Новая жизнь автошин

Да у некоторых во дворе такие клумбы и стоят!

Читать далее...

Подготовка почвы для лилий

Для того чтобы лилии прекрасно себя чувствовали и развивались без особых осложнений, необходимо серьезно отнестись к заблаговременной подготовки почвы. При этом следует помнить, что лилия является многолетним растением и, как правило, находится на одном месте без пересадки в течении 3-5 лет.




ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ НЕДОСТАТКА ПИТАНИЯ РОЗ

Сегодня с нами поделились очень нужной для меня информацией при выращивании роз.Думаю, она пригодится и другим любителям самого прекрасного цветка.

Из интернета ...КОРМИМ РАСТЕНИЯ

Если весной лилии вылезли из земли на 10—15 см, то это значит,что почва прогрелась достаточно и можно подкармливать растения. Ведь они не могут усваивать удобрения из холодной почвы, когда её температура ниже шести градусов.

Схема подкомок флоксов

Первую сухую подкормку проводят во время отрастания стеблей. На два — три куста берут ведро компоста или перегноя с добавлением двух ст.ложек мочевины. Всё тщательно мешают и рассыпают вокруг кустов. Если влаги в почве недостаточно и нет дождей, делают жидкую подкормку: в 10л воды разводят 2ст. ложки мочевины. Во время бутонизации: в 10 литрах воды разводят 2ст. ложки нитрофоски или ст. ложку "Агриколы" или"Кемиры" для цветущих растений .Третью подкормку проводят после цветения. На 10л воды берут по 1ст. ложке суперфосфата и сульфата калия. Жидкую подкормку можно заменить сухой. Опять на 1 ведро компоста или торфа добавить 2ст. ложки удобрения "Кемиры"(Осень) или 2ст. ложки фосфорно-калийной смеси, тщательно размешать. Ведра смеси достаточно, чтобы подсыпать под 3-4 куста.

Подкормим и розы (Рекомендации А.А. Панкратовой)

Весной, после обрезки, с началом набухания почек, вносят перепревший навоз( или птичий помёт) и комплексное минеральное удобрение. В начальной стадии роста побегов дают жидкую подкормку настоем коровяка, а в период бутонизации- настоем птичьего помёта.

После первого цветения, но не позднее конца июля, вносят садовый компост и комплексное минеральное удобрение. В конце августа— начале сентября (после второго цветения ) дают сухую подкормку золой. Из минеральных удобрений вносят суперфосфат(30 — 40г на кв.м) и калийную соль(15— 20г на кв.м)

Лилии ( рекомендации И. В. Чучина)

Если в почву внесены комплексные удобрения, то в первый год лилии можно и не кормить. Но так как на одном месте они растут года 4, то старые посадки кормим после полива или дождя. Первый вид подкормки — раствор кальциевой селитры, повторить два раза с интервалом 10 дней.Второй вид подкормки "Кемира" , желательно раствором. Можно за сутки до подкормки начать растворять обычную кемиру. "Кемира люкс" хорошо растворяется, но она дорогая. Кормить тоже раз в 10 —14 дней до начала массового цветения Перед самым началом цветения, во время бутонизации — подкормить калимагнезией, считают, что магний придает яркость цветкам. После цветения — растворенным в горячей воде суперфосфатом. Сыпать суперфосфат — бесполезно, до конца вегетации лилии его усвоить не успеют. или какое- нибудь удобрение где много калия и фосфора. типа "Кемира" (осень).

Гладиолусы ( рекомендации С. А Шишкиной)
Клубнелуковицы. Первая подкормка после отрастания второго листа проводится мочевиной или аммиачной селитрой 25—30г на кв.м. Затем, в фазе 3—4 листьев – 15-20г мочевины и 20— 25г сернокислого калия. Третья подкормка в фазу выхода цветоноса – 5—10г мочевины, 40г суперфосфата, 30—35г сернокислого калия на 1 кв.м. Последняя подкормка — в разгар цветения или сразу после него 40—45г суперфосфата и 30г сернокислого калия. Детки. Первая подкормка в фазу развития второго листа калийной селитрой 30— 40г на 1 кв. м или 15—20гмочевины и 35—40г сернокислого калия. Следующие подкормки проводят через каждые 10 дней этим же составом. После появления пятого листа дозировка следующая: 5—10г мочевины, 40г суперфосфата, 20—25гсернокислого калия. Со второй половины августа дозировка опять изменяется: 5г мочевины, 40— 45г суперфосфата, 20— 25г сернокислого калия. За 15—20 дней до уборки проводят последнюю подкормку: 30— 40г суперфосфата.

Сибирские ирисы

Рано весной внести под рыхление "Кемиру-универсал". Не перекармливать—плохо зимуют.

Клематисы (рекомендации И. Б. Львовой)

 

Кормить 2— 3 раза за сезон. Первое,что делают весной -— проливают все клематисы известковым молоком (где-то банку 0,5л на 10 л воды) Для приготовления известкового молока используют известь гашеную или доломитку .Лучше разводить теплой водой (хорошо теплой) и сразу проливать. Это для того,что бы не было всяких заболеваний. включая бич клематисов — вилт.

Недели через две кормим азотными удобрениями. Горсть мочевины или аммачной селитры на ведро воды. Если куст большой — все ведро, если маленьткий — половину. Такие же нормы полива и для известкового молока.

В фазе бутонизации — полным комплексным удобрением. Осенью — калийными и фосфорными.

Сирень

Внесение большого количества азота (перекорм) плохо сказывается на зимовке растений и приводит к плохому,слабому цветению. Весной надо вносить азота немного, после цветения — фосфор и калий. Хорошо отзывается на внесение золы (в любое время) и доломитовой муки (осенью).

