Шьём домовёнка. Мастер-класс. Часть 3

Шьём домовёнка

Домовёнок готов. Теперь его надо одеть. Шьём рубаху.

Как сшить домовёнка смотрим здесь: Часть 1 и Часть 2

Далее выкройка и МК

Шьём домовёнка. Мастер-класс. Часть 2

Шьём домовёнка

Продолжаем шить домовёнка.

Часть 1 ЗДЕСЬ

Теперь займёмся оформлением головы.

Далее мастер-класс

Шьём домовёнка. Мастер-класс. Часть 1

Шьём домовёнка

Вот я и сделала обещаный мастер-класс домовёнка. Которого я уже показывала Прошеньку здесь меня не всё устраивало. Вот теперь довела все выкройки до определённого вида. В общем шила, набивала, распарывала, перекраивала и опять шила. Теперь результат меня устраивает. Ещё раз говорю, что изначально выкройки не мои. Их выкладывала Лана Берг на совместном пошиве. Я их только переделала. Мне хотелось что бы он больше был похож на русского домовёнка.

Далее мастер-класс

СТАТЬИ для будущих мам.Ребенок (ссылки)

Какую культуру и после какой не следует сажать на следующий год на том же месте

После...	Не рекомендуется сажать на том же месте...
баклажана	жгучий перец, помидоры фасоль
гороха	огурцы, редис, редьку, тыкву
капусты	порей, редис, редьку, сельдерей
лука	пастернак, петрушку
моркови	капусту, помидоры
огурцов	морковь,пастернак
петрушки	баклажаны,жгучий перец, шпинат
помидоров	репчатый лук
порея	капусту
редиса	капусту, шпинат
редьки	кресс-салат, капусту, эндивий
салата	мангольд, шпинат
свеклы	морковь, пастернак, петрушку
сельдерея	капусту, свеклу
тыквы	горох
фасоли	салат, свеклу
шпината	пшеницу, рожь, овес, кукурузу

http://umeha.3dn.ru/publ/17-1-0-3271

Как получать суперурожаи малины, смородины, крыжовника, вишни

ЧУДО-СМОРОДИНА – ЭТО ПРОСТО

Садовод-любитель Михаил Руденко из Москвы изобрел способ, позволяющий в 10 раз увеличить урожайность малины и вдвое – смородины. По его словам, метод выведен из совокупности собственных навыков и некоторых известных агротехнических приемов. Увеличение урожайности достигается у кустов малины на второй год, у смородины – на третий год.

Для достижения 10-кратной урожайности малины 30 июня каждого года я произвожу отщипывание верхней, ростковой почки молодых побегов, которые поднялись до высоты не менее 30 см. После этой процедуры к осени из каждой почки, расположенной у основания листа, вырастает будущая плодоносящая кисть нового лета.

У черенков смородины весной–летом также отщипывается верхняя ростковая почка, в момент, когда она достигла 20-сантиметровой высоты. Выросшие из этой почки на следующую весну веточки также следует отпочковать, когда они достигнут длины в 10 см. В конце сезона из почек в основании этих веточек вырастут новые побеги, которые на следующий, третий год после первой операции, будут суперплодоносящими.

В последующие годы куст обрезать больше не следует, а размер ягод смородины увеличивается после этих процедур в 1,5 раза.

Как увеличить урожай смородины

Если на вашем участке смородина (белая, красная, черная) обильно цветет, а потом завязи осыпаются, то причиной может быть и плохое опыление цветов. Чтобы этого избежать, надо взять 1 ст.ложку натурального меда растворить в 1 л воды и этим раствором опрыскивать кусты во время их цветения. Это привлекает пчел, что соответственно обеспечит отличное опыление, что в свою очередь скажется на повышение урожайности.

Этот способ можно использовать и для других растений.

* * *

Значительно улучшить водно-воздушный режим в почве, для получения более высоких урожаев, можно и следующим простым и дешевым способом. Под кустом смородины или крыжовника наклонно делается отверстие чуть глубже корневой системы (шлангом с напором воды, буром малого диаметра или ломом), вставляется в него отрезок трубы (или поливного шланга). Над шлангом закрепляется емкость с водой, которая должна беспрерывно капать в него по 1-2 литра в сутки, смотря по погоде. При этом урожай может увеличиться в несколько раз. Так, вес тыквы, выращенной мной таким способом в 1999 году, превысил 40 кг.

Можно ли ускоренно размножать смородину?

Можно. Осенью при уходе за кустами чёрной смородины надо отобрать ветки и с них нарезать черенки длиной 20 см. Их высаживают на глубину около 15 см в бороздки хорошо обработанной и удобренной песчаной почвы (около 80 черенков на 1 погонном метре), присыпают землёй, при этом на поверхности оставляют лишь по две почки. Затем делают каркас из реек или жердочек. Весной, как только сойдёт снег, каркас обтягивают в два слоя плёнкой. Черенки поливают достаточно часто. В начале июня вечером или днём в пасмурную погоду черенки выкапывают. Те из них, которые имеют хорошие корешки, высаживают на грядку на расстоянии 25 см один от другого. В течение лета проводят прополку, рыхление почвы и подкормку (по возможности жидким коровяком). Когда прирост черенков достигнет 20 см, для появления ответвлений делают прищипку. В сентябре для лучшего вызревания древесины проводят прищипку верхушек всех побегов. Высаженные осенью на постоянное место, на следующий год они уже плодоносят.

Как получить два урожая малины в год?

