Различные техники.
Техника декупаж.
ДЕКУПАЖ (фр. decouper — вырезать) – техника декорирования, заключающаяся в наклеивании изображения на поверхность изделия.
История
Считается, что техника декупаж впервые появилась в Германии в конце XV века (раннее Средневековье). В течение нескольких столетий немецкие ремесленники использовали вырезанные из бумаги орнаменты для художественного оформления мебели. Однако известно, что ещё в XII веке китайские крестьяне создали тонкую яркую бумагу, с помощью которой украшали окна, фонари и другие вещи.
Декупаж был очень моден при дворе французского короля Людовика XVI. Мария Антуанетта и её придворные дамы использовали для украшения работы Ватто и Фрагонара, уничтоженные позднее во время Великой французской революции.
Родоначальником же современного декупажа является дальневосточное исскуство лаковой росписи XVII столетия. Разнообразные восточные предметы утвари и мебель, расписанные лаком, украшали самые престижные европейские дома, и мода на них не проходила. Торговцы не могли в полной мере удовлетворить спрос на предметы интерьера из стран Дальнего Востока, в результате чего венецианские краснодеревщики начали производить подделки. Вещи, выполненные ими, были известны как lacca contrafatta. Ремесленники нанимали учеников, чтобы они цветными красками переносили на бумагу сюжеты картин и гравюр самых знаменитых художников, затем приклеивали эти рисунки к мебели и покрывали несколькими слоями лака. Подобные работы были невероятно похожи на те, что привозили купцы из Китая и Японии. Вскоре появились настоящие «мастера подделки», которых богатая знать приглашала для декорирования своих домов. Однако цены на их услуги были весьма высоки, поэтому - как альтернатива - развилось целое направление в художественном оформлении известное как l'arte del povero (дословно «искусство бедняков»). Дело в том, что для создания предметов интерьера использовалась не расписанная вручную бумага, а картины никому неизвестных художников, чьи работы стоили дешево.
В течение XVIII и XIX столетий это художественное направление процветало в Европе – аристократки пошли дальше мастеров-краснодеревщиков, и стали украшать вырезанными из настоящих живописных полотен деталей шкатулки, болванки для париков, ширмы и туалетные принадлежности.
В Англии декупаж вошёл в обиход широких слоёв населения в Викторианскую эпоху, когда в большом количестве появились доступные листы с отпечатанными коллекциями для вырезания, и декупаж проник почти в каждый дом. К середине XIX века это увлечение стало массовым. В основном для работ использовались сентиментальные мотивы в виде изображений цветов, пасторальных сценок, фигурок и ангелочков. Из Англии декупаж в качестве хобби проник в Америку, где был широко известен между Первой и Второй мировыми войнами.
Совмещение вырезания и лакирования было известно в Англии как japanning, а в 1760 году лондонский издатель Роберт Сойер выпустил, говоря современным языком, первый мастер-класс – книгу под названием «Развлечение леди, или Искусство лакирования». Книга эта содержала полторы тысячи копий работ известных художников и ремесленников, инструкции по тому, как красить, приклеивать, покрывать лаком и полировать бумагу.
В традиционной методике XIX-XX веков использовалось до 30-40 слоев, которые полировались до красивого гладкого блеска. Мастерам своего дела приходила также мысль поместить все это под стекло, а то и приподнять, чтобы создать трехмерное изображение. Кроме того, возникают две школы мастеров, которые делятся по предпочтению типа бумажных картинок. Одни мастера искусства декупаж вырезают мотивы из полноцветных салфеток, а другие, предпочитают черно-белые изображения мотивов, которые после наклеивания на поверхность, раскрашивают цветными красками.
Современный декупаж XXI века, это вырезание и наклеивание напечатанных полиграфическим способом картинок на разные поверхности с последующим нанесением на них защитного слоя лака. Большую распространенность приобрел декупаж салфетками, поэтому и получил сейчас название салфеточная техника.
В настоящее время в декупаже популярны такие стили, как: прованс, викторианский стиль, шебби-шик, симплисити, этно. Это обусловлено в первую очередь текущими тенденциями в стилистике интерьеров.
Изображения вырезаются из различных материалов (дерева, кожи, тканей, бумаги и т.п.). Ныне к традиционной технике добавился декупаж из салфеток, из тканей и на тканях, внедрены компьютерные инновации, позволяющие использовать трёхмерный декупаж, а также отпечатанные на принтере или на ксероксе картинки различного содержания.
Разнообразие материалов позволяет декорировать любую поверхность: свечи, керамику, ткань, дерево, металл и прочее. А использование дополнительных техник, таких как золочение, состаривание, кракле, объёмный декупаж (с применением модельной массы) дают неограниченный простор фантазии.
Необходимые материалы
Вырезание
Вырезают мотивы из салфеток острыми небольшими ножницами, для вырезания из более плотных материалов используют ножницы, скальпель или специальный нож для декупажа.
