Реставрация старого кухонного шкафа,дизайн.

Серия сообщений "- плетение":
Часть 1 - Вазы из журналов
Часть 2 - Ящик для цветов - плетение из газет
...
Часть 8 - Плетение из газет. Лягушка-корзинка
Часть 9 - Плетение из газет. Варианты покраски корзинок
Часть 10 - Реставрация старого кухонного шкафа
Часть 11 - Весеннее плетение из газет.винтаж и декупаж
Часть 12 - Красота плетения из газет!!!
Часть 13 - Корзина для белья из газет

Ложе за 4 часа...

http://svoimirukami.mirtesen.ru/blog/43964517155/Lozhe-za-4-chasa...

Самоделки для балкона

журнальный столик

http://svoimirukami.mirtesen.ru

/sam.shasoft.com/i/b.jpg" target="_blank">http://sam.shasoft.com/i/b.jpg); WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(170,170,170); TEXT-INDENT: 0px; LETTER-SPACING: normal; FONT: medium 'Times New Roman'; WHITE-SPACE: normal; BACKGROUND-POSITION: 0px 0px; ORPHANS: 2; FLOAT: left; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"> /sam.shasoft.com/i/b.jpg" target="_blank">http://sam.shasoft.com/i/b.jpg); PADDING-BOTTOM: 10px; OVERFLOW-X: hidden; OVERFLOW-Y: hidden; PADDING-LEFT: 10px; WIDTH: 694px; PADDING-RIGHT: 10px; BACKGROUND-POSITION: 100% 0px; FLOAT: left; PADDING-TOP: 10px; background-origin: initial; background-clip: initial" id="content">

Стол журнальный.

А теперь своими руками - стол журнальный.

Для чего я его сделал - да потому что оставался кусок ДСП. Вот я думал думал что сделать и придумал! Как всегда :) внешний вид я немного подсмотрел в магазине! Сильно не заморачивался - набросал модельку в моём любимом Mechanical Desktop 6, распечатал выкройки и вперед!

Тут фотка стола.

А вот тут брать архив с чертежами в формате DWG.

Чертежи сильно не доводил но и этого достаточно.

Инструмент.

Пользовался моим любимым электролобзиком и моей любимой дрелью. Кстати нашел в гараже старенькую дрель. Изящный литой алюминиевый корпус. 73 года издания. Так вот на ней было написано что это ни дрель, а электросверлилка (написал точно и прочитал точно - не сомневайтесь).

Для распила ламинированного ДСП купил специальную бошовскую пилку для лобзика.

Свёрла я использовал диаметром 8мм.

Материал.

Для изготовления стола я купил ламинированное ДСП толщиной 16 мм. Мне оно обошлось в 900 руб.

Для отделки торцов я использовал гибкий П-образный профиль с текстурой соответствующей текстуре и цвету листа ДСП. Гибкий профиль я применял накладной, обхватывающий деталь с двух сторон и не требующий паза для крепления.

Крепёж.

Для крепление деталей я пользовался шкантиками. Сажал их на клей "Хват".

Остальное.

Также для изготовления стола мне понадобилось следующее:

1. Колесики - с креплением на плоскость и шурупы для их крепления.

2. Клей для приклеивания профиля к ДСП - я использовал "Жидкие гвозди".

Разметка и распилка.

Накладывал на ДСП вырезанные выкройки деталей. Обводил их карандашом. Потом где мог - процарапывал контур острым гвоздём для того чтоб при распиливании не скалывалось ДСП. Пилил по внешней стороне детали.

На выкройках для столешницы и низа стола распечатал контур пристыкованных ножек. Перенес эти контуры на детали, провел центральную линию. Разметил три отверстия для шкантов. Просверлил сверлом 8мм на глубину приблизительно 12мм. Для контроля глубины сверления наклеил на сверло синюю изоленту.

На внутренних торцах ножек разметил отверстия под шканты для удержания полки. 8 мм от начала изгиба и 8 мм от плоскости детали.

Отделка торцов.