Для этого нужны ремонтантные сорта (сентябрьская, люлин, херитейдж), обладающие способностью плодоносить на верхушках однолетних побегов. Для получения второго урожая. на малиннике этих сортов нужно сформировать горизонтальную шпалеру, то есть осенью пригнуть выросшие за сезон побеги перпендикулярно оси ряда на высоте 30-40 см от поверхности почвы. Следующей весной побеги замещения и отпрыски в ряду оставляют расти вертикалью. В этом случав первый урожай с двухлетних побегов на горизонтальной шпалере можно собрать в июле, второй - в сентябре с верхушек однолетних побегов.

Как получить тройной урожай малины

Если нет урожая - с досады машешь рукой и вырезаешь злосчастные кустики (осенью). Зато на следующий год уцелевшие побеги дадут супер-урожай ягод!

В кусте малины есть побеги только двух возрастов: текущего года и прошлогодние Малинник разделите на две равные части, отстоящие одна от другой не менее чем на 2 метра. На одной части плантации будете выращивать только плодоносящие побеги, а отпрыски (побеги замещения) пересадите на другой участок.

Посадка малины может быть гнездовой или рядовой. Предпочтителен последний способ, так, как растения обретают лучшие условия питания и освещения. Но в обоих случаях число растений на погонном метре не должно превышать десятка. Подвязка плодоносящих растений имеет исключительное значение! Кроме двусторонней подвязки можно укреплять побеги к третьей проволоке, натянутой повыше, непосредственно между кольев. Это делается, если в ряду оставлено на одном метре не 10, а 12-13 побегов. Почки у избыточных, на каждом метре двух-трех побегов, подвязанных к средней проволоке, снизу отшмыгиваем (удаляем). Этим приемом предотвратим загущение нижней части ряда и усилим ветвление верхней части побегов, где имеются лучшие условия для развития. Пусть Вас не смущает, что верхушки побегов повиснут за проволокой на 30-40 см. Так и нужно: в почву плодового ряда не должны проникать солнечные лучи. Тень еще важна и как средство угнетения сорняков. Но чтобы вовсе не допустить роста сорняков, надо 2-3 раза в сезон между побегами оборачивать почву таким пластом (не более 3 см). От этого почва постоянно будет рыхлой, умеренно влажной и насыщена ценной для растений - углекислотой. Только на рыхлой почве пробуждаются все так называемые "запасные почки" растений. Борьбу с вредителями и болезнями ведут в обычные сроки и принятыми химикатами. Подкармливать малину навозной жижой или органо-минеральным раствором. После созревания ягод плодоносящиепобеги заканчивают свой жизненный цикл и усыхают. Вырежьте их. На свободной от растений, хорошо освещенной плантации все питательные вещества почвы направятся в побеги замещения. А замещающие побеги-отпрыски, выращенные на другой части малинника, стоят уже полные жизненной силы, готовые дать урожай в будущем году.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВНОВЬ СОЗДАННОГО СПОСОБА

1. Известный способ имеет недостаток, что побеги замещения, угнетаемые плодоносящими побегами, не достигают должной мощности и не способны в будущем году дать много ягод. А плодоносящие побеги крайне стесненные корневыми отпрысками - последние отнимают у них значительную часть питательных веществ и чересчур затеняют - не в состоянии дать высокий урожай хорошего качества.

2. Освобожденные от активных молодых конкурентов, плодоносящие побеги превращаются в длинные веточки с крупными ягодами. Причем, нижние почки, обычно затененные и непродуктивные, здесь образуют плодовые веточки метровой длины с большим количеством ягод. В средней и верхней части побега из почек появляются не по одной, как обычно, а по несколько плодоносящих веточек, то есть пробуждаются все в обычной ситуации "спящие" веточки.

3. Новый способ возделывания малины дает высокую урожайность, почти трехкратную независимо от сорта малины. Резко повышается производительность труда сбора: ягода крупноплодная и нет путающихся под ногами побегов замещения. Просветленная и хорошо проветриваемая малина становится устойчивой против болезней и вредителей, за ней удобно ухаживать, она имеет красивый вид.

По краям малинника вбейте колья высотой 130-140 см. К ним на уровне 90 см от земли прикрепите перекладина длиной 120-150 см. Натянутая между перекладинами проволока будет служить опорой для неустойчивых стеблей растений. Их подвяжите проволокой, но не более 20см друг от друга и елочкой: один побег к левой, другой к правой проволоке. Чтобы проволока не провисла, подоприте ее 1-2-мя рогатками.

Почему плохо цветут и плодоносят вишни?

Вишни способны цвести и плодоносить ежегодно. Неурожайность при хорошем цветении объясняется двумя причинами: плохими, условиями для опыления (холод, дождь, отсутствие пчёл), а также самообеспеченностью сорта и отсутствием опылителей. Бесплодность характерна для многих форм местной корнесобственной вишни. Встречаются и самоплодные местные вишни, но они меньше образуют корневых отпрысков. Бесплодность же стимулирует развитие вегетативных органов и ослабляет образование семян. Поэтому при закладке сада корневыми отпрысками их надо брать только от урожайных деревьев и обязательно высаживать рядом саженцы других сортов.

Крыжовник из черенка

Наиболее быстрый и весьма эффективный способ размножения крыжовника — зеленое черенкование.