Рододендроны

Весной по снегу разбросать 20— 30 гр такой смеси: 40 гр-сернокислого аммония и 20 гр сернокислого калия, 20 гр суперфосфата – перемешать. Первая подкормка— рано весной. Следующий раз — перед цветением, затем, через 2— 3 недели после цветения, но не позднее середины августа. Весной — разведёным коровяком. Летом — коровяком с добавкой калия и фосфора Поздней осенью — фосфор и калий. Мочевину не применять! Марганцовку не лить! Хлор не приемлем! Калийно-фосфорный буфер удерживает кислотность. Берём на 10 литров воды 8 гр азотнокислого калия и 8 гр фосфорнокислого калия (8 гр- 1 чайная ложка без горки). Полив — одно ведро на два взрослых растения (5—6 лет) или на 3 молодых.

Подкисляющее питание:сернокислый аммоний, суперфосфат, сернокислый магний, сернокислый калий, азотнокислый калий.

Пионы

Если посадочная яма заправлена грамотно -— подкомку можно проводить , начиная с третьего года. Сразу после начала отрастания листьев опрыскать растение раствором мочевины 40— 50 г развести в 10 литрах воды. Не пожалейте весной стаканчик пива. Разбавьте его в ведре воды и полейте пион. Он вас отблагодарит. Пионы очень требовательны к органическим удобрениям, поэтому каждую весну подсыпайте под куст хороший перегной, компост, готовые цветочно-почвенные смеси из расчета 1 ведро на куст (это примерно слой мульчи в 10 см). Во время 6утонизации подкармливают следующим раствором: на 10 л воды разводят две столовые ложки нитрофоски, один литр кашицеобразного коровяка (его можно заменить на 2 столовые ложки «Агриколы для цветущик растений»). Расход раствора шесть — семь литров на куст. В период бутонизации также рекомендуется опрыскивание регулятором роста «Бутон» (10 г на 10 л воды). Вокруг куста подсыпают древесной золы из расчета по 1—2 стакана. После цветения — 20 г калийных удобрений и 15–20 г фосфорных на взрослый куст. Это стимулирует развитие почек возобновления Пион 1 обжора — его надо хорошо кормить. рекомендуют даже поливать "кровяной водой"

Тюльпаны

Если посадили в хорошо подготовленную почву — то с подкормками можно не усердствовать. Ели же нет — то обязательно кормим! По весне почву надо взрыхлить и подсыпать полное минеральное удобрение из расчета 30 — 40 г на 1 кв. м. Вторую такую же подкормку проводят во время развертывания третьего листа. Во время появления бутонов подкармливают по 20 г суперфосфата на кв. м.Когда растения отцветут, их подкармливают еще раз (15 г сернокислого калия на 1 кв. м). Подкормки желательно совмещать с поливом. Бор и цинк положительно влияют не только на количество цветков, но и способствуют, увеличению процента крупных полновесных луковиц, пригодных для выгонки. В качестве борных и цинковых микроудобрений рекомендуется применять борную кислоту (10 мг на 100 мл) и сернокислый цинк (30 мг на 100 мл), которые хорошо растворяются в воде и быстро проникают в ткани растений. Норма расхода раствора—0,5 л на 10 кв. м. Обрабатывать растения лучше всего в фазе бутонизации и цветения, так как в этот период активизируются физиологические и биологические процессы

Нарциссы

Если почва грамотно заправлена -при посадке в первый год можно не подкармливать. Нарциссы — культура прежде всего азотно-калийного питания Первый раз нарциссы подкармливают весной, по всходам. Вносят например, нитроаммофос — 30 г на кв м, но не больше, так как избыток азота вызывает развитие болезней и рост слишком высоких, узких, слабых листьев. Можно использовать комплексное удобрение “Кемира”, растворив столовую ложку удобрения в 10 л воды. Вторую подкормку нарциссов проводят азотом и калием в фазе выхода цветоноса — до 50 г на кв. м. Третью — азотом, фосфором и калием во время полной бутонизации опять же можно кемирой покормить
Во время цветения — двойным суперфосфатом (20 г) и сульфатом калия (30 г). Ни в коем случае нельзя удобрять нарциссы свежим навозом, потому что он привлекает опаснейшего вредителя этой культуры — нарциссовую муху, или луковую журчалку. В середине августа снова дают по 50 г нитрофоски. Такое питание полагается нарциссам каждый год, лишь в год выкопки исключается последняя подкормка

Гиацинт

Первую подкормку проводят в начале вегетации сразу после появления ростков. На кв. м разбрасывают по столовой ложке мочевины и нитрофоски. Вторую подкормку проводят после появления бутонов На 10 л воды разводят по 1 чайной ложке мочевины, суперфосфата, сульфата калия и "Агриколы-7". Третью подкормку проводят после окончания цветения На 10 л воды разводят по 1 столовой ложке суперфосфата, сульфата калия или 2 столовые ложки удобрения нитрофоски. Расход раствора - по 5 л на 1 кв. м.

Крокусы

Любят богатую листовым перегоем почву. Когда листья достигнут максимальной длины, дают подкормку калийными и фосфорными удобрениями (1:1) в дозе не свыше 40 г на кв м, и полив прекращают. Это способствует лучшему созреванию клубнелуковиц и заложению цветка в период летнего покоя.

