Cloudehill Gardens. Австралия |
|
Декор от Laughing With Angels |
|
Дизайны интерьера спальни |
|
Ванные комнаты |
|
Курятник |
|
Гриль своми руками. МК |
Есть масса занимательных дел: копаться в саду, обхаживать свой дом, заниматься спортом. Приготовление еды на гриле, еще один популярный способ времяпрепровождения. Многие занимаются этим часто, а кое-кто — очень часто.
|
Дизайн ванной комнаты фотогалерея |
|
Дачная кухня: коптильня своими руками |
http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=5481
Лето хорошо тем, что можно отдохнуть от надоевших кастрюль-сковородок, перейдя на легкие блюда из овощей и зелени. И, конечно, все дачники тоннами закупают мясо и рыбу и жарят шашлыки. А как еще можно разнообразить дачный стол? Коптить!
Копчение – это тепловая обработка продуктов, процесс пропитывания их дымом, который образуется при неполном сгорании древесины.
Копчение как способ приготовления различных продуктов (в основном рыбы и мяса) было известно с незапамятных времен. В наших краях оно получило широкую популярность еще в 10 веке. В Древней Руси традиционно коптили продукты густым дымом в День духов – чтоб отогнать от себя различную нечисть. Но не только суеверия и традиции обусловили популярность этого метода – копчению подвергали все «излишки» - чтобы они хранились долгое время.
Существует 3 способа копчения: холодное, полугорячее и горячее. В данной статье речь будет идти о последнем.
Горячим считается копчение от 43 градусов и выше. Сегодня это всемирно популярный способ приготовления, любимый многими за мягкую, нежную итоговую консистенцию, приятный аромат и возможность длительного хранения приготовленного блюда.
Раньше коптильни строились по определенным правилам и технологиям. Их делали в виде высокого столбца, верх которого герметично закрывали. Все щели промазывали глиной. В столбце было два окна – одно для подвешивания внутрь продуктов на вмонтированные крючья, второе – для топлива. Сейчас все намного проще.
Заезд на Новомосковский рынок показал, что коптильни продаются почти на любой вкус и кошелек: маленькие и большие, круглые и квадратные, от 2000 до 5000 рублей (говорят, в «Монетке» все намного дешевле, но мы сейчас о другом 
). И все, казалось бы, ничего, но только материал, из которого они сделаны, оставляет желать лучшего – слишком тонкий, быстро прогорит. Да и вообще мы не ищем легких путей, поэтому было принято решение записаться в самоделкины.
Для изготовления коптильни нам понадобилось:
Итого 920 рублей (как минимум 50% экономии ).
И что теперь делать со всем этим странным набором? Все просто. Ставим мангал. В него кладем кирпичи.
На кирпичи ставим кастрюлю.
В кастрюлю ставим разломанную решетку (в качестве опоры).
На нее пельменницу.
И вуаля – коптильня готова, можно начинать.
Понадобится, во-первых, щепа. Я б рекомендовала яблоневую. Ольховая на любителя – придает кисловатый привкус. Одного пакетика хватит надолго – на одно копчение нужна буквально горсточка (щепа должна совсем чуть-чуть прикрывать дно коптильни).
Важно: Для уменьшения количества вредных веществ щепу предварительно вымачивают. Дым из нижнего слоя, просачиваясь через влажный верх, оставляет на нем вредные составляющие.
Если насыпать больше – во-первых, перебор с дымом отразится на вкусе блюда (появится неприятная горечь). А во-вторых, несоблюдение пропорций наносит вред здоровью (возможны проблемы с желудком и поджелудочной железой).
Категорически не рекомендую покупать щепу на вышеупомянутом рынке – стоит она в 5, а то и в 7 раз дороже, чем в магазине.
Если Вы предпочитаете этот продукт не покупать, а добывать собственноручно, стоит запомнить несколько вещей – а именно – какая щепа чем славится. Осина придает копченостям довольно нежный привкус. Дуб – приятный стойкий аромат. Береза – на любителя – аромат приятный, но привкус несколько дегтярный (важно! Она должна быть без коры – иначе копченость будет безвозвратно загублена). Идеально для копчения подходит древесина фруктовых деревьев – слива, груша, яблоня. А вот смолистая древесина не подходит категорически! Сосна, пихта, ель придают продукту горький привкус.
Некоторые для более интересного вкуса добавляют к щепе можжевельник, мяту, вишневые и смородиновые листья.
Помимо щепы нам понадобится любое топливо – уголь, дрова. А лучше и то, и другое – для поддержания постоянного жара и небольшого огня под нашей конструкцией.