Побеги с кустов срезают в разные сроки. С молодых кустов их нарезают позже, чем со старых. Наилучшее время заготовки побегов - вторая половина дня. Острым ножом их режут на черенки длиной 8-10 см, удаляя при этом нижний лист и отступая от почки на 0,5-1 см. Затем черенки связывают в пучки и опускают нижними концами (на 1-1,5 см) в раствор вещества, стимулирующего корнеобразование, например гетероауксина. Продолжительность обработки - 12-16 часов при температуре 18-22°С. Растворы эти нестойки, поэтому готовят их понемногу и хранят в холодильнике в плотно закрытой темной посуде. Для окоренения зеленых черенков используют пленочные укрытия, которые размещают на полузатененных участках с хорошим дренажем. В качестве субстрата используют смесь торфа с песком или перлитом (1:1).

Субстрат перед посадкой черенков поливают и трамбуют. Высаживают зеленые черенки на расстоянии 4-5 см друг от друга, заглубляя на 2-3 см (почву вокруг черенка уплотняют). Основной уход - регулярный полив, уборка опавших листьев и прополка. Через 2-3 недели, когда начнется корнеобразование, черенки поливают по мере необходимости, подкармливают раствором мочевины (2-3 г/л) и опрыскивают 0,1%-ным раствором фундазола против гнилей, а потом начинают закаливание, приоткрывая на день пленку. Спустя еще 7-10 дней парники оставляют открытыми и на ночь. К осени (середина сентября) пленку снимают совсем. Окорененные молодые растения оставляют в парнике на зиму, присыпая на 10-15 см торфом. Можно до весны хранить их в холодильнике или в песке в подвале при 0-2°С. Хорошие результаты дает пересадка на доращивание в сентябре. Через год получают хорошие саженцы крыжовника.

Саженцы за три месяца

Как известно, чтобы вырастить саженец смородины, крыжовника или некоторых других ягодных культур, нужен год, а то и два. Я же выращиваю отличные саженцы со 100%-ной приживаемостью за три месяца. Как? Очень просто. В конце января или начале февраля нарезаю черенки с 5-8 почками с однолетних побегов самых урожайных кустов и сразу же ставлю их в стеклянные банки с водой, которую меняю еженедельно. Воду чуть «подслащиваю» парой крупинок полного садового удобрения. Емкости ставлю на светлое окно. В мае, когда вероятность заморозков минимальна, у черенков отличная корневая система и побеги длиной 10-15 см, то есть это готовые к высадке саженцы нужного сорта.

К осени того же года при хорошем уходе они превращаются в мощные кусты.

Первый урожай ягод собираю на следующую осень.

Как видите, все очень просто и доступно, а главное, абсолютно надежно.

Чем лечить поврежденную кору у плодовых деревьев
(яблоня, груша, вишня, слива и т.д.)

Солнечный ожог, неверная обрезка, острые заячьи зубы - причины появления ран.

1. Пораженные (ткани) места зачищают садовым ножом или стамеской от отмершей ткани, дезинфицируют 3%-ным раствором медного купороса и замазывают варом или смесью глины с коровяком.

2. Летом поврежденные места можно лечить щавелем. Его нужно рвать вместе с черенками, измельчить и положить на рану слоем толщиной в 1-1,5 см, сверху сделать повязку из мешковины. За лето эту операцию проделать 2-3 раза. Маленькие ранки нужно смазать клеем БФ-6.

3. Можно просто обмотать ствол дерева полиэтиленовой пленкой.

Рецепты приготовления садовых варов и замазок для садовых деревьев

1. Деревенская. Свежий коровяк, жирная глина (1:1). Тщательно перемешать. Для придания большей вязкости добавить немного шерсти (счесать с леняющей кошки или собаки).

2. Форситовая мазь (XVII век). Свежий коровяк, сухая известь (старая штукатурка), древесная зола, речной песок (2:1:1:0,25). Только свежеприготовленная мазь накладывается на рану ровным, тонким (2,5 мм) слоем и присыпается порошком из древесной золы и мела (в соотношении 6:1).

3. Верагутов вар. Белая смола, скипидар, свиное сало, древесный деготь (6,5:2,5:1,5:1). Разогревают смолу до жидкого состояния, смешивают скипидар, сало и деготь, добавляют к ним еще немного скипидара, чтобы легче смешивались, и соединяют со смолой. В свежем жидком состоянии вар легко наносится на рану с помощью кисти.

4. Решетникова замазка. 100 г пихтовой смолы, 10 г чистого воска. Сливают, подогревая на слабом огне, перемешивая. В водяной бане подогревают 120 мл 90%-ного спирта, быстро помешивая, добавляют его к распущенной и слегка остывшей смеси смолы и воска. Охлажденная, но жидкая мазь наносится на рану кистью. Рана зарастает очень быстро, даже если дерево по окружности повреждено грызунами.

5. Тепложидкий вар. Смола, канифоль, теплый воск, топленое говяжье (баранье) сало, просеянная древесная зола (2:2:1:1:1). Смолу, канифоль и воск распускают на слабом огне, добавляют сало и перемешивают, затем золу и тщательно все перемешивают. Свежий или подогретый вар наносится на рану кисточкой или деревянной лопаточкой.
Этот вар можно хранить долго в затвердевшем состоянии.

6. Холодножидкий вар. Почти 500 г канифоли, 10 г смолы, 19 г топленого сала, 19 г просеянной древесной золы. Смешать, распустить. К остывающей смеси по каплям добавить 85 мл 90%-ного спирта.

7. Краска для замазки ран. Олифа и охра (2:1). После смешивания краска готова к употреблению. Наносят кистью.

8. Пчелиный клей. Собирают при очистке рамок и пускают в дело, можно добавить немного воска.

