиной 1 см на расстоянии 10 см друг от друга и проливаю их кипятком из чайника. Семена сыплю густо – так они прорастают дружнее.
Потом засыпаю бороздки песком, устанавливаю небольшие дуги над грядкой и накрываю пленкой, оставив в торце туннеля небольшое отверстие для вентиляции.

Кратковременные заморозки до минус 3° для выращивания рассады астр не страшны, а если вдруг температуру обещают пониже, то на ночь грядку накрываю старым одеялом.

Когда появляются первые ростки, стараюсь как можно раньше их проредить – удаляю лишние и слабые. Во время образования второй пары настоящий листьев подкармливаю рассаду раствором гумата. И конечно поливаю, рыхлю и полю растения регулярно.

В конце мая рассаду астр начинаю закаливать. Сначала полностью открываю торец тоннеля, потом поднимаю пленку с одного бока. Жду еще несколько дней, когда рассада астры окрепнет на воздухе. За это время готовлю клумбы и места для высадки цветов. Посадка рассады астры на постоянное место делается, обычно, в пасмурные дни или вечером. Первое время желательно растения притенять.

1.

Обрезка колоновидных яблонь

Главный секрет обрезки колоновидных яблонь - чем больше мы отрезаем, тем сильнее растет то, что после этого осталось. То есть если мы обрежем ветвь на 2/3, оставив 3-4 почки, то получим 3-4 мощных побега. Обрежем на 1/2 - на том, что останется, будет 5-7 средненьких веточек; прищипнем верхушку - 8-10 слабых разветвлений.

А еще чем ближе ветка к вертикали, тем сильнее она растет по сравнению с нижележащими отклоненными ветвями. Вот поэтому центральный проводник у колонны мы не обрезаем - нам не нужны разветвления. При правильном уходе макушка дает ежегодный прирост в 10-15 см и 2-3 боковые веточки. Если же центральный проводник плохо растет, его обрезают сильно, до 2-3 почек.

Макушечный побег потом подвязывают вертикально к опоре, а остальные либо вырезают на кольцо (если уж очень мощные), либо формуют из них плодовые звенья, как и из других боковых веточек.

Происходит это следующим образом. Весной первого года, до начала сокодвижения, боковая веточка обрезается на 2 почки. За лето из этих почек вырастает 2 сильных однолетних побега. Весной второго года тот побег, который по положению ближе к горизонтали, оставляют, а направленный вверх опять обрезают на 2 почки. Летом второго года на горизонтальном побеге будет происходить плодоношение, а из вертикального вновь вырастут 2 сильных побега. Весной третьего года веточку, на которой были яблоки, вырезают, а с двумя оставшимися побегами поступают так же, как и во второй год.

Плодовое звено функционирует 3-5 лет, затем его вырезают на кольцо, постепенно оголяя нижнюю часть дерева. Иногда у сортов с сильной ростовой активностью после обрезки боковых веточек цветочные почки, заложенные на стволе летом, прорастают в боковые побеги, дерево становится похоже на ершик для посуды. В этом случае необходимо лишние боковые веточки выщипывать, пока они еще зеленые, чтобы не наносить дереву много ран во время обрезки. На суперкарликах они очень плохо заживают, даже случайно задетая во время обрезки кора может существенно отразиться на урожае.

Уход за колоновидной яблоней

Еще один важный фактор при выращивании колоновидной яблони - уход. Ведь колоновидный сад - это интенсивная технология, и без соответствующего ухода урожая не будет. Он заключается в следующем.

Нормирование урожая. Такое огромное количество завязей не всякое большое дерево прокормит, куда уж этой малышке! В первый год после посадки лучше все цветки выщипнуть, особенно если вы сажали деревья весной. На второй год, когда будет понятно, что дерево успешно прижилось и нормально себя чувствует, можно позволить себе 3-5 яблочек. Постепенно количество плодов на дереве доводят до 10-15.

Вообще-то, нагрузка урожаем для каждого сорта и даже дерева - вещь очень индивидуальная. Если яблоки вдруг резко мельчают по сравнению с прошлым сезоном, значит, дерево перегружено плодами.

Нормирование производят следующим образом. Во время цветения на каждом плодовом звене оставляют по 2 цветочных букетика, остальные аккуратно выщипывают, стараясь не повредить листочков. На стволике букетики также прореживают, оставляя, в общем, в два раза больше букетиков, чем собираетесь оставить плодов.

Когда появятся завязи, половину букетиков убирают, а когда они станут размером с вишню, оставляют только две завязи в букетике. В фазе грецкого ореха в букетике оставляют только один плод. В итоге у нас на каждом плодовом звене получится по одному яблоку.

Залужение. У всех клоновых подвоев поверхностная корневая система, нет стержня, уходящего вглубь. Чем сильнее выражена карликовость, тем нежнее и слабее корни. У колонны они очень хрупкие, отходят от стволика всего на 20-25 см и повреждаются даже при утаптывании земли, не говоря уже о рыхлении, поэтому почву в ряду держат под залужением - сеют злаковые и периодически их скашивают, стараясь не повредить кору (что довольно сложно сделать).

Если площадь сада небольшая, злаковые можно заменить на пряные травы (укроп, мелисса) для отпугивания вредителей. Также вместо залужения можно использовать мульчу или комбинировать и то, и другое.

Полив. Требуется постоянный, желательно капельный. При этом раз в две недели делают промывание - обильный полив, чтобы влага ушла в нижележащие горизонты, а почва обогатилась кислородом. Если же нет возможности организовать «капельницу», то деревья поливают раз в 2-3 дня с обязательным мульчированием приствольного круга.

Лучше всего для этого использовать солому - она пропускает влагу, держит форму и не требует обновления после каждого полива, что очень важно, если учитывать небольшое расстояние от почвы до прививки. На зиму такую мульчу обязательно убирают, чтобы не привлекать грызунов.

1.