Огурец в изобразительном искусстве

Карло Кривелли. Мадонна с младенцем. Венеция, около 1430/1435 – Асколи Пичено, 1494/1495

На этой картине над головой Марии находится гирлянда с фруктами и овощами. Огурец здесь изображен не случайно. Огуречный сок – символ чистоты, семена (семя) – символ возрождения.

Источник фотографии: «Пьеро Делла Франческа и его современники. Образ Мадонны в картинах эпохи Возрождения из музеев Италии» - Государственный музей изобразительного искусства имени А.С. Пушкина, 2014.

Огурец как символ чистоты и воскрешения присутствует и в других работах Карло Кривелли:

JanFyt (Antwerp. 1611-1661). Натюрморт с тыквой, луком, инжиром, огурцами, капустой и цветами около деревянной кадки.

Хруцкий И.Ф.:

Натюрморт с грибами, 1842                                       Натюрморт с овощами, 1839

Максимов К.Е. (Россия, 1894-1981). Огурцы, 1962.

Махалов М.Н. (Россия, 1907-1978). Огурцы, 1957.

Как видно, от эпохи Возрождения к нашим дням меняется образ огурцов: от переросших, ребристых, с толстой кожицей, темноватых тонов до аппетитных, ярко-зеленой окраски, аккуратных ровных огурчиков.

Другие статьи на тему овощеводства ,можно прочитать  на нашем сайте Авторские семена овощных культур

Основные правила севооборота и высадки овощных культур.

Севооборот – одно из главных условий получения хорошего урожая. Но мало менять культуры местами. Следует еще знать, на месте каких культур, к примеру, сажать лук, картофель, помидоры или огурцы.  
Итак, какие предшественники лучше для конкретных культур.

1. Помидоры. Для них лучше всего подойдет земля, где раньше произрастали:
·        капуста цветная и белокочанная;
·        тыква;
·        бобовые.

Допустимые предшествующие культуры для посадки помидоров:
·        репчатый лук;
·        поздняя капуста;
·        морковь;
·        свекла.

Нельзя высаживать помидоры на место картофеля.

2. Баклажаны. Их лучше сажать на место, где раньше произрастали:
·        огурцы;
·        лук;
·        капуста ранняя;
·        бобовые культуры.

Допустимая предшествующая культура для высадки баклажан – это свекла.

Нежелательно высаживать баклажаны на место:
·        картофеля;
·        помидоров;
·        перца.

3. Перец. Наилучшие для него предшествующие культуры, это:
·        огурцы;
·        репа;
·        бахчевые культуры;
·        брюква;
·        капуста;
·        горох. и прочие бобовые.

Допустимая предшествующая культура для перца – это свекла.

Нельзя высаживать перец на место, где рос картофель.

4. Капуста. Ее надлежит сажать туда, где до нее произрастали:
·        лук;
·        помидоры;
·        картофель;
·        горох;
·       бобы.

Допустимые предшественники капусты:
·        морковь;
·        свекла;
·        салат.

Не следует считать допустимыми предшествующими культурами:
·        огурцы;
·        брюкву;
·        репу;
·        тыкву.

5. Картофель. Его лучше высаживать на место капусты, огурцов и тыквы.

Допустимые предшественники картошки являются:
·        лук;
·        свекла;
·        морковь.

И ни в коем случае не надо сажать картофель после помидоров.

6. Огурцы. Высаживают их туда, где до них произрастали:
·        капуста;
·        бобы;
·        картошка;
·        помидоры.

Допустимо высадить огурцы вслед за горохом и свеклой.

Не следует сажать огурцы после фасоли.

7. Свекла. Она лучше растет после следующих овощей:
·        кабачков;
·        огурцов;
·        тыквы;
·        картофеля, особенно раннего;
·        бобов;
·        фасоли.

Допустимо высаживание свеклы вслед за:
·        помидорами;
·        горохом.

Не стоит высаживать свеклу после шпината.

8. Лук. Три года, и место для лука надо менять. Лучше начать его выращивать там, где до него росли:
·        капуста раннеспелая;
·        огурцы;
·        тыква;
·        помидоры;
·        картофель, особенно ранний.

Допустимые предшественники:
·        позднеспелая капуста;
·        свекла;
·        бобы.

Не рекомендованы посадки лука вслед за поздним картофелем.

9. Чеснок. Два года, и посадочное место чеснока надо менять. Куда его лучше посадить? Туда, где до него росли:
·        капуста раннеспелая белокочанная;
·        огурцы;
·        тыква;
·        помидоры.

Допустимые предшественники чеснока:
·        капуста поздняя;
·        свекла;
·        бобы.

Не рекомендованы посадки чеснока на месте картофеля и лука.

10. Морковь. Сеять ее лучше после картофеля, огурцов, лука, капусты.

Допускается посадка моркови там, где до нее росли:
·        горох;
·        помидоры;
·        свекла;
·        редис.

Не следует сажать морковь на место салата.

11. Салат. Лучших предшествующих культур для высадки салата, нежели капуста и огурцы – и не найти.

Допустимые предшествующие культуры:
·        картофель, особенно ранний;
·        помидоры;
·        лук;
·        бобовые.

Нельзя высаживать салат на место моркови.

12. Укроп и петрушка. Лучшие предшествующие культуры для них:
·        капуста;
·        огурцы;
·        бобовые.

Допустимые предшествующие культуры, это:
·        картофель, особенно ранний;
·        помидоры;
·        лук.

Нельзя высаживать укроп и петрушку на место пастернака и моркови.

13. Бобовые. Самое лучшее место посадки для них – это там, где до этого росли:
·        капуста;
·        картофель;
·        огурцы.

Допустимый предшественник – томат, а крайне нежелательный – клевер.

Соблюдая эти нехитрые правила, у вас имеется возможность многократно повысить урожай на нашем дачном участке .

Высокие урожаи можно получать, выращивая огурец на одном только торфе; для этого необходимо правильно произвестковать его и вносить необходимые дозы удобрений в процессе вегетации растений. Разумеется, выращивание растений на чистом торфе – дорогое удовольствие, поэтому данная статья предназначена прежде всего для того, чтобы научиться определять вид торфа, уметь его правильно произвестковывать и заправлять удобрениями. Торф главным образом используют в качестве компонента для рассадных смесей и почвенных грунтов.

     Торф образуется из растений в результате их неполного разложения в условиях избыточной влажности и недостатка воздуха (заторфовывание водоемов и заболачивание суши). Существуют верховой, низинный и переходный торф. Верховой торф (моховый сфагновый, фуксум-торф, пушициевый, сосново-сфагновый и др.) – наиболее кислый (рН_сол 2,8-3,5), характеризуется наименьшим содержанием золы и практически отсутствием питательных веществ. Низинный торф (моховый, травяной, древесный) имеет пониженную кислотность (рН_сол 4,8-5,8), высокую зольность и повышенное (по сравнению с другими типами торфа) содержание элементов питания. Переходный торф (рН_сол3,6-4,8) по своим свойствам занимает промежуточное положение.

     Различные месторождения торфа различаются между собой по физическим и химическим свойствам. Поэтому для каждой партии торфа нужно проводить агрохимический анализ.

     В торфе мало содержится калия и фосфора и больше азота, однако он находится в форме сложных органических соединений и малодоступен для растений. Для торфа характерны высокая влагоемкость и малая теплопроводность. Благодаря низкой объемной массе, высокой поглотительной способности и хорошей пористости торф широко применяют в тепличном овощеводстве. Одним из лучших в качестве субстрата является светлый верховой сфагновый торф с низкой степенью разложения. 

     Различают торф с низкой (до 20 %), средней (20-45 %) и высокой (более 45 %) степенью разложения (табл. 1). Степень разложения различных залежей низинного торфа варьирует в пределах 26-51 %, верхового – в пределах 18-46 %, переходного – пределах 29-30 %.  В теплицах не рекомендуется использовать торф со степенью разложения более 40 % и зольностью свыше 12-20 %, содержащиий карбонаты кальция (рН_сол более 6,0) и более 5 % валового железа, т.к. такой торф будет ухудшать физико-химические параметры корнеобитаемой среды. Торф с повышенной степенью разложения можно применять только как компонент тепличного грунта, добавляя к нему рыхлящие материалы (древесные опилки, солому и др.).

Таблица 1

Глазомерное определение степени разложения торфа (Ефимов, Донских, Кузнецова и др., 1987)

При выращивании огурца на торфе реакция среды должна быть слабокислой (рН_сол 5,0-6,0). Если торф заранее не произвесткован, для нейтрализации избыточной кислотности торфа применяют известняковую или доломитовую муку, молотый мел. Малопригодны для нейтрализации известь-пушонка, обожженная молотая известь, доломитовая мука из обожженных или полуобожженных доломитов.

     Крупные партии торфа известкуют за 1,5 месяца до посадки на специальных площадках с твердым покрытием, не подтапливаемым поверхностным стоком воды при тщательном перемешивании субстрата на бетономешалках или смесителях торфоперегнойной массы. Известкование нужно закончить за 20 дней до посадки (посева) огурца, чтобы исключить одновременное внесение извести и азотных удобрений, а также заранее определить кислотность торфа, и в случае необходимости провести повторную коррекцию известкования. В период известкования температура торфа должна быть не ниже +15°С. При значительных объемах торфа можно вначале провести пробное известкование небольшого количества торфа, и уже затем – всей партии.

     Для лучшего протекания реакции нейтрализации вначале смешивают торф с известковым материалом в мелкоразмолотом состоянии, перемешивают и затем проливают водой. Нейтрализация начинается в течение первых 30 минут после образования смеси. В зависимости от окружающей температуры определяют получившуюся кислотность через 8-12 дней после известкования. Необходимое количество вносимого известкового материала в торф представлено в таблицах 2 и 3:

Таблица 2

Примерные дозы извести (СаСО₃) для нейтрализации торфа, кг/т торфа

Таблица 3

Примерные нормы известняковой муки (не менее 85 % СаСО₃) для нейтрализации торфа, кг/т (Ефимов, Донских, Кузнецова и др., 1987)

В таблицах дозы известковых материалов меняются в зависимости от влажности торфа: чем выше влажность, тем меньше сухого вещества в единице массы и, следовательно, меньше дозы извести. Для достижения одной и той же величины рН_сол доломитовой муки требуется в 1,5-1,6 раза больше, чем мела или известняковой муки.

     При известковании рыжего верхового (сфагнового) торфа пользуются таблицей 4, показывающей, сколько нужно внести извести для сдвига рН_сол  на 0,5. Например, у нас есть сухой верховой торф плотностью 80 г/л с кислотностью рН_сол 3,5. Необходимо понизить кислотность до рН_сол 6,0, т.е. изменить кислотность на 2,5 единицы рН. По таблице находим 6-ю строку сверху (80 г/л) и смотрим, что для такого сдвига рН_сол требуется внести 6,0 кг извести на 1 м³ верхового торфа (6-й столбец таблицы).

Таблица 4

Нормы известкового материала (СаСО₃) для нейтрализации избыточной кислотности верхового торфа, кг/м³ (по О.Б. Олсену, 1968)

      В среднем для нейтрализации 1 м³ верхового сфагнового торфа со степенью разложения 10 % необходимо 6-8 кг известняковой муки или 4-5 кг мела хорошего помола. Огурцы выращивают на верховом торфе со степенью разложения не выше 15-20 %, с зольностью 3-5 %.

     В доломитовой муке помимо кальция содержится значительное количество магния (до 42 % MgCO₃), который является антагонистом  кальция и калия, и в повышенных дозах будет блокировать поступление этих элементов в растение. Поэтому рекомендуют для нейтрализации использовать доломитовую муку совместно с мелом или известью и учитывать при этом количество внесенного с доломитовой мукой магния, уменьшая на эквивалентное количество дозу вносимых в дальнейшем магниевых удобрений.

     После известкования в торф вносят удобрения. Как правило, удобрения вносят в торф дробно: в виде основной заправки перед началом культуры, и в подкормках в течение вегетации. Для верхового торфа дозы основного удобрения представлены в таблице 5:

Таблица 5

Нормы внесения в верховой торф в основную заправку минеральных макро- и микроудобрений под культуру огурца, мг/л торфа (по Ноллендорфу, 1979, с изменениями)

     Макроудобрения вносят в сухом виде, микроудобрения – в жидком виде. Борную кислоту растворяют в горячей воде.

     В последующем проводят систематический агрохимический анализ торфа (начиная через 3-4 недели после высадки рассады и далее не реже 2 раз в месяц), доводя подкормками содержание элементов питания до нормы (табл. 6):

Таблица 6

Оптимальное содержание основных элементов питания в верховом торфе, мг/л (по: Вендило, Миканаев, Петриченко, Скаржинский, 1986)

     Реже применяют другой режим минерального питания при выращивании огурца на верховом торфе: производят частичную основную заправку торфа и далее периодически его проливают одним из питательных растворов (табл. 7) 1-2 раза в 7-10 дней. Здесь также желательно 1-2 раза в месяц проводить агрохимическое обследование торфа по содержанию основных макроэлементов, кислотности и общему содержанию солей (удельной электропроводности). По данным Н.В. Борисова (ТСХА), в основную заправку вносят (г/м² гряды): аммиачной селитры 40-45, калийной селитры 150-170, простого суперфосфата 100-120, сернокислого магния 40-45, буры 13,8, сернокислой меди 25,2, сульфата железа 41,4, сернокислого марганца 16,8, сернокислого цинка 16,8, молибдата натрия 2,8, хелата железа 41,4. Смесь микроэлементов вносят в жидком виде, или в сухом виде смешивают с речным песком в соотношении 1:10 и равномерно рассеивают по поверхности торфа.

