Кружка из покрышки

Источник http://www.odnoklassniki.ru/group/49282207449107/album/49298913558547/456739367187

Золотая рыбка из покрышки

http://www.odnoklassniki.ru/group/48369100062850/album/50506758226050

курятник

Курятник своими руками

Многие из нас, истинных патриотов дачной организации досуга, видя большое количество пищевых отходов и растительных остатков, много раз задумывались над приобретением курочек. Птичка эта не прихотлива, всеядная, правда немного любознательная и не совсем сообразительная, но зато на участке всегда свежий продукт - яичко, да и птичий помет - прекрасное удобрение для всех растений. Пугает отсутствие курятника и сведений как его построить? Тогда эта статья поможет вам разрешить многие вопросы, повествуя как построить курятник своими руками.

Читать далее...

ВЫРАЩИВАНИЕ ВИНОГРАДА

На приусадебных участках виноград лучше сажать с южной стороны у стен домов, строений, заборов, что обеспечивает дополнительное отражение тепла на кусты.
Теперь о глубине посадки.
Корни винограда в зависимости от сорта выдерживают мороз от -5 до -9 С, поэтому "упрятать" их надо поглубже.
Но до определённого предела. Если посадить саженец на глубину 50-60 см - это приведёт к задержке развития куста, т.к. почва на этой глубине в условиях короткого северного лета прогревается ненадолго и недостаточно.
Здесь надо выбрать оптимальный вариант - и чтобы зимой корень был спрятан от промерзания, и чтобы летом рос в прогреваемом слое почвы.
Самое оптимальное при посадке однолетнего саженца на постоянное место - чтобы после посадки лоза начинала расти в ямке ниже уровня почвы ~ на 15 см.
В этом случае пяточные корни черенка при его длине 15-25 см будут развиваться на глубине 30-40 см, что вполне оптимально.
По мере роста лозы ямка присыпается. Однолетний саженец после посадки на постоянное место выращивается из одной почки в одну лозу, остальные почки прищипываются. В процессе роста эта лоза пасынкуется на первые 10-12 почек (удаляются боковые побеги из под листьев).
На зиму лоза обрезается на 10-12 почек от земли, пришпиливается и зимует. Это зимует уже двухлетний саженец.
Имея 20-летний опыт выращивания винограда я совершенно не согласен с теми виноградарями, которые оставляют зимовать лозу во всю длину.
Кроме большого неудобства, связанного со скручиванием или протягиванием длиннющих лоз по земле, это приводит к их повреждению, но в конечном счёте весной лоза всё равно вырезается.
Проще для Вас лозу обрезать осенью, а черенки сохранить, лучше и для куста, т.к. снижается дополнительная нагрузка на корень, связанная с перезимовкой ненужной массы древесины.
Если лоза одревеснела - она будет плодоносить в следующем сезоне. Обычно самые плодоносящие почки на однолетней лозе с 5-ой по 7-ю при отсчёте от основания, но у многих сортов, особенно современных, плодоносными могут быть 3-я и даже 2-я почка.
Итак, мы вырастили двухлетний саженец с одной одревесневшей лозой, она обрезана на 10-12 почек и будет плодоносить. По сути нам не нужно такое количество почек, но зимой возможна гибель части глазков (здесь и в дальнейшем для простоты глазки будем называть почками, отличие в том , что в глазке находится одна главная и несколько запасных почек).
Весной сначала даём расти всем почкам нашего двухлетнего саженца.
Начинает расти нес- колько зелёных побегов. После появления соцветий на побегах надо оставить один побег с соцветиями, остальные зелёные побеги вырезать, оставив два нижних, растущих практически из земли от головы куста (головой куста будем называть находящееся на уровне земли разросшееся утолщение, от которого и отходят будущие лозы и рукава).
Эти два нижних будут плодоносящими на следующий год. Осенью отплодоносившую лозу вырезают, а две новых лозы обрезают на 10-12 почек и пришпиливают с дальнейшим окучиванием и перезимовкой. Итак, выращен трёхлетний саженец с двумя плодоносными лозами.
Таким же образом достигается увеличение плодоносных лоз на одну или две на следующий год.
Мощь куста увеличивается до 5-6 лет. После этого число плодоносных лоз остаётся постоянным, надо только периодически выращивать новые, удаляя старые.
Мы уже давно ведём разговор о бесштамбовой многорукавной формировке куста (лозы, отходящие от головы куста, через год называются уже рукавами). Особенность для северных регионов та, что выращивание винограда в высокоштамбовых и крупных формировках здесь неприемлемо.
Есть, конечно, неукрывные сорта, их немного, но я считаю, что для нашей местности выращивать неукрывные сорта надёжнее, спрятав их зимой под снегом и обрезав. Всё равно, эти обрезанные под снег лозы летом дадут прирост до семи метров и закроют Вашу беседку, окна, изгородь.
Зачем рисковать и подставлять их зимой леденящим ветрам и, не дай Бог, незапланированным очень сильным морозам?
Я выращиваю виноград в Подмосковье в бесштамбовой многорукавной форме 20 лет.
Преимущество её в сравнении с высокими формировками в том, что одревесневший, утолщающийся с каждым годом штамб винограда с крупной формировкой трудно согнуть, не сломав, чтобы приложить к земле под снег, а тонкие рукава, выращенные вместо этого штамба, напротив, прекрасно укладываются и зимуют под снегом.
Шесть-семь рукавов, растущих прямо из головы куста, после сбрасывания листьев и осенней обрезки напоминают, скорее, кусты смородины, чем винограда.
На каждом рукаве весной оставляется по 1-2 плодовых побега с гроздьями. После плодоношения каждый год 1-2 старых рукава осенью вырезается, но перед этим от головы куста выращивается дополнительно 1-2 побега на замещение старых. Если выбрана оптимальная нагрузка куста, например, 6-7 рукавов, то каждый год один или несколько старых рукавов замещаются на новые и опять на весну остаётся 6-7 рукавов.
Те старые рукава, замена которым не успела вырасти, удлиняются в среднем на 5-7 почек за счёт прироста лозы этого года.