мелколуковичные
подкормка по снегу карбамид (15 г на кв м) и полным комплексным удобрением в период вегетации. Можно посыпать золой, т.к. большинство мелколуковичных любят нейральные почвы

Ирисы бородатые

Если с осени ирисы не укрывали, то проводят подкормку азотными и калийными (лучше гранулированными) удобрениями по снегу. Такая подкормка помогает началу активного роста В общем, ирисам необходимо не менее трех подкормок минеральными удобрениями за сезон. Первая подкормка с соотношением основных элементов (азот,фосфор,калий) 3:2:2,5 делается в начале вегетации. Вторая подкормка через две — три недели после начала вегетации, в пик первой волны роста (период бутонизации), вносят с соотношением основных элементов (азот, фосфор, калий) 1:2:3. Это позволяет увеличить количество и размер бутонов будущих цветков. Третья подкормка через три недели после окончания цветения. По окончании цветения у ирисов наступает период покоя — ростовые процессы резко замедляются. Через три недели после этого начинается рост новых корней. В начале этого периода вносят фосфорно-калийные удобрения с соотношением основных элементов (фосфор, калий) 2:3. Эта подкормка особенно важна, так как она приходится на период роста новых звеньев корневища, корней и закладки цветочных почек. Удобрения, содержащие азот, в этот период использовать нельзя. Минеральные удобрения вносят по 15 г (1 ст. ложка) на одно растение. В последнюю подкормку можно внести на влажную почву суперфосфат (50—60 г на кв м) и калийную соль (20—30 г на кв м) с последующим легким рыхлением. Избыток азота во второй половине лета вызывает жирование растений и их гибель зимой. Американские специалисты рекомендуют добавлять к удобрениям осенней подкормки до 5% порошковой серы, что предотвращаем развитие бактериоза. Доза разового внесения удобрений должна составлять не более 60—90 г на кв м. Для растений первого года жизни вносят лишь 40—60 г удобрений на 1 м2. Важно помнить что превышение дозировки опасно для корневищ ирисов

При внесении и заделке удобрений следует помнить о поверхностном, неглубоком, залегании корневой системы бородатых ирисов. Не нуждается во внесений удобрений и свободная от корней центральная зона куста. В случае групповой (круговой) посадки ирисов удобрения также следует вносить по периферии круга, так как корни ирисов развиваются в направлении роста корневища.
Известно, что органические удобрения опасны для ирисов, так как способствуют развитию грибных и бактериальных заболеваний.

Безвременник
Сажаем в богатую перегноем почву
в дополнительных подкормках не нуждается. рассаживам по необходимости - раз в 3-6 лет

Лилейник
1 подкормка весной при отрастании листьев лилейники удобряют полным комплексным минеральным удобрением. В сухом виде удобрение рассыпают между кустами, как бы «солят» им почву с последующей заделкой.
вторая подкормка непосредственно перед цветением так же полным минеральным удобрнием - типа Кемира.
третья подкормка проводят через месяц после пика цветения, когда у лилейника наступает короткий период покоя перед началом нового роста и закладкой бутонов следующего года Подкормка в это время благотворно сказывается на цветении в следующем году. Количество вносимых удобрений зависит от возраста растений и характера почв. В этот период лучше подкармливать фосфорно - калийными удобрениями .
так же можно в середине лета подкормить настоем травы.

Дельфиниум
1 подкормка жидкими органическими удобрениями (раствором коровяка в соотношении 1:10 по объёму) или минеральными с преодладанием азота
2 подкормка перед цвтение - полным комплексным инеральным удобрением
3 подкормкапроводят по окончании цветения, внося только калийные и фосфорные удобрения (50 г/кв.м), что обеспечит хорошее созревание семян и формирование почек возобновления.

Гейхера
как и многим садовым растениям, гейхерам неообходима подкомка, но в гораздо более умеренных дозах.
Если посадочные лунки заправлены правильно и долгоиграющими удобрениями - то гейхеры год или два -можно не кормить.
1 подкормка весной в период активного роста комплексным.
2 подкормка в конце лета или осенью перед зимовкой, как всегда вносим калийные м фосфорные удобрения,
летом , как ни странно у гейхеры приостанавливается рост и развитие и кормить в этот период - даже вредно.

Хоста

т.к. сажаем хосту на длительный срок. то и посадочную яму заправляем по всем правилам - перегноем и т.д. и подкормками можно не заморачиваться поливать и все
Но весной и осенью подсыпаем под кусты перегнойчик. ну и можно летом полить комплексным удобреним. удобрять можно до середины июля, иначе хоста будет выпускать все новые и новые листья и не успеет подготовиться к зиме.

Астильба
Главное посадить в правильно заправленноую ямку и можно практически не удобрять. т.к. делим раз в 3-5 лет. Астильбы неприхотливы.
Однако в принципе астильбы могут расти на одном месте долго, до 15-20 лет. Чтобы поддерживать декоративность старых растений, следует ежегодно заботиться об удобрении.
1 подкормка - весной после отрастания (преобладают азотные удобрения)
2 подкормка сразу после цветения или осенью (калием и фосфором — 20-25 г на одно растение).

Георгинаиз ЭДСР
Подкормки проводят после того, как растения приживутся после посадки (не раньше 5-7 дней), с интервалом в 10 дней, предварительно как следует полив растения. Вокруг "куста" делают лунку глубиной 10-12 см, подкармливают, а потом сразу же лунку заравнивают.
1 вид подкормок (3-4 раза) используют настой коровяка (1:10), добавляя к нему суперфосфат и азотные удобрения (20 г на 10 л воды).
2 вид подкормок 3-4 подкормки суперфосфатом (50 г на 10 л воды) с добавлением 3-4 горстей древесной золы. При таком уходе достигается обильное цветение и величина соцветий намного крупнее.
Подкормки проводят в июне и первой половине июля,
3 вид подкормок в августе дают только одну подкормку сульфатом калия для лучшего вызревания клубней (30 г на "куст").
Не следует чрезмерно увлекаться азотистыми удобрениями, так как при этом снижается интенсивность цветения, "куст" только набирает большую вегетативную массу, цветет слабо и образует клубни, которые плохо хранятся. С сентября прекращают полив и подкормки.

