Каналы изображения, RGB, GrayScale, Глубина Цветопередачи.

В предверии перехода к статьям о HDRI, мы поговорим в принципе об устройстве цветовой палитры с которой обычно работает фотограф.  Цвет изображения данного типа (RGB) описывается количественным составом трех ключевых цветов: красного (Red), зеленого (Green) и синего (Blue). Так как тип данного изображения формируется на мониторах и различных дисплеях ое относится к излучающим — то есть световым (additive-дополняющие) моделям света, черный цвет в этой модели это отсутствие любой цветовой составляющей в цвете и значение черного цвета это R=0,G=0,B=0, то есть отсутствие вообще любой составляющей, как в темной комнате нет света и нет и цвета. Белый же цвет это максимальное значение всех трех компонентов R=256,G=256,B=256.

Более внимательно рассмотрите нижнюю схему, все цвета использованные на картинке состоят из значений трех каналов, которые и подписаны на каждом из цветов, по изучайте и все станет ясно.

Так же как и в световой теории, при сложении цветов они превращаются в белый цвет. При вычитании они изменяют насыщенность и яркость.

Каждый из трех RGB каналов это изображение в 8 битной градации серого цвета(тот самый — grayscale), где яркостные характеристики описываются значениями от 0 до 255, то есть в целом 256 значений от черного к белому.

Как вы видите тремя 8 битными каналами можно описать 16 777 216 цветов (256×256×256)

8 битным изображением можно описать 256 цветов, в случае черно белой палитры, это градация от белого ч черному, или от черного к белому )

Углубляться далее в дебри форматов лучше всего когда вы поймете устройство основной палитры RGB и и трех составляющих этого формата GrayScale — серой шкалы.

© Ренат Мансуров

Динамический диапазон (или ДД 8-) )

Начинаю небольшую серию статей о умных вещах, и как обычно объясняю все обычным языком, что бы было понятно всем. Начнем сегодня и поговорим о динамическом диапазоне, далее ждите статьи об устройстве цвета, высоко динамичных изображениях или ХДРИ (HDRI), и конечно на подходе статья о том что такое гистограмма яркости и как ей пользоваться. ну готовы? тогда погнали! )))

___________________________________________________

Вкратце термин — Динамический Диапазон описывает воспринимаемый диапазон яркостных и цветовых характеристик, который может воспринимать, распознавать и сохранять светочувствительный материал, будь то матрица, пленка или глаз человека.

Если применить фотографическую шкалу применительно к значению EV (F-стопы) к восприятию человека, учитывая способность глаза сужать и расширять зрачок, мы будем иметь 24 F стопа, если же мы уберем возможности зрачка, то получим диапазон примерно в 10-14 F стопов. (варианты адаптации зрения к низкому ночному освещения не рассматриваем)

рассмотрим следующую схему:

Если рассмотреть диапазон как некую ленту то мы получим по стопам следующую картину:

В итоге разница между восприятием картинки глазами и то что выдает камера всегда отличается, и наша задача как фотографов, добиться нужной экспозиции, что бы на камеру был запечатлен тот диапазон  яркостных и цветовых характеристик который нам наиболее важен на фотографии.

На самом деле, динамический диапазон вполне можно уместить на снимке, следует только всегда оценивать сцену перед съемкой и прикидывать, что можно сделать для улучшения ситуации и какими приемами следует воспользоваться.

Что нужно сделать, что бы подоганть все яркостные диапозоны на снимке в ту шкалу в 8-12 стопов? Нужно выровнять степень освещения в сцене, для этого используют лайт диски на просвет и на отражение(выравнивание и рассеивание яркого направленного света солнца и подсветка теневой области лица например), дополнительное освещение: вспышки, видеосвет и пр. Например в кино когда снимают сцену в помещении на стекла которые ведут на улицу клеют серую прозрачную пленку что бы приглушить яркий свет с улицы и привести его яркостные характеристики в диапазон того что может запечатлеть камера.

Спасибо моей кошке Кузе за разрешение использовать ее фото в этой статье! ))).

Как вы видете на первом снимке камера была настроена так, что был запечетлен, лишь дипазон яркости в котором находилась кошка, на втором снимке, диапзон кошки и того что за окном захвачен лишь частично(явный выпад на небе на горизонте и на самой кошке), на третьем снимке вспышкой была поднята яркость освещения кошки и диапазон яркости был выровнен относительно окна и явных провалов в запечатленном диапазоне нет.

Каждая ситуация в фотографии уникальна, и следить во время съемки нужно за многими вещами, в следующих статьях я расскажу вам о том что делать если динамический диапазон выровнять нельзя, и как все же можно его захватить и привести к виду который можно воспроизвести на мониторе. Мы будем говорить о высоко динамичных изображениях HDRI (High Dynamic Range Imaging- Изображение с широким динамическим диапазоном).

© Ренат Мансуров

Как все же выбрать экспопару или съемка портрета против солнца.

Как мы говорили ранее для правильной экспозиции сцены в идеале нужно измерять степень освещенности объекта, специальными приборами замера освещенности. Но Так как устройство меряющее степень освещенности довольно дорого и не всегда удобно, например при репортажной съемке, на это просто нет времени, а при съемке в студии этот прибор наоборот экономит кучу времени, давайте же разберемся в том  как правильно измерить экспозицию. Автоматика фотокамеры в своих экспозамерах отталкивается от отраженного от объектов света и естественно считает, что этот объект отражает такое количества света  как  и усредненный серый серый цвет (если быть точнее то это 18 % серый цвет.) посмотрите на схему, и станет понятно отличия в том как замеряет освещенность сцены камера, а как мерит лайт метр.

Лайт метр точно измеряет степень освещения объекта, и выстраивает экспопару отталкиваясь от точных значений силы освещения сцены, Камерный же замер измеряет то сколько света отразила сцена, и пытается откорректировать экспозицию так, что бы все объекты в сцене были одинаково серыми либо усредняет значения до того же серого цвета и если обьекты не 18% серые то экспозиция начинает ошибаться.

Вот тут-то собака и порылась :) , при камерном замере экспозиции, если вы снимаете невесту на фоне белой стены, то камера автоматически подумает что перед ней серая стена и серое платье невесты и скорректирует автоматику, так что на снимке произойдет недодержка и платье невесты со стеной окажутся серыми. Или другой пример мы захотим снять черную кошку на куче угля, камера будет думать, что ей надо снять серую собаку и серую кучу угля, и произведет автоматическую коррекцию, в результате мы получим передержку и все светлые части изображения будут засвечены, а все черное будет не черного, а опять таки серого цвета.  Для того, что бы корректировать ошибки автоматики в фотокамерах, существует настройка экспокоррекции, мы в ручном режиме можем указывать камере на какое значение EV (или стопов помните?) мы можем сдвигать экспопару в сторону пере или недодержки.

ошибки замера автоматики и корректная экспозициия с применением экспокоррекции в первом случае с темным -1.5 EV во втором случае с белым +1.5 EV

применение корректной экспопары позволит вам всегда захватывать все детали как в светах так и в тенях, по максимуму используя динамический диапазон матрицы, вашей фотокамеры.

Теперь рассмотрим другой очень частый случай: слишком широкий динамический диапазон яркости на снимке, один из частых промахов начинающих фотографов, съемка против света или например на фоне заката. Пример конечно грубый ) но явно отражающий всю соль )

Так как динамический диапазон матрицы не очень то и широк, то обычно автоматика камеры усредняет значение экспозиции при съемке высоко-динамичных сцен, и мы получаем откровенный брак, тут и кошка в черном провале, и за окном пятно пересвета.

Для того что бы скорректировать то что у нас в явном темном провале, мы будем использовать экспокоррекцию, добавим два стопа и получим более проработанные участки фигуры, и в то же время пересвеченный фон.

тут уже никуда не денешься приходиться жертвовать одним ради другого, либо искать выход )) выравнивание освещения двух сцен– в этом случае была использована вспышка для увеличения уровня освещенности комнаты с кошкой.

Немного о таком понятии как Брекетинг.
Брекетинг или Эксповилка позволяет снять серию кадров с EV сдвигом  в какую либо сторону одновременно или например несколько кадров в одну сторону, режим сьемки с брикетингом часто применяют для создания высоко динамичных изображений (HDR и все о нем, статья на подходе) , или в сложных сценах когда сомневаются в выбранной экспозиции и снимают с небольшими сдвигами экспозиции для страховки. Это такие случаи, когда снимаются, например невеста на темном фоне или темный объект на светлом фоне и когда велика вероятность промаха экспозамера камеры.
Иногда сдвиги в экспоавилке бывает нужны совсем с малым шагом, например что бы достичь нужной степени яркости облаков и не уйти за пределы этой яркости.