Таблица 7

Питательные растворы для подкормок огурца в теплицах, мг/л воды

     Если при сухом внесении в торф у вас не оказалось необходимых минеральных солей, можно взять комплексное удобрение, при необходимости добавив к нему сернокислый магний, сернокислое железо, микроэлементы, а также древесную золу. Например, вы выбрали основную заправку верхового торфа по Ноллендорфу – минимальные величины удобрений перед высадкой рассады (см. табл. 5, правый столбец). У вас в наличии имеется нитроаммофоска, содержащая 17 % N, 17 % P₂O₅ и 17 % K₂O. Воспользовавшись таблицей пересчета удобрений в окислы и обратно (см. приложения), составляем вспомогательную таблицу по расчету замены эквивалентного количества аммиачной селитры, сернокислого калия и простого суперфосфата на нитроаммофоску (табл. 8).

Таблица 8

Пример замены простых минеральных удобрений комплексным минеральным удобрением

Как мы видим, для замены аммиачной селитры потребуется 1382 мг нитроаммофоски на 1 л торфа, для замены сернокислого калия – 2712 мг нитроаммофоски, и для замены простого суперфосфата – 2352 мг нитроаммофоски на 1 л торфа. Удобрения всегда заменяют по минимально требуемому элементу питания – в данном случае, по азоту (аммиачной селитре: 1382 мг), иначе в противном случае будет внесено избыточное количество минимально требуемого элемента питания. Дозу вносимой нитроаммофоски можно повысить, рассчитав  ее по максимально допустимому количеству аммиачной селитры по рекомендациям Ноллендорфа (950 мг/л – см. табл. 5). В этом случае потребуется 1923 мг нитроаммофоски; дополнительно нужно будет внести еще 134 мг К₂О и 73 мг Р₂О₅ (в 789 мг нитроаммофоски содержится 134 мг К₂О и 430 мг – 73 мг Р₂О₅). Добавляем золу (в зависимости от происхождения зола содержит 2-7 % P₂О₅ и 4-35 % К₂О). Допустим, у нас имеется древесная зола, содержащая в среднем 3 % Р₂О₅ и 8 % К₂О. Это означает, что нам необходимо добавить 2433 мг золы на 1 л торфа в пересчете на фосфор, или 1675 мг золы на 1 л торфа в пересчете на калий. Вносим 1675 мг золы на 1 л, а недостающее количество фосфора вносим в виде подкормки через 2 недели после высадки рассады. Расчет при замене простых удобрений сложными значительно упрощается, если использовать комплексные удобрения с необходимым соотношением между азотом, фосфором и калием.

     В подкормках в случае отсутствия простых удобрений для рекомендуемых питательных растворов также можно использовать сложные удобрения, содержащие азот, фосфор, калий, в концентрации 2-3 г/л воды. Магний добавляют в подкормки 1 раз в месяц. Целесообразно сочетать корневые подкормки с некорневыми (содержащими, прежде всего, микроэлементы). Концентрация растворов для некорневых подкормок не должна превышать 0,25-0,3 %. Еще раз подчеркнем, что простыми удобрениями легче корректировать соотношение между питательными элементами в подкормках по сравнению с комплексными удобрениями.

     Торф активно используют в теплицах в течение 2-3 лет. В дальнейшем происходит ухудшение его физических свойств в результате минерализации (разложения), что приводит к необходимости ежегодного добавления рыхлящих материалов: опилок (7-10 кг/м²), песка или соломенной резки (7-8 кг/м²), соломистого навоза (10-12 кг/м²) или свежего неразложившегося торфа. Минерализация торфа значительно усиливается при его паровой дезинфекции. При постоянном применении паровой дезинфекции необходимо ежегодно добавлять 15-20 % торфа от его первоначального объема. Для замедления процессов минерализации в торф рекомендуется вносить измельченную до пылевидного состояния сосновую кору (1 % на сухое вещество).

     Как правило, торфяные грунты в теплицах эксплуатируют не более 5-6 лет, затем их желательно полностью заменить. Отработанный торф используют как удобрение.

Одним из критериев выбора семян гибрида огурца является наличие комплексной устойчивости к фитозаболеваниям. Массовое распространение многих грибных, бактериальных и вирусных болезней в нашей стране произошло в 80-х годах 20-го века – в период неконтролируемого завоза семян и их массового обмена в частном секторе. У микроорганизмов наблюдается большая частота мутаций (т.е. генетических изменений), в результате чего постоянно возникают новые расы патогенов. Это приводит к тому, что гибриды и сорта, родительские формы которых не подвергаются отборам на провокационных фонах, через некоторое время могут в различной степени терять устойчивость к определенных заболеваниям, а импортные устойчивые образцы, созданные за рубежом в иных фитопатологических условиях, могут у нас поражаться. Поэтому всегда следует приобретать семена у их непосредственных авторов, которые производят суперэлиту родительских форм своих гибридов.

   Параметры микроклимата зачастую способствуют заболеванию растений. Так, при похолодании огурцы сильнее поражаются вирусами. Повышенная влажность воздуха в пленочных теплицах провоцирует развитие серой и белой гнилей, аскохитоза. При длительном выращивании огурца на одном и том же месте происходит заражение грунта корневыми гнилями, а выгонка в огуречной теплице лука на перо может привести к появлению опасного вредителя – нематоды.

     Огурец – диетический овощ, и использование лишний раз фунгицидов нежелательно. В большинстве случаев на дачных участках можно обходиться и без ядохимикатов.

     От мучнистой росы помогает опрыскивание растений настоем крапивы (1-2 кг свежей тавы настаивают в 10 л воды 2-3 дня, затем процеживают, добавляют 10-15 г мочевины или калийной селитры, немного мыла и разбавляют водой до 10 литров), или коровяка (1 л коровяка размешивают в 10 л воды, процеживают и добавляют 10 г мочевины).

     От ложной мучнистой росы радикальных способов защиты нет. Наиболее эффективным здесь является выбор устойчивых гибридов и профилактические мероприятия. Пораженные ложной мучнистой росой растения обрабатывают слабым раствором мочевины (1-2 г/л) для  активизации роста главного стебля и боковых побегов (2-3 раза с интервалом в 5-7 дней). Если на вашем участке растения из года в год поражаются этим заболеванием, целесообразно провести профилактическую обработку молодых растений 1%-й бордосской смесью (на 10 л воды 100 г медного купороса и 100 г гашеной извести). Первое опрыскивание проводят в фазу 1-2 настоящих листьев, второе – через 7-10 дней. Некоторые овощеводы обрабатывают огурцы только одной гашеной известью или мелом (50-100 г на 10 л воды), однако этот прием менее эффективен; кроме этого, необходимо проводить много кратные обработки, т.к. кальций быстро смывается водой с листьев. Обработки растений от ложной мучнистой росы растительными настоями, растворами золы или навоза малоэффективны.

     В борьбе с оливковой пятнистостью и аскохитозом снижают влажность воздуха (поливы в теплице проводят под корень только в первой половине дня) и подкармливают растения 0,5%-ным раствором сернокислого калия. При появлении серой и белой гнилей пораженные участки стеблей присыпают толченым древесным углем или мелом; растения опрыскивают раствором удобрений (на 10 л воды 2 г медного купороса, 10 г мочевины, 1 г сернокислого цинка).

     В случае появления первых признаков вирусных инфекций  (обыкновенная мозаика огурца, зеленая крапчатая мозаика) единичные пораженные растения осторожно удаляют (а не компостируют; болезнь передается контактным способом с соком пораженных растений), а все посевы огурца опрыскивают водным раствором молока (на 9 частей воды 1 часть молока или обрата и 5-10 капель йода). Через 5-7 дней обработку повторяют. В последнее время от вирусных болезней эффективно используют препарат Фармайод (0,03-0,05%).

     От корневых гнилей применяют биологические препараты глиокладин, фитоспорин-М. У больных растений также присыпают легкой влажной почвой нижнюю часть стебля, чтобы вызвать образование дополнительных придаточных корней.

     Растительные остатки огурца, пораженные различными болезнями, сжигают, а каркасы теплиц и парников осенью и весной опрыскивают раствором хлорной извести (400 г настаивают в 12 л воды 2-4 часа).

     Чтобы избавиться от неприятностей с фитозаболеваниями, следует выращивать гибриды огурца с комплексной устойчивостью к болезням. Ряд гибридов огурцов имеет устойчивость толерантность к 4 заболеваниям ( F1: Буян, Будь здоров, Мальчик с пальчик, Матрешка, Младший лейтенант, Стрекоза, Муравей, Кузнечик, Охотный ряд, Алфавит, Букет и др.), или к 5 заболеваниям ( F1: Марьина роща, Чистые пруды, Хит сезона, Гепард, Козырная карта, Мазай, Компас и др.).

Все перцы по характеру роста и ветвления можно разделить на три группы.
1. Для зимних промышленных тепличных комбинатов подбирают сильнорослые индетерминантные крупноплодные гибриды высотой 2 м и более. На нашем рынке группа голландских гибридов представлена позднеспелыми высокоурожайными формами с постепенным длительным периодом плодоношения (вступают в плодношение на 120-140-й день от всходов, средняя масса плода 180-250 г). Они сильно ветвятся, листья их крупные, посадки сильно загущены и требуют дополнительных затрат на формирование: удаление лишних побегов и листьев. Затененные цветки на них не опыляются и осыпаются. Кроме того, такие гибриды поздно вступают в фазу цветения и плодоношения.
В агрофирме «Манул» созданы сорта и гибриды для зимних теплиц, отличительными особенностями которых являются ограниченное ветвление и меньшая облиственность (разреженный габитус куста), позволяющие сократить затраты труда на формирование растений на 30-50 %. Такие растения хорошо проветриваются, завязываемость плодов высокая даже при неблагоприятных условиях, урожайность – на уровне лучших голландских гибридов или выше. Плодоношение начинается на 95-120-й день от всходов, средняя масса плода 150-300 г (Авангард, Боцман, Вельможа, Раджа, Форвард и др.). Развитие у таких форм перца происходит быстрее (особенно в первые месяцы), раньше закладываются генеративные органы, образуется большее число плодов. Растения эффективнее используют объем теплицы, ремонтантность побегов хорошая.
Растения зимних сортов и гибридов формируют в 2 стебля. Плотность посадки 2,5-3 раст./м2. Плодоношение наступает в апреле, оборот заканчивается в сентябре – октябре. Средняя урожайность составляет 10-17 кг/м2. Главное – получить высокий урожай стандартных ровных плодов, которые срывают в фазу технической спелости.
Потребительский рынок отдает предпочтение светло-зеленым плодам по сравнению с темно-зелеными плодами. Весьма популярными в торговле становятся также «светофорные» наборы, состоящие из различных по окраске перцев (светло-зеленых, темно-зеленых, коричневых, красных, желтых), уложенных по несколько штук в пластиковые поддончики и завернутые в тонкую полиэтиленовую пленку. Плоды в фазу биологической спелости (красной или желтой окраски) более вкусны, однако стоят дороже, т.к. урожай зрелых плодов на 30-40 % ниже по сравнению с зелеными плодами.

2. В весенних теплицах предпочтение отдают среднерослым полудетерминантным (высотой 70-110 см) скороспелым гибридам и сортам F1 Буратино, F1 Негоциант, F1 Тибул, F1 Центурион, Аккорд, Багратион, Баргузин, Барин, Корнет, Мастодонт, Нафаня и др., вступающих в плодоношение на 90-110-й день от всходов. Плоды у них толстостенные (7-10 мм), массой 140-180 г, обладают повышенным содержанием витамина «С» и каротина. Вышеуказанные перцы сочетают высокие темпы формирования ассимиляционного аппарата с одновременным формированием урожая, обладают устойчивостью к вершинной гнили.
Перцы для весенней культуры отличаются широким разнообразием форм и окраски плодов. Средняя урожайность составляет 7-13 кг/кв. м.
В короткой (т.е. непродленной) культуре перец формируют в 3 стебля. Густота посадки 3-5 раст./м2 в обогреваемых теплицах и 5 раст./м2 в необогреваемых теплицах (густота посадки F1 Буратино, Нафаня в открытом грунте 5 раст./м2). F1 Буратино, Баргузин, Багратион можно выделить в отдельную группу, характеризующуюся саморегуляцией побегов.

  
3. Для открытого грунта и временных пленочных укрытий наиболее приспособлены детерминантные, низкорослые, скороспелые штамбовые перцы с дружной отдачей раннего урожая (Ерошка, Фунтик, Чардаш, Юнга). Высота куста у них всего 40-60 см, а плоды крупные – массой 140-180 г. На одном таком растении может вырастать до 10-18 плодов.
Густота посадки детерминантного низкорослого перца 8-12 раст./м2. Растения таких сортов формировки не требуют. Для получения высокого раннего урожая перец как в открытом грунте, так и в весенних теплицах выращивают через рассаду (45-50 дней)

Огуречные лианы в дизайне сада. Вертикальное озеленение.

Для озеленения объектов с помощью огуречной лианы могут служить перголы, беседки, террасы. Отлично смотрятся огуречные лианы на специальных шпалерах и экранах, прикрывающих неприглядные зоны: ящики для компоста, бытовки и туалеты.