 

 

 

КРАСИВАЯ ЛИАНА - КЛЕМАТИС....

Клематисы (русское название Ломонос) приобретают все большую популярность в наших садах. Они радуют многоцветным и продолжительным цветением. Многие сорта клематисов отличаются хорошей зимостойкостью, неприхотливостью и долговечностью. Цветки клематиса оригинальны и разнообразны по форме, окраске, названиям, срокам цветения. Интенсивность окраски изменяется от начала до конца цветения и зависит от метеорологических и почвенных условий, биологических особенностей. Сажать клематисы рекомендуется весной, но, так как растения сейчас продаются в контейнерах и при пересадке корневая система не травмируется, некоторые люди сажают в любое время. Сажают на солнечных местах, защищенных от ветра. После посадки прикорневую часть растения замульчировать опилками для сохранения влаги и предотвращения роста сорняков. Притенять основания клематисов, высаживая рядом низкорослые растения (алиссум, сальвию, бархатцы). На зиму необходимо укрытие. 1.

Читать далее...

Ампельные растения для сада

Ампельные растения для сада

Если до сей поры на вашем участке еще не поселились ампельные цветы, возможно, именно сейчас пришло время обратить на них внимание. Украсить свой небольшой дворик яркими красками и изумрудной зеленью, подобрать растения для цветочной композиции и с нетерпением ждать, что же из этого получится — чрезвычайно увлекательно.


Читать далее...

Настурция!!

Настурция, популярное растение  практически в каждой стране. И не удивительно, у растения красивые крупные цветы, которые бывают желтые, красные, оранжевые и все оттенки этих цветов от светлого до темного, а кроме того настурция цветет весь сезон до самых заморозков, создавая густой цветочный ковер. Цветоводы и ландшафтные дизайнеры используют настурцию, что бы закрыть не благовидные постройки или для украшения беседки и других построек.

__________________________

Срелди многих сериалов, выделяется сериал Интерны, многие его любят и с удовольствием его смотрят. Его можно смотреть он-лайн, ведь по телевидению показывают только старые серии.

Читать далее...

Секреты обильного цветения петуний


Практика выращивания петуний вывела такую формулу: большая емкость + регулярные подкормки достаточный полив + удаление отцветших цветков.
Большая емкость для посадки
Корневая система у петунии очень мощная, и земли ей нужно довольно много. Исходить нужно из расчета – 5л грунта на одно растение. Получается, что в контейнер объемом 10 л сажать нужно 2 петунии. В балконный ящик длиной 1 м – не больше 3-х. Если посадить больше растений, сильнейшие начнут подавлять более слабых.
Регулярные подкормки
«Покушать» петуния очень любит. Нужно начинать кормить уже через 2 недели после первой пикировки рассады. В «детском» возрасте нужны удобрения с содержанием азота – для роста. Позже для закладки бутонов требуется фосфор и калий. Внекорневую подкормку хорошо проводить комплексными удобрениями с микроэлементами. Железо для петуний –важная составляющая часть питания. На его недостаток растения реагируют пожелтением листьев (хлороз). Исправить это помогает хелат железа, или его жидкая форма – «Феровит», достаточно 3-4 обработок с интервалом в несколько дней. Взрослые растения нужно кормить каждые 5 дней, чередовать корневые и внекорневые подкормки. Очень любят петунии монофосфат калия.
Достаточный полив.
Важно не перелить всходы петунии, очень уж они подвержены черной ножке. В целом же взрослые растения любят довольно обильный полив. Но кратковременную пересушку почвы переносят нормально.
Удаление отцветших цветков. Желательно регулярно удалять отцветшие цветки. Это провоцирует новую волну цветения. Но если вдруг оно снизится, можно оборвать коробочки с семенами и отмершие цветочки, подкормить и снова будет …ТАКОЕ!

Если вы хотите чтобы петуния кустилась и не тянулась одним стеблем вверх, необходимо ее прищипнуть над третьим листом

Поливать рассаду рекомендуется раствором ЭМ-Перпарата 1:1000 ( 1 ст. ложка ЭМ-препарата на 10л воды)

Листья будут сочные , а цветки большие , увеличится срок цветения.
ИСТОЧНИК: http://em.shopargo.com/cvety/petunia.htm

Подкормка роз.

 

 

 

Чтобы розы цвели пышно и кусты были здоровыми, нужна весенняя подкормка роз, да и всего цветущего в саду удобрениями с преобладанием азота.

Для только, что посаженных роз и других цветов, подкормка весной может быть такой:

Разведите навозную жижу. Навоз может быть любым – коровяк, птичий, в магазинах типа ОБИ, продается в пакетах. Разводить нужно в пропорции 1 часть навоза + 3 ч воды, чтобы получить молочный раствор. Далее этот раствор развести в соотношении 1:10 и поливать им растения.

Поливаем раствором 1:10 (1 ч – молочного раствора на 10 частей воды)

Для роз, которые растут уже второй год и больше весенняя подкормка может быть такой:

1. Как только сошел снег, не раскрывая роз, внесите аммиачную селитру 20-30г/м2.

2. Если весна выдалась холодная и дождливая – листья у кустов роз появилась, но при этом они кривые и неразвитые – не кормите розу ничем.

Подкармливать розы начинаете только при наступлении хорошей погоды, когда начнется рост побегов. Тогда вносите полное комплексное удобрение (N.P.K) 20-30 гр/м2. Лучше подкармливать часто, но понемногу.

Еще один вариант весенней подкормки роз – 50 гр смеси по Миттлайдеру №2.

В это время удобрять розы нужно через 10-15 дней и наблюдать за внешним видом куста.