снято ранним утром, небо было затянуто серыми тучами, и что бы не потерять детали в тенях, и не потерять детали в темном подлеске, были сделанны три снимка, с брикетингом в +-1 EV.

Для того что бы проконтролировать во время съемки правильность экспозиции и то что весь динамический диапазон яркости, зафиксирован на фотографии, следует использовать гистограмму яркости изображения, инструмент очень мощный и знать как он работает и как его применять на практике обязан каждый фотограф. в скором времени я напишу развернутую статью о том как это работает.

© Ренат Мансуров

Как вы уже успели заметить практически все ключевые значения при фотосъемке, такие как значения выдержки, диафрагмы и значений чувствительности ISO, всегда изменяют свое значение с умножением на два. И в каждом отдельном параметре такое изменение ведет к изменению количества экспонированного света в 2 раза, при изменении значения выдержки, и диафрагмы меняется физическое количество света поедаемого на матрицу, а с изменением числа  ISO меняется в два раза чувствительность матрицы, и количество воспринимаемого света тоже меняется с кратностью двойки. Понятие EV или на сленге фотографов «стоп» могут быть первое время немного расплывчатыми, во всяком случае у меня первое время не укладывалось куда и чего ) пришлось перелопатить кучу литературы, в том числе и на английском и по кирпичику у меня  это понятие переросло в то, что я сейчас попытаюсь донести простыми словами. Первое и основное: единицы измерения  выдержки, диафрагмы и чувствительности абсолютно различны, но для экспозиции в целом существует общее значение EV (exposure value — переводится как значение экспозиции) которое измеряет общее количество света, попавшее на матрицу.

Одна единица EV, равна  количеству света, попавшему на матрицу с чувствительностью 100 ISO, F/1, и выдержкой в 1 секунду. То есть это своеобразная величина, описывающее экспозиционное значение при определенных условиях. От этого значения фотокамера отталкивается при экспокоррекции, по сути 1 EV или как говорят фотографы «стоп», это разница в экспозиции, которая всегда увеличивает количество света вдвое. Вот собственно и все объяснение ).

для примера возмем такие случаи:

• Увеличили выдержку с 1 секунды до 2, значит, вы сделали выдержку больше на 1 стоп,

• Уменьшили диафрагму с F/16 до F/8, значит, уменьшили экспозицию на 2 стопа, (вспомните шкалу диафрагмы, каждое значение меняет количества света вдвое с 16 до 11 раз, с 11 до 8 два).

• Снизили ISO с 3200 до 400, это значит, уменьшили экспозицию на (3200-1600 раз, 1600-800 два, 800-400 три) на три стопа.

Для Чего вообще нужно знать о данном параметре? самое главное, это для того, что бы понимать на  сколько корректировать  экспозицию, если нужно произвести экспокоррекцию. Но это уже другая статья ))).

© Ренат Мансуров

Экспозиция – общее количества света попадающего на матрицу через установленное отверстие диафрагмы и за время, установленное в качестве выдержки, то есть это два связанных между собой значения часто называемой как экспопара, что в принципе и есть экспозиция.

Термин светочувствительности специально исключен из экспопары, потому что с его помощью можно только смещать экспопару в ту или иную сторону, а сам параметр к экспозиции не относится.

В ручных режимах фотограф может сам устанавливать значения экспопары в зависимости от внешних факторов и в зависимости от желания получить тот или иной результат. Это не чисто технический выбор это своеобразное творчество, ведь в связке экспопары очень много возможностей для творчества, один и тот же сюжет, снятый с разными выдержками и разными значениями диафрагмы может выглядеть посредственно или подчеркивать динамку действия одновременно показывать главное.

Пример одной и той же сцены с разными значениями экспопары

Основные параметры экспопары: выдержка способна заморозить движение, или наоборот подчеркнуть движение на снимке, меняя значение диафрагмы, вы меняете Границы Резко Изображаемго Пространства, то есть играете с уровнем размытия фона.

экспозиции правильна на всех снимках, но все значения подстраивались под разную выдержку.

Экспонометрия – измерение освещенности отдельных объектов в сцене.

Тут нужно разграничить понятия, что бы не было путаницы, в идеале, что бы правильно выставить экспозицию в фотокамере, надо знать, насколько сильно освещен сам объект, то есть нужно измерить силу освещенности со стороны объекта, и по силе этой освещенности выставлять экспозицию, что собственно и делают профессиональные фотографы, использующие флэшметры, избегая потери времени на тестовые снимки и последующую экспокоррекцию и доводку всех снимков после съемки. Немного попозже мы поговорим о методах определения правильной экспозиции в сложных случаях, пока же продолжим разговор об экспозиции.

К выбору экспопары надо всегда подходить со всей ответственностью, от выбора экспопары и от правильного способа замера освещенности зависит качество будущего снимка. В недорогих камерах замер экспозиции полностью доверен автоматике, и такие камеры будут сильно вас сдерживать в сложных условиях съемки,  в более продвинутых моделях, можно выбирать один из способов экспозамера, все эти способы или режимы основаны на замере освещенности с разных точечных зон и сегментов кадра, обычно таких режимов три:

Точечный режим  используется при съемке в театре, в спортзалах, в местах, где освещение центрального объекта или точки фокусировке отличается от его окружения (например, актеры на освещенной сцене).
Общий матричный режим  самый распространенный режим основан на замере освещения всей сцены, используется при съемке равномерно освещенной сцены, без явных провалов в тенях и в ярких участках изображения.
  Средневзвешенный режим режим с подходящим замером для съемки портрета, замер производится по всей поверхности матрице, но более приоритетное значение отдается замеру из центрального поля кадра.

режимы экспозамера и приоритетные области для настройки экспозиции

Подведем небольшое заключение: режимы замера экспозиции важны в сложных условиях освещения, если вы при съемке, например, фигурного катания поставите общий матричный режим, то снимок будет просто испорчен. так как большое количества белого льда автоматику камеры заставит думать что света очень много и снимок получится недодержанным. Далее приводится несколько примеров работы режимов экспозамера

при точечном экспозамере, камера пытается правильно проэкспонировать только белый объект посеридине кадра, и на остальное поле кадра внимание не обращается

Приоритет отдается центральному полю кадра здесь уже можно заметить что черный фон тоже проработан значительно лучше.

экспозиции выстраивается на всем поле кадра и маленький белый обьект в этом случае вносит очень маленькую поправку на себя, и в итоге белый обьект не проработан, черный фон при этом проработан хорошо.

Как я говорил в начале этого поста, для идеальных результатов лучше пользоваться флешметром и отталкиваться от того как освещен объект, а не сколько он отдал света в сторону камеры, ведь все камерные замеры выстроены, на подсчете отраженного света от объекта, и в этот замер вносят большую поправку цвет самого объекта, ведь если осветить одинаковым количеством света белый и черный объект, то количество отраженного света будет отличатся, и об этом всегда следует помнить. Автоматика камеры всегда будет считать что перед ней серый объект и экспопара будет выстраиваться таким образом, что камера будет подгонять экспозамер под мнимую усредненную серую сцену(камера всегда считает что количества света равно количеству света отраженного серой сценой), если вы снимаете белую стену и на ее фоне невесту в белом платье,  снимок будет недодержан так как камера будет думать что перед ней усредненная серая сцена, если вы будете снимать черную кучу угля и черного кота на ней, то камера будет думать что перед ней усредненная серая куча угля и серый кот и соответственно будет выстраивать экспозицию что бы куча угля была серой, то есть передержанной.

В следующих статьях я поговорю о экспокоррекции, исправление ошибок камеры, и о том как правильно выстраивать экспозицию на сложных примерах.

© Ренат Мансуров

Баланс белого (температура света, авторежимы)
Все, что мы видим вокруг себя, освещено светом, практически всегда основной источник света имеет одинаковый цвет, это солнечный небосклон или смешанный свет от ламп накаливания в помещении. Цвет света или его температура в разных условиях освещения разная, и все цвета в сцене всегда имеют оттенок света, который освещает эту сцену, но человеческий глаз и мозг при разном освещении всегда видят белый свет белым. Происходит своеобразная цветовая компенсация, которая нам подсказывает, что белый лист бумаги при разном освещении всегда белый.

Для того что бы продолжать надо понять принципиальное понятие ТЕМПЕРАТУРА СВЕТА. Посмотрим на табличку температур Кельвина снизу

как вы видите чистого белого света тут и нет ))) но наши глаза и мозг, воспринимают окружающий свет белым, и подстраиваются под цвет света, воспринимая цвета одинаковыми. Белый лист бумаги всегда белый! Как при полуденном солнце, так и при свете обычной лампы. у фотокамеры биологической подстраивающей системы нет ))) , и для того что бы белый лист оставался белым, камере необходимо знать под какое освещение подстраиваться и какую цветовую температуру (цвет света) считать за белый, что бы сдвинуть все цвета в нужном направлении и получить естественные цвета на фотографии. Что бы добиться правильной цветопередачи всегда следите за балансом белого, правильная его настройка будет радовать вас естественными цветами.