Все торцы обработал наждачкой натянутой на плоский брусок. Для визуального контроля очень помогла мне процарапанная линия. До нее зачистил и все - край ровненький. Нужно следить за перпендикулярностью плоскости торца детали плоскости бруска с наждачкой, иначе при стыковке деталей будут видны щели.

Далее промазывал торцы деталей "Жидкими гвоздями" и одевал на торцы профиль. Стыковал профиль следующим образом.

Главное нож держать перпендикулярно к плоскости торца детали. Дальше немного дорезал нижний профиль, убрал обрезки. Стыковался у меня профиль таким образом почти идеально!

Точнее получается обрезать профиль если его сначала наклеить, а уж потом только обрезать. Резал я по торцу.

Полку и ножки я стыковал следующим образом. Наклеил профиль на ножки. Проделал в профиле отверстия для шкантов - там где будет крепиться полка. Промазал торец полки клеем. Соединил полку и ножку с помощью шканта но без клея (пока). Надел профиль на полку прижав его к профилю ножки. С противоположной стороны профиль обрезал по торцу.

Еще один совет - не спешите стирать клей выжатый из под профиля на поверхность детали сразу. Дайте ему немного подсохнуть. Потом будет его легче содрать. Иначе только еще больше испачкается деталь.

Сборка.

Когда все торцы обклеины профилем и клей высох - приступил к сборке.

Вставил в низ шкантики, предварительно промазав отверстия клеем "Хват". Немного подстучал их молотком чтоб лучше сели. Главное не переборщить с силой удара, можно проломить тонкий слой ДСП. Насадил ножки 2 рядомстоящие ножки. Вставил в них шканты для соединения ножки с полкой (также предварительно промазав отверстия клеем). Насадил на эти шканты полку. Вставил шканты для полки в оставшиеся ножки. Далее окуратно насаживал ножки на шканты в днище стола, одновременно насаживая полку на шкантик. Вставил шканты в столешницу. Совместил шканты столешницы с отверстиями под них в ножках и прижал. Я прижимал для лучшего склеивания конструкцию гирей и 3 ведрами воды - то что было под рукой. Поставил груз на столешницу над каждой ножкой.

Через сутки, когда клей высох, прикрутил колесики.

Вот собственно и все!http://sam.shasoft.com

/sam.shasoft.com/i/b.jpg" target="_blank">http://sam.shasoft.com/i/b.jpg); WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(170,170,170); TEXT-INDENT: 0px; LETTER-SPACING: normal; FONT: medium 'Times New Roman'; WHITE-SPACE: normal; BACKGROUND-POSITION: 0px 0px; ORPHANS: 2; FLOAT: left; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"> /sam.shasoft.com/i/b.jpg" target="_blank">http://sam.shasoft.com/i/b.jpg); PADDING-BOTTOM: 10px; OVERFLOW-X: hidden; OVERFLOW-Y: hidden; PADDING-LEFT: 10px; WIDTH: 694px; PADDING-RIGHT: 10px; BACKGROUND-POSITION: 100% 0px; FLOAT: left; PADDING-TOP: 10px; background-origin: initial; background-clip: initial" id="content">

Тумбочка под телевизор своими руками.

Тумбочка под телеаппаратуру - это первый предмет мебели который я сделал своими руками. Её я присмотрел у друга. У него же и снял основные размеры. Несколько их потом переработал и вот что получилось. Кстати, не рекомендую делать тумбочку так как я, из обычного не ламинированного ДСП. Очень много заморочек. Рисунок - рендеринг из Autodesk Mechanical Desktop.

А вот тут брать чертежи тумбочки в формате DWG.

Материал.

Делать я по незнанию, да и из-за теоретической экономии денег стал из обычного 16мм ДСП. Вот тут то и была моя ошибка. Но это я понял потом. В качестве покрытия я применял плотный ватман выкрашенный черной гуашью. Сверху покрывал бесчисленным количеством слоев матового лака. Торцы обклеивал торцевой кромкой. В качестве соединителей деталей использовал деревянные шкантики. Стенку тумбочки изготовил из ДВП покрашенного той же чёрной гуашью.