Далее уже идут летние, а затем и осенние подкормки роз.

Еще вариант жидкой подкормки для роз.

Нужно 10 кг свежего навоза и 1 кг древесной золы на 100 л воды. Все перемешать и настоять примерно неделю, до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков, раствор готов к применению.

В любом случае, запомните главное – весенняя подкормка роз, должна производиться удобрениями с преобладанием азота.

Розарий. Весенние работы.Вспоминаем ,подготавливаемся,запасаемся)

Весна ,хоть и календарная, началась уже .
И рассада на подоконниках ,лужи во дворе ,солнышко и посадочный "зуд" говорят нам ,что вот скоро-скоро и...
Мы уже вспомнили о весенних работах на участке, об обрезке плодовых деревьев и кустарников ,а теперь поговорим о розах, ибо думаю не я одна питаю к ним особую слабость и развожу на даче.
С нетерпением жду , когда смогу проверить ,как там они перезимовали , а будет это где-то через неделю.
Для начала просто посмотрю осторожно под укрытие, не снимая его ,конечно, еще не так тепло у нас . Хотя проветривание не повредит. Если вы утепляли кусты ,накрывая не только лапником и лутрасилом(спанбондом) ,а еще и пленкой сверху, то с появлением устойчивых плюсовых температур днем и 0 гр. ночью пленку стоит снять,чтобы не образовывался конденсат внутри. Ну ,а если ваши розы зимовали только под спанбондом(лутрасилом) ,то этот материал хорошо пропускает воздух и можно пока подождать. В апреле , по погоде, стоит снимать укрытия. Розы спокойно выдерживают заморозки до -10 без всего, тем более , что осенью вы их должны были окучить и обвязать лапником.
В апреле же и будем делать обрезку роз. Обрезку начинаем с удаления мертвых, сломанных,сопревших,почерневших побегов. До здоровой древесины ! Так же вырезаем очень тонкие и загущающие куст,растущие внутрь побеги. Не забываем , что разные группы роз по разному обрезаем. Если вы не сделали это осенью .
Чайно-гибридные - цветут на побегах этого года , потому обрезаем их коротко , на 3 почки на побеге от прививки , что даст нам хорошие сильные побеги ,которые порадуют крупными цветами и стимулирует побеги от прививки , тогда куст будет не "голенастым" (хотя этим отличаются большинство ч/г роз),а более кустистым.
Флорибунды (небольшие кустовые ,клумбовые)- тоже цветут на побегах этого года. Обрезаем их тоже на 3-4 почки. Есть небольшая "хитрость" - если вы хотите непрерывного цветения и растянуть его от более ранних сроков до самых заморозков, то обрезайте флорибунды "по разному", то есть часть побегов -коротко (они дадут потом на новых побегах более крупные цветы ,но зацветут позже) и часть побегов - только укорачивая на 1/3, 1/4 сверху в зависимости от длины побега(слабая обрезка даст более раннее цветение ,чуть менее крупными цветками)
Шрабы(крупные кустовые) - тут даже в самом названии понятно , за что мы ценим эти сорта- за большой пышный куст! Значит мы должны оставить на них побеги по-максимуму, желательно по всей длине,укорачивая секатором только верхушки побегов. Такие розы цветут и на новых побегах и на прошлогодних. Но если форма определенного куста вам не нравится ,можете как раз сейчас ее исправить обрезкой ,сформировав более аккуратную или наоборот "фонтанную" форму.
Почвопокровные (небольшие кустики по высоте ,но с длинными гибкими побегами ,распластанными по земле) - их мы обрезаем раз в 2-3 года. Нам нужны их плети.Можно просто немного укоротить побег, если не устраивает форма куста или чему-то мешает.
Плетистые - тут есть две разновидности , есть которые цветут ТОЛЬКО на прошлогодних побегах (двух-трех-летних) - их мы стараемся полностью сохранить на всю длину побегов зимой и обрезаем только загущающие куст ветки и санитарная обрезка до здоровой древесины. Это однократно цветущие розы, потому ,если вы по незнанию или в следствии плохой зимовки обрежете "под Котовского" - цветения этим летом не будет,не смотря на то,что роза выдаст вам кучу прекрасных побегов. Есть разновидность плетистых,которые могут цвести и на побегах прошлых лет ,и на новых побегах этого года. У таких роз цветение повторное, ремонтантное и они более удобны. Так ,если пришлось вырезать даже все побеги после зимы, роза зацветет на новых, но позже . Но помним, что у всех плетистых роз надо стараться сохранить побеги по всей длине. Конечно , формируем форму и длину плети по своему вкусу. Не всем нравятся огромные "монстры")
Миниатюрные,патио- обрезаем коротко,на 2-3 почки от "земли", будут пушистые кустики.

Как только открыли розы, вырезали все , что необходимо, опрыскиваем раствором медного купороса 1%. Можно воспользоваться другими фунгицидами (от грибных заболеваний) по инструкции.
Но фунгициды начинают действовать только при температуре от +10,раньше бесполезно.
При такой же установившейся температуре нужно удобрить розы азотом (аммиачная селитра или мочевина) 1 ст. л. на 10 л. воды. Можно использовать органические азотные удобрения. Все это делаем до распускания листьев на розах.
Через две недели после этой подкормки делаем повторную , уже сбалансированным удобрением типа Кемиры-универсал. То есть вторая подкормка должна уже содержать не только азот. Тоже 1 ст.л. на 10 л. воды.Можно опять добавить органическое удобрение. Вообще ,лучше чередовать минеральные и органические удобрения. Из органики для роз лучше подходят куриный помет и настоянная трава.
Для тех кто серьезно увлекается разведением роз ,у кого большие розарии( я не говорю о промышленных масштабах)))или тем , кто хочет , чтобы их королевы всегда радовали их - стоит запастись :
-аммиачная селитра(или мочевина)
-универсальное удобрение(типа Кемиры)
-куриный помет (или навоз,компост)
-суперфосфат(цветение и помощь в вызревании побегов осенью)
-калий сульфат(помощь в вызревании побегов)
-кальциевая селитра(отлично для обильного цветения и корней, раскислитель)
-калимагнезия(сохранение и хорошая зимовка)
-ХОМ ,фундазол,медный купорос( против разных инфекций,мучнистой росы,грибков,черной пятнистости)
-инсектициды (против насекомых, тли)
-Эпин (при стрессе,пересадке,посадке в "неправильные" сроки)
-корневин( при посадке новых саженцев для замачивания корневой системы)
С весной вас, дорогие друзья!
Удачи вам во всех начинаниях!
О следующих работах в саду и цветниках пообщаемся чуть позже.