Очень часто фотографы намеренно сдвигают баланс белого в сторону красного, что бы получить более теплые цвета на снимке, либо наоборот сдвигают в синюю сторону что бы подчеркнуть холодные оттенки.

Продолжим, или ближе к телу )

В идеальном снимке все цвета должны выглядеть, как если бы все объекты освещались нейтрально белым светом. Такие условия создаются обычно в фотостудиях, где стены пол и потолки обычно красят в нейтрально серый цвет, что бы отраженный свет от стен и потолка не вносил изменений в общую картину цветовой температуры. При студийной фотосъемке также заранее известна цветовая температура, так как на источниках света всегда ее пишут, и следует лишь ввести в камеру цифру которая указана на лампе, и баланс будет идеальным.
Наиболее сложная ситуация для баланса белого когда объект освещен с разных сторон разными источниками света с разной цветовой температурой, глаз человека все еще будет воспринимать правильный цвет объекта, автоматика камеры в таких ситуациях часто не справляется, во первых, технология съемки на «цифру» подразумевает что сцена освещена светом с одной цветовой температурой и обрабатывать сразу две температуры не умеет, для примера приведу снимок помещения которое освещено лампами накаливания, и «предбанник» этого помещения который освещен полуденным солнцем еще к тому же вход выложен голубым прозрачным пластиком. и в таких ситуациях приходится выбирать что считать белым цветом? дневной свет или лампы накаливания?

 на первом снимке баланс выставлен на дневной цвет, во втором баланс выставлен на лампы накаливания.

Однако не стоит забывать, что в творческой фотографии правильный баланс нужен не всегда, смещение баланса может быть использовано как творческий прием, например для съемки пейзажей, особенно закатов, или для передачи особого настроения снимка. В остальных случаях надо всегда следить за балансом белого.

Настройка Баланса Белого
Баланс белого настраивается через меню камеры перед съемкой. В большинстве случаев хватает предустановленных режимов в камере, которые покрываю 90 процентов всех часто встречающихся видов съемки.
Основные предустановленные режимы баланса белого

•  Автоматический режим 3500-8000 К

•     Лампы накаливания 3000 K
•     Лампы дневного света 2700-7200!  В зависимости от типа ламп.
•     Прямой солнечный свет 5200 К
•     Вспышка 5400 К
•     Облачно 6000К
•     Область тени при дневном свете
•     Прямой ввод температуры цвета в келвинах
•    Настройка по объекту или эталонному снимку (настройка по серой карте)

Установка правильного баланса белого критична для фотоаппаратов, которые не записывают в RAW формат, Если вы снимаете сразу в JPG формат, правильность установки баланса белого перед съемкой, ОБЯЗАТЕЛЬНА! Точная настройка гарантирует правильные цвета на снимке. Если же вы ошиблись с Балансом Белого цвета, в некоторых случаях откорректировать результат съемки даже в профессиональных редакторах бывает непросто. Всегда делайте пристрелочные снимки и корректируйте баланс белого до начала съемки, тогда результат вашей работы в виде качественной фотографии будет иметь естественные цвета.

Снимайте в РАВ! (RAW)При съемке в RAW формат исправить баланс белого на снимке всегда можно уже после съемки, в самом фотоаппарате или в дальнейшем на компьютере, сидя с чашкой чая и точно подгоняя баланс белого, используя те же автоматические режимы, или указывая явно цифровую температуру.

Что бы сориентироваться на месте в сложном освещении вы можете установить баланс белого вручную, вам будет необходимо фотокамерой снять, или измерить цвет отраженного света от белого листа бумаги, белой майки или в идеале от специально нейтрально серой карты в специальном режиме определения ББ.
Почему серая специальная карта подходит лучше, чем белая? Потому что стопроцентной белой бумаги или тем более футболки не существует, при производстве белых вещей используют специальные отбеливатели и специально подкрашивают изделия в голубой цвет, для имитации чистоты. Серая карта же стопроцентно серая, то есть производители гарантируют, что это сочетание только белого и серого цветов, и именно поэтому максимально точный результат можно получить при использовании серой карты. Следует однако заметить, что  работа с таким точным балансом возможно только в студии, где цветовые и световые характеристики неизменны, и в случае съемки репортажа или других динамичных событий со сменой мест съемки, таких например как свадьба, придется постоянно корректировать баланс белого, и если уже нет серой карты то при смене места съемки можно использовать и белый лист бумаги, погрешность будет, но небольшая.

Лично я особо не волнуюсь насчет баланса и ставлю его на автомат, но при этом я всегда снимаю только в РАВ формат, и всегда контролирую результат, не забывая при этом время от времени достать из сумки серую карту, и щелкнуть ее в тех условиях освящения в которых я произвожу съемку. И уже после съемки я для каждого снимка выставляю баланс белого, используя серый цвет со снимка карты, как эталон.

Подробнее о карте, она раскладная и в сложенном состоянии имеет размер 15х15 см в разложенном виде что то около 35х35 см. стоит отметить что с обратной стороны у нее серебряный отражатель, который тоже иногда помогает при съемке (карты для балансировки баланса белого бывают разные, бывают обычные картонки, бывают пластиковые карточки, и т.п. я выбрал такой универсальный тип). Как вы заметили по этой карте можно еще и корректировать экспозицию, и использовать ее обратную сторону как небольшой отражатель.

Работая с балансом белого, запомните три базовых правила:

• От настроек баланса белого зависят абсолютно все цвета на фотографии;
• Будьте внимательны, следите за условиями съемки, и при необходимости настраивайте Баланс Белого вручную.
•  Экстремально точный баланс белого можно настроить только используя серую карту при неизменных условиях освещения.

Соблюдая данные правила, вырабатывайте в себе привычку всегда держать все под контролем.  В первое время это может показаться сложным, но постоянно практикуясь,  вы быстро и точно сможете определять нужные настройки для каждого конкретного случая.

© Ренат Мансуров

Январь 2012

Светочуствительность — это чувствительность фотокамеры (матрицы) к восприятию света.
Чем выше чувствительность, тем меньше света нужно для фиксирования светового потока. Значения ISO обычно начинаются с 50, и далее каждое последующее значение удваивается: 50, 100, 200, 400, 600, 800, 1000, 1600, 3200  и тд.  как с диафрагмой и выдержкой, так и с светочувствительностью, каждое последовательное значение меняет количество света в два раза. То есть чем выше значение Чувствительности, тем меньше света нужно для нормальной работы.

Однако на практике картина не такая же радужная. По своей сути показатель чувствительности матрицы отражает то, насколько сильно усиливается сигнал, поступающий от матрицы. В результате, чем выше значение ISO, тем сильнее будет работать усиление сигнала, но вместе с усилением будут усиливаться и шумы. При большом значении ISO эти шумы станут сильно заметны невооруженному глазу и естественно не добавят снимку красоты.

Максимальное значение ISO зависит от качества матрицы и от ее размера. К примеру, для большинства широко распространенных цифровых фотоаппаратов с матрицей размером 1 / 2,5″ значение ISO не должно превышать 400, а в зеркальных фотоаппаратах начального класса и при величине ISO равным 800 единицам,  изображение имеет небольшое количество шумов практически не заметное глазу, а в профессиональных моделях рабочим может быть и ISO со значением 3200 и больше.

Увеличение количества единиц чувствительности потребуется вам при съемке спортивных сюжетов, при съемке вечеринки с низким уровнем освещения, при ночной съемке, и позволит получать вам более четкие и яркие снимки, до определенного предела, который ограничен возможностями вашей камеры.

Что бы понять, на что готова ваша камера и для того что бы выяснить насколько вы и шумы подходите друг другу ))), переведите фотокамеру в мануальный режим, и по фотографируйте при разных значениях ISO несколько тестовых снимков одного и того же сюжета, с одинаковым освещением и просмотреть готовые снимки при 100 процентном увеличении.  Вы должны решить, что для вас является приемлемым результатом, и не заходить при съемке за грань вашей «чувствительности» к качеству снимка.

Так же во многих моделях компактных фотоаппаратов при больших значениях чувствительности 1600 или 3200 ISO, происходит автоматическое уменьшение разрешения снимка для того, что бы уменьшить кол-во шумов. Камера снимает показания с нескольких пикселей на матрице и записывает этот сигнал как от одного пикселя, в результате получается намного более сильный сигнал и требуется меньшее усиление, в результате шумы уменьшаются, и снимок при этом выглядит ярче так как физически возросла площадь поверхности на снятие сигнала с матрицы. Но необходимо учитывать, что кол-во шумов на снимке при этом методе все равно остается много.

пример снятый на NIKON D90 свет от окна.