9. Холодный вар Раевского. Распускают 0,5 кг древесной смолы. К остывающей смоле, помешивая, добавляют 60 г подогретого на водяной бане 90%-ного спирта. Смешав, добавляют 1-2 ст.ложки олифы. Заливают в тару (из неокисляющихся материалов) и закрывают крышкой. Сохраняется в полужидком состоянии и годен к применению в любую погоду.

10. Мазь Жуковского. Канифоль, желтый воск, свежее нутряное свиное сало (1:1:1). Каждый компонент растапливают отдельно, затем смешивают. Остывающую массу сливают в холодную воду и в ней замешивают, как тесто. Вынимают и хранят в промасленной бумаге. Применяют в теплую погоду.

http://almetevvsk.jimdo.com/%D1%81%D0%B0%D0%B4-%D0...D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4/

Выращивание картофеля

7 лет назад с этого участка 4сотки снимали урожай картофеля 29 ведер.(сам выкапывал) После прочтения статьи Н.И. Курдюмова,все перевернулось по отношению к традиционной технологии возделывания картофеля. 7лет на участке нет ни трактора, ни плуга, ни лопаты, ни тяпки. Сажу строчками в 2ряда. Ряд друг от друга 50см. В ряду 35см в шахматном порядке. Между рядами 120см. Два ряда картошки через 50см - проход120см, опять 50см картошки - проход120 и так весь участок. В прошлом году накопали 156 ведер, в позапрошлый год 160 ведер,продовольственной и семенной картошки. Мелочь, проколотую, уродливую не считаем, на корм скоту идет, но ведер 40-50 по любому есть Земля практически круглый год укрыта, соломой, опилками,шелухой,половой, картоном.и т.д. Всем кроме бетона, стекла и пластика. Всем, что по зубам микроорганизмам.

далее

Из дневника Садовая Феечка - выращиваем картофель.

7 лет назад с этого участка 4сотки снимали урожай картофеля 29 ведер.(сам выкапывал) После прочтения статьи Н.И. Курдюмова,все перевернулось по отношению к традиционной технологии возделывания картофеля. 7лет на участке нет ни трактора, ни плуга, ни лопаты, ни тяпки.

Сажу строчками в 2ряда. Ряд друг от друга 50см. В ряду 35см в шахматном порядке. Между рядами 120см. Два ряда картошки через 50см - проход120см, опять 50см картошки - проход120 и так весь участок.

В прошлом году накопали 156 ведер, в позапрошлый год 160 ведер,продовольственной и семенной картошки. Мелочь, проколотую, уродливую не считаем, на корм скоту идет, но ведер 40-50 по любому есть

Земля практически круглый год укрыта, соломой, опилками,шелухой,половой, картоном.и т.д. Всем кроме бетона, стекла и пластика. Всем, что по зубам микроорганизмам.
В прошлом году посадил все 4 сотки ростками вниз. Результат видите. Единственно,что нервирует, удлиняется срок прорастания. Пока дождался всходов- изнервничался. Потом это все взошло, догнало и перегнало соседскую. Цветы обрываю. Перед уборкой за 10 дней ботву скашиваю, и сюда-же ее в проходы.

Проволочника 6 лет не вижу. Нынче и жука у себя не нашел, ни одного. Опилок не надо боятся. 2 года пользовался только ими. Червей дожд. - море, в каждой лунке по десятку. Сорняка нет,. пробится через такую мульчу редко кому удается, ну,а какой пробился, то слабый и квелый-легко выдирается.

Огород у меня уже снова укрыт с осени, солома горохово-овсяная смесь, 30см. И шелуха подсолнечниковая - 10см. Ни одного см голой земли.

Роман Фалер.

из дневника Садовая Феечка - картофель.

Г.Сухинин - человек отлично знающий картофелеводство.

1. Иметь здоровый посадочный материал хорошо, но где взять здоровую почву, в которой идут бесконечные битвы за выживание (полезных и вредных) спровацированные природой. Для малых соток и "природного земледелия" последние могут победить.

2. Активизация большего числа глазков - занимался этим постоянно. Лучше в гнезде 15-20 стеблей, чем 3-5. Обратите внимание при копке ( К ) на посадочный материал (одна шкурка или гниль ).

3. Моя плотность посадки до 220 гнезд на сотку. Не сажу мелкую от "фасолины ...." здесь расхожусь мнениями. Считаю и доказал себе ( главное доказать себе ) вызревший картофель обычно крупный, ему по максимуму природа дала пищи, поэтому он должен держать удар на болячки, сохранность и т.д. Режу крупный картофель (вспомните Шаталову ) и заставляю глазки работать. Из погреба достаю за 2 недели до посадки.

4. Количество клубней на стебле зависит от сорта и количества столонных почек. Я их получаю ранним окучиванием (почки на белой части стебля) не даю зеленеть (кустообразование вместо клубне ... . У Олега другая почва, ему надо максимально подпитать ростки. Наши до 200мм осадков в конце сезона заставляют выживать и в этих условиях. Европа смеется над нашими технологиями, я не принимаю их технологии при нашем климате. Просто надо оценить реальные данные - почва, влага, температура.

5. Нарастание вегетативной части происходит и при запоздалом окучивании, и при раннем проращивании (зеленение стебля это признак вегетации). Современный термин мульча уже подменяет понятие бросовое минеральное удобрение.