Огурец F1 Балконный на декоративной пластиковой решетке для вьющихся растений, укрепленной на заборе. Ту же опору использует в качестве опоры саженец клематиса, высаженный сюда весной. Для огурца создана насыпная мини-грядка у подножия клематиса. При посадке огурца вносят универсальное минеральное удобрение и обильно поливают. Забор обращен на юг, но от полуденного солнца участок притенен высокими деревьями. Резные листья клематиса и мелкие цельные листья гибрида F1 Балконный удачно дополняют друг друга.

Жаростойкий  огурец F1 Тамерлан на арке для роз. Открытый грунт. Открытое солнечное место.

Миниатюрный  огурец F1 Махаон на фоне огуречного гиганта в основании огуречной арки. Легко сравнить, как сильно меняются размеры листа в зависимости от сорта. F1 Махаон – внизу с самыми мелкими листьями, высажен в цветочный горшок и уже плодоносит.

Среднеранний сорт томата; от всходов до созревания 100-115 дней. Растения индетерминантные, сильнорослые. Лист крупный. Первое соцветие закладывается над 9-м листом, последующие – через 3 листа. Кисть простая или промежуточная, с 3-7 плодами.  Плоды крупные, плоскоокруглые, массой 160-300г, слаборебристые, 3-4 и более камерные. Незрелые плоды зеленыес пятном в месте прикрепления плодоножки, которое исчезает при созревании, зрелые – розовые.

     ДОСТОИНСТВО  СОРТА: слабая растрескиваемость плодов по сравнению с другими розовоплодными томатами.Предназначен для выращивания в защищенном грунте в весенне-летнем и летне-осеннем оборотах. Плотность посадки – не более 2,5 раст./м². Формировка – в один стебель. Растениям необходима высокая концентрация почвенного раствора до завязывания первых плодов.

Преимущества выращивания томата методом рассады известны: облегчается уход за молодыми растениями и их защита от холода, голодания, болезней и вредителей, появляется возможность получить урожай в регионах с коротким летом и самое главное – урожай созревает раньше, чем при посеве семенами на постоянное место.

Для большинства обладателей  6 соток интерес представляет именно ранний урожай, потому что дешёвые томаты появляются в продаже  только к концу лета и потому что хочется обеспечить  близких свежими, экологически  чистыми овощами.

     Только ранние томаты, то есть созревающие в Средней полосе до середины июля, имеют шанс избежать встречи с самой распространённой и вредоносной болезнью паслёновых – фитофторозом. Весь урожай, созревающий позже, нуждается в тщательной защите, с применением комплекса средств, включающего иммуностимуляторы и фунгициды  (незащищённые посадки в августе месяце поражаются  на 80 – 100% !).

       Что же можно предпринять, чтобы получить урожай в максимально короткие сроки?

1. Выбрать скороспелые сорта.

2. Использовать защищённый грунт и укрывные  материалы.

3.  Выращивать рассаду, обеспечивающую максимальный «забег».

4. Стимулировать созревание формировкой и усиленным фосфорно-калийным питанием.

        Наиболее взрослую рассаду ( 50 – 65 дневную)  выращивают для теплиц, где растения быстрее адаптируются после посадки на постоянное место и эффект от возраста  наибольший. Для снабжения одной семьи в течение лета свежими плодами такой рассады нужно совсем немного – 10 – 15 растений. Посев 5-10 марта дает возможность получить урожай в первых числах июня. Скороспелые сорта и гибриды даже при посеве до 1 апреля созревают в конце 2-й декады июля.

        Поздние томаты для заготовок на зиму целесообразно выращивать через более молодую – 30-дневную рассаду. Взрослая  рассада - это заманчиво, но для того, чтобы получить годные для пересадки растения, имеющие цветки и первые завязи, нужны знания и условия; если она перерастёт, будет испытывать стресс от недостатка воды и от голода, её преимущества будут потеряны. Молодая рассада лучше «замученной».

    Как известно, возможности выращивания растений в домашних условиях ограничивает недостаток света. Это в теплице в марте месяце наступает «весна света», а на подоконник света поступает  недостаточно, только со стороны окна. Тепло, воду и питание растение должно получать пропорционально количеству света. Только дозируя поливы и подкормки и регулируя температуру в соответствии с освещенностью на подоконнике, можно добиться, чтобы ткани листьев и стебля  состояли из некрупных клеток, были прочными и способными активно фотосинтезировать, устойчивыми к неблагоприятным условиям, а точки роста при этом не были бы угнетены. Получается, что выращивание рассады, особенно крупной – это содержание  её «на диете» и в жёстком температурном режиме.

     Температура – важнейший фактор управления ростом. До появления всходов ее поддерживают на уровне 24 – 26 °С, после их появления  понижают на 3-4 дня до 15 – 18 °С. В дальнейшем в солнечную погоду возможен подъём до 21 – 23°С, в пасмурную - до 17 – 18°С. Ночью  температура воздуха составляет 12 – 14°С;  чем светлее был предыдущий день, тем теплее может быть ночью. Почва нужна не холоднее воздуха, может быть на  1-2°С теплее (как по Суворову: «Голова в холоде, ноги в тепле». Если подоконник холодный, ёмкость с рассадой надо  отделить  от  него.

   Густота размещения растений – это важно. Как только листья смыкаются и затеняют стебли,  растения начинают вытягиваться. Нескольких жарких дней достаточно, чтобы тесно расставленная рассада набрала в высоту 10 – 20 см, стала ломкой, малопригодной к перевозке, медленно приживалась после посадки. Почти не вытягиваются штамбовые сорта, но они тоже страдают в случае  дефицита воды и питания; внешне это мало заметно, но потом такие растения  «сидят», вместо того, чтобы расти и развиваться.

      Рассада для открытого грунта нуждается в закаливании. Если её вынести   за несколько дней до посадки, оставив  в ящиках, она адаптируется к солнечному свету и перепадам температуры и легче перенесёт пересадку (дни, конечно, выбирают безморозные).

      Другой рычаг воздействия на растение – поливы, и вместе с ними  - питание. Их частота изменяется от 2 раз в неделю при пасмурной погоде до 10 -12 - в жару. Имеет  значение объём рассадного горшочка; он тем больше, чем растения старше: для расчётного возраста от 50 дней  - не меньше 1л. Очень удачный приём, который стоит перенять у профессионалов – размещение сеянцев по 2  в  ёмкостях по 1,5 л : оба используют больший объём, чем при размещении по отдельности. Удобен полив в поддон.

     Поливать лучше не чистой водой, а слабым раствором удобрений с преобладанием калия над азотом  2 : 1. Нелишней будет подкормка фосфором и микроэлементами, когда станет заметным первое соцветие. Полив раствором вместо воды делает её потребление более равномерным, препятствуя образованию рыхлых тканей.

        Сроки получения первого урожая зависят не только от возраста рассады, но и от выбранного сорта.  Наиболее скороспелые сорта относятся к супердетерминантным по типу роста и к группе черри по типу плодов. Среди рекордсменов по скороспелости выделяется «Арктическая вишня», её розовые плоды массой 10 – 15 г созревают на 80-ый день после всходов. Растения  декоративны, не требуют формировки, эффектно выглядят в горшках и балконных ящиках, а плоды не менее эффектны на столе.

   Детерминантный сорт Выскочка      при посеве в начале марта вступает в плодоношение в теплице в конце июня,  и в начале июля в открытом грунте. Отличается дружным наливом плодов и, как следствие, высоким ранним урожаем.

   Требованиям к скороспелым гибридам ( созревание через 100 – 105 дней от всходов )     отвечают  F1 Арбат и F1 Ровер. Растения детерминантные, плоды ярко-красные массой 80 – 100г, плотные, по 5- 7 в кисти, у F1 Арбат – цилиндрические, у F1 Ровер – яйцевидные; пригодны для потребления в свежем виде и консервирования.

        Гибриды F1 Шустрик, F1 Большой брат, F1 Большевик , F1 Кулинар  и F1 Пятачок  также раннего срока созревания: 105 – 110 дней от всходов.

    F1 Большой брат, F1 Большевик и F1 Пятачок – гибриды с крупными для данной группы скороспелости плодами (до 150 – 200г) салатного назначения. Особенность  F1Большой брат и F1 Пятачок  - то, что  плоды не растрескиваются ни на растении ни при хранении,  и не теряют товарных качеств до 20 дней.

F1 Шустрик отличается редкой для детерминантного томата  ремонтантностью, то есть способностью к длительному цветению и плодоношению. Плоды  по 120 – 140 г, круглые, хорошо окрашенные, вкусные.

      Чтобы не растерять преимущества, которые даёт рассада, надо хорошо подготовиться к посадке. Лёгкая питательная почва в хорошо политых лунках способствует хорошей приживаемости. Если полив перед посадкой был обильным, то несколько дней после неё лучше не поливать, а только опрыскивать растения в случае жары. В дальнейшем важны хорошая вентиляция, позволяющая избежать перегревы и высокую влажность воздуха, своевременная формировка, сбалансированные полив и питание.

   Для стимуляции раннего созревания температуру в теплице до начала плодоношения стараются держать  на уровне 25 – 28°С в солнечные дни ,20 -22°   в пасмурные и 19 – 21° –ночью. Температура выше  32°С не только не ускоряет развитие растения, но угнетает его.  С началом созревания  плодов они начинают интенсивно выделять этилен, чем «подгоняют» созревание следующих. Теперь, когда «процесс пошёл», можно понизить температуру, стараясь больше проветривать.

     Формировка тоже влияет на сроки начала плодоношения. Удаление пасынков, включая наиболее сильный, растущий из-под первого соцветия, ускоряет созревание первого плода у детерминантных томатов на 4-6 дней. Жесткая прищипка без оставления побега продолжения увеличивает ранний урожай, уменьшая общий. Оставление побега продолжения увеличивает урожай, но задерживает начало созревания. Таким образом, способ формирования подбирают в зависимости от цели и условий.

     Основная масса плодов (за исключением супердетерминантных плодов и самой «короткой» прищипки) все-таки созревает в августе, и в большинстве регионов нуждается в защите от грибных болезней, но это уже – не ранние томаты.

Вопрос:

Можно ли выращивать на Юге России огурец F1 Эстафета для сбора урожая в ноябре, декабре, январе, без искусственного освещения?

 - Можно, но не везде. В районе Дербента, например, хорошо, а в Махачкале – рискованно.

   По классификации, принятой ещё в 70-е годы прошлого века, территория Дагестана относится к Vl  и  Vll  световым зонам - наилучшим по длительности солнечного сияния и его интенсивности в ноябре, декабре и январе по сравнению с более северными регионами. Однако в пределах республики условия сильно различаются, что обусловлено горным рельефом и близостью моря  (тень от гор или длительные туманы и пасмурная погода на низинных участках у моря существенно ухудшают световые  условия и ограничивают возможности зимнего овощеводства в теплицах).

    Различают по срокам выращивания две стратегии. Первая - осенняя культура с посадкой в сентябре и сбором урожая в октябре, ноябре и, по возможности, в декабре. Вторая -  переходной оборот, то есть с переходом в новый год и сбором урожая зимой и весной.

Выбор сорта

    Агротехника была разработана для партенокарпического огурца и применялась в Советском Союзе в крупных тепличных комбинатах в Кисловодске, Симферополе, Владикавказе (тогда – Орджоникидзе). Технологии опубликованы, из них можно почерпнуть общую информацию, но  копировать их для гибридов класса «Эстафета» - нельзя.

    Выбор партенокарпиков был оправдан тем, что работать с ними легче: не нужно пчёл, растения чисто женского типа цветения легче формировать. Но тогда рынок не был насыщен и не испытывал современного давления импорта. Огурец класса «Эстафета» получил конкурентные преимущества благодаря высоким вкусовым качествам и тому, что пока остаётся отечественным брендом. Кроме того, покупатель понимает, что выращивание с пчёлами ограничивает применение ядохимикатов и делает продукцию более чистой (сегодня люди обращают на это больше внимания, чем 30 лет тому назад).

Подготовка к выращиванию

    Общими остаются очень высокие требования к фитосанитарным условиям, к чистоте теплиц и прилегающей территории от вредителей и возбудителей болезней на момент посева. Надо иметь в виду, что растения хуже переносят дефицит света при убывающей длине дня, чем при нарастающей, то есть осенью они более уязвимы, чем весной. В конце лета и начале осени численность клещей и насекомых–паразитов, а также спор болезнетворных бактерий и грибов во второй половине лета – наибольшая. Поэтому подготовку проводят  особо тщательно, делая упор на профилактические мероприятия.

   Конструкции и ограждение теплиц тщательно моют и дезинфицируют, инструмент и колёса машин – тоже. Из опрыскивателя можно нанести на стены и кровлю раствор моющих средств, затем смыть струей из шланга. Затем опрыснуть конструкции и поверхность почвы смесью инсекто-акарицидов (актелик,  фуфанон) и фармайода и оставить на несколько дней. После проветривания нанести на те же поверхности препараты триходермы и тогда приступать к посеву или посадке.

   Когда  по технологии высаживали рассаду для переходного оборота непосредственно в грунт теплицы, его пропаривали именно летом. Это не только сохраняло здоровье молодым растениям, но обходилось в несколько раз дешевле осенне-зимнего пропаривания, так как высокой температуры достигали во многом за счёт природного, солнечного тепла. С внедрением выращивания в малом объёме корнеобитаемых сред ситуация изменилась: поверхность «пола» теплицы застилают  белой плёнкой, а необходимое для заполнения лотков, мешков или контейнеров количество субстрата пропаривают или заменяют на новый в зависимости от его конкретных свойств.