© Ренат Мансуров

Январь 2012

С выдержкой все намного проще. Это время, на которое открывается затвор для доступа света к матрице.
В современных фотоаппаратах используется стандартная шкала выдержек в долях секунды ( это очередное относительное число которое соотносит себя с 1 секундой и к 1 секунде здесь все и привязано),  для коротких выдержек (меньше 1 секунды) числитель опускается, и выдержка описывается только знаменателем: 8000 (1/8000 c); 4000 (1/4000 c); 2000 (1/2000 c); 1000 (1/1000 c); 500 (1/500 с); 250 (1/250 с); 125 (1/125 с); 60 (1/60 с); 30 (1/30 с); 15 (1/15 с); 8 (1/8 с); 4 (1/4 с); 2 (1/2 с); 1 с; 2 с; 4c; 8c; 16c; 30c;   B –(ручное управление).

Как вы могли заметить выдержка, как и диафрагма, меняет свое значение с удвоением, и каждое следующее значение изменяет количество попадаемого света на матрицу вдвое.

Следует запомнить, что для съемки быстродвижущихся объектов следует применять короткие выдержки(если вы конечно не хотите добится специального художественного эффекта), а в условиях низкого освещения выдержки надо удлинять.

 

ну и конечно куда же без примеров? извольте, работающий вентилятор снятый на различных выдержках, в 1/8 сек., 1/200 сек., 1/4000 сек.

Обычно менять параметры выдержки напрямую или следить за ее параметрами, следует при съемке спортивных событий, длинные выдержки при динамичном сюжете портят всю картину, возможны конечно вариации, на тему съемки с проводкой например, этот приём широко используют при съемке автогонок или например вело-спортивных событий для того что бы подчеркнуть динамику происходящего.   Также всегда следует учитывать что ваши руки и тело всегда вносят склад в смаз картинки ) опытный фотограф например сможет неподвижно удержать камеру на выдержках в 1/15-1/30 секунды, при нединамичном сюжете этого вполне может хватить что бы сфотографировать качественную картинку, но даже опытные фотографы стараются не опускать выдержку меньше чем в 1/125 секунду, эта выдержка уже может гарантировать что небольшие движения камеры при съемке, не внесут заметного вклада в общую финальную картину. При съемке динамичных сюжетов таких как спортивные мероприятия, для того, что бы заморозить движение необходимы выдержки порядка 1/250-1/500 секунды.

© Ренат Мансуров

Январь 2012

Что Такое Диафрагма — простыми словами

Опубликовано 19 Январь, 2012

Программа расчета глубины резкости

Версия 2.1 - 

http://www.rwpbb.ru/test/rezkost19.html

Как пользоваться

В программе можно открыть четыре окна.

Стартовое окно программы с включенной справочной информацией о размерах объекта, попадающего в кадр. Предназначено для работы с дистанциями фокусировки от 1 м до бесконечности.	Окно для работы с дистанциями меньшими одного метра. Переход на это окно осуществляется при изменении дистанции стрелками или перетаскивании человечка вплотную к камере.
Справочное окно для оценки допустимого круга нерезкости. Открывается при нажатии на знак вопроса.	Окно с информацией о версии программы. Открывается при нажатии на логотип. Если компьютер подключен к Интернету, то при щелчке по ссылке открывается данная статья.

ГРИП (глубина резко изображаемого пространства, далее глубина резкости) — это зона, при нахождении в которой объекты в кадре выглядят достаточно резкими.

Глубина резкости — один из важнейших инструментов в фотографии. Она позволяет акцентировать внимание зрителя на объекте съёмки и управлять этим вниманием на второстепенных объектах.

Теперь обо всём по порядку

Минимальная ошибка в фокусировке приводит к браку, и будет неважно, снимаете ли вы крупным планом портрет или человека в полный рост. Нерезкость настолько бросается в глаза, что её легко видит даже неискушённый зритель.

Если вы снимаете портрет крупным планом, лучше всего фокусироваться на глаза. Глаза — это показатель резкости — если они окажутся вне фокуса, то весь портрет очень сильно проиграет.

Отделение объекта съёмки от фона

Подбор оптимальной глубины резкости позволяет визуально отделить снимаемый объект от фона. Фон, попадающий в зону нерезкости, размывается до такой степени, чтобы не отвлекать зрителя от главного героя.

Обратите внимание, я специально написал «до такой степени», давая понять, что не нужно «убивать фон в хлам», превращая интересную локацию в студийную съёмку на пятнистом фоне. Если фон будет читаться, и в общих чертах будет понятно, что на нём происходит, это добавит снимаемому портрету разнообразия и антуража.

Управление глубиной резкости

Как вы знаете, глубина резкости напрямую зависит от значения диафрагмы. Однако существуют ещё два фактора, влияющих на ГРИП — расстояние до объекта съёмки и фокусное расстояние объектива.

Понимание того, как влияют эти факторы на изображение, и их грамотное комбинирование развязывает вам руки при создании композиции с нужной глубиной резкости.

Давайте рассмотрим три этих фактора в порядке их важности для изображения.

Диафрагма

Диафрагма — самый важный фактор, который мы можем изменять в широком диапазоне значений.

Как вы знаете, чем больше открыта диафрагма (меньше число f), тем меньше глубина резкости. И наоборот.

Максимальные значения диафрагмы зависят от вашего объектива. Фиксы позволяют открывать диафрагму до значений 2,0, 1,4 и даже 1,2. При таких значения попасть в резкость весьма не просто.

Использование крайних значений диафрагмы нежелательно, так как большинство объективов показывают свои наилучшие характеристики в примерном диапазоне F:8 — F:16. Поэтому, снимая на диафрагме F:1,4, будьте готовы не только к минимальной глубине резкости, но также к большим хроматическим абберациям и невысокой резкости.

На первое время советуем воспользоваться он-лайн калькулятором ГРИП.

Фокусное расстояние

На глубину резкости влияет и фокусное расстояние.

Чем больше фокусное расстояние объектива, тем меньше глубина резкости при прочих равных параметрах съёмки.

Например, условия съемки: диафрагма 8,0, расстояние до объекта съёмки 2 метра.

Таким образом, если вам нужно размыть фон в кадре и при этом снимать на той же диафрагме, вы можете использовать более длиннофокусную оптику.

Расстояние до объекта

Расстояние до объекта съёмки так же влияет на глубину резкости, как и фокусное расстояние.

Чем ближе вы находитесь к объекту съёмки, тем меньше глубина резкости.

По этой самой причине, съёмка макрообъектов затрудняется минимальными значениями глубины резкости. Например, при фокусном расстоянии 60 мм, диафрагме f/22 и расстоянии до объекта 15 см глубина резкости составит всего 0,33 см, то есть 3,3 мм.

Расстояние от камеры до объекта измеряется от плоскости матрицы; для этой цели на большинство фотокамер нанесён специальный символ — перечёркнутая окружность, указывающий на плоскость матрицы или плёнки.

Например, условия съемки: диафрагма 8,0, фокусное расстояние 85 мм.

Гиперфокальное расстояние

Гиперфокальное расстояние также влияет на глубину резкости. Это самое короткое расстояние (до точки фокусировки) при котором бесконечность попадает в зону ГРИП. Если установить объектив на гиперфокальное расстояние, то глубина резкости будет от половины гиперфокального расстояния до бесконечности.

Например, при использовании объектива с фокусным расстоянием 24 мм и диафрагмой f/11 гиперфокальное расстояние составит 1,5 метра. При фокусировке на точку, расположенную на данном расстоянии, все объекты в пределах от 75 см до бесконечности будут находиться в фокусе.

Вывод

Используя эти знания, вы можете легко подбирать необходимое сочетание диафрагмы, фокусного расстояния и расстояния до объекта для реализации любых ваших задумок.
Для упрощения такого подбора на большинство дискретных объективов нанесена шкала глубины резкости, с помощью которой вы легко сможете подобрать необходимое сочетание параметров съёмки.

Например, если вы снимаете модель с расстояния 15 метров и хотите получить размытый фон, вам достаточно взять объектив с фокусным расстоянием 200 мм и открыть диафрагму до значения f/4,0. Глубина резкости при таких параметрах составит 89 см.

Скорость действия затвора выполняет две основные функции: контролирует экспозицию и передачу движения на фотографии. При съемке движущихся предметов низкая скорость затвора "смазывает" объект, подчеркивая тем самым движение. Если снимать с высокой скоростью затвора, объект на снимке получается статичным. Если установлена ультравысокая скорость затвора, то можно четко сфотографировать даже несущийся на предельной скорости болид Формулы1. Изменяя скорость затвора, можно запечатлеть изображение так, как человеческий глаз воспринять не может.