Цветники. Смешанные группы . Схемы посадок.

1. Петуния ампельная – PetuniaxhybridVilm.
2. Виноград девичий пятилисточковый - Parthenocissusquinquefolia
3. Гравилат чилийский - GeumchiloenseBalb.
4. Цинерария приморская – cineraraiamartimeL.
5. Можжевельник горизонтальный «Bluechip» - Juniperushorizontalis
6. Хостагибридная‘Reversed’ – Hosta x hybridum
7. Кизильник блестящий–Cotoneaster lucidus
8. Вязголый‘Pendula’ – Ulmus  glabra ‘Pendula’ штамб
9. Кипарис  вечнозеленый  ф.  пирамидальная - Cupressussempervirens

Читать далее...

Розарий. Весенние работы.Вспоминаем ,подготавливаемся,запасаемся)

Весна ,хоть и календарная, началась уже .
И рассада на подоконниках ,лужи во дворе ,солнышко и посадочный "зуд" говорят нам ,что вот скоро-скоро и...
Мы уже вспомнили о весенних работах на участке, об обрезке плодовых деревьев и кустарников ,а теперь поговорим о розах, ибо думаю не я одна питаю к ним особую слабость и развожу на даче.
С нетерпением жду , когда смогу проверить ,как там они перезимовали , а будет это где-то через неделю.
Для начала просто посмотрю осторожно под укрытие, не снимая его ,конечно, еще не так тепло у нас . Хотя проветривание не повредит. Если вы утепляли кусты ,накрывая не только лапником и лутрасилом(спанбондом) ,а еще и пленкой сверху, то с появлением устойчивых плюсовых температур днем и 0 гр. ночью пленку стоит снять,чтобы не образовывался конденсат внутри. Ну ,а если ваши розы зимовали только под спанбондом(лутрасилом) ,то этот материал хорошо пропускает воздух и можно пока подождать. В апреле , по погоде, стоит снимать укрытия. Розы спокойно выдерживают заморозки до -10 без всего, тем более , что осенью вы их должны были окучить и обвязать лапником.
В апреле же и будем делать обрезку роз. Обрезку начинаем с удаления мертвых, сломанных,сопревших,почерневших побегов. До здоровой древесины ! Так же вырезаем очень тонкие и загущающие куст,растущие внутрь побеги. Не забываем , что разные группы роз по разному обрезаем. Если вы не сделали это осенью .
Чайно-гибридные - цветут на побегах этого года , потому обрезаем их коротко , на 3 почки на побеге от прививки , что даст нам хорошие сильные побеги ,которые порадуют крупными цветами и стимулирует побеги от прививки , тогда куст будет не "голенастым" (хотя этим отличаются большинство ч/г роз),а более кустистым.
Флорибунды (небольшие кустовые ,клумбовые)- тоже цветут на побегах этого года. Обрезаем их тоже на 3-4 почки. Есть небольшая "хитрость" - если вы хотите непрерывного цветения и растянуть его от более ранних сроков до самых заморозков, то обрезайте флорибунды "по разному", то есть часть побегов -коротко (они дадут потом на новых побегах более крупные цветы ,но зацветут позже) и часть побегов - только укорачивая на 1/3, 1/4 сверху в зависимости от длины побега(слабая обрезка даст более раннее цветение ,чуть менее крупными цветками)
Шрабы(крупные кустовые) - тут даже в самом названии понятно , за что мы ценим эти сорта- за большой пышный куст! Значит мы должны оставить на них побеги по-максимуму, желательно по всей длине,укорачивая секатором только верхушки побегов. Такие розы цветут и на новых побегах и на прошлогодних. Но если форма определенного куста вам не нравится ,можете как раз сейчас ее исправить обрезкой ,сформировав более аккуратную или наоборот "фонтанную" форму.
Почвопокровные (небольшие кустики по высоте ,но с длинными гибкими побегами ,распластанными по земле) - их мы обрезаем раз в 2-3 года. Нам нужны их плети.Можно просто немного укоротить побег, если не устраивает форма куста или чему-то мешает.
Плетистые - тут есть две разновидности , есть которые цветут ТОЛЬКО на прошлогодних побегах (двух-трех-летних) - их мы стараемся полностью сохранить на всю длину побегов зимой и обрезаем только загущающие куст ветки и санитарная обрезка до здоровой древесины. Это однократно цветущие розы, потому ,если вы по незнанию или в следствии плохой зимовки обрежете "под Котовского" - цветения этим летом не будет,не смотря на то,что роза выдаст вам кучу прекрасных побегов. Есть разновидность плетистых,которые могут цвести и на побегах прошлых лет ,и на новых побегах этого года. У таких роз цветение повторное, ремонтантное и они более удобны. Так ,если пришлось вырезать даже все побеги после зимы, роза зацветет на новых, но позже . Но помним, что у всех плетистых роз надо стараться сохранить побеги по всей длине. Конечно , формируем форму и длину плети по своему вкусу. Не всем нравятся огромные "монстры")
Миниатюрные,патио- обрезаем коротко,на 2-3 почки от "земли", будут пушистые кустики.