Если рисунок на салфетках слишком мелок и тонок для вырезания, то вырезаются крупные элементы, а мелкие дорисовываются очень тонкой кисточкой.
Иногда мотивы из салфеток не вырезают, а вырывают. Делать это будет удобнее, если предварительно чуть влажной кисточкой обвести вокруг мотива.
Грунтовка
Чтобы все последующие слои краски-лака хорошо ложились на поверхность, ее необходимо предварительно отшлифовать (если позволяет материал), обезжирить и загрунтовать. Можно использовать готовую акриловую шпаклевку или клей ПВА.
Клей:
1) art potch (универсальный клей) универсальный клей для закрепления салфетки на любых поверхностях (дерево, бумага, холст, стекло, картон и др.). Если салфетками декорируется стекло, необходимо понимать, что готовое изделие не подлежит активной эксплуатации, а несет исключительно декоративную функцию!
2) textile potch (текстильный клей) после приклеивания салфетки этим клеящим составом необходимо дополнительное закрепление утюгом. Степень нагрева утюга равна температурному режиму ткани. Изделие можно стирать. Стирка производится в щадящем режиме при температуре воды, не превышающей 40°С. При стирке в стиральной машине - режим "ручная стирка" при 40°С
3) kerzen potch (свечной клей) клеящий состав для закрепления салфеток на свече. В этот состав входит воск, и при сгорании свечи салфетка оплавляется вместе со свечой.
4) porcelain potch (порцеллан-клей высокотемпературный) предназначен для декорирования салфетками керамики, cтекла, фарфора, фаянса.
5) art potch glaze (глянцевый универсальный клей).
6) glitter art potch (глитерный универсальный клей).
Техники выполнения
Дерево
Деревянные поверхности для декорирования можно условно разделить на три типа: необработанное дерево, дерево с пропиткой и уже окрашенная ранее поверхность.
Необработанное дерево:
Первым делом нужно осмотреть поверхность, если она шероховатая, то зашкурить мелкой наждачной бумагой. Если есть сколы, ямки, то зашпаклевать - это можно сделать как шпаклевкой, так и художественным грунтом. Высохшую поверхность опять-таки зашкурить нулевкой.
Дерево перед работой грунтуют светлой (предпочтительно белой) акриловой краской или грунтом. Покрытая грунтом поверхность значительно сокращает расход краски, т.к. снижается ее впитываемость. Можно использовать как специальный грунт по дереву и картону (например, грунт "Левкас"), так и универсальный.
Дерево с пропиткой
Это обычно покупные разделочные доски. Такой объект обязательно нужно зашкурить для того чтобы обеспечить хорошее сцепление грунта/красок с поверхностью. После удаления пыли от шлифования поверхность также грунтуют акрилом или грунтом исходя из описанных выше целей.
Окрашенная ранее деревянная поверхность
Нужно хорошо осмотреть окрашенную ранее поверхность - не отслаивается ли краска/лак, в каком она состоянии. Если поверхность в отличном состоянии, то ее зашкуривают (для лучшего сцепления далее наносимых материалов) и грунтуют.
Если поверхность в трещинах, местами отслаивается или пузырится лак/краска то поверхность нужно очистить. Это можно сделать как шлифовальной машинкой (много пыли, но без ядовитых испарений), так и специальным средством для удаления старой краски (продается практически во всех хозяйственных магазинах). При последнем способе очистки поверхности вы должны работать в просторном, хорошо проветриваемом помещении или на улице. Состав использовать согласно инструкции на упаковке.
После очистки поверхности ее также грунтуют, зашкуривают самой мелкой наждачкой (для ровной поверхности) и она готова к дальнейшим действиям.
Если вы делаете разделочную доску, которую в дальнейшем планируете использовать по назначению, то декорировать нужно лишь одну сторону – ту, которая не будет соприкасаться с пищевыми продуктами. Оборотную сторону предохраняем от попадания краски и лака. После того как работа готова, рабочую поверхность необходимо промаслить растительным или минеральным маслом – это предотвратит впитывание запахов.
Металл
При наличии на предмете ржавчины необходимо удалить ее специальным средством "Очиститель ржавчины" ("Антиржавчина"), которое продается в хозяйственном магазине. Действовать согласно инструкции на упаковке.
После этого следует загрунтовать поверхность. Грунтовка обеспечивает хорошее сцепление (адгезию) краски с окрашиваемой поверхностью и покрывными материалами, наносимыми по грунтовке (межслойная адгезия), что предотвращает впоследствии отслаивание.
Грунтовать металл лучше специальным средством на основе гипса (Gesso). Можно приготовить грунт самим: смешать сухую гипсовую смесь с водой и клеем ПВА (несколько капель) до сметанообразной консистенции.
Грунт наносится в несколько слоев с промежуточным шлифованием. Загрунтованный объект готов к дальнейшему декорированию.