Формирование молодого саженца винограда. Опыление винограда.

http://sornjak.ru/formirovanie-molodogo-sazhentsa-vinograda-opyilenie-vinograda/

Выбор саженца винограда

Для саженца винограда существуют определенные стандарты. Однолетний корнесобственный саженец должен иметь следующие параметры: длину от пятки до верхней вызревшей части однолетнего побега не менее 50 см. Однолетний прирост должен быть светло-коричневого цвета с 4-5-ю вызревшими глазками, длиной 15-20 см., диаметр побега не менее 5 мм.Свежий срез в верхней части однолетнего прироста светло-зеленого цвета. Саженцы не должны быть подсушенными, иметь механические повреждения, наросты и некротические пятна. Корней на пятке должно быть не менее трех, расположенных с разных сторон. Важно знать: - Виноград плохо переносит соседство с грецким орехом, тополем и другими древесными породами с мощной корневой системой, сильно иссушающими почву. Да и рост у этих конкурентов такой, что он грозит виноградному кусту затенение. - Виноградная лоза хорошо уживается с мелкокоренящимися культурами, как смородина, крыжовник, земляника. - Винорад не дружит с высокостебельными растениями (кукуруза, подсолнечник, томаты ). Не позволяйте на винограднике расти сорным травам, как молочай и полынь, вьюнок, крапива и щетинник,бодряк и овсяница, пырей ползучий, пижма и подорожник, паслен, мятлик. К антагонистам относятся также салат-латук, лук-порей, просо куриное. Советуют высаживать под кусты винограда петрушку. Замечено, она оберегает виноград от заражения филоксерой.