      Слабое место современных гибридов для зимнего выращивания, и пчелоопыляемых – особенно, это их восприимчивость к мучнистой росе. Применение профилактических опрыскиваний, начиная с рассады до посадки, позволяет получить хороший результат при минимальном расходе препаратов, так как в этом случае эффективны концентрации в несколько раз более низкие, чем после появления болезни (квадрис  - 0,015%, байлетон – 0,01%, топаз – 0,01%).

    Появляется всё больше биологических препаратов, предназначенных для профилактического применения: нарцисс-В, фитоспорим, планриз, псевдобактерин, алирин-Б. Регулятор роста силк совместим практически со всеми перечисленными препаратами и существенно усиливает их действие.

Сроки посева и посадки

     Срок посева выбирают исходя из того, что растения должны успеть дорасти до шпалеры и образовать здоровые крупные листья, пока день ещё длится более 11 часов, поэтому ориентировочный срок посева для переходного оборота – середина сентября. Рассаду высаживают в возрасте 18 – 20 дней от всходов, не позднее 10 октября. Для  поздне-осеннего  оборота посев проводят в конце августа - начале  сентября, уточняя сроки в зависимости от сезонного спроса, стоимости отопления, особенностей местных условий.

Схемы посадки

    Густоту посадки уменьшают по сравнению с весенними сроками на 10 – 20%, и для F1 Эстафета это 2,0 – 2,2 растения/м². Двустрочные схемы, применяемые в тепличных комбинатах, показали себя наиболее удобными и в более мелких фермерских теплицах.

Формировка

     Если в период выращивания рассады и непосредственно после посадки стоит жаркая погода, то на главном стебле закладывается много мужских цветков. Могут они встречаться и на побегах первого порядка, поэтому их прищипывают короче, чем обычно (в среднем ярусе – на 1 лист, в верхнем – на 2- 3листа), чтобы гарантированно получить завязи на побегах второго порядка. Так как поздний урожай в нашем случае более ценен, чем ранний, ослепляем, то есть удаляем боковой побег и завязь (если появится) из пазух первых 10 листьев.

   Главный стебель хорошо закрепляем на шпалере (при её стандартной высоте – 220 см), дважды обводя верхушку вокруг неё и привязывая шпагатом, чтобы боковые побеги располагались свободно и не затеняли друг друга.

Здравствуйте дорогие читатели ,за последнее время мы получили много вопросов по выращиванию огурца в открытом и защищенном грунте. В этой статье мы постараемся ответить на наиболее часто встречающиеся вопросы.

- почему деформируются листья;

- почему плоды огурца светлые;

- почему в жару увядают листья огурца;

- о ложной мучнистой росе.

Вскоре после посадки рассады огурца листья стали деформироваться, окраска неравномерная, как при вирусных болезнях. Больше пострадали растения у стенки теплицы, в середине – нормальные (Дагестан, Дербент).

- Удивительно часто встречающаяся картина. Чуть ли не каждый второй  начинающий фермер наводит ранней весной порядок вокруг теплиц и опрыскивает сорняки  гербицидами. После первых же хороших дождей химикаты с водой впитываются в землю вдоль той самой стены и подступают к грядкам, где потом появляются «кудрявые» листья.

Огурец очень чувствителен к гербицидам!!! Это надо иметь ввиду. Ни в теплице, ни около, ни на буртах компоста или торфа их не применяют.

Растениям можно помочь обильным поливом при хорошем стоке воды, осторожным рыхлением и обработкой эпином. Вымытое из почвы питание придётся возместить. Отставание в развитии останется заметным.

Почему плоды огурца светлые, плохо окрашены? И это в конце мая, на взрослых сильных растениях  (Ростовская область).

 - Причин может быть несколько. Самая распространённая – на плоды не попадает свет.  Иногда растения посажены слишком часто, иногда  при формировке оставляют слишком длинные боковые побеги, и они затеняют друг друга. Такая ситуация может сложиться, когда фермер занят сбором и реализацией продукции, а ухаживать и соблюдать схемы прищипки не успевает.

   Питание тоже имеет значение, но в этом случае симптомы на листьях, завязях и в точках роста побегов ещё заметнее, чем на зеленцах. Помимо обеспеченности азотом, стоит обратить внимание на магний и железо, входящие в состав хлорофилла – основного зелёного пигмента.

Почему жарким днём в теплице вянут листья огурца?  Корни - без признаков повреждения, сосуды стебля – чистые, капельный полив работает исправно (Полтавская обл.).

Огурцы – выходцы из тропиков, но их жаростойкость не беспредельна. Если листья вянут, надо искать причину и как можно быстрее ее устранять. Самая вероятная причина – перегрев. Температура воздуха 38° – 40^○С является критической даже для здорового растения, не перегруженного плодами. Интервал температур, в котором нормально функционирует корневая система, значительно уже, чем  тот, с которым справляется наземная часть растения. Оптимум для работы корня : 20° – 24°С, минимум – 17°С (при такой же или близкой в воздухе), а 33° – 35°С – это верхний предел. Летом в теплице, да и в открытом грунте, может быть экстремально жарко.  Листья испаряют большое количество воды, а корни, расположенные близко к поверхности грунта перегреваются и не обеспечивают подачу нужного для поддержания тургора количества раствора. Растения подвядают, но к вечеру восстанавливаются, а утром вновь выглядят прекрасно. Понятно, что много дней в таком стрессовом режиме  они не могут находиться без ущерба для себя. Испытанные средства борьбы с перегревами (помимо максимальной вентиляции) – забеливание кровли, применение притеняющих материалов.

 Мульчирование почвы тёмным нетканым материалом  и, тем более, плёнкой усиливает перегрев.

 Плёнка годится только чёрно-белая, как для выращивания в малом объёме, а тёмный нетканый материал можно забеливать мелом, как и кровлю.

Ещё июль, а в теплице уже появилась ложная  мучнистая роса, и не пропала после обработки ридомилом (Московская область).

   Говорить о том, что залог успешной борьбы с мучнистыми росами (как ложной, так и настоящей)  есть профилактика -  уже поздно, но не напомнить эту прописную истину тоже нельзя. Даже если на календаре начало июля, увидев утром мокрые от росы растения, меры надо принимать незамедлительно. Так же - как и при первых симптомах ложной мучнистой росы (ЛМР): жёлто-зелёные угловатые пятна на верхней стороне листа, которые потом желтеют и покрываются фиолетовым налётом с нижней стороны листа.

    Возбудитель болезни -  гриб  Pseudoperonospora  имеет короткий цикл развития, поэтому надо успеть провести обработку как можно быстрее, до его завершения и повторного заражения.

Сразу через 1-2 дня после применения фунгицида трудно сказать об эффективности обработки. В это время еще проявляется последействие жизнедеятельности гриба, его токсичное воздействие на растение; и на то, чтобы препарат достиг цели, требуется время.

   Оперативно надо принять меры к тому, чтобы растения не покрывались росой, или хотя бы свести к минимуму время, когда на листьях есть капельно-жидкая влага. Для этого рассчитывают время открывания и закрытия фрамуг, чтобы изменения температуры были как можно более плавными.  При большом перепаде дневной и ночной температур теплицы на ночь закрывать обязательно, даже если днём жарко.  Защита от дневных перегревов с помощью забеливания или зашторивания экранов улучшает состояние растений. Там, где есть возможность, включают на короткое время минимальное отопление в предутренние часы, а в период резкого потепления после восхода солнца на максимум используют вентиляцию (где это оправдано – принудительную).

   В сложившейся ситуации фунгициды придётся применять каждые 10 дней, чередуя, например: ридомил МЦ – 0,4%,  курзат Р – 0,5%, квадрис 0,1%, добавляя каждый раз иммуномодуляторы силк или иммуноцитофит.

   Растения могут сопротивляться болезни за счёт активного роста молодых листьев, новых побегов. Можно стимулировать их некорневыми подкормками микроэлементами с добавкой эпина и малых доз мочевины (в дополнение к сбалансированному корневому питанию).

Ответы на другие вопросы читайте на нашем сайте www.manul.ru

По характеру поверхности зеленцы огурца делят на гладкоплодные и бугорчатые – с различным типом опушения, под которым понимают наличие бугорков и шипов. Бугорки бывают некрупные (мелкобугорчатые формы), средней величины и крупные (крупнобугорчатые формы). Частота расположения бугорков может быть редкой, средней или частой. Расположение шипов возможно сложное, простое, смешанное. При сложном расположении шипики формируются на бугорках, при простом – на гладкой поверхности зеленца, при смешанном – и на бугорках, и на поверхности между бугорками. В соответствии с законом гомологических рядов у огурца по типу поверхности зеленца наблюдается большое разнообразие; между гладкоплодными и бугорчатыми генотипами находятся промежуточные формы.

     В каждом из регионов предпочтение отдают плодам определенного вида. На Ближнем Востоке и в Средней Азии больше любят недлинные гладкоплодные огурцы. В Западной Европе традиционно выращивают длинноплодные гладкие и короткоплодные огурцы главным образом с частым опушением. В Китае предпочитают длинные «колючие» формы, в Индии – удлиненные редкобугорчатые огурцы с плотной мякотью. В центральных, северных и ряде южных регионов России наиболее востребованными являются огурцы с крупнобугорчатой поверхностью и средней частотой расположения бугорков на поверхности зеленца. Длина зеленцов может быть от короткой до удлиненной.

     Старые русские огурцы имели различный тип опушения, обусловленный их различным происхождением. Так, например, у сорта Вязниковский поверхность зеленцов мелкобугорчатая, опушение смешанное, у сорта Муромский – поверхность мелкобугорчатая или гладкая, опушение смешанное или простое. У зеленцов сортовых популяций Нежинские, Неросимые, Клинский бугорки крупные, редкие, опушение сложное.

     У многих старых гетерозисных гибридов для открытого грунта поверхность зеленцов, как правило, крупнобугорчатая, со средней или редкой частотой расположения бугорков (F1 ВИР-507, F1 Великолепный, F1 Садко, F1 Сигнал-235 и др.). Настоящий успех и популярность к огурцам такого типа опушения пришли в нашей стране с появлением гетерозисных гибридов сортотипов Зозуля и Эстафета, произведших «зеленую революцию» в тепличном овощеводстве. Это была группа салатных партенокарпических и пчелоопыляемых гибридов (длина зеленца 15-25 см) с саморегулированием ветвления. Великолепные вкусовые качества и высокая урожайность сделали их классическими стандартами на многие годы. В это время голландские селекционеры специализировались на создании длинноплодных и короткоплодных партенокарпических гибридов, так как такие зеленцы пригодны для транспортировки на дальние расстояния. В отличие от них бугорчатые огурцы с шипиками при перевозке могли травмировать (укалывать) друг друга, что приводило к сокращению периода сохранения товарных качеств. Однако в стране было много тепличных комбинатов, и глобальной проблемы с перевозкой зеленцов не существовало. Средний тип опушения (крупные бугорки, средняя частота их расположения) и стали называть «русской рубашкой».

     Чуть позже появились и короткоплодные (8-10-15 см) партенокарпические гибриды огурца со средним опушением. Поверхность зеленцов глянцевая или матовая, характерно наличие светлых продольных полос до 1/3 – 1/2 длины плода. Для большинства таких гибридов характерны высокие засолочные качества, а некоторые имеют также и отменный вкус (F1 Будь здоров, F1 Карапуз).

 F1 Будь здоров.                                         F1 Карапуз.

Отчасти качество засола связано с небольшим количеством бугорков, через которые рассол постепенно и равномерно проникает внутрь зеленца. Однако главное у засолочного огурца – плотная мякоть без пустот, плотная кожица, достаточное содержание сахаров и пектиновых веществ.

          Как правило, современные короткоплодные партенокарпические гибриды со средним опушением – с пучковым расположением завязей в узлах (от 2-3 до5-8 и больше). Такие гибриды могут быть с сильным ветвлением (F1 Будь здоров, F1  Зеленая волна, F1 Карапуз,  F1 Матрешка, F1 Младший лейтенант, F1 Стрекоза, F1 Три танкиста, F1 Чистые пруды), или с ограниченным ветвлением (F1 Муравей, F1 Мастер), или со слабым ветвлением (F1 Балалайка).

     F1 Чистые пруды .                                  F1 Три танкиста .                    F1 Мастер.

  Селекция не стоит на месте. Появились первые пучковые партенокарпические гибриды сортотипа Балконный – с некрупными листьями, короткими междоузлиями, большим количеством тонких завязей и плодов пальчикового типа (F1 Балконный, F1 Городской огурчик, F1 Колибри, F1 Махаон и др.).

F1 Балконный.                                                   F1 Городской огурчик.

     Из пчелоопыляемых летних огурцов с высокими засолочными качествами можно отметить уже ставшие классическими гибриды женского типа цветения F1 Фермер, F1 Лорд, F1 Верные друзья, F1 Теремок, F1 Салтан (обладает частичной партенокарпией), а также пучковые гибриды с крупными завязями и долго не перерастающими зеленцами: F1 Желудь, F1 Капитан.

        F1 Лорд.                                          F1 Верные друзья .                                           F1 Капитан.

