Выкройки на любой размер ... ВСЕМ ... !!!

 

 

 

Чтобы построить выкройку нужно сделать 3 шага

 

 

Как научиться шить и кроить по журналам.Видео-курс Надежды Азаровой

Презентация уроков курса "Как начать шить и кроить по журналам с нуля".

Автор курса - Надежда Азарова.
Описание курса здесь: - http://www.osinka.ru/Di-os/Kursy/naaz_01.html

Практический курс "Как начать шить и кроить по журналам с нуля" адресован новичкам, которые решились сделать свои первые шаги в мир индивидуального пошива. За 9 занятий вы научитесь снимать мерки, выбирать выкройку в журнале и переснимать ее на свой размер, подбирать ткань и раскраивать ее по выкройке. Кроме того, вы получите на этом курсе первые представления о дизайне одежды, моделировании и корректировке выкроек, научитесь основным швейным операциям. Курс нацелен на практический результат - сшить свое первое изделие по журналу. Если вы давно хотели начать шить и кроить по журналам, то этот курс для вас! С понятными и наглядными видео-уроками вы легко преодолеете страх перед раскроем и с первого раза сделаете все правильно!

Для начала занятий по этому курсу никакой опыт не нужен. Достаточно желания начать шить и готовности выполнять задания курса.(Надежда Азарова)
 

Серия сообщений "Начинающей портнихе":
Часть 1 - Ссылки для портних (отредактировано)
Часть 2 - Каталог ссылок по шторам
...
Часть 11 - Для тех,кто ищет выкройки! 400 выкроек скачать бесплатно!(отредактировано)
Часть 12 - Как научиться красиво шить? Есть ответ!(Видео-курс)
Часть 13 - Как научиться шить и кроить по журналам.Видео-курс Надежды Азаровой
Часть 14 - Видео-курс: Как сшить шторы своими руками
Часть 15 - Коллекция ссылок по шитью.Технология, мастер-классы,советы,рекомндации
...
Часть 39 - Советы профессионала о выборе швейной машины.
Часть 40 - Обработка вытачки. Маленький секрет.
Часть 41 - Учимся шить на швейной машине. Бесплатный видео курс.

Серия сообщений "Обучающие диски по шитью":
Часть 1 - Как научиться красиво шить? Есть ответ!(Видео-курс)
Часть 2 - Как научиться шить и кроить по журналам.Видео-курс Надежды Азаровой
Часть 3 - Видео-курс: Как сшить шторы своими руками
Часть 4 - Для начинающих портних! Избавиться от страха резать ткань теперь стало возможным!
Часть 5 - Уроки шитья корсетов от Татьяны Козоровицкой. Презентация нового курса.
Часть 6 - Как сшить дизайнерское платье - трансформер.

Копирование изделий с помощью штриховки

 

Копирование изделия с помощью штриховки

Перед тем как снимать копию, отутюжьте ваше изделие, чтобы предотвратить искажения. Отметьте долевые и поперечные нити ткани на каждой детали изделия, особенно если вы копируете части изделия со сборками, складками или вытачками. Если вы не отметите направление этих нитей, новое изделие не будет хорошо сидеть.

Нанесите направление нитей на кусок хлопчатобумажной ткани и поместите его поверх копируемой детали изделия. Сколите булавками, совмещая направления нитей, разгладьте рукой от центра к швам. Вкалывайте булавки близко друг от друга, чтобы ткань не смещалась. Чтобы отметить линии швов на ткани, нанесите штрихи вдоль швов или проведите карандашом линии вдоль них.

После перенесения на ткань всех деталей изделия измерьте куски выкройки из ткани и сравните их с изделием. Измерьте также линии швов, которые предстоит прострочить: они должны быть одинаковой длины, если нет припусков, вытачек или сборок. Проведите ровные линии по намеченным местам с помощью прямой или закругленной линейки. Эта операция называется подгонкой. Добавьте припуски на швы и надпишите каждую деталь выкройки в соответствии с названием аналогичной детали изделия, укажите количество деталей, которые необходимо выкроить.

