«Сорт решает успех дела» 
                                                                              


Всё лето, сменяя друг друга, плодоносят различные по срокам созревания сорта земляники, демонстрируя свою красоту, уникальность, неповторимость и изумительный вкус. Парад плодоношения начинается в конце мая-начале июня и заканчивается с первым снегом. Это ремонтантные сорта. Потенциал плодоношения у ремонтантных сортов 10 месяцев в году. Кустики этих сортов осенью можно пересадить в контейнер, перенести в дом и в комнатных условиях они будут радовать вас цветами и ягодами. Как  приятно, когда на улице холод и снег, а в вашем доме  цветёт и плодоносит клубника!  

От правильного выбора сорта зависит ваш будущий урожай. Плоды земляники непригодны для хранения, поэтому, желая обеспечить их сбор на участке в течении длительного времени, нужно подобрать соответствующие сорта. Сбор плодов одного сорта продолжается 3-4 недели, а разница созревания между самым ранним и самым поздним сортами может превышать 5 недель. Таким образом, при соответствующем подборе сортов удаётся собирать свежие ягоды в течение  8-9недель. Это время можно продлить на 2-3 недели, если ускорить получение первых ягод земляники, выращивая её под плёночным укрытием. Тем самым общая продолжительность сбора свежей земляники обычных сортов может быть более двух месяцев.

Выращивая на своём участке ремонтантные сорта, вы можете получить непрерывный «конвейер» свежих ягод с начала июня до октября месяца, а в южных районах до ноября.

Среди сортов, выращиваемых на участке, следует иметь сорта разного срока созревания. Среди них  должны быть  сорта десертные и сорта пригодные для переработки. И самое главное - все сорта должны быть районированными и урожайными.

Выбираем сорт.

На нашем участке мы выращиваем много сортов разного срока созревания. Основное наше направление  -  выращивание посадочного материала, но у нас есть и ягодные плантации, на которых мы выращиваем самые наши любимые и урожайные сорта.

        Парад плодоношения начинают ремонтантные сорта

 Королева Елизавета 2  и Гирлянда.

На сегодняшний день это самые лучшие крупноплодные и урожайные ремонтантные сорта. У этих сортов ярко выраженная ремонтантность. Они плодоносят всё лето без перерыва, начиная с июня и до заморозков. Это объясняется тем, что период закладки плодовых почек у ремонтантных сортов сильно растянут, и тем, что цикл развития зачатков цветоносов в условиях высоких летних температур проходит быстро. Плодоносят и молодые розетки, которые образуются в начале июля.

     Королева Елизавета 2. Новинка последнего времени!!!

Особенность сорта — ярко выраженная ремонтантность. Практически непрерывное цветение с мая по октябрь. Плодоношение происходит волнами. Самые ранние ягоды готовы в начале июня. Вторая волна плодоношения приходится на первую декаду июля, третья — на конец августа и при благоприятных условиях продолжается до октября.

Ягоды очень крупные, ярко- красного цвета, с плотной мякотью, транспортабельные. Очень раннее плодоношение благодаря тому, что у этого сорта зимуют уже сформировавшиеся бутоны. Весной, если погода позволяет, рано наступает цветение, и быстро созревают ягоды. За весь период плодоношения видоизменяется форма ягоды. Вначале лета она крупная, широко  овальной формы с неровным краем. Форма похожа на корону.  В следующее плодоношение цветоносы приобретают декоративность, становятся длиннее, ягода вытягивается и приобретает усечённо- продолговатую форму. При высокой агротехнике этот сорт даёт хороший урожай, который в 2-3 раза превышает урожайность на обычных сортах. У Королевы Елизаветы 2 плодоносят и  молодые розетки, даже не укоренившись в земле. Этот сорт способен из нескольких кустов сформировать к осени целую плодоносящую грядку. Его можно выращивать в вертикальной культуре.

     Гирлянда.  Новинка отечественной селекции!!!

На сегодняшний день по урожайности, среди ремонтантных сортов, нет равных этому сорту.

Те, кто стал обладателем этого сорта, могут считать, что вытянули счастливый билет!!!

Гирлянда - настоящая труженица!!!  Плодоносит всё лето без перерыва. Даёт большое количество цветоносов, а в дальнейшем крупных, одномерных, красивых ягод, которые не мельчают до конца сбора. Удивительно крупные ягоды станут наградой для Вас в самый разгар лета! Лучшая крупноплодная ремонтантная клубника с высокими вкусовыми показателями. Формирует куст высотой 20-25 см. При правильном уходе цветет и плодоносит в течение всего сезона. На растении в любое время можно увидеть цветки, завязи разной степени развития, и созревшие ягоды. Растения отличаются особой силой роста, стойкостью к болезням и повышенной продуктивностью. Образует усы, которые сразу начинают цвести.

Также как и   Королева Елизавета 2, Гирлянда плодоносит на  вновь образующихся розетках. Но усов она даёт значительно меньше, чем  Королева, что облегчает уход за плантацией. У Гирлянды более выровненная, красивая форма ягоды. Красивее ягод я не видела! Что касается  вкуса, то он тоже на высоте.Ягода плотная, но более нежная, с ароматом земляники.

 Ремонтантные сорта земляники очень требовательны к условиям выращивания, поскольку весь сезон, практически без отдыха отдают урожай. Эти сорта нуждаются в непрерывном снабжении азотом и калием, фосфорные удобрения дают при подготовке почвы. Регулярные поливы и подкормки обязательны.

На своём участке для ремонтантных сортов мы применяем один агротехнический приём. Первые весенние цветоносы мы удаляем. Это способствует более сильному росту растений, хорошей закладке цветочных почек и более высокому урожаю в начале июля.

В это время плодоносят другие сорта земляники и поэтому потери для нас незначительные. Зато когда они начнут  плодоносить повторно, то радости нет предела!!!

Каждая ягода – это шедевр!

Ремонтантные сорта достаточно зимостойкие, поэтому зимуют без укрытия. Плантацию под  ремонтантными сортами  под зиму мы не обрезаем, т. к.  плодоносят они до морозов, а листва послужит укрытием на зиму. Обработку ремонтантных грядок делаем рано весной. Старые листья, оставшиеся после зимы зелёными удалять не следует, т.к. они питают растение в  ранне – весенний  период  и предохраняют цветочные почки от весенних заморозков.

        Из ранних  сортов мы выращиваем такие сорта,  как   Кокинская ранняя, Хонеойе,Эльвира.      

Начинает плодоносить сверхранний новый американский сорт Хонеойе.Три года назад попал он в нашу коллекцию и сразу завоевал звание - "лучший".

Этот ранний сорт зарубежной селекции хорошо подходит для выращивания в Средней полосе России, Урале, Сибири и дальнего Востока. Свою зимостойкость он подтвердил в прошлую морозную и бесснежную зиму. Весной все кусты этого сорта вышли без потерь. Кусты у него очень мощные, прямостоячие, листья тёмно-зелёные, чистые. Хонеойе - сорт устойчивый к грибковым заболеваниям и вредителям. Особенность сорта - интересное строение листа  встречается у молодых  2х летних  кустов - листья четырёхпалые, что не встречается у других сортов.

Ягода ярко-красная, крупная,  блестящая, кубовидной формы, плотная и в то же время очень сочная мякоть, вкус необыкновенно ароматный и сладкий.

Мы её называем " медовой". Грядки с Хонеойе просто притягивают к себе своим ароматом и красотой.

Этот сорт самый ранний из ранних сортов, но мы ещё ускоряем плодоношение. Несколько грядок  Хонеойе сажаем по чёрному полотну  спонбонд ,  а сверху делаем плёночное укрытие. Таким образом, Хонеойе плодоносит у нас уже в первых числах июня.

Кокинская ранняя - сорт отечественный, проверенный и надёжный. Ягоды тёмные, глянцевые, сочные и сладкие. Во вкусе ягоды присутствует аромат ананаса. Этот сорт универсальный, транспортабельный, пригоден для изготовления варенья. Ягода в нём остается целой, не разваривается.

Агротехника этого сорта обычная, но желательно посадки омолаживать через три года, т.к. ягоды мельчают.

Эльвира. Сорт голландской селекции. Ягоды этого сорта ярко - красного цвета, плотные, крупные,  очень сладкие. У этого сорта высокая транспортабельность и красивый товарный вид. Ягода крупная, стандартного размера, выровненная, практически без мелочи. По всем показателям этот сорт подходит для промышленного выращивания. Его можно выращивать и в теплицах, а также на влажных и холодных участках. Этот сорт очень устойчив к грибковым заболеваниям, в т.ч. и серой гнили.

Сорта среднего срока созревания, которые растут на нашем участке -  Лорд,  Хуан, Вента,  Московская Юбилейная   (Машенька).Эти сорта мы выбрали за высокую урожайность, крупноплодность, отличные вкусовые качества ягод.  Они очень урожайны, крупные ягоды закрашиваются равномерно, плодоношение растянутое. Применяя тоннели с плёночным укрытием, мы часть грядок выгоняем раньше. И плодоношение средних сортов начинается вместе с ранними  и продолжается до конца июля.

Немного остановлюсь на сорте Хуан. Это новый сорт зарубежной селекции. Он поразил нас в первый же год плодоношения.  Кустики посаженные осенью, весной очень быстро превратились в большие кусты и зацвели, выдвинув до десяти цветоносов с крупными цветами. Ягоды нас тоже удивили своими размерами. Они были просто огромными!!! Это редкость, когда  сорт так ярко проявляет свои сортовые особенности в первый же год. Собирать ягоды с грядок с  Хуаном  - истинное наслаждение!!! Этот сорт с каждым годом отвоёвывает всё больше и больше места на нашем участке.

Не могу не сказать о старом и забытом Лорде.

По своей урожайности он не уступает ни новым отечественным сортам, ни сортам зарубежной селекции.

На нашем участке мы выращиваем его уже много лет для получения товарной ягоды. Это высокоурожайный сорт. Посадки с  Лордом  можно на одном месте выращивать более 10 лет. И мы заметили, что на кустах  каждый год удваивается количество рожков и цветоносов. Взрослые кусты выдвигают до  30 цветоносов. На каждом цветоносе по 10 – 15  крупных  ягод. До седьмого года урожайность повышается, позже начинает снижаться. Кусты высокие, прямостоячие, стебли мощные. Кусты высотой  50 -60см  цветоносы сильные, прочные, но под тяжестью ягод наклоняются к земле и поэтому требуют подвязки, иначе могут обломиться. На грядках с Лордом мы натягиваем шнур и поднимаем на него цветоносы. Ягода у Лорда крупная (первые ягоды до 110г), сочная, сладкая. Немного кисловатой ягода бывает в дождливое лето. Цвет ягоды   ярко - красный, а в жаркое лето тёмно - красный. Вкус ягоды формируется в полной зрелости.   В  нашем регионе этот сорт имеет растянутый срок созревания и налива ягод: с середины июня и до конца июля. Сортовые качества Лорда  проявляются лишь при хорошей подкормке – четыре раза за сезон. Лорд, можно сказать, единственный сорт который не жирует от органических удобрений. Подкормка идёт целенаправленно на повышение урожайности и укрупнения ягод. Подкармливаем раствором коровяка или птичьего помёта в следующие сроки: ранней весной после обрезки старых листьев и обработки от болезней и вредителей; в момент выдвижения цветоносов; после цветения; после сбора урожая и обрезки старых листьев. Лорду  требуется  и обильный полив до начала вызревания первых ягод и, обязательно, после сбора урожая. Этот сорт морозостойкий. За всё время выращивания мы никогда на зиму не укрывали кусты, и ни разу не было случаев вымерзания, даже в самые суровые зимы.