6. Не окучивать. Не согласен. Даже у плодовых деревьев отрубаю поверхностные корни. Они находятся в самой опасной зоне: температура, пересыхание и т.д. Как выживают в этой зоне мелкие кормильцы? Гибнут, отравляют, выживают не думая о плодородии - это тема для природников.
Сухой полив для меня основной прием.

О мульчировании.
За век применения мульчирования мы достигли результатов, мульчу закрываем мульчей. Опилки накрываем пленкой. Желание получить результат двигал земледелие. Мы прошли: мульча, органика - получили избыток сорняков, борьбу с сорняками, минеральные удобрения и пришли к рыночным технологиям. Выбросили опыт поколений и начали создавать почву в особо опасном пограничном слое.

Как достает гречиха пищу для картофеля своими корнями с глубины до 2 метров известно, какая пища заготавливается в этом слое могу догадаться, но старых урожаев уже не получить. Есть вероятность получить новые заболевания и человеку и картофелю. Радетели природного земледелия упорно замалчивают о работах нескольких поколений академиков династии Скрябиных - ГЕЛЬМИНТОЛОГИЯ.

"Какая-то нематода говорят появилась, а я ее в глаза не видала" (в автобусе). Массовое накопление органики ведет и к биологическому отравлению, самому опасному. Этого не боимся, а применять химпрепараты для своей защиты отказываемся. Удивляет наивное упрошение всего, что есть в природе. В почве корни потребляют сложные органоминеральные смеси, а нас интересует вода, углекислый газ и биота. Приехали.

Космонавты могут говорить о подобии природному земледелию. Все аккуратно взято из старых знаний, но тщательно привязано к коммерции. В этом я с Вами солидарен.

Выращивание овощей

Все огородники наверное время от времени задаются вопросом – как разместить разные овощи на одной грядке. Жалко когда земля пустует после уборки ранних культур или пока подрастают и дадут урожай поздние. Этот фактор особенно важен когда участок небольшой и полезного пространства на нем не так много. Поэтому от того, на сколько удачно будут подобраны растения, зависят их устойчивость к болезням и вредителям и урожай.

Снять два урожая с одной грядки можно только в том случае, если правильно подобрать культуры, подготовить рассаду и внимательно ухаживать за посадками. На этот раз поговорим как лучше сажать цветную капусту и ранний картофель. Эти овощи являются любимы во многих семьях. Убирают их уже к началу июля. А чтобы грядки не пустовали, им на смену высаживаются огурцы и поздняя цветная капуста.