Достаточно скопировать одну из симметричных сторон изделия или половину каждой большой симметричной части, а потом выкроить по ней деталь из ткани, сложенной вдвое.

Советы пригодятся вам для копирования основных деталей изделия, которые можно разложить на плоской поверхности. Рекомендации по снятию копии с втачно-го рукава см. на с. 42—43. Указания для прямоугольных частей и выпуклых деталей, таких, как присборен-ные места, сборки, вытачки и складки, см. на с. 44—47.

---

Как выполнить копию с помощью штриховки

Читать далее...

Выполнение рукава с помощью штриховки

 ИСТОЧНИК 

Выполнение рукава с помощью штриховки

Сделать точную выкройку втачного рукава можно, поместив его на гладильную доску для рукавов так, чтобы было возможно обернуть тканьк и приколоть булавками. Для выполнения оката рукава приспособьте конец доски или портняжную подушечку.

Чтобы втачной рукав лежал ровно, линия шва оката рукава должна быть на 2,5 — 3,8 см длиннее линии шва проймы. После штриховки может понадобиться сделать окат рукава более свободньш. Для этого надо поднять линии шва оката рукава равномерно по изгибу, сужая к линии шва в районе метки.

Как выполнить рукав с помощью штриховки

Читать далее...

ОСОБЕННОСТИ ФИГУРЫ. Приемы шитья, позволяющие скрыть недостатки фигуры

66 альбомов пикасса-большинство моделир одежды

смотрим тут

Серия сообщений "пикасса":

Часть 1 - 66 альбомов пикасса-большинство моделир одежды
Часть 2 - 56 альбомов на пикаса(ручная работа,диана и друг)
Часть 3 - журналы по разному рукоделию
...
Часть 27 - много книг и журналов по бисеру
Часть 28 - Без заголовка
Часть 29 - ссылки по рукоделию

Метод наколки

Как снять выкройку с готовой вещи?Видео

Довольно всё просто.Главное-правильно разложить изделие,чтобы нигде не было складок и заломов.Смотрим! Автор видео - известный в швейных кругах Америки - Дэвид Коффин. Он же является автором книги по пошиву мужских рубашек.

 

Изготовление индивидуального макета.МК.

Существует два способа проведения примерки: муляж без использования лекала и подгонка индивидуального макета. Применяя тот или другой способ, получают базовое лекало, точно подогнанное по фигуре, с помощью которого можно выполнить любые модели без каких-либо исправлений на первой примерке.

Далее>>>

Как сшить платье? Построение выкройки. Часть 2. Спинка и перед.


Как сшить платье? Построение выкройки. Часть 2. Спинка и перед.

Продолжим построение основной выкройки платья, начатое в статье «Построение основной выкройки платья. Часть 1. Сетка.».

Итак, без лишних слов продолжим.

Построение спинки.

Росток.
По линии основания шеи от точки А отложим отрезок, равный 1/3 мерки ПОш (полуобхват шеи) + 1 см (для всех размеров), ширину ростка.
Поставим точку Р: АР = ПОш/3 + 1 см. = … см.
От точки А отложим по линии середины отрезок, равный 1/3 АР — глубину ростка. Поставим точку Р1: АР1 = АР/3 = … см.
Р и Р1 соединим плавной вогнутой кривой.

Линия середины скашивается относительно линии середины спинки на сетке — величина скоса 1,5-2 см по линии талии и зависит от формы платья, от степени прилегания и наличия шва посередине.
Отложим от точки Т по линии талии нужный отрезок и поставим точку т: Тт = 1,5-2 см.
Под линейку соединим точку Р с точкой Р1, если спинка без шва, или с точкой выступа лопаток, если спинка планируется со швом. Продолжите линию до низа.
Точку выступа лопаток рассчитывают так: Р1Г разделим пополам и от точки деления отложим вниз 2 см.
Поставим точку Л: Р1Л = Р1Г/2 + 2 см = … .
Обозначим пересечение скошенной линии середины с линией бедер – Б2, с линией низа — Н2.