Вента – прибалтийский сорт. Необыкновенно вкусная ягода, очень красивой формы. Сорт крупноплодный. Ягоды  остаются крупными до конца сбора. У Венты очень мощные кусты, с толстыми стеблями и крупными, прочными, продолговатой формы, листьями. Плодоносит в одно время с Лордом. Во время цветения эти  сорта  доопыляют  друг друга, что очень хорошо влияет  на урожайность и крупноплодность.

Московская Юбилейная. В народе её называют Машенька, без сомнения, самый лучший из отечественных сортов. Кусты мощные, диаметр куста 60 -70  см.

Куст компактный, листья крупные, цветоносы толстые и прочные. Цветки срастаются цветоложами, и вместо нескольких ягод вырастает одна – исполинская. Образование таких крупных «декоративных» ягод - сортовая особенность, присущая только сорту «Машенька».

Первые ягоды огромные, почти круглые, до 120гр, веерообразные. Последующие ягоды выровненные, очень красивой формы, тёмно красные, тупоконические.

Ягоды приятного сладко-кислого вкуса, ароматные, с привкусом лесной земляники, с плотной мякотью, транспортабельны. Этот сорт неприхотлив и при обычном уходе даёт стабильно высокие урожаи.

Средне – поздний сорт, который давно поселился на нашем участке и один из любимых  - это Гигантелла.

Гигантелла -   сорт, требующий  интенсивного ухода. При хорошем уходе она отблагодарит отличным урожаем очень сладких, крупных  и красивых ягод. Сорт  очень требователен  к влажности почвы, малейший недостаток воды ведёт к уменьшению массы ягод. Гигантеллу ни с чем нельзя перепутать, у неё ярко – выраженные сортовые признаки.  Кусты мощные, «густые», диаметром   50 - 60см и высотой 35 – 50см. Листья  крупные, светлые, матовые, со слегка гофрированной поверхностью.  Сердечко и корневая система крупнее, чем у других сортов, корни очень толстые. После цветения  Гигантеллу  можно узнать безошибочно: завязь первых ягод трёхгранная. Цветоносы  прочные и  толстые, хорошо держат ягоды. Первые ягоды очень крупные – диаметром до 9см и массой более 100г. Ягоды чистые и здоровые, правильной формы с крупными выступающими семянками, очень сладкие. При созревании начинает краснеть изнутри.

Ягоды Гигантеллы  содержит повышенную норму сахара и даже в дождливое лето, в отличие от других сортов, она остаётся сладкой.

Из поздних сортов мы выращиваем наш отечественный сорт Боровицкая ,  сорт ленинградской селекции, и голландский  новый сорт Викода. Почему выбрали эти сорта среди многих других поздних сортов?  Опять же для того, чтобы не нарушить работу «конвейера» получения свежих ягод. Ведь среди поздних сортов тоже есть средне -  поздние,   поздние и очень поздние. Разница с начала плодоношения 2-3 недели. Для своего «конвейера» мы выбрали эти сорта, т.к. после плодоношения Лорда, Хуана  и Гигантеллы сразу начинает плодоносить Боровицкая  и через неделю - полторы Викода. Оба сорта высокоурожайные, крупноплодные, ягоды тёмные, транспортабельность высокая, красивый товарный вид.

 Боровицкая. Сорт очень позднего срока созревания. Устойчивость к болезням высокая. Засухоустойчив. Морозоустойчивый. Урожайность высокая. Универсальный.

Куст мощный, прямостоячий, хорошо облиственный. Розеток образует много. Цветоносы длинные, толстые, расположены выше уровня листьев. Соцветия  полураскидистые, многоцветковые. Завязываемость  плодов высокая. Ягоды крупные, первого сбора до 80 г, правильной тупоконической формы, без шейки. Кожица от ярко - красной   до тёмно-красной. Мякоть светло-красная, плотная, ароматная. Вкус кисло-сладкий, десертный. Дегустационная оценка этого сорта  – 5 баллов.  Боровицкую  мы ценим за высокую урожайность и крупноплодность.

Хорошо себя  показал новый сорт Викода. Плодоносит самый поздний в саду из обычных сортов (не ремонтантных). Сорт "благородный".  Усообразование   очень слабое, т.е. куст работает на урожай, а усов образует в небольшом количестве, в таком, чтобы хватило для размножения. Но зато образовавшиеся розетки очень хорошего качества, сильные и сразу вступают в плодоношение на следующий год. Ягоды этого сорта очень крупные, тёмного цвета, плотные. Урожайность высокая. Высокая устойчивость к заболеваниям.

Каждый из описанных выше сортов по-своему  уникален.  Для них всех свойственны: высокая урожайность и крупноплодность, плотность сладких, с гармоничным вкусом  ягод,  зимостойкость и устойчивость к болезням.

Земляника – культура, где быстро идет смена новых сортов на новейшие. А сортов у нее очень и очень много. И для того чтобы решительно выбрать 3-5 сортов для своего сада, посадите сначала много сортов, по нескольку кустиков каждого. Понаблюдайте за ними и отберите, что больше понравится и подойдёт для вашего климата. И когда через два-три года вам понадобится сменить старую плантацию, соберите семейный совет и определитесь с выбором сорта. Я думаю, что у всех вас к этому времени будет любимый сорт , которому вы и отдадите предпочтение.

            Креклина Людмила Александровна              

        январь, 2010г

  lkreklina@mail.ru

                      http://strawberry-f-ds.ucoz.ru

    Вверх

http://strawberry-f-ds.ucoz.ru/index/sort_reshaet_uspekh_dela/0-9

Нашла ВКонтакте в сообществе  Лайфхак - полезные советы и идеи для жизни!

В Сочи на Адлерской опытной станции начался сбор киви. Здесь экзотической культурой занято 5,2 га. По словам директора станции Александра Бойко, каждое дерево дает до 10 ведер ягод, но сколько будет собрано — сказать пока трудно.

Как готовить к весенней посадке лук-севок?

В средней полосе России его обычно высаживают на грядки в достаточно прогретую почву - в начале мая. Более ранняя посадка, как правило, приводит к образованию большого количества растений со стрелками, более поздняя - создает риск поражения лука переноспорозом. Хранящийся в комнатных условиях лук-севок надо периодически перебирать, отбраковывать загнившие и проросшие луковички. Проросшие можно высадить отдельно для получения лука-пера и летнего потребления. С растений, выращиваемых для получения репки, срывать листья ("перо") нельзя, так как это приводит к снижению урожая.

Для лука-репки отбирают севок диаметром 0,7-2,2 см (малогнездные сорта) и 1,5-3,5 см - (средне- и многогнездные сорта). Их высаживают на грядку раздельно по фракциям.

Посоветуйте сорта лука для Владимирской области?

Напомним, что сорта лука репчатого бывают острые (для готовки) - Арзамасский местный, Бессоновский местный, Золотистый Семко, Мстерский местный, Пензенский, Штутгартен ризен и др.; полуострые - Волгодонец, Даниловский-301, Каба, Каратальский, Мячковский - 300, Одинцовец, Ранний розовый и др.; сладкие (для салатов) - испанский - 313, Оранжевый, Эксибишен и др.

В прошлом году почти все взошедшие ростки томатов не раскрылись, лишь сильно вытягивались. В чем может быть причина?

Не сбросившие оболочку семядольных листочков и очень вытянувшиеся всходы томатов - типичная ошибка огородников, не соблюдающих рекомендуемый режим выращивания рассады. В результате растения задерживаются в развитии, даже гибнут. Чтобы избежать этого, надо придерживаться хотя бы 3 условий. Подготовить и высеять семена томатов в почвенную смесь достаточной плотности. Сеять семена равномерно на глубину 1-1,5 см в почву, температура которой должна быть не ниже 18о и не выше 26о. Рассаде сразу после всходов, в течение 4-7 дней, необходима температура воздуха днем 12-15о, а ночью - 6-10о. Далее в солнечные дни рассаду содержат при температуре воздуха 20-26о, в пасмурные дни - 17-19о при хорошей вентиляции.

Снижение температуры в первые дни роста растений способствует развитию корневой системы, резко снижает расход продуктов фотосинтеза на дыхание и предотвращает вытягивание подсемядольного колена.

Подготовленную почвенную смесь для высева семян томатов следует хорошо пролить, выдержать 2-3 дня, чтобы она осела, потом сделать дощечкой бороздки одинаковой глубины и разложить в них (удобно пинцетом) семена на расстоянии 2-3 см (больше даже лучше) друг от друга. Между рядками расстояние 5 см. Присыпав семена сухой почвенной смесью, ее надо слегка уплотнить, снова аккуратно полить, накрыть пленкой и поставить в теплое место.

В случае появления всходов с нераскрытыми семядольными листочками надо удалить эти растения (при имеющемся резерве рассады) или помочь им освободиться от оболочки, но не снимать ее руками, а часто смачивать каплей воды из пипетки.

Какой состав почвенной смеси предпочтителен для томатов?

Для томатов, перцев, баклажанов, физалиса почвенные смеси могут быть одинаковыми, их составов немало. Назову 2 простейших. Берут равные части дерновой и перегнойной земли. На 10 кг такой смеси добавляют 30 г суперфосфата и 20 г сульфата калия. Или - огородная почва, песок, перегной в соотношении 3,5: 0,5:1 с добавлением того же количества минеральных удобрений (их можно заменить полулитровой банкой древесной или соломенной золы).

Тыква

Через 10 дней после посадки или всходов тыкву надо подкормить раствором сульфата калия, сульфата аммония и двойного суперфосфата (по 15 г на ведро теплой воды). Перед подкормкой растение следует поливать теплой чистой водой, причем ближе к вечеру. В последующем проводят еще 2 подкормки: в период завязывания бутона, увеличив дозу калия в 2 раза, азота и фосфора в 1,5 раза, и в период начала плодоношения - по 50 г двойного суперфосфата и сульфата калия, разбрасывая удобрения вокруг куста на площади 1 кв. м., аккуратно рыхля почву на глубину 3-5 см, потом хорошо поливают. Полезно подкормить такую тыкву 1-2 раза настоем коровяка.

Куст формируют в 1 стебель. После завязывания одного плода основной стебель прищипывают, оставляя 5-7 листьев после плода. Образующиеся цветки, как мужские, так и женские, удаляют сразу. Плеть в междоузлиях присыпают плодородной влажной почвой, полив куста тыквы проводят аккуратно, чтобы не размыть почву и места, где образуются дополнительные корни. Под завязавшийся плод подкладывают дощечку для его предохранения от загнивания.