Как только открыли розы, вырезали все , что необходимо, опрыскиваем раствором медного купороса 1%. Можно воспользоваться другими фунгицидами (от грибных заболеваний) по инструкции.
Но фунгициды начинают действовать только при температуре от +10,раньше бесполезно.
При такой же установившейся температуре нужно удобрить розы азотом (аммиачная селитра или мочевина) 1 ст. л. на 10 л. воды. Можно использовать органические азотные удобрения. Все это делаем до распускания листьев на розах.
Через две недели после этой подкормки делаем повторную , уже сбалансированным удобрением типа Кемиры-универсал. То есть вторая подкормка должна уже содержать не только азот. Тоже 1 ст.л. на 10 л. воды.Можно опять добавить органическое удобрение. Вообще ,лучше чередовать минеральные и органические удобрения. Из органики для роз лучше подходят куриный помет и настоянная трава.
Для тех кто серьезно увлекается разведением роз ,у кого большие розарии( я не говорю о промышленных масштабах)))или тем , кто хочет , чтобы их королевы всегда радовали их - стоит запастись :
-аммиачная селитра(или мочевина)
-универсальное удобрение(типа Кемиры)
-куриный помет (или навоз,компост)
-суперфосфат(цветение и помощь в вызревании побегов осенью)
-калий сульфат(помощь в вызревании побегов)
-кальциевая селитра(отлично для обильного цветения и корней, раскислитель)
-калимагнезия(сохранение и хорошая зимовка)
-ХОМ ,фундазол,медный купорос( против разных инфекций,мучнистой росы,грибков,черной пятнистости)
-инсектициды (против насекомых, тли)
-Эпин (при стрессе,пересадке,посадке в "неправильные" сроки)
-корневин( при посадке новых саженцев для замачивания корневой системы)
С весной вас, дорогие друзья!
Удачи вам во всех начинаниях!
О следующих работах в саду и цветниках пообщаемся чуть позже.

Цветники. Смешанные группы . Схемы посадок.

1. Петуния ампельная – PetuniaxhybridVilm.
2. Виноград девичий пятилисточковый - Parthenocissusquinquefolia
3. Гравилат чилийский - GeumchiloenseBalb.
4. Цинерария приморская – cineraraiamartimeL.
5. Можжевельник горизонтальный «Bluechip» - Juniperushorizontalis
6. Хостагибридная‘Reversed’ – Hosta x hybridum
7. Кизильник блестящий–Cotoneaster lucidus
8. Вязголый‘Pendula’ – Ulmus  glabra ‘Pendula’ штамб
9. Кипарис  вечнозеленый  ф.  пирамидальная - Cupressussempervirens

Читать далее...

Мои любимые сухоцветы.

По-научному эти цветы называются Гелихризум прицветниковый ,а в народе-бессмертник.И действительно, букеты,засушенные их этих цветов,не теряют своей привлекательности долгое время. В прошлом году посадила смесь.Цветов выросло великое множество,различных оттенков.Цвели до поздней осени.Я их потом срезала и сушила в пучках бутонами вниз.До сих пор мои вазы украшают букеты из гелихризумов.Они не потеряли ни форму,ни цвет.С вашего позволения,поделюсь своей красотой.


http://fotki.yandex.ru/users/jaroslavtseva-olya2012/view/450413/

Фотографии в альбоме «Гелихризум прицветниковый или бессмертник» jaroslavtseva.olya2012 на Яндекс.Фотках

Как правильно посадить розу. Из увядшего букета можно вырастить куст роз

Читать далее...

Посади розы САМ

http://sadisam.com/plantroses/

 

Как получить хороший штамб?  Для создания штамба обычно используют длинный, ровный и прочный побег шиповника (длиной более 1,5 м), который осенью можно выкопать среди многолетних зарослей шиповника. По возможности сохраняют все разветвленные, мочковатые корни. На зиму заготовленный подвой прикапывают в наклонном положении.Выращивание..     Уход после укоренения роз   Зеленые черенки укоренятся при высокой влажности и температуре не ниже +23°С. Снизить температуру в жару можно притенением с помощью марли, побелки. А чтобы листочки все время были влажными, черенки часто опрыскивают или поливают из лейки с мелким ситечком (в первые 1-2 недели каждый час). По мере опадения..     Укоренение роз в воде   Укоренение черенков можно проводить в сосуде с водой или в горшке с почвой.Черенки роз ставят в воду и помещают на притененное окно или в теплицу. Сосуд и вода должны быть чистыми. Воду лучше брать кипячёную, в сырой воде много патогенных грибов, а в дождевой - сине-зелёных водорослей, которые быстро..     Посадка роз с закрытой корневой системой. ФОТО   Посадка растений с закрытой корневой системойХоть такие саженцы сажать легче, но все равно посадочную (яму надо готовить как следует. Земляной ком саженца после посадки должен быть окружен плодородной почвой толщиной 7-10 см. Саженец аккуратно вынимают из контейнера, не нарушая земляной ком, помещают..     Правильная посадка роз с открытой корневой системой. ФОТО   Посадка кустовых роз с открытой корневой системойЕсли почва на участке плодородная, то после определения места посадки копают посадочную яму размером 50-60 см и глубиной около 30 см. На дне насыпают холмиком специально подготовленную питательную почву из дерновой земли, перегноя, песка и торфа в соотношении..     Правильный розарий   Розы хороши в садах любого типа - от эффектного парадного до тихого и скромного деревенского. Сейчас стало возможным приобретать различные сорта роз, относящиеся к разным группам. И в наших садах растут теперь не единичные кустики роз, а появились целые розарии. Почти из одних роз можно создать такой..     Подходящее время для посадки роз   Розы высаживают весной, до распускания почек, как только прогреется почва (в средней полосе это конец апреля - начало мая).Осенние посадки очень рискованны, розы могут не успеть укорениться до зимних морозов.Если растения приобретены осенью - их лучше прикопать до весны в тенистом месте, опустив в..     Скрещивание роз   Пытаться вывести в домашних условиях новый сорт розы — все равно, что играть в лотерею: легко начать, но почти невозможно выиграть. Получить новый сорт крайне просто: нужно перенести пыльцу с цветков одного сорта на рыльца пестиков цветков другого сорта, потом посеять семена и дождаться, когда появятся..     Размножение роз   Размножать розы можно четырьмя способами: семенами, отводками, окулировкой и черенками. Все они описаны в настоящей главе, хотя эти способы далеко не равнозначны. Семенами и отводками размножают только отдельные сорта, чаще же всего розы размножают, прививая их глазком или черенкуя.У каждого из последних..     Подготовка почвы и растений   Состояние посаженной вами розы будет зависеть от качества почвы. Почва редко бывает идеальной, но обычно ее структуру можно улучшить или просто перекапывая (особенно глинистую почву), или добавляя в нее гумус (особенно в песчаную почву). Старое поверье, что розы лучше всего растут на глине, неверно.ДВОЙНУЮ..