    Создать сильный партенокарпический гибрид огурца со средним опушением зеленцов гораздо труднее, чем аналогичный гибрид с частым опушением. Вот почему на рынке семян частобугорчатые гибриды встречаются намного чаще по сравнению с гибридами, плоды которых характеризуются средним типом опушения. Следует отметить, что большинство пучковых корнишонов с частым опушением иностранной селекции не обладают тем самым вкусом и ароматом, которые присущи нашим отечественным огурцам, и за которые этот овощ так популярен.

     Чтобы любой гибрид максимально реализовал заложенный в нем генетический потенциал, необходимо по мере возможности создавать для растений оптимальные условия. К примеру, если гибрид обладает повышенной холодостойкостью, это вовсе не означает, что будет получен огромный урожай при низкой температуре. Просто данный гибрид  легче других переносит неблагоприятное воздействие пониженной температуры, при этом урожайность у него также снижается, но в меньшей степени.

     Для обеспечения высокой стартовой и общей партенокарпии (а, следовательно, высокого раннего и общего урожая) нужно обеспечить комфортную температуру почвы (оптимум +22°С…+24°С, пессимум +16°С…+18°С), поддерживать почву во влажном состоянии, не пересушивая ее, вовремя проводить подкормки, не переудобряя при этом азотом перед началом плодоношения. Чтобы почва прогревалась, ее укрывают черной пленкой (а затем, в случае наступления жары, черную пленку заменяют на белую), поливают теплой (не холодной) водой, делают паровые гряды на биотопливе. Плодоношение ускоряется, если вовремя прищипнуть боковые побеги.

ХАРАКТЕР  ПОВЕРХНОСТИ  И  ОПУШЕНИЯ ЗЯВЯЗЕЙ  И  ЗЕЛЕНЦОВ  ОГУРЦА

1. ГЛАДКОПЛОДНЫЕ  ОГУРЦЫ.

     У гладкоплодных форм на завязях характерно наличие бугорков. Бугорки крупные или мелкие, частота расположения бугорков средняя или редкая. Шипы у завязей могут быть сложные, смешанные и простые.

   При росте зеленца гладкоплодных форм бугорки как бы «рассасываются»; на гладкой поверхности зеленца их на единицу поверхности становится мало. Как правило, бугорчатость гладких зеленцов редкая и выражена слабо. На ряде образцов бугорков практически не видно. Бывают гладкие зеленцы и с редким простым опушением.

2. ОГУРЦЫ  С  ЧАСТЫМ  ОПУШЕНИЕМ.

     Для завязей характерно густое опушение. Бугорки могут быть крупными и мелкими, расположение шипов – сложное, смешанное, простое; шипы – белые, коричневые и черные. Это же относится и к зеленцам. У зеленцов расположение бугорков может быть от частого до часто-среднего.

3. ОГУРЦЫ  СО  СРЕДНИМ  И  РЕДКИМ  ОПУШЕНИЕМ.

     У завязей огурцов такого типа плотность опушения – от часто-среднего до редкого (у зеленцов – от среднего до редкого). Бугорки у зеленцов могут быть крупными, средними, мелкими. Расположение шипов – главным образом сложное (реже – смешанное), цвет опушения – белый, черный или коричневый.

© ООО «СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ ФИРМА «МАНУЛ»

1.


2.


3.


4.

При выращивании рассады огурцов в комнатных условиях главным критерием является качество растений: крепкий стебель, невытянувшиеся междоузлия, плотные зеленые листья. На подоконнике трудно создать комфортные условия, поэтому лучше посадить на грядку менее взрослую, но более качественную рассаду. Некачественная, вытянувшаяся рассада с тонким стеблем после высадки первое время растет медленно, и только после появления новых 1-2 листьев и отрастания корней начинает развиваться быстро.

     В условиях Московской области огуречную рассаду в необогреваемых теплицах высаживают с 15-20 мая, в открытом грунте – с 1-5 июня. Зная, сколько времени вы будете выращивать рассаду на окне, можно спланировать дату посева. От посева до фазы 2-х настоящих развернувшихся листьев в среднем проходит 2 недели, до фазы 3-4 настоящих листьев – 3-4 недели.

      В качестве субстрата лучше использовать приобретенные в магазинах почвенно-торфяные грунты, полностью готовые к применению, произвесткованные и заправленные удобрениями. Можно взять и садово-огородную землю или чистый торф. Огородную землю известковать, как правило, не нужно; перед посевом в нее вносят на 10 литров грунта 2 столовые ложки без верха комплексного растворимого минерального удобрения, или проливают таким удобрением в концентрации 2-3 г/л наполненные землей горшочки.

Пустоты в плодах образуются, когда нарушается рост плаценты – той самой, на которой расположены зачатки семян. Через неё они получают питание и в то же время стимулируют её развитие. Для образования качественных плодов необходимо, чтобы питание было полноценным, сбалансированным и поступало равномерно. Наиболее частая причина образования зеленцов и корнишонов с пустотами – высокое содержание азота относительно калия, фосфора и кальция, дефицит усвояемых микроэлементов. Лучший способ обеспечить ими растение – внести органические удобрения. Но если избыток компоста маловероятен, то передозировка навоза – одна из распространённых причин образования рыхлых плодов с пустотами (наряду с пристрастием к подкормкам мочевиной). Очень важно равномерное снабжение водой. Нехватка воды и поступающих только с ней минеральных веществ не только снижает урожай, но ухудшает его качество, в том числе и за счёт пустот. Обильный полив после подсушивания может привести к разрыву тканей, образованию трещин на стеблях, полостей в плодах. Причиной могут быть и вирусные заболевания. От них прежде всего страдают сосуды в молодых тканях, в точках роста. Все нарушения сильнее проявляются в жаркую погоду, когда ростовые процессы идут с максимальной скоростью (как на дороге: чем выше скорость, тем разрушительнее любой удар). Наиболее плотные, пригодные как для классического засола (квашения), так и для консервирования в банках огурцы получают при умеренной температуре и влажности, какие складываются обычно в конце лета. С быстрым нарастанием рыхлых плодов в теплицах можно бороться усиленным проветриванием и подкормками золой. Разные гибриды в разной степени склонны к образованию пустотелых зеленцов, и на это нужно обращать внимание при выборе. Не лишне разобраться, что является причиной образования пустот: наследственность или применяемая агротехника. Итак: -выбираем подходящий гибрид ; - не вносим больше 10кг навоза на 1м2, дополнительно кормим золой ; - если рассчитываем на питание минеральными удобрениями, даём на каждый грамм азота 1,5 грамма калия, заботимся об источнике кальция, магния и микроэлементов. - не допускаем резких изменений влажности: лёгкую почву поливаем чаще, тяжёлую – реже, но часто рыхлим; - защищаем растения от болезней; если появляются отдельные, поражённые вирусами растения – удаляем. Плотные, хрустящие, без пустот зеленцы образуются у многих гибридов: F1 Буян, F1 Мальчик с пальчик, F1 Буревестник, F1 Зеленая волна, F1 Кузнечик, F1 Макар, F1 Марта, F1 Марьина роща, F1 Стрекоза, F1 Хит сезона, F1 Первый класс, F1 Охотный ряд, F1 Чистые пруды и ряда других

1.

1.

Семена огурца в оптимальных условиях сохраняют кондиционную всхожесть в течение периода не менее 8-10 лет. Главным здесь является обеспечение правильных условий хранения.
     Семена огурца следует хранить в сухом прохладном месте. Основная причина преждевременного снижения всхожести семян – высокая влажность воздуха. Чем она выше, тем выше влажность самих семян, а это способствует возрастанию их интенсивности дыхания (т.е. стартовым процессам, предшествующим прорастанию). При активном дыхании семян выделяется много влаги, что приводит их «вялому плесневению»; в семенах в результате гидролитических процессов накапливаются токсические продукты дыхания. Все это вызывает резкое снижение всхожести. Кроме того, при повышенной влажности воздуха, особенно при высокой температуре, наблюдается  самосогревание семян и развитие плесневых грибов.
     Влажность семян, превышение которой приводит к резкому увеличению интенсивности дыхания, называют «критической». Для огурца она составляет 10-12 %. В соответствии с ГОСТ Р 52171-2003 влажность семян 1 класса должна быть не более 8 %.
Главное условие длительного сохранения высокой всхожести семян: семена должны быть все время сухими.
     Изначально какими бы сухими семена не были, через несколько месяцев хранения они набирают определенное количество влаги в зависимости от влажности воздуха (равновесная влажность):

* - средняя температура воздуха +10…+25оС.

Таким образом, чем ниже влажность воздуха и температура, тем дольше семена сохраняют всхожесть, и наоборот.
     Семена можно хранить как в бумажных пакетиках и в тканевых мешочках (т.е. в таре, пропускающей влагу и воздух), так и в полиэтиленовых пакетах (в таре, не пропускающей воздух).
     Хранение в таре, пропускающей влагу.  Оптимальная температура воздуха здесь составляет +10…+15°С, а относительная влажность воздуха – не выше 60 %. Семена нельзя хранить в сырых местах: в неотапливаемых дачах, подвалах.  Следует отметить, что семена огурца «не боятся» отрицательных температур (в условиях температуры ниже 0°С нельзя держать семена салата, пекинской капусты, корнеплодов, т.к. в этом случае они проходят стадию яровизации, и растения затем быстро зацветают, не успев сформировать товарный кочан или корнеплод). Однако при низкой температуре воздух обязательно должен оставаться сухим, семена не должны отсыревать.
     Высокая температура воздуха (+28…..+30°С и выше) приводит в высыханию семян. Так можно хранить семена огурца 1 год, не более; при более длительном хранении начнется преждевременная потеря всхожести.
     Хранение во влагонепроницаемой таре.  Семена в герметичной полиэтиленовой или фольгированной упаковке сохраняют всхожесть дольше по сравнению с хранением открытым способом. Полиэтиленовая пленка практически водо- и паронепроницаема, относительно хорошо пропускает кислород и углекислый газ. Семена перед закладкой на хранение во влагонепроницаемый пакет необходимо просушить; влажность семян огурца не должна превышать 6-8 %. Упаковка должна быть герметичной, чтобы во внутрь не попал влажный воздух.
     Если у вас после посева остались лишние семена, просушите их непосредственно в семенных пакетах (неважно, из чего они изготовлены: из бумаги или из фольги) в течение 2-3 недель при температуре воздуха +25…..+30°С; пакетики должны быть открыты. Затем пакетики закройте и положите их в полиэтиленовый пакет. Чтобы обеспечить герметичность пакета, на высоте 15-20 см от верхнего края пакета туго завяжите его бечевкой. Верхний край пакета подогните вниз и завяжите бечевкой второй раз.
     Оптимальная температура хранения семян огурца во влагонепроницаемой упаковке такая же, что при хранении в бумажных пакетах или матерчатых мешках: +10…..+15°С. Влажность воздуха также не должна быть высокой, однако семена не пострадают от случайного повышения или перепадов влажности.

1.

Партенокарпические или пчелоопыляемые? выбираем гибриды огурца.

Партенокарпия – образование плодов без опыления. Для защищенного грунта лучше подходят партенокарпические формы, так как формирование урожая у них не зависит от насекомых-опылителей, которые довольно редко посещают наши малогабаритные теплицы. Под временными пленочными укрытиями и в открытом грунте с одинаковым успехом можно возделывать как паренокарпические, так и пчелоопыляемые гибриды.

     Партенокарпические гибриды сейчас пользуются намного большим спросом по сравнению с пчелоопыляемыми гибридами. На фоне все возрастающей популярности партенокарпических форм уместен вопрос: а нужны ли пчелоопыляемые огурцы? Ведь есть большое количество партенокарпиков для открытого и защищенного грунта, плоды которых в случае опыления остаются товарными, не раздуваются. На такой вопрос уверенно отвечаем: нужны. Во-первых, зеленцы пчелоопыляемых гибридов более полезны, так как обладают за счет формирующихся семян повышенным содержанием биологически активных веществ, витаминов и углеводов. Во-вторых, среди группы пчелоопыляемого огурца есть уникальные генотипы, характеризующиеся высочайшими засолочными и вкусовыми качествами, комплексной устойчивостью к болезням, холодостойкостью, теневыносливостью, суперпучковостью и многими другими ценными признаками. Исключать из селекционной работы такие формы просто недопустимо. На их основе построены лучшие гибриды огурца. Современные пчелоопыляемые гибриды селекции Агрофирмы Манул – женского типа цветения; для качественного опыления к ним нужно подсевать 10 % опылителя. Селекционно-семеноводческая фирма «Манул» вкладывает в пакетики пчелоопыляемых гибридов окрашенные семена опылителя. На таких пакетиках есть специальный символ – желтое семечко в розовом квадрате, и текст: «окрашенные семена – опылитель».

     Пчелоопыляемых огурцов много, летние пчелоопыляемые пучковые гибриды (F1 Капитан, F1 Желудь, F1 Теремок, F1 Азбука, F1 Компас и др.) отличаются от других следующими признаками: обилием завязей, их крупными размерами, что позволяет собирать даже неопыленные завязи в небольшие банки для консервирования (мини-пикули). F1 Капитан и F1 Желудь обладают новым ценным признаком – замедленным ростом плодов, предупреждающим их перерастание. Эти технологичные гибриды с высокими засолочными качествами созданы для промышленного и любительского консервирования (пикули) и засола (корнишоны).  