Ранняя цветная капуста и огурцы
далее

Чтобы рассада выросла крепкой

Чтобы рассада выросла крепкой Как вырастить крепкую, жизнестойкую рассаду, способную и при неблагоприятных погодных условиях дать хороший урожай вкусных и здоровых плодов?
Томаты - особая культура, которая не прощает ошибок в агротехнике. И очень важно не допустить этих ошибок при выращивании рассады.
Готовим почвенную смесь
Она должна быть питательной, воздухопроницаемой и иметь оптимальную почвенную реакцию (рН примерно = 6,5).
Наш огородный чернозем хорошо удерживает элементы питания и достаточно рыхлый. Я отказалась от добавления разрыхляющих материалов (песка, опилок или торфа). На 6-8 литров огородной земли беру 3 л перегноя, 15 г двойного суперфосфата, 10 г сульфата калия и стакан древесной золы как дополнительного источника микроэлементов и кальция, подщелачивающего перегной. Я считаю, что «детвора» (помидорная рассада) должна расти на той же почве, что и взрослые растения. В этом случае растения при высадке в открытый грунт быстрее адаптируются к новым условиям.
Почву я заготавливаю в конце октября, храню ее на морозе. Дезинфекцию не провожу, так как при этом погибают и полезные микроорганизмы. А ведь именно они переводят органику в доступные растениям питательные вещества.
Сроки посева
Семена среднеспелых сортов я высеваю 20-25 марта. В конце апреля высаживаю рассаду в наземный парник, в конце мая - начале июня - в открытый грунт. В это время возраст рассады составляет 60-65 дней.
Молодые кустики томатов меньше страдают при пересадке, они обгоняют в росте более взрослые растения, и разница в их урожае бывает весьма ощутимой.
Раннеспелые сорта высеваю 10-15 апреля с тем, чтобы пикировку сеянцев делать сразу в открытый грунт, предусмотрев при необходимости использование пленочного укрытия на дугах. Получая много солнца, они рано закладывают цветочные кисти и спелые плоды дают к середине июля.
Подготовка семян к посеву
Семена каждого сорта отдельно помещаю на пронумерованные квадратики (8х8 см) старой хлопчатобумажной ткани белого цвета. Складываю их вчетверо и на широкой тарелке заливаю для дезинфекции раствором «Фитоспорина-М» (1,5 г на 0,5 л воды). Антибиотики этого биопрепарата убивают возможных возбудителей болезней. Через 15 минут сливаю лишний раствор и, добавив немного мягкой воды, замачиваю семена в течение 15-16 часов. Затем 30-40 минут прогреваю их при температуре +50оС на кастрюле с горячей водой, накрыв тарелку с семенами полотенцем. Прогревание обеспечивает более дружные всходы, стимулирует мощный рост и активное плодоношение, освобождает семена от вирусной инфекции.
После прогревания, слив воду, тарелку с семенами помещаю в полиэтиленовый мешочек. В таком виде выдерживаю в комнате двое суток, а потом на 3 дня ставлю под снег или в холодильник (температура должна быть на уровне 0...-3оС. Такое «прохолаживание» семян повышает жизненную стойкость растений, сглаживает отрицательное проявление стрессов в будущем при перепадах температуры в открытом грунте.
Как сеять
За неделю до посева заношу земельную смесь в теплое помещение, увлажняю, чтобы начали «работать» полезные микроорганизмы. Для посева рассады использую деревянные ящики глубиной 6 см. Деревянные ящики не выглядят эстетично, но зато в них хороший воздухообмен, что и требуется корешкам томатов для хорошего «старта».
Рядки намечаю укороченными стерженьками от ручек через 4 см друг от друга. По увлажненной поверхности по рядкам через 2,5 см раскладываю семена. Сверху присыпаю просеянным перегноем, смешанным с речным песком, слоем в 1 см. Припудриваю для дезинфекции золой и, накрыв полиэтиленом, ставлю ящики в теплое место с температурой +22...+25оС. На четвертые сутки появляются дружные всходы.
Как ухаживать за сеянцами
Хорошо, если всходы появляются в солнечный день. В пасмурные дни и для увеличения светового времени до 16 часов использую лампу дневного света. Чем лучше освещенность растений, тем скорее закладываются цветочные «бугорки» - залог будущего урожая.
Чтобы сеянцы росли коренастыми и жизнеспособными, надо обеспечить им оптимальную температуру. Первую неделю после всходов, пока не сформируется первый настоящий листочек, днем поддерживаю температуру на уровне +16...+18оС, а на ночь выношу рассаду в помещение с температурой +10...+12оС. Это нужно для того, чтобы снизить интенсивность дыхания, т.е. уберечь растения от ненужного расходования органических веществ, особенно в ночное время, когда отсутствует их фотосинтез. В это время органические вещества очень нужны для роста корней и перехода сеянцев на корневое питание - ведь запасы питательных веществ в семенах так малы.
Прохладную температуру ночью стараюсь поддерживать весь рассадный период. Днем оптимальная температура +20...+25оС, в пасмурные дни - ниже. Поливаю рассаду по утрам, используя мягкую воду температурой на 1-2 градуса выше комнатной. Важно не создать переувлажнения. Земля не должна быть постоянно влажной, пусть она временами подсыхает, насыщаясь воздухом. При переувлажнении страдают корни от недостатка кислорода и полезная почвенная микрофлора, которая помогает растениям усваивать азот, фосфор, калий. Грунт закисает, возникает опасность заболевания растении «черной ножкой», когда они падают будто подкошенные у корня. Если это случилось, надо землю подсушить до подвядания растений, полить раствором биопрепарата «Фитоспорин-М» или «ОберегЪ» и припудрить золой. Развитию «черной ножки» способствуют недостаточная освещенность, высокая температура, загущенность посадок.
Растения после пикировки
Пикировку провожу в стадии 1-2 настоящих листочков. Пересаживаю сеянцы в деревянные ящики глубиной 8-10 см. Хорошо поливаю землю, сеянцы выбираю с помощью чайной ложки. Часть главного корня срезаю ножницами. При этом земля не стряхивается с корешков, и растения при таком способе пикировки не привядают даже на солнце. «Дистанция» между сеянцами - 10 см. Через 10 дней после пересадки подкармливаю рассаду раствором свежего куриного помета (15 г на 1 л воды).
В конце апреля рассаду высаживаю в парник, предварительно закалив ее на открытом воздухе при температуре не ниже +12оС. У растений на ветру и на солнце крепнет кожица, стебель приобретает прочность и упругость.
Есть рекомендации специалистов закаливать томаты при более низких положительных температурах (до 0оС). Я полагаю, что наиболее эффективно прохолаживание прорастающих семян и рассады раннего возраста, а в возрасте одного месяца и старше, когда формируются будущие цветочные кисти, такое закаливание может принести вред - вызвать опадение цветков и завязей в будущем.
До высадки в открытый грунт - в конце мая - начале июня - рассада находится в парнике со съемными пленочными рамами. Парник - это короб из досок, заглубленный в землю, размером 1,5х3 м. В нем размещаю 70-80 растений. В холодные ночи рамы дополнительно укрываю тканью. За неделю до переселения на постоянное место подкармливаю рассаду универсальным удобрением для томатов «Здравень-турбо». Это удобрение сбалансировано по основным питательным элементам, содержит достаточное количество фосфора и калия, необходимых в фазу бутонизации и цветения, а также магний, микроэлементы в хелатной форме и гумат натрия. Потом опрыскиваю растения раствором препарата «Эпин-экстра», чтобы лучше сохранить бутоны и сгладить возможные погодные стрессы.
Растения, вынутые из парника с комом земли, безболезненно переносят пересадку даже в солнечный день и активно трогаются в рост.
Спелые плоды на мой стол поступают с середины июля.
Лидия Александровна ОБУХОВА,
Самарская обл. с. Верхнее Санчелеево http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=46&article=13227

Что лучше добавлять в компост

При закладке эффективного компоста нужно придерживаться определенного соотношения между углеродом и азотом. Углерода должно быть в 25-30 раз больше чем азота. Углерод содержат опилки, листва, солома, бумага. Азот содержат крапива, стебли гороха и бобов, скошенная трава, навоз. Материалы для компоста Кофейная гуща - хорошо, источник азота. Кукуруза в початках и стебли - лучше использовать как мульчу. Вигна (зеленые стебли) - источник калия и азота. Скорлупа яиц - источник кальция и азота. Рыба и отходы морепродуктов - высокий уровень азота и минералов. Воняет. Кожура фруктов - кожура богата калием.