Если на поверхности уже имеются различные изображения, необходимо их счистить мелкозернистой наждачной бумагой, так как даже тонирование всей поверхности несколькими слоями краски не гарантирует, что в дальнейшем они не будут проступать.
Стекло
Для декупажа на стекле используются салфеточные мотивы, декупажные карты, принтерные распечатки, картинки из журналов, открытки, рисовую бумагу и др. Декупаж на стеклянных предметах разделяют на прямой, когда мотив наклеивается на лицевую, наружную сторону стекла, и обратный, когда мотив приклеивается на внутреннюю сторону предмета, например, тарелки.
При прямом декупаже чаще используются салфеточные мотивы, после приклеивания декупажной карты будет очень заметный перепад высоты, "порог", который на других поверхностях, например, деревянных, маскируют несколькими слоями лака.
Салфеточный красочный слой очень тонкий. Он просвечивает и всегда бледнее после пропитывания лаком или клеем. Можно сбрызнуть вырезанный мотив белой краской-спреем с изнанки, подсушить на весу и клеить на место. Можно создать непрозрачный фон с помощью красок или полупрозрачный, приклеив вначале рисовую бумагу.
При обратном декупаже мотивы приклеиваются лицевой стороной к стеклу. Перед началом работы стеклянный предмет нужно обезжирить спиртом (водкой) или ацетоном. Существуют специальные прозрачные грунтовки для стекла - Праймеры, которые нужны для лучшего сцепления клеев, красок и лаков со стеклом. Такие материалы используют в своей работе профессионалы.
Клеить мотив на стекло можно на яичный белок, акриловый клей, специальный клей для декупажа на стекле, клеющий карандаш и др.
Для создания фона на стекле можно использовать обычные акриловые краски, краски для росписи по стеклу, бумагу ручной работы (рисовую и пр.), витражные контуры, маркеры для стекла. В обычную акриловую краску можно добавлять специальный медиум (gloss staining medium), который делает её более прозрачной.
Для заключительного покрытия работы используются лаки: акриловый (например, автомобильный в спрее), специальные лаки-спреи для стекла, Петри на водной основе (Лодочный лак)и др.
Наклеивание салфеточного мотива на клей, яичный белок: вырезанный мотив прикладываете к стеклу и сверху наносите клей. Осторожно приглаживаете мотив пальцами или кистью с клеем от середины к краям, расправляя складки. Некоторые декупажницы советуют до нанесения клея сбрызнуть салфеточный мотив водой из пульверизатора и расправить его на стекле. Уменьшает количество складок также предварительное проглаживание мотива, сбрызнутого водой, не слишком горячим утюгом через бумагу для выпечки или кальку. После того, как салфеточный мотив высохнет, его нужно аккуратно закрасить белой акриловой краской или синтетической белой грунтовкой с изнанки. Старайтесь не выходить за контуры рисунка, это смотрится неаккуратно и может испортить работу. Излишки клея, выступающие за контур мотива, нужно снять влажной ватной палочкой. Если клей подсох - смочить палочку в водке или спирте или снять его канцелярским ножом.
Наклеивание салфеточного мотива на клеящий карандаш: клеящим карандашом намажьте место на тарелке, где нужно будет приклеить мотив, при этом на салфетке после приклеивания не будет ни одной складочки. Осторожно прогладьте резиновым валиком ,чтобы не было заметно перфорации на салфетке. Просушите. Закрепите все быстросохнущим лаком-спреем.
Наклеивание салфеточного мотива специальным клеем для стекла и фарфора: клей наносится на мотив сверху, просушивается в течение 24 часов и запекается в духовке (температура и время запекания указаны на этикетке клея, они могут немного отличаться у разных фирм-производителей). Рекомендуется после выключения духовки оставить предмет в ней до полного остывания. После такого запекания получается декупажный предмет, который можно мыть в посудомоечной машине и использовать для пищевых продуктов.
Наклеивание декупажных карт: мотив нужно замочить в емкости с водой до скручивания, затем хорошо промокнуть между двумя слоями бумажных полотенец. Клей наносится на стекло. Мотив из карты кладется сверху и тщательно разглаживается пальцами или валиком для полного удаления пузырей.
Наклеивание рисовой бумаги: рисовую бумагу можно приклеивать как целым куском, по форме вашего предмета, так и небольшими, произвольной формы кусочками, не вырезанными, а оторванными. В готовом изделии "швы" между кусочками не заметны. Клей наносится на бумагу сверху и легко впитывается благодаря большой гигроскопичности бумаги. Можно также просто смачивать губкой с водой кусочки рисовой бумаги прямо на стекле. Они остаются на поверхности как приклеенные. Подсушить до слегка влажного состояния и покрыть лаком. После приклеивания мотива и закрашивания его с изнанки,можно на оставшуюся прозрачную часть предмета наклеить дополнительные мотивы, нарисовать фон с помощью красок, наклеить рисовую бумагу , поталь, расписать глиттерами - как подскажет воображение и художественный замысел. Завершите работу 1-2 слоями лака.