В данном случае  мы постараемся ответить на вопросы, часто задаваемые огородниками: нужно ли наличие мужских цветков на огуречных растениях, и если да, то у каких гибридов.
     Огурцы формируют три типа цветков: 1 – женские, из завязей которых вырастают зеленцы; 2 – мужские (пустоцветы); 3 – гермафродитные, образующие плоды шаровидной формы. Гермафродитные сорта не нашли промышленного применения, и их почти не выращивают.
     На одном огуречном растении могут образовываться:
- только женские цветки (женский тип цветения);
- женские цветки с небольшим количеством мужских цветков (преимущественно женский тип цветения);
- мужские и женские цветки в одинаковой пропорции (смешанный тип цветения);
- в основном только мужские цветки (преимущественно мужской тип цветения).
Пол у огурца наследуется генетически, но может изменяться под воздействием внешней среды (у одних гибридов сильнее, у других – слабее). Это связано с тем, что у тыквенных цветки на ранней стадии их развития имеют признаки обоеполости. Их сексуализация определяется генотипом растения и условиями выращивания. Такие факторы как короткий день, низкие ночные температуры, высокая солнечная инсоляция, оптимальный или повышенный уровень азота в почве, газация СО (угарный газ, образующийся при горении) усиливают выраженность женского пола. Длинный день, высокая дневная и ночная температура воздуха, пониженная влажность воздуха и почвы, избыток калия смещают пол в мужскую сторону
     Пчелоопыляемые огурцы. Селекция по созданию пчелоопыляемых огурцов ведется в зависимости от запланированной выраженности пола в двух направлениях:
1. Получение гибридов женского или преимущественно женского типа цветения. К таким гибридам для качественного опыления как в защищенном, так и в открытом грунте нужно подсевать 10 % опылителя или любого гибрида или сорта, образующего достаточное количество мужских цветков. То есть, на 9-10 растений основного гибрида высаживается одно растение сорта-опылителя.
2. Выведение гибридов смешанного типа цветения, к которым не нужно подсевать опылитель.
Какой тип огурца лучше? Однозначного ответа на данный вопрос нет. В каждой группе существуют и скороспелые, и позднеспелые формы, высокоурожайные и малоурожайные. Однако замечено, что среди однородных сортов женские генотипы оказываются более скороспелыми и потенциально более продуктивными, чем мужские генотипы. Вот почему специалисты селекционно-семеноводческой фирмы «Манул» отдают предпочтение гетерозисным гибридам пчелоопыляемого огурца с высокой насыщенностью женскими цветками. Растения гибридов F1 Верные Друзья, F1 Желудь имеют 100 % женских цветков, растения гибридов F1 Фермер и F1 Лорд – большое количество женских цветков (до 100 %, особенно при пониженной ночной температуре). Таким образом, ко всем трем пчелоопыляемым гибридам необходимо подсевать опылитель. Специальные опылители появятся в ближайшее время, а пока вместо них можно использовать сорта мужского типа цветения - такие как Феникс, Муромский, Нежинский, Неросимый и др.
     Партенокарпические огурцы.  Партенокарпические огурцы образуют плоды без опыления, поэтому мужские цветки им не нужны. Партенокарпические гибриды по характеру цветения обычно являются женскими или преимущественно женскими. При этом наличие небольшого количества мужских цветков у них не считается отрицательным признаком, так как растения не в состоянии «прокормить» все многочисленные завязи, и часть из них даже при высоком уровне агротехники все равно засыхает.
     Что касается огурцов с частичным проявлением партенокарпии (F1 Салтан), то к ним с целью получения более высокого урожая нужно подсевать опылитель в соотношении 1:10, или выращивать вместе с гибридами, образующими хотя бы небольшое количество мужских цветков.

Горечь в зеленцах обусловлена наличием веществ – кукурбитацинов, относящихся к классу тетрациклических тритерпеноидов. Считают, что горечь у огурца контролируется двумя генами. Рецессивный ген "bi" отвечает за отсутствие кукурбитацинов во всех частях огуречного растения. Гомозиготные по этому признаку гибриды характеризуются генетическим отсутствием горечи. Наличие доминантного гена" Bt" определяет горький вкус зеленцов.

     Гетерозиготные формы имеют широкий спектр проявления горечи: от практически его отсутствия до сильного. Кукурбитацины в основном сосредоточены в кожице зеленцов и непосредственно под ней. Таким образом, избавиться от горечи зачастую можно, срезав с зеленцов кожуру. Если очищенные зеленцы все равно горчат, их на несколько минут заливают молоком. Кукурбитацины разрушаются при консервировании и солении. В продольном направлении плодов горечь отсутствует в дистальной части (со стороны цветка), и бывает в проксимальной его части (со стороны плодоножки).

     По распределению горечи по частям растения сорта и гибриды огурца делят на три группы: 1 – горечь есть и в плодах, и в вегетативных органах; 2 – горечь есть в вегетативных органах и отсутствует в плодах; 3 - горечь отсутствует и в плодах, и в вегетативных органах.

     Интенсивность проявления горечи в сильной степени зависит от условий выращивания. Жара, подсушивание почвы,  а также продолжительная прохладная сырая погода усиливают горечь.

     В последние годы (и особенно в 2010 году) у ряда гибридов с генетическим отсутствием горечи в зеленцах стала проявляться горечь. Это связывают с усилением солнечной радиации. Огурец, по-видимому, является растением, чувствительным к этому фактору. Другие ответные реакции огурца на повышенную солнечную активность: появление ненаследуемой партенокарпии у ряда пчелоопыляемых форм, спонтанное  ненаследуемое образование в нескольких узлах стебля гермафродитных цветков у генотипов женского и смешанного типов цветения, усиление проявления фасциации (ремневидности) стебля. По-видимому, наследование признака отсутствия горечи имеет более сложную генетическую природу.

    В условиях аномально жаркого лета стабильно хорошие результаты урожая и качества плодов показали гетерозисные гибриды F1: Марьина роща, Чистые пруды, Зеленая волна, Буян, Мальчик с пальчик, Муравей, Козырная карта, Кузнечик и ряд других.

     Меры борьбы с горечью зеленцов.   Помимо выращивания негорьких гибридов, в борьбе с горечью можно использовать агротехнические методы.

     При первых признаках наступления сухой жаркой погоды следует замульчировать гряды и междурядья белым нетканым материалом, или опилками, или мелко нарезанной соломой. Теплицы (полиэтиленовые, поликарбонатные, остекленные) целесообразно забелить водным раствором мела. Поливать огурцы следует часто, не допуская пересушивания почвы. 

Причина, по которой завязи партенокарпических огурцов не развиваются в зеленцы, связана, прежде всего, с ослаблением партенокарпии. Партенокарпия у огурца зависит от условий выращивания. Любые стрессы (низкая и высокая температура и ее сильные перепады в течение суток и др.), некомфортные условия (например, дождливая холодная погода) снижают степень проявления партенокарпии. Следует также помнить и о том, что партенокарпия менее выражена в нижних узлах главного стебля и возрастает к верхним узлам. Начало плодоношения также задерживается у сильноветвящихся гибридов в условиях теплиц, если своевременно не прищипнуть боковые побеги (особенно при избытке азота в почве). Рост завязей замедляется на тяжелых грунтах, когда корневая система развивается слабо и отстает по темпам роста от вегетативной надземной системы.
В условиях прохладного пасмурного лета для повышения партенокарпии применяют регуляторы роста – антистрессоры типа Эпина, Циркона. В защищенном грунте необходимо снижать избыточную влажность воздуха – проветривать (особенно утром) парники и теплицы, не допуская при этом сквозняков. В теплицах растения обязательно своевременно формируют. В нижних 4-5 узлах главного стебля боковые побеги полностью удаляют. Выше все боковые побеги прищипывают на 2-3 листа. Верхушку растений осторожно обкручивают 1 раз вокруг шпалерной проволоки и отпускают вниз. Главный стебель (т.е. огуречную плеть) прищипывают над 4-6-м листом выше шпалерной проволоки, если теплица малогабаритная, невысокая, и над 7-10-м листом выше шпалерной проволоки, если теплица крупногабаритная и отапливаемая.
Появление нестандартных плодов – крючков, «лампочек» также связано с нарушением оптимальных условия выращивания. Это проявляется при резких перепадах температуры, при длительной пониженной температуре, почвенной засухе. Почва «зеленеет», вероятно, из-за избытка влажности (когда почва постоянно сырая).

Специально для Елены Васильевны.=)

1.

 В группу огурца со слабым ветвлением входят скороспелые гибриды-спринтеры, отдающие бóльшую часть урожая за 1-й месяц плодоношения (до 15 кг/м²!):F1 Алфавит, F1 Букет, F1 Балалайка, F1 Амур, F1 Регина-плюс, и др. Длинные боковые побеги отсутствуют; вместо них растения формируют очень короткие детерминантные «букетные веточки» - со сближенными междоузлиями, сами прекращающие свой рост. Такие букетные веточки с наливающимися зеленцами похожи на грозди плодов. После первой – основной волны плодоношения, наступает вторая волна – с букетных веточек. Гибриды со  слабым ветвлением идеально подходят для тех случаев, когда нужно получить максимальный урожай в сжатые сроки – например, за короткий летний отпуск. Повышенный ранний урожай здесь достигается и за счет более плотной посадки: вместо 2,5 раст./м² до 3-4 раст./м². У представленных гибридов данной группы основная плеть длинная, обеспечивающая гораздо более высокую урожайность по сравнению с кустовыми формами.

 Жаростойкость – способность переносить высокие температуры – обусловлена физиологическими и морфологическими особенностями растений. У овощных культур существует два типа жаростойкости.

1.      Жаростойкость арбуза – связана с мощной корневой системой, высокой сосущей силой корней и транспирацией листьев, а также с сильной опушенностью листьев и наличием аэренхимы (блестящих «воздушных» пятен) на поверхности листьев, отражающей солнечную радиацию и защищающей, таким образом, растения от перегрева. Стержневой корень арбуза может проникать на значительную глубину – до 1-1,5 метра. Корневая система арбузного растения охватывает до 7-10 м³ почвы! Температурный порог коагуляции (т.е. гибели) белков невысокий - 45ºС, т.е. при недостаточной транспирации листья не выдерживают перегрева.

2.      Жаростойкость тыквы – обусловлена высокой устойчивостью клеток к нагреву (до 60-65ºС). При этом мощность развития корневой системы, корневое давление и транспирация у тыквы более слабые, чем у арбуза.

Жаростойкость повышается с возрастом растений. Наиболее чувствительны к перегреву всходы, а из органов растения – пыльца.

     Огурец по жаростойкости уступает бахчевым культурам – арбузу и тыкве. У культурных сортов и гибридов (речь не идет о диких видах огурца) нет морфологических защитных приспособлений от высокой температуры: сильного опушения листьев, аэренхимы, выраженной кутикулы (воскового налета на листьях). Нет и такой мощной корневой системы, как у арбуза. Температурный порог коагуляции составляет 45-50ºС. Жаростойкость огурца поддерживается в основном за счет относительно высокой транспирации. Поэтому в условиях жаркого лета нужно стараться держать почву во влажном состоянии, не допускать ее пересушивания. Однако, если почва очень сильно прогрелась (до 40ºС и выше), это может привести к повреждению корней, и тогда даже в условиях оптимальной влажности грунта огуречные растения будут страдать от жары, может начаться увядание листьев. Избежать этого можно, мульчируя почву белым материалом (опилки, белый лутрасил), который отражает солнечные лучи и снижает, таким образом, температуру почвы.

     У огурца существуют сортовые различия по жаростойкости. Гибриды, созданные на базе сортов Средней Азии, Индии, Северного Китая, обладают повышенной жаростойкостью. Лучше других переносили аномально жаркое лето 2010 г. такие гибриды как F1 Буревестник, F1 Фермер, F1 Лорд, F1 Марьина роща, F1 Муравей, F1 Балконный и др., а также гибриды сортотипа Зозуля: F1 Макар, F1 Марта, F1 Мельница.

     В южных жарких регионах предпочтение отдают огурцам с хорошим (сильным) ветвлением. Такие гибриды лучше переносят перегревы, плодоносят длительное время, тогда как слабоветвящиеся формы быстро «сгорают» - т.е. быстро заканчивают плодоношение. В условиях продолжительной жары необходимо, чтобы на огуречных плетях постоянно появлялись новые листья и нарастали новые завязи. При этом совсем  не обязательно, чтобы боковые побеги были бы длинными: например, у гибридов сортотипа Муравей (F1 Муравей, F1 Кузнечик, F1 Козырная карта, F1 Первый класс, F1 Охотный ряд) постоянное нарастание укороченных боковых побегов с короткими междоузлиями обеспечивают длительный период плодоношения.

     Засуха – это длительный период без дождя, сопровождаемый непрерывным уменьшением относительной влажности воздуха, и в большинстве случаев – высокой температурой. Бывает засуха атмосферная и почвенная. Атмосферная засуха, характеризующаяся низкой влажностью воздуха, возникает вследствие наступления суховея (горячего сухого ветра), мглы (появление в воздухе во взвешенном состоянии твердых частиц) или обширного антициклона. Почвенная засуха вызывается отсутствием дождей (полива). Она усиливается в сочетании с высокой температурой воздуха, но может наступить и в условиях умеренного температурного режима.

     Засухоустойчивость – способность растений переносить засушливый период, обезвоживание растительных клеток и тканей. Недостаток воды вызывает у растений водный дефицит, приводящий к завяданию. Завядание бывает временное и глубокое.