Срывать такую тыкву следует в то время, когда ботва уже засохла и отдала все питательные вещества плоду.

Рассада овощей:

рассада капусты, сельдерея, лука-порея, огурцов, кабачков, патиссонов, тыквы, помидоров, салата.

Большое значение для будущего урожая имеет правильный выбор сорта. Первое, что должен учесть садовод, приобретающий семена овощных культур, - они должны быть районированными. Одно это даст гарантию того, что ваши труды не пропадут даром, а если вы еще обратите внимание на срок реализации и процент всхожести семян, то минимальный урожай вам уже гарантирован. При правильном хранении всхожесть семян томатов сохраняется 6-8 лет. Сельдерей и пастернак лучше сеять однолетними семенами. Процент всхожести семян с каждым годом несколько падает, а у тыквенных культур (огурцов, кабачков, патиссонов, тыкв), наоборот, к трем годам повышается. У огурцов однолетние семена дают растения. Образующие женские цветки гораздо позже мужских, что сильно снижает урожай. К тому же у таких растений больше мужских цветков (пустоцветов). Поэтому предпочтительнее сеять двух-, трехлетние семена огурца или же прогревать однолетние.

Качество семян зависит и от условий хранения. Семена нельзя хранить в полиэтиленовых пакетиках, при хранении к семенам должен быть доступ воздуха. Оптимальные условия - нормальная влажность воздуха, прохлада, темнота. Выращивание рассады - трудоемкое дело. Итак, как же получить качественную рассаду? Известно, что получить качественную рассаду в условиях плохой освещенности невозможно, растения сильно вытягиваются. Старайтесь размещать ваши сеянцы на окнах, выходящих на юг или восток. Если такой возможности нет, необходимо создавать отражающие поверхности - это большие листы фольги. Которые располагают на окне так, чтобы ящики с рассадой освещались отраженным светом. Можно повесить отражающие свет шторы, можно вообще загородить рассаду специальной светоотражающей пленкой. Тогда рассада не будет гнуться к холодному стеклу и не искривиться в процессе роста. Если же разместить отражающие поверхности невозможно, купите специальные лампы со спектром, близким к дневному.

Если в помещении излишне тепло, а почва переувлажнена, рассада становится хрупкой, плохо приспосабливается после пересадки к новым условиям. Такие растения не в состоянии дать ранний и высокий результат. Для прорастания семян большинства овощных культур необходима температура около 20-25 С. Всходы при таком режиме появляются быстро и дружно. После прорастания семян температуру ненадолго снижают, чтобы исключить вытягивание всходов.

Рассада капусты.

Ранние сорта капусты высевают в марте в посевные ящики на глубину 0,5-1 см. после появления всходов сеянцы в фазе хорошо развитых семядолей пикируют в горшочки диаметром 6-7 см наполненные почвенной смесью или сфагновым торфом, предварительно нейтрализованным и обогащенным минеральными удобрениями. Подкармливают рассаду дважды: первый раз в фазе двух-трех настоящих листочков и затем за 3-5 дней до высадки в огород. Для подкормки берут 15 г мочевины, 30 г суперфосфата и 10 г хлористого калия и растворяют в 10 л воды. За 7-10 дней до высадки в грунт рассаду закаливают: усиливают вентиляцию, снижают температуру, сокращают поливы. В конце апреля - начале мая раннюю капусту высаживают в открытый грунт. К этому времени она должна быть высотой 18-20 см и иметь 5-6 листьев.

Рассаду среднеспелых и позднеспелых сортов капустывсех видов следует выращивать в пленочном или стеклянном парнике на солнечном обогреве. Посев поздних сортов проводят с 1 по 10 апреля, среднеспелых - с 10 по 20 апреля. Для более равномерного высева семена предварительно опудривают молотым мелом. При посеве они будут хорошо видны на темном фоне почвы. Семена сеют в бороздки на глубину 0,5 - 1 см. После посева проводят полив. Через 8-10 дней после появления всходов их прореживают в загущенных местах, оставляя растения в ряду на расстоянии 4-6 см друг от друга.

В фазе двух настоящих листочков следует подсыпать в междурядья мелкий сфагновый торф или просеянный перегной или провести рыхление с легким окучиванием. Температуру поддерживают днем умеренную, в пределах 15-18 С, ночью снижают до 8-10 С.

Подкармливают рассаду дважды, как и рассаду ранней капусты, поливают по мере подсыхания почвы. К моменту посадки (поздней капусты 20-30 мая, среднеспелой 1-10 июня) рассада должна быть закаленной, высотой 18-20 см, иметь 4-5 хорошо развитых листа. Перед самой выборкой рассаду обильно поливают, чтобы создать вокруг корней ком.

Рассада помидоров.

В зависимости от скороспелости каждый сорт следует высаживать в строго определенные сроки. Эти сроки указываются на упаковке с семенами. Основную массу сортов высаживают на рассаду в марте - начале апреля.

При всех сроках посева семена предварительно обеззараживают в 1%-ном растворе марганцовокислого калия в течение 20 мин (1 г препарата на 100 мл воды), после чего промывают в чистой воде и подсушивают до сыпучести. В посевной ящик насыпают почвенную смесь, состоящую из перегнойной и огородной земли (1:1), слоем 7-8 см и тщательно выравнивают. В бороздки вручную высевают семена через 1-2 см, заделывают их легкой перегнойной почвой или песком слоем 0,5 см и слегка уплотняют. Посевы поливают подогретой до 20-25 С водой через ситечко, чтобы не смыть семена, накрывают ящик стеклом или светопрозрачной полиэтиленовой пленкой и ставят в теплое место. До появления всходов температуру поддерживают на уровне 20-25 С. При проявлении всходов ящик ставят к свету, стекло или пленку снимают, температуру снижают на 3-5 суток до 8-10 С, чем предотвращается вытягивание сеянцев. Позднее температуру выдерживают в пределах 18-22 С днем и 10-12 С ночью. В фазе начала образования первой пары настоящих листочков сеянцы пикируют в горшочки, наполненные питательной смесью, состоящей из торфа, лиственного или навозного перегноя, огородной почвы и опилок. Для рассады, предназначенной для посадки в защищенный грунт, используют горшочки диаметром 12-15 см, а для открытого грунта - диаметром 10-12 см. Рассаду в фазе образования 3-4, а затем 5-6 листьев подкармливают минеральным удобрением: 7-10 г мочевины, 30-40 г. Суперфосфата, 10-15 г сернокислого калия, 3 г сернокислого магния на 10 л воды.

Рассаду для открытого грунта за 7-10 дней до посадки закаливают: снижают температуру, чаще проветривают помещение, где находится рассада, уменьшают полив. К моменту высадки в защищенный или открытый грунт правильно выращенная рассада помидоров должна иметь высоту 25-30 см, 7-8 листьев и бутоны на первой цветочной кисти.

********

ТОМАТ

Что любит?

Умеренно плодородную почву, рыхлую, РН 5-6, солнце. Сухой воздух, проветривание, равномерный и умеренный полив, тепло (от +18 до +28 градусов С). Но легко переносят кратковременное похолодание (+10-12 градусов С). Для нормального роста и развития им требуются повышенные дозы фосфора и калия, а вот азот им следует давать умеренно.

Чего не любит?

Тяжелую почву, РН ниже 5, свежий навоз. Избыток азота в почве задерживает образование завязей или вызывает их опадание. Загущенные посадки и плохое проветривание вызывают раннее заболевание фитофторозом и сильное вытягивание растений. Влажный воздух противопоказан, поскольку тяжелая влажная пыльца не разлетается и не происходит опыления. Не любят томаты температуру воздуха выше +36 градусов С, при которой пыльца становится стерильной, а следовательно не происходит оплодотворение, большие дозы минеральных удобрений, переувлажнение почвы, неравномерный полив (растрескивание плодов). При длительном похолодании (+8-12 градусов С) растения перестают усваивать из почвы питательные вещества, а потому прекращают рост и развитие. Длительная прохладная погода (+14-16 градусов С) вызывает вытягивание пестика, на него не попадает пыльца, а значит - нет опыления и, как следствие, нет плодов. При такой погоде следует делать опыление вручную в первой половине дня.

Сроки посева?

Ранние сорта – возраст рассады перед высадкой в грунт 60 дней.

Крупноплодные поздние сорта и гибриды – возраст рассады 75 дней.

Сюда нужно прибавить время, потраченное на всходы. Но это сроки для тех, кто высаживает под укрытие или в теплицу. Если Вы планируете просто высадить томаты на грядку в конце мая – начале июня, то сеять нужно позже. Но и урожай Вы получите позже и, значительно, меньший!

Передается ли фитофтороз через семена?

Нет, не передается. Если фитофтора проникает в семена, то они теряют всхожесть, поэтому из них рассада не вырастает. На таком семечке хорошо видна черная точка.

Как правильно посеять семена?

То, что семена раскладывать через 1-1,5см я уже писала. При температуре +28-32 они взойдут через 4-5 дней; при +24-26 – через 6-8 дней; при +20-23 – через 7-10 дней. Они взойдут даже при +18, но только через 2 недели и позже. Лучшие всходы – это те, которые появятся через неделю при +25 градусах С. Самые первые всходы еще не самые лучшие. Лучшие те, которые всходят дружно целой группой. Те же, которые сильно запаздывают (на 4-5 дней) за основной группой, лучше сразу отбраковать.

Как определить, что сеянцы слабые?

Они позже всходят, не сбросив семянной оболочки, у них сросшиеся семядоли, неправильной формы первые настоящие листочки,отстают в росте и развитии от остальных. Но всходы могут появиться позже потому, что некоторые семена посеяны глубже (посев на одинаковую глубину!). Если семечко взошло с оболочкой (кожурой) – одна из причин: посеяно слишком мелко; Почва, после посева, не была уплотнена; слабое семечко.

Как выращивать рассаду?

Оставить только самые дружные и сильные всходы.

Как только появилась первая петелька всходов, сразу поставить рассаду на самое светлое и прохладное место (+16-18 днем, +12-14 ночью), не дожидаясь появления остальных.У самого стекла рассаду держать не следует, там слишком холодно ( У МЕНЯ НА ВСЕХ ПОДОКОННИКАХ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ РАССАДЫ ЛЕЖИТ ПЕНОПЛАСТ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ – продается большими листами в хозяйственных магазинах), растения не будут усваивать питание ( признаком фосфорного голодания является фиолетовый цвет нижней стороны листьев и стебля, а также листья, поднятые вверх). Как только эти признаки появились – отодвиньте рассаду от стекла. Через неделю и ночная, и дневная температура должна быть повышена примерно на 3-4 градуса.