Дополнительный совет. Для того, чтобы при наклеивании не сдвигать мотив от выбранного места, можно на лицевой стороне тарелки сделать разметки обычным фломастером, который легко стирается спиртом после окончания работы.
Керамика и фарфор
Если вы планируете, что сделанная вами вещь будет использоваться в декоративных целях, можете использовать те же лаки, клеи и краски, что и для прямого декупажа на стекле. Очень гладкую поверхность желательно обработать наждачной бумагой.
Для того, чтобы вашу керамику, например, чайную посуду, можно было использовать по прямому назначению, пользуются специальными клеями для керамики и фарфора (Porzellan Potch).
Предварительно обезжирьте поверхность спиртом (водкой) или ацетоном. Наклеивайте вырезанный мотив специальным клеем. Клей наносится поверх салфеточного мотива и разглаживается. Мотив из декупажной карты смазывается клеем с изнанки, разглаживается, прижимается, а затем наносится слой клея поверх мотива. Дайте мотивам высохнуть в течение 24 часов. Теперь нужно поместить ваш предмет в нагретую духовку. Температура духовки и время выдерживания в ней предмета может быть разным у разных фирм. Например, фирма Хобби-лайн рекомендует температуру 130 градусов и время 90 минут. Другие клеи требуется запекать в течение 30 минут. Некоторые декупажницы рекомендуют уменьшать температуру в духовке до 100 градусов и увеличивать время запекания. Оставьте предмет в духовке до полного остывания.
Пластик
Тщательно обезжирьте пластиковую поверхность спиртом или водкой. Очень скользкий пластик нужно слегка ошкурить мелкой наждачной бумагой. Нанесите слой гипсовой грунтовки (Gesso). Грунтовка обеспечивают хорошее сцепление пленки (адгезию) с окрашиваемой поверхностью и покрывными материалами, наносимыми по грунтовке (межслойная адгезия), что предотвращает впоследствии отслаивание.
Просушите и зашкурьте. Повторите 2-3 раза. Теперь можно делать декупаж, как на деревянной поверхности, используя обычные клеи, лаки и краски.
Бумага (картон)
Трудности в работе с картонной поверхностью возникают из-за ее деформации при работе разведенными водой красками. Чтобы этого не случилось поверхность нужно предварительно прогрунтовать. И еще один способ защитить картон от деформаций - прогрунтовать лаком.
Если вы декорируете глянцевую коробку, то перед грунтованием ее нужно зашкурить. При наличии дырок в картоне их можно "убрать" массой папье-маше и уже после этого грунтовать.
Если у вас картонная коробка с откидывающейся крышкой, то сгиб нужно проклеить резиновым клеем, чтобы краска в этом месте не трескалась и не отлетала.
Готовые бумажные коробки следует сначала «зашкурить» мелкозернистой наждачной бумагой, а затем нанести грунт (клей ПВА, разведенный водой). Затем покрыть несколькими слоями акриловой грунтовки (белой акриловой краской).
Свечи
Существует несколько способов выполнения декупажа на свечах:
1. Cпециальным клеем Kerzen Potch (На нужный участок поверхности обильно нанести клей, а затем разместить рисунок. Чтобы салфетка полностью пропиталась, сразу покрыть сверху вторым слоем клея, используя мягкую кисть. Сушить в течение суток. Перед применением клей взболтать. После работы кисти промыть водой).
2. Разогретой на плите чайной ложкой.
Накладываем салфетку и нагретой ложкой круговыми движениями как бы слегка "впаиваем" в свечку. Точно так же можно отдекорировать свечку тонкими листиками, веточками, рассыпанными внутри контура приправами и пр. Красиво смотрятся еще кофейные зерна, которые надо слегка раскалить на сковородке и прикрепить к свечке.
Задекупаженные свечи горят дольше. Когда бумажный мотив раскатываешь горячей ложкой, он пропитывается парафином, особенно салфетки, и поэтому свеча горит обычно, позолота (фольга, листовая поталь) тоже сгорает без остатка.
3. Прикатыванием.
Вырезанный мотив просто прикатывать любым гладким предметом, например, шариковой ручкой или пластмассовой кисточкой. А потом отполировать все белой бумажной салфеткой. Результат - рисунок гладкий, без складочек и пузырьков.
Ткань
На нужный участок простиранной и высушенной ткани обильно наносится клей и сверху размещается вырезанный рисунок. Чтобы салфетка полностью пропиталась, необходимо сразу покрыть сверху слоем клея, используя мягкую кисть. Просушить в течение суток. Для фиксации прогладить с изнанки утюгом (5 минут, режим «хлопок»). Стирать такое изделие необходимо вручную, используя щадящие моющие средства.