      Причиной временного завядания является в основном атмосферная засуха, когда доступная вода в почве имеется, но низкая влажность воздуха и высокая температура увеличивают транспирацию так, что расход воды опережает ее поступление в растение. Это приводит к потере тургора листьями. Как правило, это случается в послеобеденное время. Ночью тургор листьев восстанавливается.

     Глубокое завядание наступает, когда в почве почти не остается доступной для растения воды. Водный дефицит клеток растения постоянно возрастает, что приводит к общему иссушению растения. Последствия такого завядания могут быть необратимыми и губительными.

     Под действием засухи в первую очередь тормозятся ростовые процессы растений. Завядание идет от нижних, старых листьев к молодым, верхним листьям. Очень чувствительны к засухе цветки и корневые волоски. Длительный водный дефицит приводит приводит к прекращению синтеза и усилению распада растительных белков и, как следствие этого, к гибели растения.

     По способности поглощать и расходовать воду овощные культуры делят на четыре группы:

     1-я группа: огурец, капуста кочанная, пекинская, цветная, салатные культуры. Вследствие слабой корневой системы и активной транспирации они требовательны к содержанию влаги в почве и воздухе, и не обладают сильной засухоустойчивостью.

     2-я группа: томат, бахчевые культуры, морковь. Эти растения обладают развитой корневой системой и могут экономно расходовать влагу.

     3-я группа: луки. У них слабо развита корневая система, однако расход воды незначительный.

     4-я группа: свекла. Для свеклы характерны хорошо развитая корневая система, сильное корневое давление и активная транспирация.

     В большинстве случаев засухоустойчивые сорта и гибриды обладают и повышенной жаростойкостью (сопряженная устойчивость).

При изучении действия на растительные организмы низких положительных и отрицательных температур принято различать три вида устойчивости: морозоустойчивость, холодоустойчивость (холодостойкость) и заморозкоустойчивость.

     В отличие от морозоустойчивости – способности растений переносить действие отрицательных температур в состоянии покоя, два других вида устойчивости проявляются у растений в период их активного роста, и именно о них следует говорить, когда речь идет об однолетних культурах, в т.ч. и огурце. При этом под холодоустойчивостью (холодостойкостью) подразумевают  способность растений расти при низких положительных температурах, под термином «заморозкоустойчивость» - способность растений противостоять внезапному кратковременному действию отрицательных температур (заморозков) без существенного снижения продуктивности.

     По отношению к низким положительным и отрицательным температурам можно выделить три группы растений:

1.      Нехолодостойкие растения – серьезно повреждаются уже при температуре выше 0°С (водоросли теплых морей, листостебельные растения тропических дождевых лесов, в т.ч. и огурец).

2.      Неморозостойкие растения – переносят низкие температуры, однако вымерзают, как только в тканях начинает образовываться лед. В холодное время года у них повышается осмотическое давление клеточного сока и протоплазмы, а также переохлаждаемость, что предотвращает или замедляет образование льда примерно до -7°С, а при постоянном переохлаждении и до более низких температур (высокогорные тропические растения, субтропические жестколистные древесные растения, пальмы, суккуленты, вечнозеленые древесные растения умеренной зоны).

3.      Морозоустойчивые («льдоустойчивые») растения – переносят внеклеточное замерзание воды и связанное с ним обезвоживание (мхи всех климатических зон, многолетние растения районов с холодной зимой).

Воздействие низких положительных температур на растения огурца

     Наименьшую устойчивость к низким температурам имеют проростки (фаза развернутых семядолей – появление 1-го настоящего листа). В последующем холодостойкость огуречных растений с возрастом повышается, немного снижаясь на некоторое время после 3-4 недель интенсивного плодоношения. Отдельные органы растений огурца также имеют различную устойчивость к холоду. Наиболее чувствительны цветки, затем в порядке возрастания холодостойкости следуют корни, листья (от нижних к верхним), и в последнюю очередь – стебли.

     Зеленцы начинают получать повреждения при температуре ниже +7°С. На плодах появляются водянистые пятна, язвы. Оптимальная температура хранения товарного урожая +10…+13°С при относительно влажности воздуха 90-95 %; в этих условиях зеленцы могут сохранять потребительские качества до 2-х недель.

     О том, что корневая система более чувствительна к похолоданию, свидетельствует тот факт, что в необогреваемых теплицах растения огурца перестают расти, если почва холодная, несмотря на то, что надземная масса растений находится в тепле (нагретый воздух в солнечные дни). И наоборот, когда корнеобитаемый субстрат как следует прогрет (например, паровые гряды), растения в условиях похолодания продолжают свое развитие и могут переносить понижения температуры воздуха до +5°С в течение нескольких дней.

     При температуре воздуха +8…+12°С и ниже и температуре почвы +10…+12°С рост огурцов прекращается. Длительное воздействие температуры +3…+5°С в течение 3-5 суток приводит к поражению и гибели растений, что не обусловлено образованием в клетках кристаллов льда.

     При охлаждении признаки ответной реакции растений проявляются уже через 1 день после начала стресса. Первый симптом: черешки листьев отгибаются вниз. Это явление обозначают термином «эпинастия» (эпинастия наблюдается и при небольшом похолодании и не приносит ущерба для растений). Затем сначала завядают семядоли и более старые листья, в последующем – более молодые. Листья желтеют, края листьев буреют и засыхают. Подвядшие растения, у которых верхушечная почка нормальная, могут находиться в таком состоянии при пониженной температуре (+6…+8°С), в зависимости от гибрида, довольно долго – несколько дней. Потом, при постепенном повышении температуры воздуха огурцы могут «поправиться»: верхняя их часть остается живой и растения трогаются в рост. Однако быстрый их перенос в тепло (+25…+30°С) вызывает полное засыхание и гибель растений.

     С физиологической точки зрения причиной повреждения растений холодом является нарушение обмена веществ и структуры протопластов (протопласт – живое содержимое растительных клеток). Происходит нарушение функциональной активности клеточных мембран (снижается их проницаемость), возрастает вязкость протоплазмы, разрушается хлорофилл, нарушается энергетический баланс клеток и транспорт воды от корней к листьям. Также затрудняется поступление и транспорт веществ в растении и отток продуктов ассимиляции и токсичных веществ из клеток. Все это приводит к разрушению растительного организма как единого целого, снижению его жизнеспособности.

     Физиологически ослабленные растения сильнее поражаются возбудителями заболеваний. При низкой температуре огурцы более восприимчивы к вирусам. Кроме того, в холодной почве активизируются грибные патогенны родов Pythium и Rhizoctonia, поражающие корни и корневую шейку.

     Степень отрицательного воздействия низких положительных температур на огуречные растения зависит от многих факторов:

• от скоростей снижения и последующего повышения температуры. Чем выше указанные скорости, тем сильнее повреждаются растения;
• от условий выращивания, предшествующих похолоданию. Закаливание семян и рассады, оптимальная влажность почвы, отсутствие сильных дневных перегревов способствуют повышению холодостойкости;
• от выбранного гибрида. Давно известно, что огурцы северного происхождения более холодостойки, чем огурцы южного происхождения. Поэтому при создании современных холодостойких гибридов используют северные генотипы. Повышенной холодостойкостью характеризуются гибриды F1: Вирента, Салтан, Мальчик с пальчик, Анюта, Подмосковные вечера, Фермер, Лорд, Верные друзья, Марьина роща, Чистые пруды, Макар, Марта, Мельница, Будь здоров, Карапуз и ряд других.

Влияние заморозков на растения

     В отличие от явления морозоустойчивости (т.е. способности растений переносить температуру ниже 0°С), связанного, главным образом, с вопросом перезимовки, заморозки являются большой проблемой для вегетирующих овощных, полевых и бахчевых культур, цветущих плодовых деревьев и кустарников.

     Поздние весенние и ранние осенние заморощзки – явление обычное для средней полосы России. Заморозки бывают трех типов:

1. Адвективные заморозки – обусловлены вторжением холодного арктического воздуха обычно в начале весны и в конце осени. Продолжительность таких заморозков может быть несколько суток подряд. Адвективные заморозки мало зависят от рельефа местности. Различие между температурой воздуха у поверхности почвы и на высоте 2 м незначительно. Как правило, адвективные заморозки по времени не совпадают с вегетационным периодом огурца в открытом грунте и в необогреваемых теплицах.
2. Радиационные заморозки (утренники) – образуются из-за сильного охлаждения поверхности почвы и травостоя в результате радиационного излучения в тихие ясные ночи при невысокой среднесуточной температуре воздуха. Сильнее охлаждается приземный слой воздуха, он становится более тяжелым и стекает вниз. Поэтому наиболее морозоопасными являются нижние части северных склонов и замкнутые котловины. Радиационные заморозки кратковременны, могут длиться всего несколько часов. Они наблюдаются в конце ночи, усиливаясь к восходу Солнца, и к началу дня исчезают. Радиационные заморозки обычно имеют место в конце лета – начале осени и представляют большую опасность для огурца.
3. Адвективно-радиационные заморозки возникают в результате прихода холодного воздуха и дальнейшего ночного охлаждения почвы и травостоя при ясном небе. Их длительность составляет  3-5 часов в предутреннее время. Такие заморозки возникают в конце весны, в начале лета и ранней осенью и также очень опасны для огуречных растений.

     Причина повреждения теплолюбивых растений заморозками – образование кристаллов льда в межклетниках и клетках растительных тканей, а при кратковременном небольшом заморозке – переохлаждение растений и физиологические расстройства. Ни один сорт огурца, даже самый холодостойкий, в силу своего тропического происхождения, не переносит отрицательной температуры, т.к. лед (у огурца лед начинает образовываться при температуре от -1°С) разрывает растительные ткани, вызывая гибель огуречного растения. После оттаивания из тканей вытекает клеточный сок, и растения увядают. Если лед не образовался, вероятность восстановления растений возрастает. Таким образом, морозоустойчивых огурцов нет. Однако у холодостойких гибридов во время заморозков  кристаллизация льда наблюдается позже во времени  и при несколько более низких значениях температуры, и растения легче переносят низкотемпературный стресс по сравнению с нехолодостойкими огурцами.

     В отличие от теплолюбивых форм морозоустойчивые культуры (щавель, хрен, эстрагон, ревень, многолетние пряновкусовые травы и др.) переносят образование льда в межклетниках.

     Если заморозок кратковременный, и кристаллы льда не успели образоваться, огурцы могут остаться в живых. Способность переносить низкотемпературный стресс во многом зависит от физиологического состояния растений, предшествующих заморозку погодных условий, быстроты охлаждения и оттаивания. Поэтому, например, растения одного и того же гибрида в одном случае, будучи закаленными, могут перенести кратковременное понижение температуры воздуха до -1…-2°С и не погибнуть (особенно, если почва была теплая и не успела остынуть), а в другом случае, без предшествующей закалки, полностью завянуть при температуре +5…+6°С.

 Агротехнические способы борьбы с заморозками

   Для прогнозирования наступления заморозка используют прибор – психрометр, который можно сделать в домашних условиях. К фанерной дощечке прикрепляют два спиртовых наружных термометра. Под правым термометром (на расстоянии 3-4 см ниже) устанавливают баночку с водой. Спиртовой шарик правого термометра обматывают белой батистовой тряпочкой, конец которой опускают в баночку с водой. Психрометр устанавливают на высоте 2 м или на почве, если прогнозируется почвенный заморозок, и замеряют показания обоих термометров. По таблице смотрят места пересечения линий температур и определяют возможность заморозка.

     Дождевание. Предупредительный полив дождеванием (5-10 л /м²) проводят вечером – накануне заморозка. На ночь увлажненными остаются и почва, и растения. Вода обладает малой теплоотдачей и большой теплоемкостью, и в период заморозка поддерживает, таким образом, положительную температуру. Чем выше влажность почвы, тем больше ее теплоемкость и тем больше она накапливает днем тепла. Кроме этого, орошение при заморозках повышает температуру «точки росы», при которой появляется роса. При образовании росы выделяется теплота, и температура воздуха может подняться на 1,5-2,0°С, что задерживает и ослабляет заморозок. Однако этот способ можно применять не всегда. Так, вечернее дождевание в теплицах во второй половине лета провоцирует появление ложной мучнистой росы, а в конце мая – начале июня – появление таких болезней как бактериоз, фузариоз, белая и серая гнили, оливковая пятнистость и др. Поэтому необходимо выращивать гибриды огурца с комплексной устойчивостью к болезням. Этим ценным признаком обладают все гибриды селекции агрофирмы «Манул».

     Дымление. При дымлении образуется дымовая завеса, которая уменьшает охлаждение почвы, а также защищает растения от прямых солнечных лучей после восхода Солнца (это уменьшает скорость перехода от низкой температуры к высокой и увеличивает вероятность восстановления  подмороженных растений). Кроме того, на частичках дыма происходит конденсация влаги с выделением тепла. Дымовую кучу готовят из горючих материалов с добавлением влажной травы, листьев, ботвы, которые дают густой дым с большим количеством водяного пара. В ночь на заморозок кучи зажигают, когда температура воздуха опустится до +3…+4°С. Дымление рекомендуют продолжать и в течение часа после восхода Солнца. Этот прием проводят как в открытом, так и в защищенном грунте.