Цветение винограда

Цветение винограда, как правило, приходится на первую половину июня. Начало цветения сопровождается опадением колпачков цветков, их можно заметить на земле под кустами. Цветки в это время уже открыты, но распускаются бутоны в соцветии не все одновременно. Цветение начинается у основания куста и только затем через несколько дней наступает полное цветение всего куста. Опыление происходит при помощи ветра. Самое лучшее время для этого с 8 утра до 12 часов дня. Слишком сильные ветра, дожди и туманы не дадут хорошо опылиться. Если осыпание цветков и завязей появляется в период цветения, значит опыление прошло плохо. В период дождей желательно укрывать цветущий виноград и проводить дополнительно опыление вручную. Для этого подойдет пуховка или меховой пумпон, который необходимо закрепить на небольшой палочке. Опылять каждую гроздь. Желательно удалить листья над соцветиями, мешаюшие опылению. После опыления цветка начинается развитие ягоды. В ней находится несколько семяпочек. Оплодотворение хотя бы одной семяпочки стимулирует быстрый рост завязи. Не все зявязи соцветий могут развиваться в ягоду. Большая часть их осыпается. Только 20-40% бутонов дадут ягоды, это считается нормой. Для стимуляции цветения и плодообразования используйте препараты: Завязь и Бутон. Ими опрыскивают кусты винограда в период массового цветения и завязывания ягод из расчета 3 г. препарата на 2 л. воды. Такого раствора достаточно для опрыскивания цветущих кустов на площади 50 кв.м. Препараты укрепляют растения, повышают их сопротивляемость болезням и стрессам, сокращают сроки созревания на 5-6 дней. Перед цветение и после него проведите внекорневую подкормку Растворином или Кемирой Люкс.

Формировка молодого саженца

Главная задача предстоящего сезона при выращивании укрывного винограда вырастить за лето один, но мощный побег, а не два-три тонких и коротких. С началом распускания почек и ростом из них молодых зеленых побегов необходимо выламывать лишние побеги в самой начальной стадии развития с достижением их размеры 2-5 см.При выломке оставляем один побег наиболее развитый, отдавая предпочтение тому побегу, который располагается в лунке ниже уровня земли на 10-15 см.Для чего это делается? Впоследствии этот зеленый побег превратится в можный рукав (многолетний побег), который легче будет укрыть после осенней обрезки на зиму.Основание молодого зеленого побега-голова куста, откуда будут расходиться рукава для формирования в будущем куста. Побегу обязательно потребуется шпалера, на первое время можно вбить рядом колышек и подвязывать растущий зеленый побег к нему. На высоте 0,9-1м. от поверхности земли и выше по длине побега периодически производить обрезку пасынков, которые образуются из пазух листьев на основном побеге. На каждом из пасынков после обрезки оставлять 1-2 листочка. Нижние пасынки (ниже 0,9-1м.) выламывать полностью до основания в молодом возрасте. В основание головки куста при сильном росте основного побега можно оставить расти еще один побег, который следует периодически «подстригать» и оставлять на нем не более 2-3 листочков, не позволяя ему расти ввысь, иначе он не даст полноценно развиться основному побегу. Некоторые мощные отборные однолетние саженцы в год посадки могут выбросить несколько соцветий. Из них следует оставить только одно, а остальные выломать, чтобы не ослаблять развитие куста и не оттягивать срок вступления в плодоношение. На оставленном соцветии удалить большую часть, оставив 2-3 ягодки, когда их величина достигнет спичечной головки. Отборные саженцы способны отрастить за летний период лозу до 3 метров в длину, поэтому в конце первой-начале второй декады августа следует провести чеканку зеленого прироста( отрезать верхушку побега на 10-15% от общей длины побега). На саженцах, давших прирост меньше 80 см. нужно провести не чеканку, а прищипку,т.е отломить верхушку побега с 2-3 молодыми, только начавшими развиваться зелеными листиками. С наступлением сентября зеленый побег следует уложить на землю и посредством проволочных дуг накрыть пленкой для лучшего вызревания лозы. Когда начнется его одревеснение, приобретение коричневого окраса с этого момента зеленый побег становится однолетней лозой. В середине октября после листопада производится обрезка укрывных сортов, удаляется невызревшая зеленая часть лозы. После этого молодой куст укрывается на зиму.

Как выращивать виноград без особых хлопот.

http://sornjak.ru/posadka-vinograda-obrezka-i-uhod/

Как выращивать виноград.

Выращиваю виноград на своем участве уже 8 лет. Очень нравится мне эта культура своей неприхотливостью. А какой урожай можно получить при правильной обрезке и уходе. Глаз радуется! Попалась мне статья в одной брошурке и привлекла мое внимание. Решила я попробовать тоже выращивать виноград по этому методу и результат меня сильно порадовал. Уже на 3 год получила полноценный урожай.

Крупный виноград – это здорово!