Линия талии.
Проводиться под прямым углом к скошенной линии середины. Ее пересечение с линией бокового среза обозначим буквой Т2.

Высота плеча.
Проведем отрезок из точки т к линии, которая ограничивает ширину спинки, равный мерке косой высоты плеча спины + прибавка к длине спины до талии на свободное облегание.
Точку, в которой отрезок сходиться с прямой Са, обозначим буквой n: Тn = Впс (косая) + Пдст = … см.

Примечание.
Высоту плеча проверяют меркой прямой высоты плеча спинки, которая в сумме с прибавкой к длине до талии на свободное облегание должна быть равна отрезку нт1 (точка т1 стоит на пересечении линии талии с продолженной линией, ограничивающей ширину спинки): nт1 = … см.

Если она меньше на 1-1,5 см, это говорит о большой выпуклости лопаток, и, значит, нужна дополнительная посадка проймы на уровне лопаток.

Плечевой срез.
Вспомогательную точку n соединим с точкой Р, линию проведем вправо. На ней от точки Р отложим отрезок, равный мерке длины плеча + 1,5-3,5 см — раствор вытачки и поставим точку n1: Рn1 = Дпл + вытачка = … см.
По вспомогательной прямой, от точки Р отложим отрезок равный 1/3 мерки длины плеча, и из отмеченной точки проведем вниз вертикальную прямую, на которой отметим 8-10 см — длину вытачки.
Центр вытачки — 8-10 см сместим на 0,5 см влево, сторона вытачки начинается выше точки, отмеченной на вспомогательной линии плечевого среза, на 0,5 см. Точку Р, под линейку, соединим с точкой 0,5 см. Последнюю точку 0,5 см соединим с точкой Р под линейку.
От первой стороны вытачки отложим по вспомогательной линии плечевого среза величину раствора и проведем к центру вытачки вторую ее сторону, которую затем уравняем по длине (от центра вверх) с первой. Начальную точку второй стороны соединим под линейку с краем плеча — точкой n1.

Длину сторон вытачки и линию плечевого среза проверяют на выкройке.
Вытачку разрезают по первой стороне, стороны совмещают; в этом положении корректируют под линейку линию плечевого среза. Раствор плечевой вытачки проверяют меркой половины ширины плеч, значение этой мерки должно совпадать с расстоянием от точки Р1 до края плеча n1 при закрытой вытачки.

Примечания:
1. Раствор вытачки зависит от формы спины платья: при округлой, выпуклой спине он больше, при прямой — меньше.
2. Для правильно сложенной фигуры вытачку располагают на 1/3 длины плеча, для фигуры с покатыми плечами — на половине длины, для фигуры со значительным жировым отклонением в области 7-ого шейного позвонка 1/4 длины плеча от ростка или в ростке.
3. На тканях с рисунком в клетку и полоску центр вытачки не перемещают.

Пройма.
Отрезок Сn поделим на 3 части; от нижней точки деления отложим вверх 2см и поставим точку С1: СС1 = Сn/3 + 2 см = … см.
На биссектрисе угла С1СК от точки С отложим отрезок, равный 0,2 ширины проймы + 0,5 см, и поставим точку С2: СС2 = 0,2*СП + 0,5 см = … см.
Точки n1, C1, C2 и К соединяются плавной кривой.

Боковой срез.
Найдем разность между шириной чертежа по линии талии от скошенной линии середины спинки до середины переда (замерим на чертеже) и меркой полуобхвата талии с прибавкой на свободное облегание по линии талии: тТ1 – (ПОт + Пт) = … см.
Эта разность является суммой растворов вытачек на линии талии. В боковой шов убирается 2/5 суммы раствора вытачек — поровну на спинке и переде (по 1/5 суммы растворов вытачек).
Точку на линии талии, ограничивающую раствор боковой вытачки на спинке, обозначим т2: Т2т2 = 1/2 Σ В = … см.