	Здесь параметры диафрагмы остались неизменными, а скорость затвора изменилась... Диафрагменное число: F11 Скорость затвора: 1/125 сек
	При низкой скорости затвора света слишком много, и изображение получается чересчур светлым. Диафрагменное число: F11 Скорость затвора: 1/15 сек
	При высокой скорости затвора света было недостаточно, и изображение получилось слишком темным. Диафрагменное число: F11 Скорость затвора: 1/250 сек

Примеры того, как различная скорость затвора влияет на выражение фотографии.

Изменяя скорость затвора, можно передать на фотографии ощущение движения, или "заморозить" объект съемки в движении.

Низкая скорость затвора 1/15	При съемке водопада с низкой скоростью затвора, передается динамичное движение падающей воды, и вся масса воды выглядит, как белое полотно. При съемке спортивных игр или других быстрых действий, низкая скорость затвора может быть установлена намеренно. Тогда объект получается смазанным, и это позволяет передать динамику движения непрерывно движущихся объектов.
Высокая скорость затвора 1/500	При съемке водопада с высокой скоростью затвора, поток воды получается застывшим в движении. Высокую скорость затвора хорошо использовать при съемке непрерывно движущихся объектов, например, играющего с собакой ребенка.
Ультра-высокая скорость затвора 1/300	Ультравысокая скорость затвора позволяет сделать четкие снимки очень быстро движущихся объектов. Ультравысокая скорость затвора позволяет запечатлеть острый момент спортивных соревнований или динамично двигающийся объект. Полученный на фотографии эффект сильно отличается от того, что можно увидеть невооруженным глазом.

Диафрагма выполняет две основные функции. Во-первых, она контролирует экспозицию. Во-вторых, регулирует глубину резкости и четкость изображения. Раскрытая диафрагма уменьшает глубину резкости, смягчая фон. По мере сужения диафрагмы глубина резкости увеличивается, и объекты, как дальние, так и ближние, оказываются в более резком фокусе. Изменяя размер диафрагмы, можно достичь различных выразительных приемов, например, передать настроение или глубину изображения, выделить объект и создать эффект панорамы, фокусируясь по мере продвижения камеры с переднего плана до самых удаленных объектов на заднем плане.

Регулировка экспозиции при помощи размера диафрагмы

Подобно зрачку человеческого глаза, действующее отверстие диафрагмы расширяется и сужается (в случае с камерой, это набор лепестков), контролируя количество поступающего через объектив света.
Чем больше раскрыта диафрагма (меньше диафрагменное число), тем больше света она пропускает. Чем меньше действующее отверстие диафрагмы (больше диафрагменное число), тем меньше количество проходящего через нее света.
Когда диафрагма раскрыта максимально, это положение называется "максимальная апертура". Термином "минимальная апертура" обозначают, соответственно, самый маленький размер действующего отверстия диафрагмы.

Размер диафрагмы и количество света

	Здесь скорость затвора осталась неизменной, а размер диафрагмы изменился.. Диафрагменное число: F5.6 Скорость затвора: 1/125 сек
	Из-за того, что использовалась максимальная апертура, света попало слишком много, и изображение получилось чересчур светлым. Диафрагменное число: F2.8 Скорость затвора: 1/125 сек
	Из-за маленького отверстия диафрагмы света попало мало, и изображение получилось затемненным. Диафрагменное число: F11 Скорость затвора: 1/125 сек

Устанавливая различную апертуру, можно регулировать глубину резкости и четкость изображения и добиться различного выражения фотографии.

Минимальная апертура F22	В фокусе находится и передний, и задний план изображения, вплоть до самых удаленных объектов. Помимо апертуры, глубина резкости зависит от фокусного расстояния объектива. Чем меньше фокусное расстояние и чем больше расстояние до фокусируемого объекта, тем больше глубина резкости. Для панорамной съемки, когда в фокусе находятся все объекты изображения, включая самые удаленные, используйте широкоугольный объектив и маленький размер действующего отверстия диафрагмы.
Средняя апертура F5.6	Когда используется средняя апертура, изображение получается мягче, а удаленные объекты выходят размытыми.
Максимальная апертура F1.4	Когда апертура установлена на максимум, объекты, расположенные на переднем плане, оказываются размытыми, засчет чего резко выделяется объект съемки. Объектив большей светосилы с большим диафрагменным числом имеет малую глубину резкости, что вызывает еще большее смазывание изображения.

Одной из основных целей фотографии является сфокусироваться на объекте. Помимо этого, чтобы фотография выглядела профессионально, необходимо также учитывать области изображения непосредственно перед точкой фокусировки и за ней (глубина резкости). Если область перед точкой фокусировки и за ней маленькая, глубина резкости считается малой. Если эта область большая, то и глубина резкости считается большой. Степень глубины резкости регулируется размером действующего отверстия диафрагмы.

Результат использования различной глубины резкости

Когда диафрагма объектива раскрывается (становится больше), глубина резкости уменьшается, а когда диафрагма закрывается (уменьшается), глубина резкости увеличивается.
 

Малая глубина резкости
Глубина резкости (малая; апертура раскрыта)	Благодаря малой глубине резкости, в фокусе только фигура девушки, а фон в "мягком фокусе"	Раскрытая апертура
Большая глубина резкости
Глубина резкости (большая: апертура закрыта)	Благодаря большой глубине резкости, в фокусе и фигура девушки, и фон	Закрытая апертура

Другие факторы, влияющие на глубину резкости.

Помимо апертуры объектива, глубина резкости зависит от следующих факторов:   Фокусное расстояние объектива Расстояние до объекта съемки При съемке широкоугольным объективом с коротким фокусным расстоянием и при съемке телеобъективом с длинным фокусным расстоянием глубина резкости малая. Если объект съемки находится на большом расстоянии, глубина резкости большая. При уменьшении расстояния до объекта глубина резкости становится меньше.

Доброго времени суток. Есть взаимовыгодные предложения по совместной работе. Всегда будем рады новым идеям и поможем максимально реалистично воплотить их в жизнь. Если Вас интересует долгое плодотворное сотрудничество с ответственной компанией - Вы нашли то, что искали! Связывайтесь с нами Контакты Наша продукция позиционируется как эксклюзивная элитная Арт-плитка ручной работы. Вне зависимости от объёма, для каждого заказчика осуществляется эксклюзивное изготовление дизайна. «TAURASS» специализируется на создании широкого круга Орнаментов, включая изысканные персидские, мусульманские, греческие, испанских колоний и узоры Майя. Кроме персональных заказов на ручную работу, «TAURASS»  изготавливает и производит: • стандартную Арт-плитку свыше ста различных орнаментов с применением в окраске  разных цветов, а также с раскраской по заказу; • стандартную Арт-плитку размером от 5x5 до 30x30 см. Возможно изготовление любых размеров и форм по заказу; • отделку, Лепные украшения, облицовку; • Дизайн интерьера – это воплощение вашей мечты и совершенство стиля; • Живопись - это простой способ добавить изюминку к интерьеру любой квартиры. • Декоративная Роспись стен; • Декор Фонтанов и Каминов; • лестничные Ступени; • облицовку Каминов; • ручную раскраску керамических Ковров в восточном стиле; • вручную оформленные Столешницы для гостиничного или домашнего хозяйства; • Керамические Ковры; • керамические Панно для декорирования кованых и деревянных изделий; • большие декорированные Гончарные изделия; • терракотовые элементы под заказ для реставраторских целей. • Изготовление и роспись декоративной гончарной Посуды. • Изделия из керамики: Тарелки настенные декоративные, Сувениры, подсвечники...; • керамические панно Коллекция Панно из майолики (ручная работа); • Изготовим любые керамические Столешницы; Сайт ТАУРАСА ˜.๑۩۞۩๑.˜ Кликните чтобы выделить код: Волшебные идеи для блога, "Сказочный Мир Картинок", фоны для дневов и блогов:...))) РАМКИ для ВАС

Серия сообщений "Эксклюзив от Тараса Ткаченко":
Часть 1 - Карта супер сайта...ВСЕМ В ЦИАТНИК!
Часть 2 - Волшебные идеи для блога и сайта
...
Часть 16 - УРОКИ Для оформления вашего Дневника, берём и себе в дневник:)
Часть 17 - Найдите свой вопрос здесь!
Часть 18 - Эксклюзив от Тараса Ткаченко
Часть 19 - ПУТЕВОДИТЕЛЬ по Photoshop
Часть 20 - Наши работы, всем в цитатник кому интересно, спасибо:)
Часть 21 - Эксклюзив от Тараса Ткаченко ( всем в цитатник) - СПАСИБО:)
Часть 22 - ВСЕМ В ЦИТАТНИК!!!:))))))))) - пригодится иметь под рукой...
Часть 23 - Спасибо Вам друзяшки за симпатии которые Вы мне дарите!!!