Дополнение: покрытие работы лаком
Лак в декупаже - предмет первой необходимости. Лак используют в следующих случаях:
1. При приклеивании мотива на предмет вместо клея.
2. Лаком из баллончика можно слегка сбрызнуть салфетку, чтобы она меньше тянулась в процессе наклеивания
3. Лаком покрывают распечатку на толстой бумаге, прежде чем положить мотив в воду для последующего расслаивания бумаги.
4. Лаком можно защитить уже наклеенный на предмет мотив при последующем подкрашивании фона. С покрытого лаком мотива легко стирается нечаянно попавшая на него краска.
5. И самое главное и трудное - финишное лаковое покрытие предмета.
Декупажная работа лишь тогда хорошо выглядит, когда наклеенный мотив полностью сливается с фоном, находится с ним на одном уровне, нет "ступеньки" при переходе от бумаги к фону. Это достигается многоразовым покрытием предмета лаком. Количество слоев лака, нанесенных на финише, на некоторых работах может быть больше сотни.
Финишное покрытие всегда наносится с промежуточным шкурением слоев лака самой мелкой шкуркой. Оно (шкурение) сглаживает вздувшиеся места картинки и неровности нанесенного лака. Обычно шкурят после нанесения 4-5 слоев лака, стараясь снимать лак только с выпуклых мест изделия, выравнивая тем самым поверхность, после чего на поверхность наносят следующие слои лака, и так далее, пока мотив полностью не утонет в финишном покрытии.
Хороший финишный лак должен ложиться равномерно, легко шкуриться, быстро сохнуть без трещин и наплывов, не иметь сильного запаха и, главное, не желтеть со временем.
Наносить финишный лак можно широкой кистью либо тампоном. Важно выбрать тот способ нанесения, который на данной поверхности оставляет как можно меньше следов от инструмента. На ровной поверхности лак можно просто разлить тонким слоем, разравнивая его бумажкой.
После того, как мотив полностью утоплен, последний слой лака, для получения более красивой поверхности, можно отполировать или покрыть специальным воском.
Источники:
Черутти П. Н. Декоративная отделка предметов интерьера, посуды, аксессуаров.
Вешкина О. Декупаж. Декорируем гардероб
http://ru.wikipedia.org/wiki/Декупаж
ЗОЛОЧЕНИЕ.
Золочение - это техника декорирования, в которой применяются очень тонкие листы металла (листовая поталь). Имитацию золота (поталь) можно применять на разных поверхностях (керамике, картоне, гипсе, дереве, стекле).
Общая история
Искусством золочения интересовались с давних времен. Оно было известно еще в доколумбовой Америке.
Листовое золочение считается самым древним методом, основные этапы которого применяются до сих пор. Сусальное золото берет свое начало в Древней Индии, дальше через Ближний Восток, простирается до Египта, его известных гробниц фараонов. В Древнем Египте для демонстрации власти золотой фольгой покрывали деревянные носилки фараонов. Такие носилки были легкими, а выглядели так, как будто сделаны из чистого золота. Этот способ золочения, начиная с X-XI веков, широко применялся и в Киевской Руси.
Золото в разных соединениях легко разлагается при нагревании и выделяется металлическое золото. Еще в древности позолотчики наносили позолоту на фарфор и стекло, а потом прокаливали его в печи, и на поверхности получался красивый ровный золотой узор. Тогда же было обнаружено, что в вакууме золото испаряется, образуя тонкую равномерную золотую пленку, которой таким образом покрывали изделия.
Для золочения в домашних условиях более подходит листовой метод, а также заменяющие его "холодные методы".
Инструменты и материалы
Процесс золочения требует специализированного набора инструментов и материалов:
1) подушка позолотчика и нож, для того, чтобы перемещать и разделять лист;
2) плоские похожие на кисти орудия для того, чтобы перемещать лист от подушки до позолачиваемого объекта. Они бывают различной ширины;
3) полировщики - инструменты с агатом (или другой камень) с их помощью полируют золото.
Используемые материалы включают:
- Лист.
- Клей из кожи кролика (используемый в грунтовке и смесях глины).
- Полимент.
- Материалы чтобы тонировать позолоченную поверхность.
В зависимости от проекта золочения, могут требоваться дополнительные инструменты и материалы.
Виды листового золочения
Водное золочение. Из двух типов золочения, водное золочение обеспечивает самую блестящую поверхность. Оно наиболее часто используется на рамах и предметах; и не используется для внешнего золочения.
Обычная последовательность шагов для водного золочения:
1. Клей наносят на дерево.
2. Несколько раз грунтуют.
3. Накладывают полимент.
4. При наложении золота, используют ликер позолотчика (вода и алкоголь); это активизирует клей в полименте.
5. В этом пункте, можно оставить лист, как он есть, матовая поверхность или полировать до необходимой степени блеска. Часто, некоторые области оставляют неполированными, чтобы обеспечить контраст.