Внутренняя полка и дверцы - из 4 мм стекла. Тумбочка стоит на 4 мебельных поворачивающихся колёсиках. Ещё осталось упомянуть литровую банку клея ПВА для наклейки ватмана, клей "хват" для склеивания деталей, фиксаторы для стеклянной полки, шкурка мелкая и ещё мельче для шлифовки ДСП и лака и набор ручек и магнитов для крепления дверей. Я ещё наклеел в качестве декоративной отделки золотистый гибкий профиль.

Вот и всё что понадобилось мне. Ну ещё конечно чертежи, как я уже говорил, в формате DWG !!!!

Вот как всё делалось

1. Разметка и распилка ДСП

Я пошёл в магазин и посмотрел какие размеры вообще бывают. Какой лист я размером выбрал - не помню. Оптимизированный раскрой листа можно увидить на Рис.

Сначала я размечал деталь и выпиливал её обычной пилой по дереву. Размечал ни всё сразу, а по одной детали т.к. при распиливании где-то 3 – 4 мм уходит на пропил. Так что пилил по внешней стороне от разметки.По неопытности пила гуляла и конечно спил получился далеко не ровный. Вы наверно заметили, что в раскрои листа не нарисованы дуги на 3 деталях тумбочки. Это потому что я сначала выпилил прямоугольники, а потом с помощью пилы по металлу выводил дуги. Пила по металлу отлично поддаётся на таком радиусе изгиба. Дуги я переносил на деталь с помощью кальки. На плоттере я предварительно начертил на кальки дугу (в архиве чертежей – 3 лист).

2. Обработка деталей и подготовка под наклейку ватмана

После распила я получил детали с неровными торцами. Торцы были совершенно не перпендикулярны плоскостям. Я сначала долго мучался пробуя выровнять каждую деталь по отдельности. Пришёл я к тому, что проще взять все одинаковые детали и стянуть их струбцинами. Дальше брал длинный (400-600 мм) ровный и прямой брусок, шириной более ширины всех скрепленных деталей. После этого набивал на этот брусок шкурку и в перёд. За плоскостью я следил с помощью длинного уровня, а торцы выводил по железному уголку.

После подготовки торцов занялся плоскостями. ДСП я взял не очень хорошего качества. Оно ещё постояло у меня в подвале гаража и немного отсырело. Поэтому пришлось поверхности шлифовать. На плоский брусок (можно на специальную терку) я   набил мелкую наждачную бумагу и шлифовал. Когда поверхность стала ровной, взял не сильно мокрую тряпку и протёр поверхность. Когда подсохло – снова шлифовал – и так раза 3. Это делал для того, чтоб при нанесении клея не поднялся ворс.

3. Сверление отверстий под шкантики для скрепления деталей.

Я сверлил отверстия на этом этапе из разных соображений. Боялся что при сверлении на более поздних этапах труднее будет замаскировать неудачное отверстие (например выкрошится ДСП или вырвется клок бумаги или вообще не на том месте просверлю отверстия). Также на покрашенной и лакированной поверхности труднее сделать заметную разметку.

Честно говоря карты разметки у меня нет и не было. Сверлил всё по ходу. Руководствовался правилом что отверстие должно быть не ближе чем 40 мм к краю детали по торцу  и ровно посередине плоскости торца. Отверстий делал 2 на торец. Все отверстия (кроме детали 2) не сквозные. Чтоб не промахнуться и не просверлить насквозь - приклеел на сверло изоленту на уровне до которого надо засверливать. Сверло брал 8 мм так как шканты были этого диаметра.

4. Оклейка деталей ватманом, покраска, оклеивание торцов гибкой торцевой кромкой.

Оклейка

Чтоб выровнять поверхность я решил обклеить детали ватманом. Клеил обычным ПВА. Брал каток с паралоном, накатывал сначала клей на деталь а затем на ватман. Для равномерного распределения клея пользовался резиновым валиком (остался у меня от фотоглянцевателя). Им я раскатывал ватман на детали. Оклеивал сначала одинаковые детали. Потом их ложил на ровную поверхность стопкой и сверху прижимал остатком ДСП. Это делал для того, чтоб при высыхании ватман не отошел от деталей ближе к торцам, так как при высыхании он сжимается.