Как только раскроются семядольные листочки и растение перейдет на корнесобственное питание, чтобы в этот момент ему были доступны все элементы питания, особенно азот и фосфор. Поэтому сразу, не дожидаясь появления первого настоящего листа, начинайте подкармливать растение – поливать слабым раствором (1 чайная ложка на 5 литров воды), приготовленным из любого минерального удобрения («Кемира-люкс», «Унифлор-рост», AVA). В этот же момент надо дать очень хорошее освещение, поскольку в точке роста идет закладка программы развития всего растения. Так, томаты, закладывающие первую цветочную кисть после 5-6 листа, при недостаточном освещении вместо цветочной кисти будут закладывать листья, пока освещение не станет для них достаточным, а каждый лист – это примерно 5-7 лишних дней до начала плодоношения. Там, где короткое лето, каждая неделя на счету, поэтому постарайтесь обеспечить растениям очень хорошее освещение, квлючая ежедневно лампы дневного света. Лампы надо располагать прямо над растениями, примерно в 7 см над ними. По мере роста растений лампы поднимайте, так чтобы расстояние между растениями и лампой оставалось тем же ( я, наоборот, сначала подкладываю что-то под рассаду, а потом постепенно, по мере роста, убираю).

Умеренный полив. Каждому растению в начальный период роста достаточно 1 чайной ложки. Постепенно полив увеличивают. В пасмурную и холодную погоду – полив и подкормки меньше, в солнечную и жаркую – больше. В жаркие дни – поливать ежедневно под вечер, в холодные – через 2-3 дня. Нельзя допускать и пересыхания рассады, это обязательно отразится на урожае.

Как только у рассады появились 2-3 настоящих листка – пикировка. Для томата – чем больше пересадок ( в более просторные емкости, последние емкости - литровые) – тем лучше.

Если рассада сильно вытягивается – недостаток света. Исключить из подкормок азот, а вот фосфорные подкормки увеличить. Но если рассада все-таки сильно переросла есть два выхода: а) срезать рассаду сразу над четвертым листом и поставить в воду с гетероакусином, чтобы образовались новые корни. Затем пересадить в более просторные емкости (до 1,5 л). Оставшуюся нижнюю часть надо выбросить.Такая процедура оттягивает плодоношение примерно на 10-14 дней; б) при высадке на грядку растения укладывать лежа в траншейки: они получаются не такими высокими + на стебле под землей образуются дополнительные корни.

Подкормка и полив томатов:

опыт показывает, что гораздо эффективнее поливать растения не водой, а слабым раствором минеральных удобрений.

При обычном способе выращивания томаты поливают умеренно и равномерно, не допуская при этом пересыхания почвы. Если после засухи сразу обильно полить томаты, то у них растрескаются плоды. Сначала надо лишь смочить поверхность, потом через некоторое время полить не слишком обильно. И только на следующий день дать растениям обильный полив. В прохладную или пасмурную погоду достаточно по 2 литра воды на растение 1 раз в неделю, в жаркую – 2-3 раза в неделю. Больше всего воды требуется в момент плодоношения.

Как выяснить, достаточно ли в почве влаги?

Надо взять с глубины 10см комочек почвы и сжать его в ладони. Затем раскрыть ладонь: если комочек не распался, то влаги достаточно; если распался - недостаточно; если сочится влага – излишек воды.

Как ускорить созревание томатов?

Прекратить полив, надорвать корни (подергать за стебель) или расщепить стебель и воткнуть в щель щепку. В конце июля прищипнуть верхушки у растений и оборвать все цветки.

Заболевания томатов:

Прежде всего обращайте внимание на листья, ибо они – показатель самочувствия томатов.

Листья приобрели мозаичную желто-зеленую окраску – или вирус табачной мозаики (этот вирус легко разносят по огороду курильщики – я на огороде никому курить не разрешаю) или недостаток какого-то из микроэлементов. В этом случае (если через 5-7 дней подкормка Унифлор-микро не помогла) растение выкопать и сжечь.

ЕСЛИ ЛИСТЬЯ ЗАКРУЧИВАЮТСЯ ЛОДОЧКОЙ КНИЗУ («Куриная лапка») – не обращайте внимания! Это либо особенность сорта, либо центральная жилка растет быстрее, чем пластина, и поэтому лист скручивается.

Фитофтороз –сначала на листьях появляются черные пятна, которые постепенно увеличиваются, а вокруг них образуются желтые пятна.

В начале заболевания можно опрыскивать настоем йода (10мл 5% йода + 10л воды). Раствор стоит неограниченно долго и его можно применять для опрыскивания других растений против всех грибковых болезней. При сильном поражении – больные листья убрать и сжечь, а плоды опрыскивать 1% раствором хлористого кальция (в аптеке продается 10% раствор во флаконах по 200мл). Вылить содержимое флакона в 1 литр воды. Особенно тщательно опрыскивать плодоножку.

Кроме того, неплохо помогает регулярное профилактическое опрыскивание «Фитоспорином» (начинать с конца июня).

Плесень листьев– желтоватые пятна, пачкающие руки. Затем листья засыхают. Возникает из-за слишком высокой влажности.Прекратить полив, почву посыпать мелом или золой, хорошее проветривание, больные листья сжечь.

Белая и серая гниль– проветривание.

Увядание– вызвано гнилью стебля. Выкопать и уничтожить.

Вершинная гниль– недостаток калия, кальция и влаги. Растение из вершинной части плодов перекачивает эти элементы в точку роста. Ткань плода обезвоживается, бледнеет, затем отмирает и загнивает. Чаще поражает перец. Как только заметили светлые пятна на плодах, дайте полив и подкормку кальциевой и калийной селитрами (по 1 столовой ложке каждой на 10л воды).

Баклажан

Что любят?

Богатую органикой, влаго- и воздухопроницаемую почву с нейтральной реакцией (РН 5,5-6), достаточное увлажнение почвы и воздуха, повышенные дозы азота, солнце, тепло ( самые теплолюбивые из пасленовых культур). Для их роста и развития нужна температура +23-27. Баклажаны погибают уже при нулевой температуре, а при +12-14 перестают расти и развиваться. Если на длительное время температура снизится до +6-8, наступят необратимые физиологические изменения, что приведет к потере урожая.

Чего не любят?

Бедных, плотных или уплотняющихся после полива, кислых почв, полива холодной водой, холодных ночей, резкой смены температур, длительного похолодания, засухи.

Как правильно посеять семена?

У баклажана крупная листва и слабая корневая система, поэтому он плохо переносит пересадки. Лучше всего его, как и перец, сеять сразу в горшочки емкостью 0,5-1л, чтобы не пикировать. Семена лучше прорастить и посеять на глубину 1,5-2см. Техника посева: как у томатов и перцев.

Можно сеять семена сухими во влажную почву и затем распикировать, когда у рассады будет по два настоящих листочка.

Как выращивать рассаду?

При температуре +28-30 всходы появятся через 10 дней, при +24-26 – через 12-15 дней, при +20-22 – через 2-3 недели. При длительной температуре выше +40 семена могут погибнуть, а при температуре ниже +18 – не взойти. При появлении всходов агротехника и подкормки, как у томатов. При пикировке рассаду баклажана заглубляют по семядольные листочки. Возраст рассады при высадке в грунт 70-80 дней. Приживается баклажан медленно, около 20 дней.

Подкормка и полив:

Баклажан любитель азота. Обычно подкормку рекомендуют делать через 2-3 недели после пересадки (3 столовые ложки азофоски на 10л воды, по 0,5л под растение). После завязывания плодов растения подкармливают настоем навоза (1:10), куриным пометом (1:20), настоем сорняков (1:5).

Гораздо лучше кормить баклажаны еженедельно, выливая под каждое растение при поливе по 0,5л раствора азофоски с микроэлементами - (3 столовые ложки азофоски + 2 чайные ложки Унифлор-микро на 10л воды). Можно в этот раствор добавлять по 1л настоя сорняков, но только после завязывания первого плода. Можно при посадке в каждую лунку внести по 1/3 чайной ложки порошкового удобрения AVA и больше ничего не вносить весь сезон, но дополнительно поливать баклажаны после завязывания первого плода настоем сорняков или настоем навоза (1л на 10л воды) один раз в неделю.

Баклажаны плохо завязывают плоды: опыление вручную или опрыскивать препаратом Бутон или Завязь.

Поливают обильно, но не слишком переувлажняя почву и воздух, примерно как огурцы. Поэтому баклажаны в теплице лучше выращивать совместно с огурцами, а не с томатами и перцами. Вода для полива – теплая, не ниже +20. Поливают 2 раза в неделю, в жару – через день.

Баклажаны окучивают, как томаты, почву рыхлят, после полива – мульчируют.

Заболевания и вредители:

Из заболеваний самые опасные – фитофтороз и табачная мозаика (см. выше).

Из вредителей – белокрылка, паутинный клещ, тля, колорадский жук.

Белокрылка – маленькая белая бабочка. Применять клеевые ловушки, Фитоверм.

Паутинный клещ – Неорон, настой чеснока.

Тля – Фитоверм.

Колорадский жук – Сонет.

Цветки опадают, завязи не завязываются?

Причин может быть несколько:

Излишняя азотная подкормка после высаживания рассады до появления первого плода; поливы холодной водой; излишняя влажность воздуха в теплице (выше 80%); резкая смена температур (ночной подогрев в теплицах); длительное похолодание или затяжные дожди (внекорневая подкормка кальциевой селитрой – 1 столовая ложка на 10л воды); пересыхание почвы (полить); слабые растения (для усиления иммунной системы - вечером опрыскивание Эпином или Силком).

О чем «говорят» листья?

Листья направлены под острым углом к стеблю вверх – недостаток фосфора;скручиваются лодочкой вверх, затем по краям появляется коричневая кайма – калийное голодание; светлеют – азотное голодание; мраморно-зеленые – магниевое голодание; мозаичные желто-зеленые – недостаток микроэлементов или табачная мозаика (внекорневая подкормка Унифлор-микро, если через неделю положение не улучшится – растение выкопать и сжечь).

На плодах светлые пятна, которые потом загнивают?

Вершинная гниль плодов. Подкормка, как у перцев.

Плоды загнивают в месте прикрепления плодоножки и отваливаются?

Плодовая гниль. Растение с плодами опрыскивать Фитоспорином.

Что любит?

Легкие, плодородные, суглинистые почвы (РН 5,5-6). Ему нужен короткий световой день в период роста и развития (поэтому подсветку рассады надо делать не более 8 часов в сутки). Перец, особенно в возрасте рассады, любит частые, но необильные поливы теплой водой (+24-25). Большой любитель калия. Предпочитает теплую почву (+18-24) и теплый воздух (около +25). Оптимальная температура для роста и развития +22-28. При снижении температуры до +15 – перестает развиваться. Взрослое растение способно выносить небольшие заморозки (не ниже -1).

Чего не любит?

Малейшего повреждения корней. У перца плохая регенерация корней (плохо переносит пересадку, особенно в раннем возрасте). Не любит малейшего заглубления при пересадках. Не любит глины, кислой почвы, а потому не любит торфа. Плохо переносит свежий навоз и избыток азота, повышенные дозы минеральных удобрений, загущенные посадки, высокие температуры в теплице (выше +35), резкие перепады температур (более 15 градусов), полив холодной водой (ниже +20), прямое солнце в полдень.