Страницы: 1 2 3

 

ПРИМУЛЫ. Особенности выращивания из семян и ухода


МОЖНО ЛИ ВЫРАСТИТЬ ПРИМУЛУ ИЗ СЕМЯН? Можно, сама выращивала дважды, но есть некоторые тонкости, которыми я хочу с вами поделиться. Семена у примулы мелкие и их нельзя заделывать в почву т.к. для всходов требуется свет. Об особенностях посева очень мелких семян можно посмотреть здесь: http://www.liveinternet.ru/users/45...g#post206598836
Рассаду примулы можно высадить сразу на место после того, как минуют весенние заморозки. Самая большая опасность - это СОРНЯКИ, которые могут забить молодые сеянцы. Между кустиками должно быть расстояние не менее 15см.

ГДЕ ЛУЧШЕ САЖАТЬ ПРИМУЛЫ? Лучше всего в полутени. Примулы имеют ряд особенностей, о которых надо помнить Они предпочитают умеренно влажные, богатые перегноем, слабокислые почвы.

ПОЧЕМУ ПОГИБАЮТ ПРИМУЛЫ? Чаще всего, если кусты старше четырех лет, они погибают из-за сильно разросшихся новых молодых розеток, в больших количествах появляющихся каждый год. Они просто вытесняют друг друга. Рассаживать примулы необходимо не реже чем через 2-3 года. Несколько реже, примерно раз в 3-4 года рассаживают ушаковые примулы, но их обязательно подокучивают каждую осень. Если вам некогда рассадить примулы то, хотя бы, выщипните у них часть розеток. Еще надо знать о том, что примулы могут погибнуть на сильнокислой почве и при ее длительном переувлажнении, хотя эти растения и влаголюбивые. Не следует подкармливать примулу золой т.к. почва может оказаться подщелоченной, чего примулы тоже не любят.

Лилии.

Советы по уходу, проверенные на практике.

perepelukraina.ru/tsvetnik-...i#more-687

 

Июль для цветовода

Выкапывание луковичных

В начале июля выкапывают тюльпаны: к этому времени листья даже поздних сортов желтеют и увядают.

Спустя неделю приходит очередь нарциссов (их выкапывают один раз в 3-4 года). Старайтесь выбрать время, когда листья и старые корни подсохли, а молодые корни еще не выросли. Одновременно с нарциссами выкапывают гиацинты.

Гиацинты и тюльпаны выкапывают ежегодно: связано это с тем, что для полного созревания луковиц тюльпанов требуется температура почвы в зоне их размещения не менее 20°С в течение 6-7 недель, для луковиц гиацинтов — не менее 25-27°С в течение 2 недель, что в условиях Нечерноземья недостижимо даже в жаркое лето.

Кроме того, луковицы тюльпанов быстро заглубляются: оставив их на 2-3 года без выкопки, потом можно просто не найти. Такие «забытые» тюльпаны легко превращаются из украшения весеннего сада в сорничающее растение.

Читать далее...

НА ОШИБКАХ УЧАТСЯ

Марина Важова 

главный редактор серии книг «Сады Северо­Запада», член Союза художников России, садовод­любитель 

делится: 

Я искренне преклоняюсь перед теми садоводами, которые, создавая сад, выращивая растения, не совершали ошибок. Мне этого не дано. За семь лет моей садовой мании у меня их было предостаточно. С некоторыми я упорно борюсь, с другими смирилась. Когда посетители восторгаются моим садом, композициями, уходом, я думаю: «Ладно, ладно, вы просто не все замечаете, а то бы поумерили свой пыл». И хочется предостеречь от тех промахов, которые сказываются многие годы. Вот я и решила дать несколько советов, чтобы другие не совершали досадных ошибок, связанных с выращиванием травянистых многолетников.

Сразу хочу предупредить: мой сад находится в довольно теплом регионе, в Псковской области, недалеко от Пушкинских гор. Это бывшее барское подворье, земля в основном жирная, более полуметра плодородного слоя, а грунтовые воды залегают глубоко. Если у вас на участке подобные условия, то можете смело читать дальше, в противном случае мой опыт вам может не пригодиться, у вас будут другие проблемы.

Читать 7 советов