После высыхании взял канцелярский нож, прижал его к торцу, поставил под острым углом к бумаге и осторожно повёл. Резалось прекрасно.

Окрашивание

Окрашивал  детали черной гуашью в три слоя кисточкой. Каждый слой наносил в разных направлениях для равномерности. В гуашь добавил немного клея ПВА для того чтоб последующий слой не размывал предыдущий. Торцы не закрашивал.

Лакирование

А вот дальше делал то, с чем я дольше всего промучался – лакировал. Это то из за чего я всем не советую делать (во всяком случае на первых порах) лакированную мебель. После многих испорченных деталей и безуспешных попыток выработал следующую методику лакирования:

1. Кисточкой с достаточно твёрдой не длинной  щетиной наносил три слоя лака. Я применял нитролак, а поэтому давал сохнуть где то 30 минут между слоями, иначе поднимается нижний слой. Наносил лак следующим образом. Сначала наливал лак из банки змейкой по детали. Потом быстро растаскивал кистью по всей поверхности. Лак я разбавил растворителем почти на пополам – лак у меня был густой. Каждый следующий слой я растаскивал кисточкой в разные направления. Надо следит чтоб капли лака стекая не висели на нижней плоскости. Я стирал сразу тряпкой.
2. После того как я набрал достаточный слой лака, взял я мелкую шкурку на бруске и начал шкурить поверхность. После снятия определённого слоя (сам не знаю как его я определял – на бум) снова покрывал лаком.
3. На этот раз лак наносил с помощью аэрогрофа. Лучше конечно краскопулем наверно, но делал с помощью того что было. Разбавить лак пришлось ещё сильнее.
4. Далее я вырезал отверстия. Отверстия в деталях под ватманом нащупывал с помощью иглы. Затем вырезал с помощью канцелярского ножа.
5. Опять следовал процесс выравнивания поверхности шкуркой. Пункт 2 и 3 повторял друг за другом пока после выравнивания шкуркой не получилась ровная матовая поверхность. После этого брал самую мелкую какая была шкурка и всю поверхность тщательно и как можно равнее зачищал. Затем наносил аэрогрофом несколько слоёв лака (почти один растворитель, только процентов 10-20 лака) пока поверхность не стала ровной и однотонной.

Оклейка кромкой.

Кромку я использовал с нанесённым клеем. Её клеил утюгом через бумагу. Так как кромка была шире чем торец, ровнял её по одному краю. Без бумаги остаются следы и возможность перегрева кромки больше. При перегреве кромки на ней появляются пузыри. После остывания брал всё тот же канцелярский нож, ложил его на лакированную поверхность предварительно подложив тонкий лист бумаги чтоб не поцарапать лак, лезвие ставил под острым углом к кромки и потихоньку вёл прижимая лезвие к плоскости второй рукой.  Дальше брал брусок с мелкой шкуркой и ровнял срез.

5. Сборка тумбочки.

Для того чтоб объяснит как я собирал тумбочку – привожу такую схемку:

 

Перед началом сборки прочистил отверстия от лака сверлом. Собирать я начал с низу. Сначала закрепил детали 8,12 и 9 (10,13 и 11)  между собой с помощью шкантиков и клея. Клеем с помощью гвоздя промазывал отверстия и сам шкант. Шканты у меня входили в отверстия с натягом, а поэтому приходилось заколачивать их молотком. В одном отверстии, где осталась особенно тонкая стенка после просверливания, при ударе по шканту молотком, шкант вышел с другой стороны, выломав порядочный кусок ДСП. Эту деталь пришлось переделывать. Дальше присоединил две образовавшиеся сборки к детали 3. Соединил деталь 1,4,5,6 и 7.Дальше с помощью специально изготовленных шкантов (в продаже я их не нашёл) закрепляем все получившиеся сборки и деталь 2 вместе. “Специальные ” шканты отличаются от магазинных длиной. Мне их сделали на станке обработав круглые палочки от детской кроватки до диаметра 8мм. Всего их нужно 8 шт. Длину я выбирал так чтоб шкант вошёл в деталь 4 и 8 пройдя насквозь деталь 2.