     К другим способам борьбы с заморозками относят все агротехнические приемы, защищающие растения от низких положительных температур: выращивание на паровых грядах, закаливание семян и рассады, выращивание огурца в открытом грунте среди высокорослых овощных культур, укрытие молодых растений густо воткнутыми в землю березовыми ветками с листьями и др. Раньше крестьяне укрывали огуречные гряды плотными матами или рогожами, которые укладывали перед заморозком на деревянные каркасы в форме шалаша. Также практиковалось возделывание огурца в глубоких бороздах. Для этого на ровной поверхности или гряде высотой 20-40 см и шириной не менее 1 м, на расстоянии 30 см от краев гряды делали две широкие борозды глубиной 40-50 см, куда высевали семена. В случае заморозка молодые растения можно было укрыть сверху стеклом или другим материалом. Выращивание огурца в бороздах («арычная система») эффективно и в случаях, когда нет возможности регулярно поливать гряды водой.

     Классическим приемом в конце 19-го – первой половине 20-го веков было возделывание огурца и других овощей в парниках. Русский односкатный парник представляет из себя траншею глубиной 50-70 см, шириной по дну 120-125 см, по верху 145-150 см. В траншею весной вначале укладывают биотопливо слоем 40-60 см, затем – плодородную землю слоем 10-15 см (до уровня почвы). Сверху парник закрывают стеклянными рамами размером 106х160 см. Рамы опираются на северный и южный парубни (венцы из бревен). Северный парубень выше южного на 10-12 см для лучшего солнечного освещения. Позже была разработана модификация русского односкатного парника – двускатный парник с высотой в коньке 60 см, позволяющий механизировать процесс открывания рам.

     Холодо- и заморозкоустойчивость, как и морозоустойчивость, определяются генетическими возможностями организма и имеют верхний и нижний пределы. Об этом свидетельствует возможность повышения холодо- и заморозкоустойчивости растительных организмов путем предварительного воздействия различными факторами химического (химическими веществами) или физического характера (путем закаливания). В результате таких закаливающих воздействий растения повышают, как правило, устойчивость к неблагоприятным температурам, в пределах генетически обусловленной. Однако при этом, наряду с положительной реакцией – усилением холодостойкости, иногда наблюдаются и отрицательные – задержка роста, а при ежегодном закаливании семян, т.е. усилении воздействия в поколениях – низкорослость, недостаточное развитие листовой поверхности, измельчение плодов и т.д.

     Важная роль в процессах устойчивости растений к неблагоприятным факторам придается ростовым процессам и метаболизму (обмену веществ). В интактном  (целостном) организме рост и метаболизм тесно взаимосвязаны и не могут рассматриваться обособлено. Холодостойкий гибрид, обладая по сравнению с нехолодостойким более широкой возможностью температурной адаптации, может в меньшей мере снижать процессы жизнедеятельности роста и метаболизма, в условиях низких положительных температур и (или) быстро сводить процессы жизнедеятельности до минимума в условиях кратковременного действия отрицательных температур, т.е.  заморозков.

     Одним из путей управления процессами сбалансированности роста при неблагоприятных температурных режимах и повышения устойчивости в этих условиях является применение аналогов фитогормонов – синтетических регуляторов роста.

     Известны многочисленные литературные данные об эффективности использования ретардантов – препаратов, тормозящих рост стебля в высоту. Обнаружено, что обработка растений огурца растворами препаратов тур (0,01%) и дигидрел (0,015%) в фазе 3-х настоящих листьев заметно повышала холодостойкость растений. При обработке в фазу 6-ти настоящих листьев концентрацию дигидрела увеличивали до 0,05%. При этом, кроме повышения холодостойкости, отмечены торможение роста стебля в длину и усиление его роста в толщину, стимуляция образования женских цветков, повышения урожайности. Холодостойкость растений огурца повышали также препараты этрел и алар.

     Опытами с проростками огурца установлено, что регуляторы роста цитокининовой природы – кинетин и 6-бензиламинопурин в концентрации 0,1-1,0 мг/л ускоряют прорастание семян огурца при пониженной температуре и повышают холодостойкость растений в условиях открытого грунта, увеличивая урожайность на 18%. Предполагают, что основная причина этих эффектов – активация цитокининами синтеза белков при пониженных температурах и снижение интенсивности перекисного окисления липидов при охлаждении. Все эти физиологические изменения способствуют стабилизации функционального ослабления мембран и, следовательно, повышают устойчивость растений к неблагоприятным условиям среды.

     Перечисленные выше регуляторы роста используют на огурце только в физиологических исследованиях.

     Получены результаты о повышении холодостойкости культур при применении синтетических препаратов брассиностероидов – аналогов недавно открытого класса фитогормонов-брассиностероидов. Обработка проростков огурца брассинолидом снижает повреждающее действие охлаждения, повышая устойчивость к нему посредством защиты целостности мембран клеток и мембраносвязанных структур. Широко доступный препарат этого класса соединений – эпин – пользуется обоснованной популярностью у овощеводов-любителей. Помимо стимулирующего эффекта на растения огурца, обработка препаратом способствует повышению холодостойкости. Эффект обработки более выражен, если растения обработать до охлаждения, а не с одновременным действием пониженной температуры. 

Партенокарпические пучковые корнишонные гибриды с хорошим или средним ветвлением.

Под хорошим или средним ветвлением понимают отрастание боковых побегов почти из каждого узла главного стебля; боковые побеги довольно длинные, требующие прищипки в теплицах. При этом данный тип ветвления следует отличать от чрезмерного ветвления, при котором идет неограниченный рост боковых побегов не только первого, но и второго порядка ветвления (например, сортотип Клинского огурца). Гибриды селекции агрофирмы «Манул» с хорошим или средним ветвлением характеризуются ценным признаком - САМОРЕГУЛИРОВАНИЕМ ВЕТВЛЕНИЯ - когда высокая нагрузка урожаем на главном стебле не дает быстро формироваться боковым побегам. В дальнейшем, когда с главного стебля будет собрана бóльшая часть урожая, боковые побеги начнут расти быстрее. Таким образом, при наличии саморегулирования ветвления затрачивается гораздо меньше времени на прищипку боковых побегов. Это особенно важно, если вы приезжаете на садовый участок только в выходные дни – такие растения за рабочую неделю не успевают зарасти слишком сильно. Хорошее ветвление – залог длительного активного плодоношения (т.е. чем сильнее ветвится огурец, тем дольше потенциальный период отдачи урожая). Признак хорошего ветвления важен для огурцов, выращиваемых в открытом грунте и под временными пленочными укрытиями, а также в теплицах для получения урожая в течение продолжительного периода. Особого внимания огурцы с хорошим ветвлением заслуживают в южных регионах страны – в условиях перегревов. F1 Анюта, F1 Богатырская сила, F1 Будь здоров, F1 Буревесник, F1 Буян, F1 Зеленая волна, F1 Изумрудный город, F1Карапуз, F1 Лабиринт, F1 Мальчик с пальчик, F1 Марьина роща,F1 Матрешка, F1 Младший лейтенант, F1 Стрекоза, F1 Три танкиста, F1 Хит сезона, F1 Чистые пруды.

В теплицах огурец, томат, перец, баклажан, дыню, арбуз всегда выращивают на шпалере: вдоль каждой гряды обычно на высоте 2,1-2,2 м натягивают по две шпалерные проволоки, на которые перед высадкой рассады для каждого растения прикрепляют шпагат (бечевку). Растения по мере роста обкручивают вокруг шпагата и формируют, прищипывая боковые побеги, а в последующем, при необходимости, и точку роста главного стебля.
В открытом грунте огурцы традиционно выращивали и выращивают на открытых грядах врасстил. Настало время активно возделывать огурцы на шпалере и в открытом грунте – ведь урожайность при этом возрастает в несколько раз!
На юге России начинают внедрять современные промышленные технологии шпалерной культуры, позволяющие повысить урожайность до 8-10 кг/м2 . Такая урожайность в открытом грунте считается очень высокой (в пленочных необогреваемых теплицах средняя урожайность составляет от 10-12 до 20-25 кг/м2). В качестве опоры используют деревянные или железобетонные столбы (высотой над поверхностью почвы до 2 м), которые вкапывают радами. Расстояние между столбами в ряду 4-5 м, между рядами 1,2-1,5 м (однорядная схема посадки). При ленточной схеме расстояние между двумя рядами столбов 40-60 см, расстояние между лентами 120-150 см. Между столбами натягивают 3 горизонтальные проволоки (на высоте 10-15 см, 100-110 см и 180-200 см от уровня земли), к которым закрепляют пластиковую сетку с размером ячейки 15-25 см. Растения вдоль сетки высаживают в один ряд. Густота стояния растений в однорядной схеме 2,2-4,0 раст./м2, в ленточной схеме 4,7-6,2 раст./м2. Вдоль рядов укладывают капельный полив – полиэтиленовые трубки с капиллярами для каждого растения. Землю под растениями и поливочной трубкой мульчируют черной полиэтиленовой пленкой.
А какую технологию выращивания огурца в открытом грунте лучше использовать на садовом участке в 6 соток, где количество огуречных растений небольшое – всего 2-3 десятка?
При шпалерной культуре грунтового огурца на приусадебном участке растения выращивают на грядах как в одну, так и в две строки. При однострочной схеме (строка проходит по центру гряды шириной 70-80 см; ширина междурядья около 50 см) расстояние между строками 1,2-1,3 м; между растениями в строке 15-20 см для слабоветвящихся гибридов (3,8-5,5 раст./м кв.), и 25-30 см для гибридов с хорошим ветвлением (2,6-3,3 раст./м кв.). При выращивании в 2 строки гряды делают шириной 1,1-2,2 м; ширина междурядий 50 см. Строки отступают от края гряды на 20-30 см. Таким образом, строки располагаются в гряде через 50-70 см. Расстояние в строке между растениями слабоветвящихся гибридов составляет 25-30 см (3,9-5,0 раст./м кв.), между растениями сильноветвящихся гибридов – 35-40 см (2,9-3,6 раст./м кв.).
Как и при промышленной культуре, над каждой строкой натягивают шпалерную проволоку на высоте около 2-х метров от поверхности земли (с одной стороны, это достаточно большая высота, на которой разместится до 20-25 узлов главного стебля, с другой стороны, за растениями на шпалере такой высоты ухаживают без использования лестницы, что очень удобно). Расстояние между столбами, на которых натянута шпалерная проволока, не нужно делать большим (обычно – около 1,5-2 м) – иначе шпалера под тяжестью плетей может провиснуть вниз.
Между столбами также натягивают 3 горизонтальные проволоки (на высоте 10-15 см, 100-110 см и 180-200 см от уровня земли), за которые закрепляют пластиковую сетку с размером ячейки 15-20 см; или привязывают к верхней проволоке для каждого растения бечевку (шпагат), вокруг которого обкручивают стебель огурца по мере его роста – как в теплице.
Иногда вместо верхней шпалерной проволоки к опорным столбам сверху прибивают деревянную рейку, которая в отличие от проволоки, не будет провисать.

Для ускорения начала плодоношения в открытом грунте лучше использовать рассадный способ, или в случае прямого посева семян выращивать молодые растения вначале под временными пленочными укрытиями. Например, под шпалерой устанавливают элементарный пленочный каркас из дуг, который убирают перед тем, как молодые растения начнут «заваливаться на бок» (фаза 5-6 настоящих листьев и появления усов). Другой вариант: нетканым материалом укрывают всю шпалерную конструкцию.
При формировании растений в нижних 4 узлах главного стебля выщипывают все завязи и боковые побеги. В 5-6 узлах оставляют завязи, а боковые побеги удаляют (пока они маленькие). Выше по стеблю оставляют все завязи, а боковые побеги прищипывают: с 6-7-го узла главного стебля до высоты 1 м – на 2 листа, выше – на 3-4 листа. Верхушку плети, если она дорастает до верхней проволоки, осторожно обкручивая вокруг нее 1-2 раза, пускают вдоль этой проволоки (у всех растений – в одну сторону), и затем направляют вниз посередине между двумя последующими растениями в строчке.
При выращивании на сетке усы у огурца можно не обрывать; усами растения хорошо прикрепляются к сетке. Для лучшего удерживания растений на сетке главный стебель несколько раз пропускают сквозь ячейки.
В открытом грунте из-за наступления августовских похолоданий рост стебля заканчивается раньше по сравнению с выращиванием в теплице. Поэтому верхушки основных плетей здесь не прищипывают. В холодные ночи на шпалеры можно набрасывать нетканый укрывной материал.
На шпалере в открытом грунте можно возделывать гибриды огурца с разным типом ветвления. Все они должны обладать комплексной устойчивостью к болезням и относительной холодостойкостью, давать высокий урожая в условиях открытого грунта. Хорошо себя зарекомендовали партенокарпические пучковые корнишонные гибриды универсального типа выращивания: с хорошим ветвлением F1 Анюта, F1 Буревестник, F1 Буян, F1 Мальчик с пальчик, F1 Марьина роща, F1 Матрешка, F1 Младший лейтенант, F1 Три танкиста, F1 Чистые пруды, F1 Хит сезона, F1 Зеленая волна; с ограниченным ветвлением F1 Гепард, F1 Муравей, F1 Козырная карта, F1 Кузнечик, F1 Охотный ряд; со слабым ветвлением F1 Алфавит, а также гибриды класса Зозуля: F1 Марта, F1 Макар, F1 Мельница, F1 Емеля. Плоды у гибридов на шпалере свисают вниз, поэтому остаются ровными, красивыми, равномерно окрашенными (без светлых пятен), чистыми от земли.
При выращивании на шпалере грядки должны быть защищены от ветра (раскачивание плетей под действием ветра существенно снижает урожай!). Оптимальный вариант размещения шпалерной грядки – возле стены дома или сарая.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.