Теперь найдем разность между полуобхватом бедер с прибавкой на свободное облегание по линии бедер и длиной отрезка линии бедер от скошенной линии середины спинки до линии середины переда (отрезок измерим на чертеже).
Эту разность равномерно распределим между спинкой и передом, справа от точки б на линии бедер поставим точку б1: бб1 = (ПОб + Пб – Б2Б1)/2 = … см.
Основная выкройка платья. Основа для построения выкроек сарафана, халата и т.п.

Основная выкройка платья. Основа для построения выкроек сарафана, халата и т.п.

Ширину спинки по линии низа на основном чертеже принято брать равной ширине ее по линии бедер для прямого силуэта и на 2-5см больше для слегка расклешенного.
От точки Н2 вправо по линии низа отложим отрезок, равный ширине спинки по линии бедер. Поставим точку Н3: Н2Н3 = Б2б1.
Точку б1 и Н3 соединим под линейку, б1 и т2 — выпуклой кривой, т2 и К — под линейку.

Нижний срез оформляют под прямым углом к скосу средней линии.

Вытачка на линии талии.
Ширину спинки по линии груди — отрезок ГС — поделим пополам и поставим точку в. От точки в вниз параллельно скошенной линии середины проведем вспомогательную прямую до пересечения с линией бедер.

Раствор вытачки равен 1/5 суммы растворов всех вытачек на линии талии плюс 1 см. По половине его отложим линии талии по обе стороны от вспомогательной линии: (1/5*Σ В + 1 см)/2 = … см.
Вытачка не доходит до линии груди 2см, до линии бедер 4-5см. Стороны вытачки оформляют прямыми линиями.

Построение переда.

Линия талии.
Если разность между мерками длины переда до талии и длины спины до талии больше 4 см, переносят начало линии талии (точку на линии середины переда) вниз на 0,5-1 см.

Горловина.
От точки А1 по линии основания шеи у плечевого шва отложим отрезок, равный ширине ростка, и поставим точку В: А1В = АР = … см.
От точки А1 по линии середины отложим отрезок, равный половине мерки полуобхвата шеи минус 1 см, и поставим точку В1: А1В1 = ПОш/2 – 1 см = … см.

Или от линии талии вверх по линии середины переда отложим отрезок, равный мерке длины середины переда с прибавкой на свободное облегание к длине спины до талии: Т1В1 = Дсп + Пдст = … см.
Точку В соединим вспомогательной прямой с точкой В1 и из середины отрезка ВВ1 востановим вниз перпендикуляр, на котором отложим 1,5 см.
Точки В, 1,5 см и В1 соединим плавной кривой.

Плечевая вытачка.
От точки Г1 отложим по линии груди отрезок, равный мерке центра бюста + 0,5см. Поставим точку г: Г1г = Цб + 0,5 см = … см.
Можно поделить отрезок Г1П пополам: Г1г = Г1/2 = … см.
Точку В соединим с точкой г под линейку. От точки В по прямой Вг отложим отрезок, равный мерке высоты груди — сторону вытачки и поставим точку г: Вг1 = Вг = … см.

Центр вытачки – точка г1 – может находиться ниже линии груди, т.е. совпадать с точкой г, или выше линии груди.
От точки В влево по линии основания шеи у плечевого шва отложим отрезок, равный удвоенной разности между мерками полуобхвата груди второго и первого + 2 см. Поставим точку В2: ВВ2 = 2*(ПОг2 – ПОг1) + 2см = … см.
Точку В2 соединим под линейку с точкой г1. Полученный отрезок – вторую сторону вытачки – уравняем с первой стороной (от центра вытачки вверх).
Поставим точку В3: В3г1 = Вг1.