Способы обработки семян:

Семена перца трудно набухают и плохо всходят, поэтому их надо стимулировать. Можно замочить на 20 минут в эпине или силке и сеять или затем прорастить в талой воде и сеять.

Как правильно посеять?

Обычно я сею семена на глубину 1,5-2см. Но сейчас нашла такую информацию:

Емкость перед посевом заполнить хорошо увлажненным грунтом на половину высоты, уплотнить, разложить семена по схеме 2х2см и присыпать сверху почвой на глубину 5 см, затем уплотнить. Семена должны быть посеяны на глубину 3-4 см. Дело в том, что перец нельзя заглублять при пикировке и пересадке, потому что это может вызвать загнивание заглубленной части стебля. Поэтому его нужно сеять сразу на большую глубину, иначе корневая система образуется слишком близко к поверхности, и кустик в дальнейшем будет неустойчив. К тому же он будет страдать от засухи. Я попробую в этом году небольшую часть перца посеять по такой схеме.

Затем, как обычно, емкость накрыть сверху стеклом или пленкой, поставить в теплое место и ждать всходов.

Перец можно заставить взойти очень быстро, на 6-7-й день, если поддерживать температуру почвы +28-32. Нельзя поднимать температуру выше +36-40, семена потеряют всхожесть при длительной высокой температуре. Если температуру почвы снизить до +25-27, перец будет всходить 14-15 дней. При температуре около +22 на это потребуется примерно 20 дней. Перец может не взойти совсем при температуре почвы ниже +20, а при более низкой температуре семена просто сгниют.

Как выращивать рассаду?

Не нужно сеять слишком рано – в январе. Особенно это касается северо-западных районов нашей страны, где в марте не очень солнечно. Пока не появится солнце, рассада перцев не выпустит первый настоящий лист, даже при подсветке. А это скажется на качестве рассады и урожая.

Почва такая же, как для томатов. Емкости для посева немного глубже (10-12см). Как только появится первая петелька всходов, не ожидая появления остальных, следует поставить емкость под лампу дневного света и снизить температуру до +16-18. Если ждать остальных всходов, то подсемядольное колено у взошедшего, наиболее сильного растения вытянется, рассада будет голенастой и, заведомо слабой. Через 4-5 дней температуру можно повысить до +22-25. Перец теплолюбив, его нельзя ставить на подоконник у самого стекла. При этом он очень светолюбив, хотя и не вытягивается, как томат, при недостатке освещения. У него при раскрытии семядольных листочков, в точке роста, закладывается программа развития. При недостаточной освещенности именно в этот момент вместо развилки, в которой закладывается первый бутон, будут закладываться листья, т.е. в будущем затянутся бутонизация и плодоношение.

Подкормка:

Ее начинают сразу же, как только раскроются семядольные листочки. Лучше всего поливать не водой, а слабым раствором жидкого удобрения Унифлор-бутон (2 чайные ложки на 5л воды), а не Унифлор-рост, т.к. перец любитель калия, но такого, который не содержит хлор. Раствор может стоять неограниченное время. Сначала под каждое растение выливаем по одной чайной ложке подкормки, через день. Постепенно дозу увеличиваем. При этом почва должна быть умеренно сухой все время. Можно использовать для подкормки порошковое удобрение AVA (1 чайная ложка на 3 литра воды). Настой стоит неограниченное время. В первое время достаточно 1 чайной ложки настоя под растение, потом – больше, вместо воды для полива. Каждый раз настой надо перемешать и, после употребления, снова долить до 3-х литров. Одной чайной ложки удобрения хватит на весь период роста рассады. В начальный период роста не надо давать органических удобрений, тем более настой навоза, ибо растение начнет давать слишком большую надземную часть в ущерб корневой системе.

Пикировка:

Перец лучше пикировать при наличии 3-4-х настоящих листьев. При пересадке главное – не повредить корневую систему. У перца ни в коем случае не укорачивают центральный корешок! Рассаду не заглубляют, ее высаживают на ту же глубину, на которой она росла. Не торопитесь пересаживать перец: чем он старше, тем легче перенесет пересадку. Первые 2-3 дня после пикировки рассаду не подсвечивать. Затем включать подсветку не более 8 часов в сутки.

Торфяные горшочки лучше ни для какой рассады не использовать (они быстро забирают влагу из почвы и очень быстро пересыхают, корни через них плохо прорастают).

У перца компактная корневая система, но тем не менее его не следует сажать в слишком маленькие емкости. Лучше, если это будут емкости 0,5-1,0 л. В малом объеме корневая система закручивается в клубок и долго после пересадки на место не разрастается вглубь и вширь.

При появлении тли лучше применять «Фитоверм»(каждые 2-3 недели, до исчезновения).

При высадке в грунт (возраст рассады 60 дней) перец не заглубляют, а высаживают так же, как он рос в горшочке. Не следует загущать посадки, т.к. это приведет к стеблевым гнилям (соблюдать рекомендации по площади питания). Лучше всего перец выращивать отдельно, в невысокой тепличке, где не будет резкого перепада температур.

Перец можно выращивать вдоль рядов томата, тогда он меньше будет подвергаться нападению тли.

Если перец выращивается на утепленной грядке, то в качестве биотоплива можно брать сухое сено, листья, не перепревший компост. Не следует брать навоз, т.к. перец будет наращивать надземную часть, но не будет завязывать бутоны. Мало того, если в начальный период в почве окажется слишком много азота, перец начнет сбрасывать не только завязи, но и бутоны.

Подкормки и поливы:

Показателем хорошего самочувствия перца является более светлый цвет молодых листьев по сравнению с остальными.

Приживание рассады идет около 10 дней. Как только на рассаде появился новый лист – она прижилась и теперь ее можно подкормить.

Обычно перец подкармливают 2 раза в месяц. Поливают регулярно, но умеренно. Лучше поливать, так же, как и томат, не водой, а слабым раствором минерального удобрения. Перец совсем не переносит малейшего пересыхания поверхностного слоя почвы.

Заболевания:

Cтеблевая гниль– стебель начинает загнивать и растение гибнет. Причина: загущенные посадки, плохое проветривание, высокая влажность воздуха, при длительном похолодании (ниже +15).

При появлении первых признаков заболевания (белый налет) сразу прекратите полив, проветрить теплицы, убрать все листья и пасынки до развилки, проредить веточки, налет убрать тряпочкой и замазать поврежденное место замазкой из мела и марганцево-кислого калия с водой. Либо промыть крепким раствором марганцовки и опылить золой. При длительном похолодании или резкой смене температур, либо затянувшейся дождливой погоде перцам давать кальциевую и калийную подкормку (2 столовые ложки кальциевой селитры + 2 столовые ложки сернокислого калия на 10л воды, по стакану под растение). Если холодная погода (около +12) держится около 2-х недель, корневая система не работает и перец начинает испытывать голодание, листья светлеют и даже опадают, рост прекращается. Здесь нужна экстренная подкормка по листьям (2 чайные ложки Унифлор-бутон на 10л воды).

Столбур– вирусное заболевание. Признаки: веточки оголяются, поднимаются вверх, увядающие листья имеют мозаичную окраску, плоды уродливые, деревянистые. Куст выкопать и сжечь.

Вершинная гниль– на вершине или сбоку плода образуется светлое пятно, которое потом загнивает. Собственно это не болезнь, а недостаток калия, кальция и воды (смотреть в томатах).

Листья имеют коричневую каемку или закручиваются лодочкой вверх – недостаток калия (внекорневая подкормка по листьям 1 столовая ложка калийной селитры или любого калийного удобрения без хлора на 10л воды). Еще лучше подкормить по листьям Унифлор-бутон (2 чайные ложки на 10л). Либо высыпать под каждое растение по влажной почве по 0,5 стакана золы.

Листья поднимаются вертикально вверх – недостаток фосфора (3 столовые ложки суперфосфата на 10л воды).

Все листья, а не только молодые, светлеют – недостаток азота. Подкормить настоем сорняков, разбавив водой 1:5, расходуя по 0,5л под куст или мочевиной (2 столовые ложки на 10л воды), по стакану под растение.

Вредители:

Тля – применять фитоверм.

Слизни – выедают большие дыры на листьях. Препараты Гроза и Мета. Можно обвязать нижнюю часть стебля крапивой или опрыскивать растения и почву под ними вечером раствором уксуса ( 0,5 стакана 9% уксуса на 10л воды).

Долго нет бутонов?

Перекормили азотными удобрениями.

Цветет, но завязей не образует?

Не происходит опыления при высокой влажности, слишком высокой температуре воздуха, сильном похолодании (ниже +12). Применять Бутон или Завязь (опрыскивать в первой половине дня). Хорошо проветривать теплицы в жару, обогревать – в холод.

Осыпаются цветки и даже завязи?

Растение попало под заморозок, в питании излишек азота, слишком сухая почва (перец не любит излишней влаги в почве, но и не терпит даже малейшего пересыхания корней), резкий перепад температур между днем и ночью (более 15 градусов), длительное похолодание или полив холодной водой. Осыпание завязей может быть вызвано заболеванием плодовой гнилью в месте прикрепления плода.Опрыскивать вечером по листьям Унифлор-бутон (2 чайные ложки на 10 литров воды).

Можно ли выращивать перец из своих семян?

Можно, но только из сортов, а не гибридов. Когда перец созреет, т.е. полностью окрасится в тот цвет, что присущ данному сорту, разрежьте плод, семена вытряхнуть и подсушить. Как и томаты, лучшие перцы вырастают из своих семян. Если семена не вызрели – при сушке они потемнеют и края у них слегка завернутся. Такие семена могут плохо всходить или совсем не взойдут.Плод, оставленный на семена, можно снять в стадии начала окрашивания и дать ему полностью вызреть до стадии биологической спелости. Семена, полученные из перезревших перцев, так же как из перезревших томатов, обладают плохой всхожестью.

**********

Рассада овощных культур.

В феврале пора подумать о будущем урожае и заняться рассадой. Прежде всего необходимо подготовить почву. Прошлогоднюю и непокупную землю для рассады нужно хорошо пропарить. Для этого большую кастрюлю заполняют на 1/4 водой, сверху помещают дуршлаг с землей так, чтобы он касался поверхности воды и все это около часа держат на огне, прикрыв крышкой. Горячий пар уничтожит личинок и возбудителей многих болезней. Можно также поместить влажную землю в духовку, насыпав на противень и накрыв бумагой.

Кислую почву надо нейтрализовать мелом или гашеной известью, щелочную можно слегка подкислить растворенной в воде таблеткой аскорбинки (витамина С). Чтобы в домашних условиях определить уровень кислотности, 200-граммовую бутылочку заполняют на 1/3 землей, затем в нее доливают воду до половины и насыпают 1/2 ч. ложки мела. На горлышко сразу же натягивают соску. Несколько минут известь взбалтывают. Чем сильнее надуется соска, тем кислотность выше.