Урок  Здесь

Серия сообщений "ПУТЕВОДИТЕЛЬ по Photoshop":
Часть 1 - уРОКИ ОТ ailona
Часть 2 - ВИДЕО УРОКИ БЕЗ КАТЕГОРИИ. РАЗНОЕ
...
Часть 29 - ПУТЕВОДИТЕЛЬ по Photoshop и не только...
Часть 30 - Ретушь глаз в Photoshop
Часть 31 - Эффективное повышение резкости при обработке портрета в Photoshop
Часть 32 - Обучающий видеокурс на русском языке
Часть 33 - Создаем ( ЗУМ ) эффект в фотошопе
Часть 34 - ПУТЕВОДИТЕЛЬ по Photoshop
Часть 35 - ВСЕМ В ЦИТАТНИК!!!:))))))))) - пригодится иметь под рукой...

Урок здесь

Ютуб

Серия сообщений "ПУТЕВОДИТЕЛЬ по Photoshop":
Часть 1 - уРОКИ ОТ ailona
Часть 2 - ВИДЕО УРОКИ БЕЗ КАТЕГОРИИ. РАЗНОЕ
...
Часть 28 - Найдите свой вопрос здесь!
Часть 29 - ПУТЕВОДИТЕЛЬ по Photoshop и не только...
Часть 30 - Ретушь глаз в Photoshop
Часть 31 - Эффективное повышение резкости при обработке портрета в Photoshop
Часть 32 - Обучающий видеокурс на русском языке
Часть 33 - Создаем ( ЗУМ ) эффект в фотошопе
Часть 34 - ПУТЕВОДИТЕЛЬ по Photoshop
Часть 35 - ВСЕМ В ЦИТАТНИК!!!:))))))))) - пригодится иметь под рукой...

Добрый день, уважаемые  фотографы и фотолюбители. Решил сделать для вас подборочку лучших сайтов для фотографов, с возможностью добавлять свои фотографии.  На этих сайтах вы также сможете участвовать в конкурсах, получать критику  и оценки других фотографов и любителей.

Думаю, что такие сайты будут очень полезны начинающим фотографам и не только. Вам подскажут, как правильно снимать, оценят ваши работы, да и просто вы сможете найти друзей и единомышленников.

Я сам периодически добавляю фотографии на данные сайты и почерпываю для себя много интересного. Надеюсь, моя подборочка будет вам полезна.

1.       http://fotokto.ru/

2.       http://rasfokus.ru/

3.       http://www.photosight.ru/

4.       http://35photo.ru/

5.       http://club.foto.ru/

6.       http://photo35.ru/

7.       http://www.fotoprizer.ru/

8.       http://www.photogorky.ru/

9.       http://www.artem-kashkanov.ru/

10.   http://www.takefoto.ru/

11.   http://www.dphotographer.com.ua/

12.   http://clubcanon.ru/

13.   http://iso100.ru/

14.   http://samara-photo.ru/

15.   http://tfpforum.ru/

16.   http://www.photogeek.ru/

17.   http://prosto-foto.ru/

18.   http://www.fotka.by/

19.   http://www.interfotki.ru/

Если у вас есть на примете ещё интересные сайты, то просим добавлять их в комментариях.

Здравствуйте, уважаемые гости моего блога.
Анализируя поисковые запросы к моему сайту, выяснилось, что большинство ищут уроки фотографии. Вот и я решил открыть новую рубрику «Уроки фотографии», где буду описывать всё то, что освоил сам, но в более простой форме, без заумных фраз и словечек.
Решил начать я с публикации своего краткого конспекта, который я вёл при изучении книг и видеоуроков по фотографии.

Экспозиция- это количество света, получаемого плёнкой или матрицей фотоаппарата, достаточного для правильной прорисовки фотографии. Основные параметры, влияющие на экспозицию — это выдержка, диафрагма и светочувствительность (ISO).
Измеряется в EV.

Выдержка- время поступления света на фотоматериал.

Диафрагма-величина отверстия объектива, создаваемая лепестками. Следовательно, чем больше отверстие, тем больше света или наоборот.

Светочувствительность (ISO) – способность матрицы или плёнки воспринимать световой поток. Чем больше размер матрицы, тем лучше светочувствительность и меньше шума.

Экспокоррекция — поправка, введённая в экспозицию фотографии, определённая с помощью экспонометра. Экспонометр — устройство для определения параметров экспозиции. В Никон д5100 он встроен.
Коррекция в +1EV означает, что света на фотоэлемент попадёт в 2 раза больше, -1EV — в два раза меньше.

Режимы съёмки

Аuto — автоматический режим
Все параметры съёмки подбирает сам фотоаппарат. Очень удобен для новичков и людей, не собирающихся стать фотографами. В нём имеется множество сцен на разные случаи жизни. От фотографа ничего не требуется, кроме того только как жать на кнопку.

Режимы ручной съёмки:

A- приоритет диафрагмы
Фотограф выбирает значение диафрагмы, а фотоаппарат сам подбирает оптимальное значение выдержки.

S — приоритет выдержки
Фотограф выбирает значение выдержки, а фотоаппарат сам подбирает оптимальное значение диафрагмы.

P-программный режим
Почти автоматический режим, только с возможностью ручных настроек баланса белого, ISO, режимов фокусировки, режимов съёмки.

М — ручной режим
Все настройки выставляет сам фотограф, тем самым полностью контролируя съёмку.

сайт 

Тренажёр начинающего ФоТоГрАфА

1. Контраст

Как привлечь внимание зрителя к вашей фотографии? В кадре должен быть контраст:

• Более светлый предмет снимают на тёмном фоне, а тёмный на светлом.
• Не фотографировать людей на жёлтом или коричневом фоне, цвет фото будет неестественным.
• Не снимайте людей на пёстром фоне, такой фон отвлекает внимание зрителя от модели.

2. Размещение

Важные элементы сюжета не должны быть хаотично размещены. Лучше, чтобы они образовывали простые геометрические фигуры.

3. Равновесие

Объекты, расположенные в разных частях кадра, должны соответствовать друг другу по объему, размеру и тону.

4. Золотое сечение

Золотое сечение было известно ещё в древнем Египте, его свойства изучали Евклид и Леонардо да Винчи. Самое простое описание золотого сечения: лучшая точка для расположения объекта съемки — примерно 1/3 от горизонтальной или вертикальной границы кадра. Расположение важных объектов в этих зрительных точках выглядит естественно и притягивает внимание зрителя.

5. Диагонали

Один из самых эффективных композиционных премов — это диагональная композиция.
Суть её очень проста: основные объекты кадра мы располагаем по диагонали кадра. Например, от верхнего левого угла кадра к правому нижнему.
Этот приём хорош тем, что такая композиция непрерывно ведет взгляд зрителя через всю фотографию.

6. Формат

Если в кадре преобладают вертикальные объекты — снимайте вертикальные кадры. Если фотографируете пейзаж — снимайте горизонтальные кадры.

7. Точка съемки

Выбор точки съемки прямым образом влияет на эмоциональное восприятие снимка. Запомним несколько простых правил:

• Для портрета лучшая точка на уровне глаз.
• Для портрета в полный рост – на уровне пояса.
• Старайтесь кадрировать кадр так, чтобы линия горизонта не разделяла фотографию пополам. Иначе зрителю будет сложно сфокусировать внимание на объектах в кадре.
• Держите камеру на уровне объекта съемки, иначе вы рискуете получить искажённые пропорции.
  Объект, снятый сверху, кажется меньше, чем есть на самом деле. Так, снимая человека с верхней точки, на фотографии вы получите человка маленького роста.
  Фотографируя детей или животных, опуститесь до уровня их глаз.

8. Направление

Наш мозг привык читать слева направо, так же мы оцениваем и снимок. Поэтому смысловой центр лучше располагать в правой части кадра. Таким образом взгляд и объект съёмки как бы движутся навстречу друг другу.
При построении композиции всегда учитывайте этот момент.

9. Цветовое пятно

Если в одной части кадра присутствует пятно цвета, то в другой должно быть что-то, что привлечет внимание зрителя. Это может быть другим цветовым пятном или, например, действием в кадре.

10. Движение в кадре

Снимая движущийся объект (автомобиль, велосипедиста), всегда оставляйте свободное пространство впереди объекта. Проще говоря, располагайте объект так, как будто он только “вошёл” в кадр, а не “выходит” из него.

Размытый фон на фотографии - 

Остальные уроки ЗДЕСЬ

Баланс белого - термин, который вполне понятен фотографам со стажем. Что же тут непонятного, скажет вам старый мастер, и примется изъясняться витиевато и изысканно, как и подобает профессионалу от фотографии. Поскольку от такого объяснения новичку легче не становится, он начинает искать более простые ответы в интернете и внезапно оказывается здесь, где я собираюсь объяснить простыми и доступными словами, что же это такое - пресловутый "баланс белого".