Золочение масляное (также известно как золочение матовое) использует масляный мордан, чтобы приклеить золото. Эта техника не позволяет листу полироваться, и таким образом не обеспечивает блестящий вид как у водного золочения. Масляное золочение позволяет золотить на более широком спектре поверхностей, чем водное. Эта техника используется для наружных работ.
Для начинающих позолотчиков сегодня существуют облегченные способы золочения "на смесях". Для этого предназначены различные готовые смеси (миксионы), которые только нужно нанести на изолированную основу перед накладыванием самого сусального золота.
Советы по нанесению золота
Во избежание прикасания к золотому листу, некоторые позолотчики работают в хлопковых перчатках. В помещении не должно быть сквозняка, чтобы легче было перемещать золотые листы. Толщина листа - всего доли микрона, поэтому поверхность под покрытие готовится тщательно, и любая пылинка может порвать лист.
Листок сусального золота или потали из книжки вынимают легким дуновением, помогая ему завернуться на нож. Этим ножом листок переносят на подушку, где его разглаживают и вырезают ножом нужную форму.
На поверхность лист переносится специальной кистью (лампемзелью), предварительно наэлектризовав ее, а затем проведя по руке, смазанной вазелином; старательно и очень осторожно лист разглаживается колонковой кистью, слегка постукивая волосом кисти или ватным тампоном по поверхности, и оставляется до высыхания.
В некоторых случаях (к примеру, при золочении металла) после накладки золото прижимают, затем располировывают тампоном из ваты.
В начале золотят гладкие поверхности, а после - резьбу или орнамент. Золото наносят обязательно внахлест, места разрывов и трещины "фликуют" (от слова flick - слегка ударять резким быстрым движением).
После того, как золото высохнет, излишки золота, образованные на стыках, собираются в бумажный пакетик (они могут потребоваться потом, при постобработке изделия).
Не работайте в пыльном помещении, из-за пыли поверхность может потерять глянец.
Обработка позолоченной поверхности
Листы золота пристают не равномерно, и не плотно. Сначала дефекты золочения (пробелы) покрывают остатками золота.
Позолотный лист после нанесения и полного высыхания (время высыхания зависит от нанесенной основы, как правило, через 2-3 часа, но бывает и 12 ч.) полируют пемзой, лощилом или агатовым (или кремниевым) зубком, чтобы лист ровно пристал к поверхности.
Так как покрытие листовым золотом подвержено внешнему влиянию, позолоченная поверхность для большей защиты покрывается лаками и обрабатывается дополнительно. Тогда поверхность будет невредимой десятки лет. Общепринято все имитаторы золота, а также само сусальное золото с примесями покрывать защитным слоем. Эту функцию выполняют шеллак или цапенлак.
К декоративной обработке на этом последнем этапе можно отнести разнообразные приемы, такие как золочение с поталиевой крошкой, использование треснувшей фольги, процарапывание, набрызг, покраска с эффектом растрескивания, сколы, нанесение патины, а также обработка поверхности кислотой и др. Применяется также выдавливание профиля, тиснение узора, чеканка, гравировка и т.д.
Другие виды золочения
Золочение краской. Существуют готовые золотые краски, при нанесении которых на очищенную поверхность получается "золотой" вид изделия. Такая краска может лишь имитировать сусальное покрытие.
Краска состоит из металлического порошка, воспроизводящего цвет металла (золота, бронзы, меди, железа и др.); либо разводится из него самим позолотчиком.
Золотая краска существует и в виде пасты. Пасты делаются, в основном, на основе пчелиного воска и натуральных металлических пигментах. Такими пастами иногда покрывают поверхность перед золочением, для придания ей различных оттенков, а потом золотят ее сусальным золотом, либо оставляют без него, ограничиваясь лишь покрытием лаком (так часто делают при реставрационных работах, восстанавливая лишь некоторые участки).
Золочение аэрозолем. Существуют аэрозольные краски, которые можно наносить на бумагу, дерево, металл, пластик, стекло, даже стеновое покрытие; все что требуется от поверхности - нужно ее обезжирить.
Аэрозольные краски предназначены прежде всего для любительского художественного творчества, и, конечно, не дают поверхности такого качества, как после применения листового сусального золота.
Жидкое золото. Некоторые производители выпускают жидкое золото на основе растворителя. Его можно наносить кистью, тампоном, а также пером (используя жидкую поталь вместо туши). Наносится на разные поверхности (бумага, гипс, металл, дерево и т. д.). Впитывающие поверхности перед нанесением жидкой потали нужно прогрунтовать. После высыхания вскрыть специальным лаком (того же производителя, что и жидкая поталь).
Золото существует и в виде золотой пудры, наносится так же, как золотой порошок (разбавляется в виде краски или пасты).