Сорт Тайфи я решила сформировать по технологии «наклонного кордона», до этого кусты виноградника я формировала по типу «многорукавной веерной», но меня не устраивала малая урожайность кустов и сильное загущение. Первый год мой куст Тайфи рос в ведре с худым дном. Поливала, удобряла как положено. На зиму спустила ведро в погреб. В первый год удалось получить хорошо вызревшую лозу длиной 1.5 м. На второй год я высадила Тайфи на постоянное место наклонно под углом 45 градусов. Это позволяло удобно укрывать лозу на зиму, сохраняя при этом большую часть многолетней древесины. На дно посадочной ямы укладываю смесь перегноя, дерновой земли и суперфосфата слоем 10 см., затем слой щебня- 10 см., на щебень ставлю трубу (лучше пластмассовую) для подачи воды и удобрений сразу к корням растения. На щебень насыпаю смесь перегноя, золы, торфа и дерновой земли. Верхний слой в 10см. у меня песок, он не дает земле уплотняться, виноград хорошо проветривается и меньше страдает от заболеваний. Осенью после листопада провожу обрезку куста, вырезая 70% выросшей древесины. Все питательные вещества спускаются к нижним корням и задерживаются в многолетней древесине.

На схеме изображено размещение побегов замещения (побеги, которые будут плодоносить на следующий год) и побегов плодоношения (которые дадут урожай в текущем году). Побегами замещения будут 1-я и 7-я почка. Если на них появятся кисти винограда, их надо удалить. Только в этом случае разовьются мощные побеги замещения. Каждой весной я побеги замещения отмечаю яркой ленточкой.

Обрезка.

Осенью первого года я побеги замещения обрезаю на 5-7 почек, а побеги плодоношения 2,3,4,5,6 удаляю полностью после плодоношения. На следующий год весной побеги замещения я подвязываю наклонно к проволке на шпалере, и из них будут формироваться новые побеги(замещения и плодовые). Так каждый год побеги замещения будут подниматься на многолетней древесине кардона вверх.Рис3 На 5-6 год плодоношения, для того чтобы омолодить куст, побег замещения следует выбирать из основания почки побегов плодоношения, а выросшие вверх побеги замещения удалить осенью после плодоношения. Величина гроздей и ягод при правильной обрезке и нагрузке с возрастом только увеличивается. Вес самых крупных кистей моего винограда достигал около 1 кг. На 3 год плодоношения на каждом побеге я оставляла по одной кисти, на 4 год – уже по две. Ели вы хотите, чтобы ягоды и кисти были очень крупными оставляйте по 1 кисти.

Удобрение для винограда

В первый год после посадки даю 1-2 подкормки азотным удобрением весной при появлении прироста, из расчета 15-20г. на куст, приурочиваю их к поливам. Азот необходим для роста и развития всех частей винограда, в азоте растение нуждается чаще всего весной. Из азотных удобрений можно использовать: аммиачную селитру, карбамид или сульфат аммония. На второй и третий год развития растения подкармливаю в первой половине лета 2-3 раза, причем в первый раз вношу азотное удобрение, а в последующие – комплексные (нитрофоску, нитроаммофос, аммофос, нитрофос), а лучше – настой перебродившего коровяка или птичьего помета с добавлением суперфосфата. Суперфосфат является фосфорным удобрением и нужен растению в период цветения. Несколько раз за лето провожу внекорневую подкормку винограда растворином или любым другим водорастворимым удобрением. Такие подкормки обеспечивают лучшую закладку плодовых образований под урожай будущего года, способствуют повышению сахаристости ягод и лучшему вызреванию лозы. После сбора урожая нужно внести суперфосфат и хлористый калий или кемира осеннее, древесную золу. Подкормки необходимо производить в начале активных периодов развития лозы: до цветения, сразу после цветения, во время налива гроздей и начала созревания. Их можно совмещать с опрыскивание кустов против болезней и вредителей, проводить в вечерние часы, когда температура снижается.

Полив винограда

Полив должен распределяться в течении вегетационного периода следующим образом: в мае(до цветения) – 1 раз, в июне -1, в середине июля -1, в конце июля-начале августа -1, во второй половине августа-начале сентября -1. Так как у меня почва легкая супесчанная я увеличиваю полив в 2 раза. В период цветения или перед самым его началом поливать нельзя!!! Цветки могут осыпаться. А также перед уборкой урожая, т.к. ягоды могут растрескиваться. Полив следует осуществлять от 50 до 70 литров на 1 кв.м на взрослый куст. Как выращивать виноград методом наклонного кардона вы теперь знаете, он не доставляет особых хлопот, уход прост, могу отметить одни только плюсы. Величина гроздей и ягод при правильной обрезке и нагрузке с возрастом только увеличивается. Вес самых крупных кистей моего винограда достигал около 1 кг. На 3 год плодоношения на каждом побеге я оставляла по одной кисти, на 4 год – уже по две. Ели вы хотите, чтобы ягоды и кисти были очень крупными оставляйте по 1 кисти.