Остальные уроки ЗДЕСЬ

ВСЕ Уроки ФОТОГРАФИИ в youtube

Объективы

Объектив состоит из нескольких линз, расположенных в корпусе (последний ещё называют оправой), а задача объектива заключается в том, чтобы спроецировать на поверхность матрицы (или плёнки) увиденную вами картину реального мира. В момент нажатия кнопки оптика пропускает свет и рисует на матрице изображение нужного размера. Светопись, не иначе!

Объективы, как известно, характеризуются фокусным расстоянием и светосилой. На самом деле объективы могут иметь много характеристик: тип байонета, просветление линз, разрешение, автоматическую (или ручную) фокусировку, они могут передавать данные в фотокамеру, иметь или нет пылевлагозащиту... Автоматикой снабжены почти все современные объективы, многие нашпигованы электроникой, разнообразными микромоторчиками, а в оптике Canon и Nikon бывает встроен ещё и стабилизатор изображения.

Кроме того, объективы могут быть намертво встроены в камеру (как в мыльницах и компактах), а бывают в виде отдельного устройства, которое ставится на фотоаппарат со сменной оптикой. Такие линзы расширяют ваши возможности в фотосъёмке почти неограниченно, и в той же мере опустошают кошелёк :)

Как узнать фокусное расстояние и светосилу объектива? Они указывается на оправе рядом. Рассмотрим для примера древний объектив Гелиос — берём его в руки прямо с картинки и просто читаем:)

Начнём с названия — "МС Helios-44К-4". Эта модель имеет многослойное просветление (буквы "МС") и байонетное крепление "К" (буквы видим в названии). Просветление нужно для уменьшения отражения света от поверхности линзы, а с байонетом "К" оптику можно установить на любой фотоаппарат с таким же креплением (и без всяких адаптеров!), например, на любую зеркалку Pentax — даже на цифровую. Объектив имеет постоянное фокусное расстояние 58 мм (видим справа), рядом указана светосила — f2 (обозначена 1:2). Ещё есть посадочная резьба для светофильтров — М52x0,75, оптика выпускалась для фотоаппаратов Зенит (Zenit), имеющих байонет "К". Объектив изготовлен на Красногорском механическом заводе, о чём нам поведает значок призмы с преломлённым лучом — фирменный заводской знак...
Кому интересны обозначения современной оптики, читаем статью маркировка объективов.

При выборе объектива новичку нужно сосредоточить внимание в первую очередь на фокусном расстоянии: потому что вполне известны задачи, в которых могут применяться объективы широкоугольные, нормальные и длиннофокусные.

* макросъёмка немало зависит от специальных свойств объектива.

Более подробно про фокусное расстояние читаем здесь:

Фокусное расстояние в 35 мм эквиваленте (ЭФР)

Кроме фокусного расстояния очень важна и светосила объектива. Что это такое? Очень грубо: это просто дырка в объективе, через которую проходит свет — чем больше, тем лучше снимать при слабом освещении!:) Величина отверстия может регулироваться диафрагмой для управления глубиной резкости и устранением возможных искажений.

Объективы бывают светосильные и не очень. От чего это зависит? Максимальное количество света, способного пройти через оптическую систему объектива, ограничивается диаметром линз в его оправе. Чем больше этот диаметр, тем больше пройдет света, и тем выше светосила. И выше, разумеется, размеры, вес и цена: чем толще объектив, тем дороже... :) 
Конечно, я пошутил. Цена ещё зависит от качества изготовления линз, их шлифовки, просветления, сборки объектива и качества всех его компонентов. Но вернёмся к светосиле.

светосила выше f/2.8 (например, f/2, f/1.8, f/1.4, f/1.2) характеризует светосильный объектив, а вот f/3.5 и ниже — тёмный :)

Тут всё просто: чем больше отверстие — тем больше поступает света — тем лучше. Некоторые фотолюбители стремятся приобрести максимально светосильный объектив, полагая, что им проще снимать при недостатке освещения, и что в такой оптике шире возможности для управления диафрагмой.

Всё верно, но, даже если не принимать в расчёт отрезвляющего удара по кошельку, следует всегда понимать две вещи:

1. Даже очень большая светосила объектива не является показателем его качества, особенно это относится к недорогим объективам малоизвестных фирм. Один из специалистов Zeiss Ikon Вольф Веран как-то сказал: "Важна не абсолютная максимальная светосила, важна максимальная апертура, при которой объектив способен создавать качественное изображение".
Поясню сказанное. Обычно для устранения возможных искажений и получения достаточной резкости фотограф зажимает диафрагму: нормально, если на 1-2 деления, и отлично, если этого делать не приходится. Если у светосильной оптики приходится прикрывать отверстие до f5.6, чтобы получить приемлемую картинку — то грош цена такому объективу.
С другой стороны, максимально качественная картинка получается у подавляющего числа объективов именно на диафрагмах диапазона 5.6—8.0. Именно за пределами данного диапазона начинаются оптические искажения всех сортов, например, падение детализации, вызванное открытыми отверстиями (и дифракцией на закрытых). Не нужно смотреть сотни тестов, известно по опыту. Но у качественной оптики аберрации будут не критичны для фотосъёмки на открытой диафрагме, и вот только тогда высокая светосила является огромным плюсом.

2. Светосильный объектив сам по себе не даёт интересной и качественной в творческом плане фотографии...

Ну а достоинства такой оптики достаточно известны. Светосильный объектив идеален для работы в условиях слабого освещения, незаменим для фотосъёмки портретов и привлекает возможностью менять глубину резкости в более широких пределах.

Вот как можно снимать подобным объективом ночью с рук и без штатива:

50 мм, f/1.4, 1/30 сек, ISO = 100

Благодаря большой светосиле удалось добиться очень достойной (для ночного времени) выдержки в 1/30 сек, которая, впрочем, всё равно является длинной для объектива с эфр 75 мм. Почему же тогда снимок не смазан? Помог стабилизатор изображения и, конечно, нетрясущиеся руки:) Что можно сделать чтобы ещё укоротить выдержку? Светосилу не увеличишь, она и так максимальна. Правильно, задрать повыше ISO! При ISO 200 выдержка была бы 1/60, при ISO 400 — 1/120 с, а этого уже вполне хватит! На большой матрице зеркалки шумы на ISO 400 вполне приемлемы, чего не скажешь о компакте.

При выборе объектива, в любом случае, рекомендую начинать с таких понятий как фокусное расстояние и светосила: они легко проверяются при покупке, ибо всё это написано на самом объективе.

"Зеркальщику", разумеется, нужно знать какой у его фотокамеры тип крепления (байонет). Байонет обеспечивает стыковку фотоаппарата и объектива, при этом иногда важно понимать совместимость старой оптики с новой фотокамерой, или совместимость оптики как одной фирмы, так и сторонних производителей. Поэтому новичку, собравшемуся брать зеркалку, не лишне ознакомиться с типами креплений:

Байонеты

Насчёт выбора оптики: не советую хватать и изучать всё сразу — поснимайте родным объективом идущем в поставке, а со временем сами поймёте, чего вам не хватает — иного набора фокусных расстояний, или, скажем, светосилы. По секрету скажу, что чаще всего не хватает умения снимать…

В общем, что такое объектив говорить можно много. Именно он душа фотокамеры, а не 3-х дюймовый сенсорный дисплей, как думают некоторые:) Именно объектив рисует изображение на матрице, будь то матрица самой дорогой зеркалки, или самой дешёвой мыльницы. Именно он характеризует фокусное расстояние, а значит и угол зрения на мир. И многие ошибаются, когда тщательнейшим образом выбирают фотоаппарат — по мегапикселям, по размеру матрицы, по экрану, дизайну, весу, эргономике, рекламе и рекомендации друзей, а объективу уделяют внимания гораздо меньше, а в компакте его либо оценивают по "большому зуму", либо вообще не принимают во внимание.

При выборе зеркального фотоаппарата, история нередко повторяется. Объектив к фотокамере воспринимается как некая данность, идущая в поставке, а некоторые даже не знают, что объектив в зеркалке можно менять. Такой подход к выбору фотоаппарата деструктивен. И однажды, когда меня в очередной раз спросили «чем отличаются зеркалки начального ценового диапазона», я не удержался и ответил: установленным объективом.

Действительно, чем принципиально отличаются зеркальные фотокамеры, имеющие приблизительно один год выпуска, матрицу и одинаковую цену? Логотипом? Байонетом? Экранчиком? Расположением кнопок? Чем ещё? Только объективом, который накрутили на тушку!

Поэтому рассмотрим конкретные объективы более подробно. Не стоит рассматривать их описание, как рекламу оптики Pentax. Ничего не поделаешь, звёзды сложились так, что я пользуюсь этой системой, а во-вторых, будут рассмотрены и некоторые объективы сторонних производителей. Любая оптика имеет не только похожие достоинства, но и схожие недостатки: например, дисторсию на широком угле — таковы законы всех оптических систем.