Источники:
1. http://www.paint.dn.ua/index.php?prog=400&article=6
2. http://www.susal.ru/index.php?id=1&doc=startovaia
СОСТАРИВАНИЕ.
Состаривание
Техники искусственного состаривания
В современной живописи и декоративно-прикладном искусстве нередки примеры того, когда искусственным путём добиваются эффекта растрескивания красочного слоя. Это придает произведению дух «старины» и определённый шарм.
Сетку трещин получают путём нанесения специальных кракелюрных лаков. Для того, чтобы подчеркнуть и выделить образовавшиеся трещинки, в них дополнительно втираются масляные краски, тушь, пастель или составы для патинирования.
Кракле - это узор тонких трещинок на поверхности, создается для декоративного эффекта старины, с помощью специальных средств.
Принцип работы с однокомпонентным лаком
1. Окрашиваем поверхность предмета в черный цвет + сушим.
2. Равномерно наносим по окрашенной поверхности кракелюрный лак.
3. Не дав ему высохнуть (примерно через 10-15 мин.), наносим кистью или губкой белую краску, следя при этом, чтоб мазки не повторялись по уже окрашенным белой краской местам .
4. При высыхании образуются трещины. Для ускорения их образования используют фен.
Обратите внимание:
- используют только контрастные цвета (темный + светлый).
- используются матовые акриловые краски, хотя некоторые лаки растрескивают и металлические краски.
- краска не должна быть сильно разведена водой, по консистенции должна напоминать сметану.
Этот вид кракле еще называется "рустик" или "кантри".
Величина трещин зависит от нескольких факторов: скорости высушивания, толщины нанесенного слоя средства для кракле и густоты верхней краски. Чем толще слой кракле, чем гуще верхняя краска и чем выше скорость сушки, тем более крупные трещины будут образовываться. Для увеличения скорости высушивания краски в некоторых случаях можно использовать фен.
Внимание! Перед использованием фена изучить инструкцию: для некоторых лаков фен противопоказан.
Узор трещин может зависеть также от способа наложения верхней краски. Если краску накладывать кисточкой, аккуратно ведя ее в одном направлении, то мы получим удлиненные регулярные трещины, похожие на узор растрескавшейся краски на деревянных поверхностях. Если краску накладывать путем тампонирования губкой, то мы получим узор из более квадратных трещин. Можно поэкспериментировать, меняя какие либо из перечисленных выше факторов и получать разные варианты узоров трещин.
Двухкомпонентные лаки
Как правило, они помечаются цифрами «1» и «2». Эти материалы лучше покупать в комплекте, потому что изготовленные разными производителями лаки могут не дать нужного эффекта. Для проявления кракелюров потребуется акварельная (сухая) пастель.
Во многих двухкомпонентных лаках для получения кракелюров первый имеет в основе патинирующий состав. При использовании таких лаков, второй, как правило, после проявления кракелюров (трещин) смывается с изделия водой.
Внимание! Необходимо внимательно читать инструкцию всякий раз, когда вы покупаете новое средство!
Размер трещинок напрямую зависит от толщины второго слоя. То есть, первый слой, Step-1, наносите равномерно, не очень толстым слоем. Когда он почти просохнет, то есть уже не будет при дотрагивании оставаться на пальцах и сильно прилипать, кладите второй слой. И вот тут можно поиграть. Если вам надо крупные трещинки, то второй слой, Step-2, нанесите толстым слоем, чуть ли не 1 миллиметр. А если вам надо мелкую сеточку, то Step-2 размазывайте потоньше.
Теперь, двухшаговый кракелюр НЕ РАЗРЫВАЕТ краску и салфетку. Он делает прозрачную сетку, в которую надо что-нибудь втереть. Это что-нибудь и делает эффект разрыва.
Для придания вещи состаренного вида также используется:
Патина (итал. patina, лат. aerugo nobilis) — зеленоватый налет, который является на бронзовых произведениях скульптуры, долго стоявших под открытым небом. Происходя от действия заключающихся в воздухе и в атмосферной воде кислот на металл, патина умеряет его первоначальный блеск, смягчает в произведении переходы от выпуклостей к углублениям и через это способствует ему производить выгодное впечатление. Поэтому художники нередко прибегают к наведению на свои рельефы и статуи искусственной патины, для получения которой существует несколько рецептов. В некоторых случаях бывает весьма уместна так называемая античная Патина, отличающаяся зеленоватым и синеватым отблесками, коричневая на больших поверхностях и в углублениях и оставляющая обнаженным, блестящим металл в пунктах, выдающихся вперед. Особого рода патиной покрывают также стальные и серебряные художественные изделия, когда хотят чтобы они походили на старинные, окислившиеся от времени.
Жидкая патина - это патинирующий Лак, который после нанесения придаст изделию эффект старины (сильно желтит). Обычно используется художниками при написании картин под старину (служит финишным покрытием полотен). Также применяется и в декупаже, как финишное покрытие, если мы хотим изделие "состарить".