Безземельная технология выращивания рассады

Безземельная технология выращивания рассады

  Эксклюзивная технология выращивания рассады без земли!!!

Технология хороша тем, что не занимает места. Нет чёрной ножки, есть время подготовить почву для рассадных ящиков.

Замечательная и простая в исполнении идея, методика.... Экономим место,семена,  ...нервы)))) а главное время!!!!

Обязательно попробуйте~~~>>>

Несколько идей для дачи)

Далее

Дачные качели своими руками.

 

Дачные качели своими руками.

 

Дачные качели очень классная штука. Их любят и взрослые, и дети.

Долго искала, как сделать качели своими руками и нашла довольно подробное описание.

Дачные качели представляют некоторую сложность в сборке, которая заключается в изготовлении несущей опоры.

Ваш летний душ для дачи: всегда ли нужна душевая кабина?

Veronica R   на   http://www.delatsami.com/dla-daci/vasletnijdusdladacivsegdalinuznadusevaakabinka

Читать далее...

Помидоры для ленивых

Помидоры для “ленивых” Этот способ выращивания помидоров мне довелось увидеть в прошлом году на одном из соседских участков. Увиденное просто поразило: на огороде, на расстоянии примерно 1,2 метра друг от друга стояли, как молодые кипарисы, зеленые колонны, сплошь усыпанные помидорами.

Я очень заинтересовался и решил познакомиться с хозяевами этого чуда. Они оказались добрыми и приветливыми людьми и без долгих уговоров рассказали мне свой секрет выращивания помидоров. Немного доработав его, опираясь на свой многолетний опыт и опробовав его на практике, решил поделиться им с дачниками.

Суть его заключается в том, что основная работа по подготовке лунок для выращивания помидоров проводится поздно осенью или ранней весной, когда на огороде практически ничего не растет. Этот способ позволяет значительно сократить время посадки. И еще немаловажный момент - на подвязку растений, выращенных таким способом, затрачивается значительно меньше времени, чем при любом другом.

На расстоянии 1,2-1,3 метра друг от друга роются лунки глубиной 30 и шириной 45-50 см. Земля, вынутая из лунок, укладывается по периметру. Дно лунок рыхлится вилами на глубину 15-20 см. Это для того, чтобы корням было легче пробираться сквозь почву. Ведь чем глубже уйдут корни, тем лучше будет снабжение растения влагой, меньше потребуется поливов и значительно снизится вероятность появления вершинной гнили плодов из-за пересыхания почвы. далее

Дачный креативчик (что можно сделать из ненужных или скучных вещей )

Вода налита в старую ванную

Istochnik:http://www.supersadovnik.ru

Хранение озимого чеснока до весны

Как сохранить озимый чеснок до весны.

Всем доброго здоровья.
Хочу поделиться своим опытом по хранению озимого
чеснока. Что только не перепробовала, то высохнет, то гнить начинает.
Однажды перебирала старинные рецепты из журналов « Крестьянка» и
« Работница» и прочитала рецепты наших бабушек.
Вот этим рецептом по хранению чеснока хочу с вами поделиться. Оказывается всё гениальное просто.
Когда выбираем чеснок из земли, подвешиваю его на даче для просушки, обрезаю и листья и корни. Затем беру эмалированную кастрюлю и начинаю закладывать чеснок слоями. Каждый слой пересыпаю обычной пшеничной мукой. Последний верхний слой хорошо присыпаю мукой. Кастрюлю закрываю крышкой и ставлю на шкаф на кухне, где сухо. Чеснок хранится до весны, как будто вчера сняли с грядки. Если кому- то мой опыт пригодится, буду только рада. Теперь много лет я не имею никаких проблем по хранению чеснока. Фотографию прилагаю, так выглядит мой чеснок весной после хранения.