Ниже описаны способы выращивания рассады некоторых овощных культур.

Перец.

Одним из первых на рассаду сеют перец. Среди огромного разнообразия сортов перца хорошо себя зарекомендовали следующие: Нежность, Здоровье, Вини-Пух, Капитошка, Карлик, Агаповский, Буратино, Медаль и Бодрость. Они отличаются стабильным урожаем и подстрахуют сорта, которые вы выращиваете первый или второй раз.

Прежде всего из пакета отбраковывают мелкие, "некондиционные" семена. Перед проращиванием отобранные семена на 20-30 минут замачивают в 1%-ном растворе марганцовки, затем на сутки - в любом биостимуляторе (растворе микроудобрений, зольной, талой или вымороженной воде).

Далее семена во влажной тряпочке помещают в неплотно завязанный целлофановый пакет, подвешивают к батарее, где они прорастают обычно в течение недели. Проросшие семена во влажной тряпочке еще на неделю помещают в холодильник (при температуре 1-8 °С).

Семена некоторых растений, в том числе и перца, прорастают довольно медленно. Чтобы ускорить этот процесс, применяют следующую схему посадки:

увлажняют подготовленную землю (она должна быть влажной, но ни в коем случае не мокрой);

семена предварительно обрабатывают в стимуляторе роста или растворе соды и сажают на достаточную (2 см) глубину, после чего присыпают землей, взятой из отдельной посуды, для того, чтобы верхний слой почвы оставался рыхлым; аккуратно поливают с ложечки; емкость с посаженными семенами помещают в новый целлофановый мешок, надувают его и завязывают сверху - получится идеальный микропарник, в котором достаточно высокая влажность и температура, а ядовитый конденсат стекает на дно мешка, не попадая на растения.

Земля для рассады перца должна быть очень плодородной и легкой. Так, в 2 пакета "живой" земли добавляют 1/2 пакета торфа, 1/2 стакана древесной золы, 1 ч. ложку суперфосфата, щепотку борной кислоты, по возможности - измельченный мох сфагнум. Поливают и землю, и будущие всходы только отстоявшейся в течение 2-3 суток водой комнатной температуры.

С увеличением светового дня (к концу февраля) появляется возможность выращивать растения в обогреваемых теплицах и на подоконнике уже без подсветки или с уменьшением периода досвечивания.

Для удобной пикировки саженцев в конце февраля проросшие семена (в стадии 2-3 листочков) лучше сажать в специальные или самодельные кассеты - простейшая получается из литрового пакета из-под молока с вырезанной боковиной. Его заполняют землей, кусочками пластика делят на 8-10 ячеек и в каждую на глубину 1 см сажают проросшее семечко. "Заряженный" контейнер вкладывают в целлофановый пакет, не завязывая, и ставят на батарею. С появлением всходов сразу переносят на освещенное место.

Старайтесь сажать растения не слишком густо, чтобы они не затеняли друг друга. В сочетании с повышенной температурой это плохо отражается на рассаде, а значит, и на урожай овощей. Кроме того, у затененных растений хуже развивается корневая система. Следите за чистотой оконных стекол. (Учтите, что немытое 2-3 месяца оконное стекло не пропускает до 40% света.) Зимой освещенность может снизиться из-за наледи на окнах. Ее можно растопить с помощью вентилятора или фена для сушки волос.

По просьбе многих моих друзей расскажу вам, как я выращиваю овощи. Таким способом уже садят многие дачники. Постараюсь вам объяснить. Я работаю, поэтому на дачный участок могу выезжать только на выходных. При этом надо отдохнуть после трудовой недели, покушать шашлык, попариться в бане, ну и маленько потрудиться на земле.

Каждый год весной, приезжая на свой дачный участок, мы сеем или высаживаем овощи на свои грядки. Размер грядки шириной от 1,4 метра до 2 метров, дорожки между ними от 20 см. до 40 см. максимум. Это называется традиционный способ посадки овощей на грядку. Растение на таких грядках, особенно в середине, часто болеют, подвергаются загниванью, от этого плохо развиваются, овощи мелкие, долго не хранятся. Зато для вредителей ослабленное растение и хорошее питание, и возле него можно отложить потомство. Полоть, обрабатывать такие грядки одно мучение.

Я пришёл к выводу о том, что нужно искать другой способ менее трудоёмкий, но при этом с возможностью получать более высокие урожаи. Я совместил две технологии.

1. «Узкие гряды – уникальная технология овощеводства для малых площадей».
2. «Агротехника природного земледелия».




Я укрепился во мнении, что именно органика может раскрыть все возможности растений, экономя силы и время. Только на хорошем компосте можно увидеть и оценить качество западных и отечественных сортов: большинство из них создаются для органической почвы. Уверен: от органики нам никуда не деться. Всего то и делов: научиться компостировать и ещё устроить стационарные грядки – один раз на много лет.

Овощеводство на узких грядах была разработана Дж. Митлайдером в 70-е годы прошлого века и привезена автором в Россию в 1989 году.

Но слепое копирование приёмов и советов, даже самых лучших, ни к чему не приведёт. Должен быть творческий подход и к пониманию биологических закономерностей самой культуры, и процессов, происходящих при её возделывании. У Митлайдера один недостаток (это моё мнение) при использовании минеральных удобрений вкус плода - неестественный. Чтобы исправить это – я вместо минеральных подкормок использую перегной, золу, навоз, настой трав и т.д. (я сторонник органических удобрений). Я за чистый экологический продукт.
Но не надо воспринимать минеральное удобрение как отраву. Единственное соблюдайте дозу. Лучше не докормить растение, чем его перекормить.



За что особенно благодарен я Дж. Митлайдеру – это за разработку узких грядок. Хотя Митлайдер не рекомендует ставить короб на узкие грядки, я всё таки сколотил короба. Сама природа подсказала мне это. Весной многие дачные участки затопляет, вода не успевает сходить, в проходах стоит вода. Такая же проблема у нас и в конце августа и начале сентября – дожди льют днём и ночью. Да и в середине лета дождь может лить 2 – 3 дня, а может за полчаса залить весь огород.
Поэтому поднятие грядки на 15-25 см. выше дорожки - решает эту проблему. Ширина гряды 60 – 100 см., длина произвольная. Промежуток между грядками 60 - 80 см. Это только кажется, что земля в проходах гуляет без пользы. Именно проходы и работают, да ещё как!



Овощной контейнер – это высокая грядка, стенки которой сложены из кирпича, брёвен, бруса, доски, камня, шифера … Грядки вытягиваются с севера на юг. Проходы между ними можно замульчировать песком, опилками, рубероидом и т. д. Я предпочёл газон, который раз в месяц стрижу триммером. Некоторые проходы я засыпал опилками. Красота огорода никого не оставляет равнодушным. Сорняков нет, участок чист и красив.



Ящик – короб заполняется органикой. Вниз кладутся растительные остатки (трава, солома, листва), затем компост или навоз, или проливаем настоями трав и тому подобное; в верхний слой кладётся земля с проходов. Таким образом, заполняется короб.
Каждая грядка - это 2 ряда овощей, посаженная вдоль краёв в шахматном порядке между овощами. В этой геометрии скрыт огромный резерв продуктивности, давно замечено: крайнее растение развивается чуть не вдвое лучше тех, что в середине – у них гораздо больше света и пространства для роста. А тут – все растения крайние. Широкое междурядье и нужно для того, чтобы дать им свет и простор. Маленькая площадь органики даёт больше, чем большая площадь почвы. Тот, кто хотя бы один сезон поработал на узких грядах, убеждается в огромных возможностях этого метода и уже просто не может вернутся к традиционной технологии. Работая на грядах, человек испытывает радость не только от хорошего урожая, но и от самого процесса выращивание овощей.



Красота огорода, который больше похож на парк, никого не оставляет равнодушным. Сорняков нет, участок чист и красив.
В два ряда в шахматном порядки я сажу капусту, баклажаны, перец, томаты и т. д.
В четыри или в три ряда я высаживаю лук, чеснок, свеклу, салаты, редис, морковь и т.д.
Недостатки Требует материальных затрат в первый год на постройку грядки. Этот малюсенький недостаток делает контейнер недоступным большинству дачников.



Преимущества
Такая грядка работает несколько лет, можно сказать вечно (пополнять её отходами, растительными остатками, листвой и т. д.). После выкопки, сейте сидераты. При посадке не надо в лунку вносить ни компост, ни перепревший навоз. Такая грядка сама является компостом.
Перегной не вымывается, так как грядка огорожена.
По мнению многих агрономов 60 – 80 % растение получают питание из воздуха, поэтому большие проходы играют значительную роль в биологическом процессе растения. Культура получает хорошую освещённость и достаточный поток воздуха.
Около 30% растение получает питание с земли. Естественно что на узкую грядку расход органических и минеральных удобрений расходуется в 2 раза меньше, относительно стандартной грядки. При этом урожай на много выше вы получите с узкой грядки. Я проверял это в течении нескольких лет и это видно по моим фотографиям.
Содержит большой объём питательных веществ, запас влаги


Удобен полив.
Нет застоя воды
Не требует окучивания,
Не требует прополки – если грядку замульчировать
Не требует перекопки, только рыхление на 7 – 10 см.
Можно производить раннею посадку, так как грядки весной прогревается быстрее, чем обычная
На узких грядках легко делать севооборот. Где в прошлом году садили лук, в этом году можете посадить морковь или капусту. Грядки все одной ширины.
Урожайность повышается на 100% и выше.
Клубни, корнеплоды чистые без видимых признаков болезней
Красива и удобна в работе.
Занимает минимум места, не создаёт грязи и беспорядка.





Очень удобно делать укрытие пластмассовыми дугами, которые продаются в семеноводческих магазинах. Ставим 2 колышка с обоих сторон грядки и одеваем на них дугу. Расстояние между дугами около метра. В зависимости от длины грядки вы устанавливаете нужное количество дуг. Поверх дуг можно использовать укрывной материал или плёнку, пока не минует угроза заморозков.
Вот эта система узких грядок и позволяет мне получать постоянно высокие урожаи, независимые от капризов погоды и условий самого участка.












  

По просьбе многих моих друзей расскажу вам, как я делаю грядку. Овощной контейнер – это высокая грядка, стенки которой сложены из кирпича, брёвен, бруса, доски, камня, шифера. Грядки вытягиваются с севера на юг.
На фото Вы увидите, грядка сложена из брёвен. Брёвна остались после разбора домов, в строительство их не взяли, так как сердцевина сгнила, а вот для грядки пойдёт.
Подготавливаем ровную площадку.



 

Прочно укладываем брёвна в земле, можно даже маленько углубить. Ширина от 80 - 120 см, всё зависит от климатических условий, чем жарче, тем шире грядка.



Длина произвольная.



Между собой брёвна сбиваем гвоздями или шурупами.



На дно укладываю картон, чтоб не развивался многолетний сорняк



а также вредители хрущ, проволочник и т. д.



Далее на картон раскидываю песок, не большим слоем.