Густые патины - это пастообразные вещества, для придания предмету эффекта окисления. Выпускаются в комплектах: базовая патина + финишная (всегда внимательно читайте этикетку, так как это обязательно указывает производитель). Финишная патина вступает в реакцию с базовой, что дает соответственный эффект - ржавчины, окисления золота, коррозии металла и пр. Широко применяются в работе декораторами. Втирать в трещины можно только битумную патину.
Патина на водной основе – шелковисто-глянцевая акриловая краска, которая придает старинный вид рельефным поверхностям. Наносится кистью или губкой. Подходит для бумаги, картона, дерева, металла, стекла, керамики, камня, полиэстера, моделирующей массы. После высыхания необратима. Бывает 4-х цветов: белая, зеленая, ржавая и черная. Можно использовать на одном изделии все цвета патин.
Фацетный лак - саморастрескивающийся лак на водной основе. Растрескивается по мере высыхания (чем больше слой, тем больше трещины). Производят разных цветов: от бесцветного матового до ежевичного и бирюзового…
Источники:
1. http://buildpe.com/school-design/sostarivanie-poverxnostej.html
2. http://forum.hobbyportal.ru
3. http://how-to-do.ru/
4. http://ru.wikipedia.org/wiki/Кракелюр
РОСПИСЬ МЕБЕЛИ.
Роспись мебели
Сегодня декоративная роспись мебели – самый модный и доступный вид творчества в дизайне интерьера. Роспись мебели выполняется художниками вручную с использованием различных технологий, о которых будет идти речь дальше. Расписанная мебель внесет в Ваш интерьер яркий акцент и неповторимость. Заказать декоративную роспись мебели.
Для изготовления мебели чаще всего используют дерево. Это стулья, столы, комоды, туалетные столики, буфеты, шкафы для хранения различных вещей.
Подготовка поверхности
Для получения наибольшего эффекта при декоративной росписи мебели очень важно, чтобы поверхность, которую вы будете расписывать, была гладкая и ровная, чтобы на ней отсутствовали старая краска и грязь.
Старые сорта дерева иногда бывают поражены жучком-древоточцем. Если ущерб от них не большой, то кистью или распылителем нанести специальный дезинфицирующий препарат. Затем дырки нужно закрыть специальной пастой.
Перед тем, как приступить непосредственно к росписи, сначала нужно избавиться от старой краски, заполнить изъяны или трещины специальной пастой, после высыхания которой, зашлифовать наждачной бумагой. Затем избавится от пыли и прогрунтовать поверхность. Грунтовку нужно подбирать, исходя из техники росписи. Если вы решили расписывать поверхность масляными красками, то вам нужно использовать гессо, если акриловыми - то достаточно герметика. Грунтовку нужно наносить минимум два раза (второй слой, только после полного высыхания первого).
Помимо герметика и грунтовки гессо, применяются и следующие материалы для росписи дерева: морилка, воск, лак и другие продукты для конкретной техники декорирования, а также краски и разбавители для красок.
Материалы
Морилки – это жидкие пигменты, которые окрашиваю дерево, оставляя видимой текстуру материала. Их изготавливают на водной основе, на масляной и на основе спирта. Морилки наносятся тряпкой по направлению волокон.
Жидкий резист – продукт на основе жира, который применяется для защиты определенной области от нанесения морилки.
Красители – пигменты, которые чаще всего смешивают с воском и наносят на дерево с помощью тряпки. В отличии от морилки, красители не проникают в текстуру дерева. После полного высыхания дерево полируют, используя шерсть или мягкую тряпку.
Деколоранты уменьшают интенсивность окраски дерева. Его можно использовать для удаления пятен и очистки старого дерева. Деколоранты выпускают в двух бутылочках, и их нельзя смешивать! Сначала наносится средство из первой бутылочки, а спустя несколько минут, из второй (пропорции одинаковые).
Пчелиный воск – натуральный продукт, который придает изделиям атласный блеск. Воск наносится мочалкой из тонкой стальной проволоки, втирая его в дерево широкими круговыми движениями. После этого нужно втереть воск шерстяной тряпкой.
Лаки – прозрачные вещества, после высыхания образуют твердую блестящую поверхность. Они защищают изделие от насекомых и влажности.
Также для декорирования мебели используют кракле, патину (раздел «Состаривание») и поталь (раздел «Золочение»).
Для росписи дерева используют акриловые, масляные, а также акварельные краски.
Кисти следует выбирать в зависимости от красок (см. соответствующие разделы).
Источники:
1. Баталова И. Роспись по дереву. – М.: Эксмо, 2007. – 64 с.
2. Гиновар М. Роспись по дереву для начинающих. – М.: Арт-родник, 2008. – 176 с.
3. Magic art. - №9. – 2001. – 66 s.