Плечевой срез.
Крайнюю точку плеча n2 находят на пересечении двух дуг, проведенных:
- одна из точки В3 радиусом, равным мерке длины плеча: В3n2 = Дпл = … см;
- другая из точки г1 радиусом, равным мерке высоты плеча переда: г1n2 = Впп = … см.

Примечание.
При любом растворе вытачки, край плеча не должен заходить за вспомогательную прямую — перпендикуляр к линии груди, восстановленный из точки К. При нормально развитом бюсте край плеча не доходит до вспомогательной линии приблизительно 2 см.

Точки В3 и n2 соединим под линейку. Пересечение плечевого среза с линией, ограничивающей ширину переда, обозначим n3.

Пройма.
Отрезок линии, ограничивающей ширину переда. Пn3 делят на 4 части и нижную точку деления обозначают П1: ПП1 = Пn3/4 = … см.
Точку П1 соединим вспомогательной прямой с краем плеча n2, и из середины отрезка П1n2 восстановим вправо перпендикуляр, на котором отложим 0,5-1 см.

Положение этой точки 0,5-1 см уточняют меркой половины ширины груди первой. Точка при закрытой вытачке должна находиться на расстоянии, равном мерке половины ширины груди первой плюс прибавки к ширине переда на свободное облегание.
Проведем биссектрису угла П1ПК, на ней от точки П отложим отрезок, равный 0,2 ширины проймы, и поставим точку П2: ПП2=0,2*СП = … см.
Точки n2, 0,5-1см, П1, П2 и К соединим плавной кривой.

Примечание.
После того как будет найден выступ проймы — точка П1, можно проверить правильность нахождения края плеча.
Ломанная линия n2П1т3 (точка т3 стоит на пересечении линии талии и продолженной линии, ограничивающей ширину переда) должна быть равна второму числу в мерке высоты плеча переда + 0,5 см: n2П1т3 = Впп + 0,5 см = … см.

Линии проймы спинки и переда можно провести циркулем (см рисунок, б).
Для этого от половины ширины проймы в сторону переда отложим 1 см и из точки 1 см восстановим вверх перпендикуляр к линии груди.

Радиус проймы спинки равен расстоянию от перпендикуляра до линии, ограничивающей ширину спинки, радиус проймы переда – расстоянию от перпендикуляра до линии, ограничивающей ширину переда.

Боковой срез оформляется соответственно боковому срезу спинки (ставят соответственно точки т4, б2, Н4) и уравнивают его по длине с боковым срезом спинки.

Нижний срез оформляется прямой, соединяющей конечную точку бокового среза с точкой Н1.

Вытачка на линии талии.
Из центра плечевой вытачки — точки г1 — проведем параллельно середине переда вспомогательную прямую до пересечения с линией бедер.
Раствор вытачки равен 2/5 суммы раствора всех вытачек по линии талии минус 1 см; его откладывают поровну в обе стороны от вспомогательной линии: (2/5*Σ В – 1 см)/2 = … см.
Вытачка не доходит до центра плечевой вытачки 2-4 см, до линии бедер 3-4 см.
Ниже линии талии стороны вытачки оформляют прямыми линиями, выше талии — слегка выпуклыми.

Примечания:
1. Если раствор вытачки на линии талии при расчете оказался больше 3 см, строят две вытачки.
Первую можно смещать в сторону проймы от центра груди на 3-5 см, вторую располагают от первой на расстоянии 3-5 см в сторону бокового среза, но не дальше линии, ограничивающей ширину переда.
2. Распределять вытачки на линии талии можно и по другому расчету:
- в изгибе боковых срезов спинки и переда дают 1/2*Σ В или 1/2*Σ В – 1см;
- в заднюю и переднюю вытачки – 1/2*Σ В или 1/2*Σ В + 1см.

Окончание построения выкройки платья описано в статье «Построение основной выкройки платья. Часть 3. Рукав.». Осталось еще чуть-чуть :)