Укладываем грубые растительные остатки кукурузы, подсолнуха и т.п.



Да ещё покрасить надо или побелить. Сейчас продаётся краска на водной основе для фасадов. Это чтобы солнце не нагревало землю и насекомые меньше грызь будут, а самое главное красота грядки.



Затем укладываю растительные остатки других культур морковь, капуста, ботва картофельная, помидорная и т.д. Независимо заражены они болезнями или нет. Эффективные микроорганизмы переработают все болячки. Нельзя ложить сорняк многолетний. Я не использую Байкал и тому подобное.



Далее проливаю настоем навоза или травянным настоем. Эти настои описаны в моём блоге*.
Сверху кладём земли 8 - 10 см.
Грядка готова.























 

* Игорь Лядов использует 4 вида подкормок, вот они:

1. Я считаю, что каждый земледелец может самостоятельно готовить для себя микробные препараты, почти столь же разнообразные по составу, как продаваемые культуры ЭМ, но из своих, местных, приспособленных к климату и почвам микробов, что будет экологически более грамотно и практично.
Предлагаем практичный, простой и дешевый способ восстановления плодородия почвы и повышения урожайности растений. Учитывая, что главным компонентом ЭМ являются дрожжи и молочно-кислые бактерии, которых и без того достаточно в почве и вокруг нас, предлагаем в качестве закваски органических настоев использовать обычную сахарно-дрожжевую бражку.
Готовится настой. В 200-литровую емкость (бочку) кладется:
- лопата древесной или травяной золы;
- полведра навоза или помета;
- ведро гнилой соломы или опада листьев;
- лопату перегноя, компоста или просто садовой земли;
- лопату песка;
- литр молочной сыворотки или простокваши;
- 3 литра бражки!
Бражка готовится так: на 3 литра не хлорированной воды берется 5 ст. ложек сахара и щепотка дрожжей. Бродит 2-3 суток, потом добавляется в общий бак. До использования хранить бражку нужно в холодильнике - она ценна, пока не закисла.
В общем баке вся бодяга настаивается в течение недели. Иногда ее следует перемешивать. При использовании настой разбавляется не менее чем в два раза.
(Ю.И.Слащинин)

2. В 200 литровую бочку закладываю сорниковую траву 2/3 бочки. (можно добавить золы 2 лопаты). Заливаю водой, закрываю плёнкой сверху. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 10.

3. В 200 литровую бочку закладываю свежий навоз, 1/3 бочки. Заливаю водой. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 10.

4. В 200 литровую бочку закладываю куриный помёт, 1/3 бочки. Заливаю водой. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 20.


Ну что тут скажешь... Все на сооружения теплых гряд! ;)
Мы осенью сделали только одну приподнятую теплую грядку. Если она нас в этом году порадует, будем думать как остальную часть грядок превратить из обычных в урожайные :)
 

ссылка:http://subscribe.ru/group/uchimsya-delat-vse-sami/881561/ 

БЕЛАЯ ПЯТНИСТОСТЬ

. У больной земляники поражаются листья, черешки, соцветия. На листьях пятна округлые, бурые. Со временем они становятся белыми, с яркой пурпурной каймой вокруг пятна. Заболевание чаще проявляется на старых листьях земляники.

"

Томат — самый популярный на земном шаре овощ. Вкусные и разнообразные по величине и цвету, помидоры в нашей семье любят все. Именно поэтому я выращиваю их много, и при этом — без химических удобрений.

Почву для посева семян подготавливаю за неделю. Проливаю ее биоудобрением, чтобы живые микробы заранее начали работать в земле. На 1 л воды добавляю 20-22 капли биопрепарата.

Чаще всего покупаю готовый грунт на основе торфа, но он быстро пересыхает. Советую использовать гидрогель. Пакетик геля разбухает в воде и выглядит как густой «кисель». Смешиваю его с землей, и почва долгое время держит влагу.

[color-red

Редис

Первый урожай редиса в неотапливаемой теплице можно собрать уже к 9 мая. Для этого семена начинают сеять еще в марте, вразброс, по снегу, накиданному на тепличные грядки.

Редис — светолюбивая культура, поэтому для него подбирают самое солнечное место в теплице. Лучше всего он развивается на питательных, богатых перегноем и рыхлых почвах. Самый важный питательный элемент для редиса — калий. Его можно обеспечить внесением сульфата калия или же опудрив почву древесной золой.

Т. Угарова: Выращивание рассады в квартире
К выращиванию рассады следует подготовиться заблаговременно:

•рассчитать количество рассады;
•позаботься об освещении,
•почвосмеси,
•рассадных ящиках,
•удобрениях,
•создании микроклимата (влажности и температуры);
•ну и конечно семена должны быть качественными и обеззараженными.
На подоконнике слишком мало света для рассады
У проклюнувшихся проростков запас питательных в-в очень ограничен. Для интенсивного роста нужны органические в-ва, но растения получают из грунта только минеральные в-ва, а органические в-ва растения должны выработать с помощью фотосинтеза.

На ярком свету в образующихся листочках идет активный фотосинтез, органического в-ва образуется в 10 раз больше, чем сжигается при дыхании. В таких условиях сеянцы большинства культур готовы к пикировке уже через 1-1,5 недели после появления всходов.

На слабом свету пасмурного февральского дня фотосинтез идет на таком низком уровне, что большая часть образующихся органических в-в сжигается при дыхании. Поэтому сеянцы медленно наращивают биомассу. Не получая достаточно света, проростки вытягиваются расходуя остатки запасенных в семени веществ. Такие сеянцы часто заболевают корневыми гнилями и черной ножкой.

Какую же освещенность можно считать достаточной при выращивании рассады? Сеянцы хорошо растут при освещенности 8000 люкс. Первые 2-3 дня всходы нуждаются в круглосуточном освещении, а в последующие дни - в 15-16-часовом.

А какую освещенность мы имеем на подоконнике? В лучшем случае 2500-3000 люкс (1 марта в Москве, на южном окне в ясный день).

А долгота дня 1 марта составляет всего 10 часов 40 минут, 1 апреля - около 13 часов. То есть на подоконнике очень мало света для овощной рассады, поэтому требуется досвечивание.

Не спешите с выращиванием рассады
Есть две стратегии выращивания рассады дома:

•создать для рассады нужные условия;
•притормаживать рост рассады с дополнительными факторами для избежания отрицательных последствий низкой освещенности и короткого светового дня.
В первом случае вы можете не торопиться с высадкой рассады, так как в хороших условиях рассада растет быстро. Можете дождаться весны, но даже весной на большей части территории России без досвечивания вам не обойтись. С помощью ламп надо довести освещенность до уровня 6-8 тыс. люкс и по возможности оптимизировать прочие условия (температуру, полив, минеральное питание, влажность воздуха и др.). Результат - быстрый рост, устойчивость к болезням и высокая потенциальная урожайность. Таким образом, первая стратегия заключается в том, чтобы с помощью хороших условий выращивать рассаду в кратчайшие сроки.

Если придерживаться этой стратегии, то в средней полосе самую раннюю рассаду:

•сельдерей корневой и черешковый, баклажан и перец (для необогреваемых теплиц) нужно высаживать в первую - вторую декаду марта,
•рассаду высокорослых сортов томата для теплиц,
лука-порея и лука репчатого - во вторую-третью декаду марта,

•ранние капустные культуры - в третью декаду марта.
•Рассаду всех остальных культур, в том числе томатов открытого грунта, начинают высаживать в апреле.
SIC! В литературе часто рекомендуют высаживать рассаду зимой, для ряда культур - чуть ли не с конца января. Многие огородники придерживаются этих рекомендации, и в феврале на подоконниках можно встретить не только перцы, но даже томаты. Откуда взялись эти сроки? Они пришли из практики тепличных хозяйств, где в конце января в специально оборудованных рассадниках начинают растить рассаду для высадки ее в марте в теплицы с техническим обогревом. Перенесение этой практики в любительское овощеводство ничем не оправдано. В неблагоприятных условиях выращивание рассады искусственно растягивается, и к моменту высадки мы имеем великовозрастные растения, которые добрую половину, своей жизни провели в состоянии светового, водного и прочих стрессов. Можно ли рассчитывать, что это не отразится на их урожайности? Конечно нет!

Вторая стратегия сводится к тому, чтобы начинать выращивание рассады рано, а во избежание отрицательных последствий низкой освещенности и короткого светового дня притормаживать и без того медленный рост рассады с помощью дополнительных факторов.

Чтобы сдерживать вытягивание, можно снизить температуру. Для капуст, например, в первые несколько дней после появления всходов рекомендуется поддерживать температуру 6-10°. Но на практике регулировать температуру в городской квартире не просто, поэтому вводится еще один лимитирующий фактор - полив. Рекомендуется поливать рассаду редко и только тогда, когда она начинает подвядать.

Вывод. Какой смысл в том, чтобы запускать рассаду рано, а потом с помощью разных ухищрений не давать ей расти? Тем более, что потенциальная урожайность у рассады, выращенной в кратчайшие сроки в хороших условиях будет выше, чем у рассады более старшего возраста, которая длительное время росла в неблагоприятных условиях. Не лучше ли дождаться более длинного дня, недостаток света восполнить досвечиванием, оптимизировать все прочие условия и в кратчайшие сроки получить рассаду с высокой потенциальной урожайностью? Безусловно, это лучший путь, но и он требует подготовки.
 

Как организовать досвечивание для рассады.

Обычные лампы накаливания с вольфрамовой нитью хуже всего подходят для досвечивания, т.к. видимый свет составляет незначительную часть их спектра, а остальное - инфракрасное (тепловое) излучение, которое вызывает вытягивание рассады.

Фото 1. досветка лампами дневного света

Фото 2. досветка лампой Рефлакс

Отечественная лампа Рефлакс имеет несомненные преимущества перед всеми остальными. Как и все натриевые лампы, она сочетает высокую радиационную эффективность со спектром, благоприятным для фотосинтеза, дает стабильный световой поток, имеет продолжительный срок службы. Кроме того, она снабжена встроенным зеркальным отражателем, который позволяет весь свет направлять на растения. Оранжево - желтое свечение натриевых ламп (заходящее солнце) не является раздражающим для человеческого глаза, что важно при использовании ламп в жилом помещении.

Фитолампы эффективны для фотосинтеза, экономичны, но их сиренево-розовое свечение неестественно для человека, раздражает глаза, может вызывать головные боли, поэтому их применение в жилых помещениях нежелательно.