далее

Гумус! бережем почву!

Николай Курдюмов "Умный огород в деталях" стр.52

Мы делаем новые грядки просто. Прямо на луговую дернину ставим короб из четырёх досок. Скажем, 1 на 4 м. Разбрасываем пару тележек навоза прямо по траве. Укладываем бумагу, сверху нагружаем компост или навоз, потом шелуху. В первый год сажаем огурцы и помидоры.

Можно делать иначе. Огородив грядку, роем в ней, прямо в бурьяне, лунки, заполняем органикой и сажаем помидоры. Рассада растет, а бурьян прёт втрое быстрее.

Когда он уже дал хороший урожай, но ещё не задавил рассаду, мы его притаптываем, накрываем бумагой, а сверху — толстым слоем кошеной травы, перегноем, шелухой или тем, что есть в наличии.

Все лето добавляем сюда траву, сорняки. Полоть приходится мало. Поливать — раз в неделю, но обильно.

На такую грядку можно всё лето класть все кухонные отходы вместе с травой и сорняками. Черви разведутся в огромном количестве и превратят все это в биогумус.

Так можно, прямо-таки, «подбросить» плодородие грядки за пару лет почти до максимума. По-моему, это называется «финская грядка».

Ну, если уж финны так мульчируют почву, то нам, при нашем солнце и наших засухах, и сам Бог велел!

Резюме: всё же, лучшая мульча — органическая. Она должна быть и довольно плотной, чтобы давить сорняки, и хорошо дышать, и защищать растения от болезней, и давать питание.

Такая идеальная мульча — компост, а при добавке азота — солома, трава, шелуха.

Вывод: пусть они гниют не на полях и пустырях, а на ваших огородах!
Самый естественный почвоулучшатель

...А весной густая гребёнка подсолнуха
сразу вычешет сор из шевелюры ваших мыслей!


Можно сказать, что жизнь растения есть беззаветное служение жизни будущих растений, а значит, и всего живого: растение создаёт почву.

Здорово же нас зашорили, если мы забыли об этом и не стремимся это использовать!

Нас учат: чистая земля — это порядок. Но реально, особенно у нас, на юге, голая почва — это смерть. Это — уплотнение, высыхание, потеря структуры, ступор* плодородия.

Одна из заповедей разумного земледельца: бойся голой земли! Бойся даже на день оставить землю без растений. Используй любую возможность структурировать и удобрить почву органикой с помощью растений.

Время у нас есть: ранняя весна и осень. Растения есть просто замечательные: злаки хлебные, амаранты, подсолнечник. Сорняки — и те годятся, их зелёный ковёр весной надо просто вовремя подрезать.

Изобретатель ручного плоскореза В.В. Фокин использует всё, что есть: «Остались у вас семена любых культур, ненужные, просроченные, — не выкидывайте, сейте гуще на освободившейся земле...»

Корнеплоды — вообще роскошь: «Сейте в июле-августе. Оставьте урожай вместе с ботвой в зиму. Сколько пищи получат обитатели почвы, когда перегниёт!»

Единственно возможный способ — сеять люцерну (её семена доступнее других) и подрезать её, не дав хорошо подняться. Но, в этом случае и азота мы получим очень мало.

Так что, бобовую сидерацию с пользой может применить тот, кто привык всю землю пускать под мотоблок и не собирается менять привычек.

Запаханный густой травостой бобовых приравнивают к трети, а то и половине дозы навоза только по отдаче питательных веществ, а ведь, создаётся еще и структура!

Поэтому, нам больше подойдут злаки — любые, кроме кукурузы: слишком дорого и трудоёмко. Они — холодостойки, быстро всходят и рыхлят именно верхний слой почвы.

Если же у вас есть место и желание вырастить быстро и много органики, посейте подсолнух, кукурузу, сорго веничное или сахарное. Это так называемые С-4-растения.

Их фотосинтез происходит на треть эффективнее, чем у остальных, и они, поэтому, быстро набирают массу, а в этой массе, к тому же, много сахаров.

Полсотки густого «стеблестоя» — и в середине лета можно закладывать компост.

Можно использовать эти растения и как сидерат, но подрезать надо быстро, не дав вырасти выше колена, а то, придётся рубить топором.

Большую пользу приносят подсолнух и кукуруза, посеянные вдоль гряд и вокруг огорода, в виде кулис*.

Они защищают огород от ветра и солнца, создают хороший микроклимат. Огурцы среди зарослей кукурузы или подсолнуха плодоносят до заморозков.