Теперь пока клей ещё не застыл и детали шевелятся относительно друг друга я закрепил ДВП – стенку тумбочки. Я очень тщательно вымерял чтоб все углы были 90 градусов. ДВП я предварительно покрасил тремя слоями черной гуаши смешенной с клеем ПВА.

Закрепил снизу 4 колёсика, по 2 под деталями 9 и 10. И дал высохнуть клею.

Так как я забыл просверлит глухие отверстия под стеклянные дверцы и полки – очень осторожно не дыша сделал это в уже собранной тумбочке.

Закрепил стеклянную полку с помощью держателей предварительно обработав мелким абразивным кругом кромки стекла. Закрепил тонированные коричневым дверцы (дверцы я единственное что не делал сам). Наклеил на деталь 1 и 2 декоративный золотистый профиль.

Вот и всё. Для проверки надёжности покатался минут 15 на ней по квартире –держалась мёртво.

http://sam.shasoft.com

Детские качели. Изготовление своими руками.

Качели №1

Детские качели можно сделать очень быстро и без больших расходов. Требуемые материалы: квадратная доска или квадратный кусок толстой фанеры, примерно 400мм - для сиденья. Дерево желательно брать твердых пород - вяз, дуб, береза - хорошего качества. Пять деревянных планок "В" длиной 400 мм, шириной 65 мм и толщиной 20 мм (лучше всего для этого подходит сосна, так как с ней легче работать), четыре медных трубки "С" диаметром 20 мм, две из которых имеют длину 65 мм, а две другие - 125 мм, 5-6 м крепкой веревки, два потолочных крючка "D" и две петли.

Обработайте рубанком сиденье (если используется сиденье из широкой доски) рубанком и пять планок - длина последних должна быть равна стороне квадратного сиденья. Закруглите все углы. Просверлите в сиденье 4 отверстия диаметром 6-10 мм, по одному на каждом углу, на расстоянии примерно 40 мм от края, а также отверстия в четырёх планках на расстоянии 40 мм от конца. Пятая планка предназначена для того, чтобы ребенок держался за неё, устанавливается спереди качелей. Просверлите на ее краях, на том же расстоянии от концов отверстия диаметром около10 мм, чтобы планку можно было поднять по шнурам качелей, когда ребенок садится на них, а потом снова опустить вниз. Длина шнура зависит от того, на какую высоту от потолка подвешиваются качели.

Проденьте шнур через планки и завяжите под ними крепкие узлы. Обвяжите шнур вокруг петель очень крепкой веревкой "S". Закрепите потолочные крючки в одной из верхних балок.

Качели №2

Качели другой конструкции, которые не трудно сделать. Сиденье делается из бука, толщиной 25 мм квадратной формы размером 400х400 мм с отверстиями диаметром 10 мм, просверленных на каждом углу. Шнур пропускается через эти отверстия, как и в предыдущем случае. В 8 деревянных шпинделях диаметром 25 мм и длинной 75 мм, высверливаются сквозные отверстия диаметром 10 мм под шнур. Хорошим заменителем для таких шпинделей могут стать ткацкие шпули. В восьми перекладинах размером 50х20х400мм, закрепляемых на шпинделях (четыре планки посередине между ними и четыре сверху), высверливаются отверстия диаметром 10 мм рядом с концами. Желательно делать перекладины и два набора шпинделей из бука, дуба или другого твердого дерева, иначе они расколются, что может привести к неприятным последствиям.

Качели №3

Для изготовления таких детских качелей нужны:

• планки сечением 40х15 и длиной 300 мм;
• 5 планок сечением 40х15 и длиной 400 мм;
• 2 планки сечением 20х15 и длиной 300 мм;
• 3 планки сечением 20х15 и длиной 400 мм;
• 18 -22 шарика от детских игрушек или деревянные шарики диаметром 30мм.;
• веревка.

Планки между собой скручивают мелкими шурупами. Отверстия сверлят диаметром 6 мм.

http://sam.shasoft.com