Ящики для рассады

Для посева семян предпочтение следует отдать ящикам, а после пикировки рассаду можно растить как в ящиках, так и в индивидуальных емкостях.
Наилучшим типом контейнеров являются деревянные или жесткие пластмассовые ящики с непрозрачными стенками, предназначенные для одновременного выращивания нескольких растений. Основное преимущество ящиков в том, что развивающаяся корневая система длительное время не встречает препятствий для своего роста.
Длительное выращивание рассады в индивидуальных емкостях малого объема (0,15-0,20 л) наносит ущерб качеству рассады. Ограниченная емкость не позволяет корневой системе развиваться нормально, корни загибаются, возникает клубок. Молодое растение, в котором закладывается программа будущего урожая, получает от корней информацию о невозможности дальнейшего роста. Соответственно закладывается и низкая потенциальная урожайность. Кроме того, все скрутившиеся в клубок корни после высадки рассады в грунт отмирают. Такая рассада хуже приживается и медленнее трогается в рост.
Достаточная вместимость - это еще не все. Хороший контейнер должен иметь:
• надежные дренажные отверстия, не заплывающие при намокании;
• низкую теплопроводность стенок (предохраняет корни от резких колебаний температуры);
• непрозрачные стенки (предохраняют корни от воздействия света);
• жесткость формы (исключает подвижность грунта и травму корней при перемещениях контейнеров).
К сожалению, емкости из-под пищевых продуктов, в отличие от ящиков, не обладают некоторыми из этих качеств.
• Посевные деревянные ящики: 22,5х22,5х7,5 см, с дренажными щелями 3 мм, об'ем грунта 3л, рассчитаны на: 4 бороздки по 25-30 семян и выращивание сеянцев до пикировки; без пикировки - 40-50 растений сельдерея, 60-80 растений лука репчатого или лука-порея.
• Молочные пакеты - "кирпичики" со срезанной широкой стенкой и с дренажными отверстиями, об'ем грунта 1,1 л, рассчитаны на: 2 бороздки по 25 семян, выращивание сеянцев до пикировки; без пикировки - 20 растений сельдерея, или 30 растений лука.
• Ящики деревянные для пикировки: 45х22,5х7,5 см, дренажные щели 3 мм, об'ем грунта 6 л, рассчитаны на: выращивание от пикировки до высадки в грунт 12 растений томата (баклажана) или 18 растений перца.
• Баночки из-под йогурта, обернутые в черную пленку, с дренажными отверстиями, об'ем грунта 0,15-0,18 л, рассчитаны на: 1 растение до 5-недельного возраста, затем нужна перевалка в емкости большего объема.
• Срезанные на высоте 8 см бутылки объемом 1,5 л, обернутые в черную пленку с дренажными отверстиями или срезанные на той же высоте молочные пакеты квадратного сечения с дренажными отверстиями, об'ем грунта 0,4 л, рассчитаны на: 1растение до 7-8-недельного возраста; при дальнейшем выращивании необходима перевалка в емкости на 4 л.

Степень насыщения воздуха водяными парами существенно влияет на рост и здоровье рассады. Оптимальным является интервал от 60 до 80% относительной влажности. Внутри этого интервала перец и баклажан предпочитают более сухой воздух (влажность 60-65%), а огурец (его все-же лучше сразу высаживать в грунт, т.к. он очень плохо переносит пересадку), кабачок и цветная капуста - более влажный (70-80%). Для остальных культур оптимальной можно считать влажность 70%. Как слишком влажный, так и слишком сухой воздух вредны для рассады.

В квартирах с центральным отоплением обычно очень сухо. В сухом воздухе происходит усиленное испарение влаги с поверхности листочков и усиленное прокачивание воды через растение. Даже при достаточной влажности грунта корни не справляются с обеспечением растений влагой, возникает водный стресс и происходит угнетение фотосинтеза.

Другое следствие сухости воздуха - излишнее накопление солей в растении. Соли, поступающие с водой из грунта, после ее испарения остаются в листьях - таков нормальный механизм минерального питания. Но при усиленном испарении в листьях накапливаются лишние соли, и со временем их концентрация поднимается до опасного уровня. В сухом воздухе велико также испарение с поверхности грунта, и там тоже накапливаются соли. Возникает засоленность почвы (в виде коричневого налета на поверхности грунта), которая провоцирует болезни сеянцев, в особенности, сеянцев капустных культур.

Идеальным является рыхлый, пористый грунт, беспрепятственно пропускающий воду, но в то же время достаточно влагоемкий. В такой грунт влага при поливе впитывается мгновенно, а ее излишек вытекает без задержки. Реакция почвенной среды - нейтральная. Многие полагают, что почва для рассады должна быть богата питательными веществами. Нет, тучный грунт хорош для взрослых растений. А минеральное питание сеянцев отличается от питания взрослых растений, как пища младенца от пищи взрослого человека.

Высокие концентрации питательных веществ задерживают прорастание семян (появление всходов волнами - верный признак перегрузки грунта), замедляют рост сеянцев и могут спровоцировать болезни. Важно понимать, что сколь бы тучной ни была почва в рассадном ящике, тот небольшой объем грунта, который мы предоставляем рассаде, не может обеспечить ей нормальный рост в течение нескольких недель. Лучше использовать умеренно плодородный грунт, а во время роста постоянно снабжать рассаду питанием с помощью удобрительного полива.

Наилучшие грунты составляют из компонентов, обладающих нужными физическими свойствами, но бедных, а зачастую полностью лишенных элементов питания: верховой торф, речной песок, перлит, опилки. Чтобы сообщить таким грунтам необходимый уровень плодородия, в них вносят строго дозированные количества минеральных удобрений. Немалым достоинством этих материалов является их доступность и дешевизна.

Календарь посева семян

Из культур, перечисленных в таблице 5, сельдерей, луки и пасленовые имеют самый длинный период вегетации, поэтому им нужно отвести самое освещенное место в квартире. При нехватке площади получение рассады капуст, свеклы, салатов, а также мангольда, пастернака, кукурузы можно без ущерба для урожая передвинуть на более поздний срок и запускать рассаду с расчетом на перемещение всходов в теплицу или укрытие на садовом участке. Сроки получения первого урожая сдвинутся, но ненадолго: чем ближе к лету, тем быстрее поспевает рассада. Так, рассада капусты, посеянная в конце апреля, бывает готова к высадке через 35 дней, вместо 45 при посеве в конце марта.
Таблица 5. Сроки посева семян на рассаду для Средней полосы
Дата  Культура  Время появления всходов при указанной температуре  Оптимальный возраст рассады при высадке
1-15.03  Сельдерей корневой
Сельдерей черешковый  Предварительно замоченные семена,
20-25°C, 8-10 дней  60 дней, 5 листочков
5-15.03  Лук-порей  Замоченные семена, 20-25°C, 6-7 дн.  55-60 дней
Лук репчатый  Замоченные семена, 20-25°C, 7-10 дн.  55 дней, но не более 60!
Перец, Баклажан  При посеве наклюнувшимися семенами, 25-30°C, 2-3 дн.  60-65 дней
15-25.03  Томаты высокорослые для пленочной теплицы  При посеве наклюнувшимися семенами, 25-30°C, 2 дня  Не более 55 дней
Капуста б/к,ранняя  Замоченные семена, 20-25°C, 3 дня  45 дней
Кольраби  Замоченные семена, 20-25°C, 3 дня  40 дней
Брокколи  Замоченные семена, 20-25°C, 3 дня  45 дней
25.03-5.04  Цветная и остальные капусты  Замоченные семена, 20-25°C, 3 дня  45 дней
Свекла  Замоченные семена, 20-25°C, 2-4 дня  35 дней
Салат  Замоченные семена, 20-25°C, 4-6 дн  35 дней
5-15.04  Томаты низкорослые для открытого грунта  При посеве наклюнувшимися семенами, 25-30°C, 2 дня  В зависимости от сорта 40,45 или 50 дней
физалис  Замоченные семена, 25-30°C, 5-7дн.  40-45 дней
Посев семян
Семена сельдерея, лука-порея и репчатого после обеззараживания и замачивания высевают в ящики, а семена перца, баклажана и томата можно предварительно прорастить между двумя слоями ткани, помещенными на подложку из влагоемкого субстрата, при температуре 25-30°C и высокой влажности. Наклюнувшиеся семена переносят пинцетом в рассадные ящики. Такая техника позволяет отбраковать мертвые и отобрать быстро прорастающие (наиболее жизнеспособные) семена.
Семена высевают в ящики рядками. Посевные бороздки размечают отрезком полудюймовой доски, вдавливая ее ребром в грунт. Расстояние между крайней бороздой и стенкой ящика - 1,5-2 см, каждая бороздка вместе со следующим за ней промежутком занимают 5-6 см.
Глубина бороздок зависит от размера семян. При посеве семян мелких и среднего размера их заделывают на глубину, превышающую толщину семечка не более, чем в 2,5-3 раза. Семена сельдерея смешивают с небольшим количеством почвосмеси и распределяют равномерно по бороздкам без присыпки грунтом. При посеве остальных семян посевные бороздки и всю поверхность грунта засыпают торфолином. Густота посева для сельдерея - 3-4 семечка на 1 см рядка, для луков - 2-3 семечка, для перца, баклажана и томата - 1 семечко.
Чтобы семена не всплывали при поливе, грунт накрывают рыхлой тканью, проницаемой для воды и воздуха. Идеальным для этой цели является нетканый укрывной материал (Спанбонд, Лутрасил и др.). Он светопроницаем, поэтому им можно накрывать семена, которые нуждаются в свете для прорастания (салат-латук и сельдерей). Материал легко стерилизовать кипячением, он может служить в течение нескольких лет. До появления всходов посевные ящики поливают теплой водой. Первый полив полезно сделать 0,005% раствором гумата.
Влага, тепло и доступ воздуха - вот и все, что нужно прорастающим семенам. Оптимальная температура указана в таблице 5. Посевные ящики помещают в надутые полиэтиленовые пакеты, что помогает поддерживать грунт во влажном состоянии и предотвращает его охлаждение.
Предлагаемая технология рассчитана на ускоренное выращивание рассады. Поэтому семена высеивают только в марте (табл. 5).

Наверное нет человека, который бы не любил землянику. Эта ягодка олицетворяет лето, солнце и прекрасное настроение! Многие выращивают землянику на своих дачных участках, по - народному называя её клубникой. Чтобы получить хороший урожай красивых и вкусных ягод нужно уметь правильно ухаживать за земляникой и тогда она отблагодарит вас необыкновненно ароматной и вкусной ягодой!

Все хитрости о выращивании земляники( клубники) на сайте  "Земляничные поля"

Клубничные секреты   Каталог статей: Ягодные культуры. Земляника. Особенности выращивания земляники Выбор и подготовка участка к посадке Уход за молодой и плодоносящей земляникой Выращивание земляники в плёночных укрытиях Размножение земляники Выращивание мелкоплодоной земляники из семян Болезни и вредители земляники Химические средства защиты Биологические средства защиты Естественные меры защиты растений Растения против вредителей и болезней Стимуляторы роста и профилактические  средства Органические удобрения для земляники Минеральные удобрения для земляники Мульчирование. Применение новых технологий Рассада земляники "фриго"   "Земляничные поля"

Уход за сеянцами
Условия, в которые попадают всходы в первые дни и даже часы своей жизни, во многом определяют качество рассады. При появлении всходов нужно вынуть ящики из пакета и снять ткань, которой накрыт грунт. Но прежде стоит полить прорастающие растения сквозь ткань слабым раствором удобрений (таблица 3)