Устройство узких стационарных приподнятых грядок - коробов


Особенно эти грядки годятся для влажных северных областей: раньше прогреваются, в случае переувлажнения не вымокают. Те, кто огородничает на возвышенности, могут без них обойтись
КОРОБ - это стационарная грядка, огороженная бортиками из досок, шифера или другого материала. Высота грядки - 15-20 см. Наполняется компостом. Нижний слой может быть из полупрелого навоза или недозрелого компоста, но сверху нужно положить слой готового перегноя или компоста хотя бы 6-7 см. (Перегной – это перепревший навоз;
Компост - это просто перегной органического вещества. Для компоста подходит всё, что было когда-то живым — вовсе не обязательно ограничиваться только растительными остатками из вашего сада: спитой чай, яичная скорлупа, картофельные очистки — всё годится)
Ширина грядок - 40-50 см, а проходы - в метр. Если уж очень мало земли, то проходы можно сузить до 80 см, но только если участок освещен полностью и постоянно.
Грядки вытягиваются на север - юг для максимальной освещенности в течение всего светового дня.
Разделываются по двум шнурам, натянутым параллельно. .Далее вместо шнуров ставятся доски, закрепляются колышками и короб наполняется органикой.
Под высокие овощи ставится шпалера. Можно, конечно, и колья воткнуть под томаты, но грядки - то стационарные, шпалеры будут использованы неоднократно и лучше сделать шпалеру или каркас из арматуры и проволоки. Нижняя арматура или проволока должна быть на высоте 25 - 30 см: к ней удобнее прищепливать пленку для весенних укрытий. Верхняя арматура на высоте 1,8 - 2 метра, по росту. Между верхней и нижней арматурой - только вертикальные шпагаты или проволоки. Растения просто обкручиваются вокруг них.
Полив делается внутрь грядки. Если она замульчирована, то достаточно поливать 2 раза в неделю. А можно по-другому. Пластиковая колба (на 5 или 3 литра) продырявливается со всех сторон в нижней половине. Отрезаете доннышки и вкапываете вверх дном на 2/3 в грядку. Заполнение этих емкостей водой - это и есть полив. Сюда же можно добавлять и жидкие подкормки 1 - 2 раза в неделю в зависимости от потребности выращиваемых овощей.

Источник: Н.И.Курдюмов "Умный огород в деталях"

Что делать с цветущей рассадой помидоров



Советы от почвоведа-эколога Павла Траннуа одного из редакторов журнала "Сады России", автора восьми популярных книг об умном садоводстве, в том числе
"Энциклопедия изобретательного огородника" по выращиванию рассады.
ЧТО ДЕЛАТЬ С ЦВЕТУЩЕЙ РАССАДОЙ ПОМИДОРОВ
Когда остаётся примерно 2-3 недели до высадки, цветущие помидоры вернее всего укоротить, тогда новые побеги за три недели как раз вырастут нужной длины, а если укорачивать раньше, то они снова дадут бутоны.

Смысл укорачивания - это перезакладка на рассаде цветковых почек. Смысл такой, что теперь, в более благоприятных солнечных условиях, на растении заложаться более урожайные соцветия. Для этого укорачивание лучше совместить с подсыпкой свежей земли (либо наверх, либо перевалка рассады в более крупные гошки), чтобы и питание улучшить.

Укорачивать рассаду помидоров можно по-разному. В целом, чем выше срез, тем безопаснее для растения, но тем меньше мы оставляем времени новому побегу до цветения: побег образуется всего один и через неделю снова может зацвести. Я срезаю коротко: над вторым настоящим листом, чтобы вызвать появление двух побегов. Срезанный побег ставлю в воду для укоренения и получения нового куста. Так можно почти удвоить количество рассады. Но если погода пасмурная, то у 1-2 самых тонких растений не хватает сил на омоложение и они засыхают - это неизбежно при короткой обрезке. Повторю: чем выше срезать, тем безопаснее. Если срезать по самые семядольные листья, засохших будет ещё больше. Поэтому для меня оптимально - над 2-м настоящим листом. Получаются высоко урожайные кусты, которые уже сформированы в два стебля и их уже можно на грядке не формировать, только снимать пасынки (речь идёт об обычных низкорослых раннеспелых сортах).
Рассаду помидоров с цветками и иногда даже завязями высаживать нежелательно. Обычно цветения рассады не допускают разными способами: кто-то обрывает нижние листья, кто-то укорачивает побег, кто-то обрывает цветки. Потому что, во-первых, из этих первых завязей крупных помидоров всё равно не может получиться (у растения слишком мало листвы и корней для их питания), а-во-вторых, они просто не дадут посаженному кусту нормально развиваться: растущие плоды имеют свойство забирать на себя множество соков растения (этот приём удаления первых завязей известен и для огурцов). По-любому завязи лучше оборвать: даже если вы не хотите обрезать сам побег, то нужно отщипнуть соцветие, не трогая верхушечную розетку листьев.

Только с обрывом завязей можно переусердствовать, если обрывать и обрывать их весь июнь. Надо учесть, что образовавшаяся из цветка завязь потом будет превращаться в помидор не менее 40 дней. А нам нужно уже в начале августа иметь красные помидоры. Так что в июне на посаженных в грунт помидорах и перцах появляющиеся завязи уже лучше не трогать.

Красивое и вкусное блюдо! ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО. Как приготовить заливной ЯЗЫК

Очень красивое и вкусное блюдо! Создайте красоту на вашем столе и удивите своих близких. Для приготовления и создания Лебединого озера вам понадобится говяжий язык, яйца, зелень, лук, морковка и немножко теста для камышей.

Читать далее...

Веера и панно из одноразовых вилок. Идеи и МАСТЕР-КЛАСС со Страны мастеров

Автор Bliksem

Читать далее...

Уроки вязания - крючок

Уроки вязания - крючок





далее

Нутелла мгновенная!Настоящая!!!

Очень вкусная,очень домашняя Нутелла. А еще недорогая и просто мгновенная.Доступные продукты, несложное исполнение!Никогда б не подумала, что из таких простых продуктов получится такая вкусная, густая, шоколадная паста.
смотрим рецепт

Бульдозер из бумаги.

 Сегодня предлагаю сделать из картонной упаковки, бульдозер. Вам понадобится: картонная упаковка, цветной скотч, соломка для коктейлей.

 

 

      

Источник: http://www.podelkidoma.ru/node/1263