Но дело даже не в этом. Тестировать все объективы подряд у меня нет возможности, поэтому я старался подобрать не разнообразие производителей оптики, а наиболее востребованные фокусные расстояния, интересные разным категориям фотолюбителей.

* Объектив MACRO 100 mm f/2.8 WR в составе странички "макросъёмка".

Почему список не продолжен длиннофокусными объективами?

Длиннофокусные объективы (начиная с 200-300 мм и выше) довольно сильно ограничены выбором сюжетов фотосъёмки, почти обязательным штативом и, вообще, слишком специфичны. Светосильные фиксы тяжелые, очень дорогие, но даже ими затруднительно снимать в пасмурную погоду.

Это относится не только к объективам для зеркалок, но и к оптике мыльниц, которые становятся больше при наличии гигантского суперзума и вот уже не лезут в карман :)

Зачем? Фокусное расстояние 28-116 с лихвой перекроет подавляющее большинство сюжетов! Есть широкий угол, стандартный, умеренное телеположение. Обычному любителю (и тем более новичку) этого более чем достаточно, недаром китовые объективы зеркалок не выходят за пределы 18-55 мм. Даже если у вас есть гигантский зум, но имеется возможность подойти ногами — не снимайте на длинном конце.
Но кому тогда нужен тяжёлый длиннофокусный объектив?

/www.64bita.ru/fon/zoom.cur" target="_blank">http://www.64bita.ru/fon/zoom.cur), pointer;" title="Длиннофокусные объективы" />

Кто профессионально снимает на стадионе, занимается фотоохотой, съёмкой в горах, или является репортёром (особенно папарацци), тот знает, что делает. Как видим, сюжеты сильно ограничены, а люди эти не нуждаются в описании длиннофокусного объектива.

И тяжело представить множество начинающих фотолюбителей с постоянно прикрученной к фотоаппарату трёхсотмиллиметровой "трубой", а вот с широким и нормальным углом — сколь угодно! Если вы блестяще опровергните моё мнение своей регулярной длиннофокусной практикой, то это будет скорее великолепное исключение, лишь подтверждающее это мнение :)

Удачного вам объектива!

Делаем Окошко для кодов.

Мы на я.ру
Мы на Google + (Monika)
Мы на на Google + альбом
Мы на liveinternet.ru
Мы на facebook.com
Мы на twitter.com
Мы на на ex.ua
Мы на 33bru.com
Мы на youtube.com
Мы на perfectart.ru
Мы на arts.in.ua
Мы в контакте
Skype: cokolate_28
IСQ: 467462840
Всё для вас от ®™MONI4KA™®~}

Уроки фотошопа
Уроки FAQ по ЛиРу.
уроки Windows ХР.
Уроки 3D Max.
Уроки GIMP .
Уроки GIMP - 2
Уроки Веб-графика
Уроки Flash для Начинающих
Иллюстрированный самоучитель.
ВИДЕО УРОКИ.
ХОСТИНГИ.
ПРОГРАММЫ.
ПОИСКОВИКИ.
Интересные и полезные ссылки.

Часики - Плеера - Календарики.
Разделительные Линии.
Картинки для Комментариев.

"Волшебные идеи для блога и сайта":
Сказочный Мир Картинок
ФОНЫ.
ФЛЕШКИ.
СКРАП НАБОРЫ.
РАМКИ для ВАС.
РАДИО
Радикал - фото.
"КУЛИНАРИЯ":
Картинки gif анимация.
Интересное у друзей.
АВАТАРКИ.
СМАЙЛИКИ.
НАЗВАНИЕ

Словарь терминов в области полиграфии и издательства
Популярные уроки Разных Графических РЕДАКТОРОВ
Часто задаваемые вопросы (FAQ - KM.RU Почта)
Популярные уроки курса / Autodesk Maya ® 2010
Популярные уроки курса / 3Ds Studio MAX
Часто задаваемые вопросы на Блоги@Mail.Ru
Справочный центр Твиттера
Некоторые дополнительные СИМВОЛЫ
100 уроков по Corel PaintShop Photo Pro x3
ВОЛШЕБНЫЕ ИДЕИ ДЛЯ БЛОГА И САЙТА
ПЛЕЕРА ( послушать любимую музыку)
Онлайн радио
Онлайн ТВ. Телевидение здесь.
Видео КЛИПЫ
Карта сайта " Азбука Блоггера "
Самый полный FAQ по ЛиРу
Шпаргалка по HTML для блоггера
ФОНЫ
Онлайн Фотошоп
ОНЛАЙН Видео - УРОКИ
клипарты в PNG
СМОТРЕТЬ кино - ОНЛАЙН
Глиттеры
СЛОВАРИ
Уроки HTML
КНОПКИ.
ГЕНЕРАТОРЫ

Главная страница
Столешницы
Плитки и бордюры
Дизайн интерьера
Лестничные ступеньки
Керамические ковры
Декор фонтанов и каминов
Декор, сувениры из керамики
Роспись в интерьере
Керамические тарелки
Керамические ПАННО
Заказать продукцию ЗДЕСЬ
Портрет на заказ.
Наши статьи
Отзывы посетителей сайта
Сотрудничество

Делаем Окошко для кодов.

Серия сообщений "Волшебные идеи для блога и сайта":
Часть 1 - Карта супер сайта...ВСЕМ В ЦИАТНИК!
Часть 2 - Волшебные идеи для блога и сайта
...
Часть 14 - УРОКИ Для оформления вашего Дневника, берём и себе в дневник:)
Часть 15 - Найдите свой вопрос здесь!
Часть 16 - Делаем Окошко для наших кодиков ( разноцветными )
Часть 17 - ПУТЕВОДИТЕЛЬ по Photoshop
Часть 18 - Шпаргалочка по тегам Берём к себе в цитатник.

Серия сообщений "ПУТЕВОДИТЕЛЬ по Photoshop": Часть 1 - ПУТЕВОДИТЕЛЬ по Photoshop Часть 2 - уРОКИ ОТ ailona Часть 3 - ВИДЕО УРОКИ БЕЗ КАТЕГОРИИ. РАЗНОЕ Часть 4 - Карта супер сайта...ВСЕМ В ЦИАТНИК! Часть 5 - УРОКИ Веб-графика... Часть 6 - Найдите свой вопрос здесь! Часть 7 - Видео уроки и урок : Слои и режимы наложения в Photoshop Часть 8 - Волшебные идеи для блога и сайта Часть 9 - 100 уроков по Corel PaintShop Photo Pro Часть 10 - Часто задаваемые вопросы Часть 11 - 97 Видеоуроков по Adobe Photoshop от Игоря Ульмана Часть 12 - Волшебные идеи для блога и сайта Часть 13 - Добро пожаловать в Информационный центр проекта Файлы@Mail.ru! Часть 14 - Самоучители по 3D-графике Часть 15 - Иллюстрированный самоучитель по Photoshop Часть 16 - Иллюстрированный самоучитель по Photoshop 6 Часть 17 - Уроки Photoshopa Часть 18 - Бродилка по урокам Фотошопа ( от Елены Резвых) Часть 19 - Уроки анимации в Photoshop Часть 20 - Создание цветовой палиры AdobePhotoshop, AdobeIllustrator, цветовая гамма красок Часть 21 - AdobePhotoshop онлайн. Бесплатно графический редактор Часть 22 - Разбираем RGB и каналы в Фотошоп Часть 23 - Вдео урок Часть 24 - Лучшие Видеоуроки Фотошоп Часть 25 - Кнопочки и баннеры, а точнее их шаблоны... Часть 26 - Анимация стаи птиц за 5 минут в 3ds max Часть 27 - мастер-класс по использованию инструмента Перо Выбрана рубрика ПУТЕВОДИТЕЛЬ по Photoshop.

Серия сообщений "ПУТЕВОДИТЕЛЬ по Photoshop":
Часть 1 - уРОКИ ОТ ailona
Часть 2 - ВИДЕО УРОКИ БЕЗ КАТЕГОРИИ. РАЗНОЕ
...
Часть 27 - Adobe Photoshop CS5. Обучающий видеокурс на русском языке.
Часть 28 - Найдите свой вопрос здесь!
Часть 29 - ПУТЕВОДИТЕЛЬ по Photoshop и не только...
Часть 30 - Ретушь глаз в Photoshop
Часть 31 - Эффективное повышение резкости при обработке портрета в Photoshop
...
Часть 33 - Создаем ( ЗУМ ) эффект в фотошопе
Часть 34 - ПУТЕВОДИТЕЛЬ по Photoshop
Часть 35 - ВСЕМ В ЦИТАТНИК!!!:))))))))) - пригодится иметь под рукой...