Итак – чудо технологической мысли сооружено. Теперь настал черед самого главного – готовки! В этом вопросе Вашей фантазии будет, где разгуляться – всех вариантов и не перечесть.
Если спросить, какой продукт ассоциируется со словом «копченый», большинство, не задумываясь, ответит: колбаса и рыба. Первый вариант - это не для нас, а вот второй - самое оно. Рыба считается самым популярным коптильным продуктом.
Надо ли ее как-то предварительно подготовить? Надо! Целую рыбину я советую надрезать, натереть специями, в надрезы положить дольки лимона. Для натирания я б рекомендовала следующую смесь трав: сухая петрушка, укроп, орегано, белый перец, душистый перец. Любители остренького могут добавить чеснок, перец чили. Натирать рыбу принято против чешуи.
Если Вы предпочитаете коптить стейки, их лучше мариновать, а не натирать. В качестве базовой основы идет рассол: вода, соль, молотый черный перец, лавровый лист. К этой «базе» можно добавить любые травы и специи на Ваш вкус, сок лимона и пр. А можно вообще выбрать любой другой маринад – йогурт, мед, белое вино – что обычно используете. Только примите во внимание, что перед копчением рыбу желательно протереть (например, бумажными полотенцами, салфетками) или повесить просушиться на свежем воздухе.
Для копчения подходят: форель, семга, карп, окунь, треска, терпуг, минтай, камбала, мойва. Слишком жирные сорта профессионалами (к коим я себя не отношу) коптить не рекомендуется – вкус не тот.В зависимости от размера рыбы, на ее копчение требуется от 40 минут до полутора часов.
Морепродукты, которые оптимально подходят для копчения – креветки, мидии, крабы, омары. Они не требуют предварительной подготовки, но при желании можно их сбрызнуть лимонным соком или соевым соусом. А вот готовые копченые их идеально полить оливковым (или растопленным сливочным) маслом, смешанным с чесноком и зеленью. Также можно на французский манер сбрызнуть подогретым белым вином с мелко нарезанной кинзой. Для копчения морепродуктов достаточно 20-30 минут.
К рыбе и морепродуктам подойдет «белый» соус, чесночный и горчичный соусы.
Самое простое, что можно закоптить – это сосиски, сардельки (не совсем мясо, конечно . Но в качестве быстрого перекуса сойдет). А если вы предварительно запаслись булочками, дижонской горчицей, вялеными помидорами (http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=5214) и зеленью – можно сделать великолепные хот-доги – любой американец обзавидуется! Сосиски я б рекомендовала брать с сыром – они получаются очень нежные и в то же время пикантные. Прокапчиваются за 15-20 минут.
На копчение куриного филе или грудок, ножек Вам потребуется от 30 минут до часа. Лучше проверять готовность курицы – чтоб не передержать ее и она не стала сухой. Вымачивать курицу можно в таком же рассоле, что и рыбу. Или просто сбрызнуть лимонным соком. На грудках и ножках лучше сделать надрезы, чтоб дым полноценно проникал внутрь. Готовый продукт идеально сочетается с маринованным луком, различной зеленью, соусом карри.
Если Вы решили закоптить целую курицу, лучше сначала отварить или запечь ее до полуготовности.
Великолепно в коптильне получается свиная вырезка. В вышеупомянутый рассол добавляем много мелко порубленного укропа. Замачиваем свинину на 3-5 часов.
После просушиваем, делаем надрезы, в которые вставляем чеснок (чем больше, тем лучше).
Время копчения – около 40 минут.
Также замечательно подходят для копчения свиные ребра. Их я советую предварительно промариновать (хорошо использовать аджику, лук, различный перец, соевый соус, красное вино; любители могут добавить немного майонеза или уксуса).
Очень хорошо со свиными копченостями сочетаются овощи гриль, маринованный лук, свежие помидоры, соусы по кавказским мотивам. Так же копченое мясо можно резать на бутерброды, в салаты.
Если Вы решили закоптить говядину или баранину, рекомендую мясо предварительно отбить и промариновать – для мягкости. К этим видам мяса подойдет клюквенный или брусничный соус.
Хоть сало и считается национальным блюдом украинцев, любят его представители практически всех народов (мусульмане не в счет). Кто-то предпочитает соленое с чесноком. А кто-то с «дымком». Стоит отметить, что коптить нужно уже соленое сало. Процесс засолки донельзя прост: сало нарезаем небольшими брусками, натираем солью (можно добавить перец, укроп, чеснок, лавровый лист), заливаем соляным раствором и отправляем на сутки в холодильник. !Не переборщите с солью – часть сала вытопится, а соль никуда не денется! Можно вообще не заморачиваться с засолкой и приобрести в магазине уже готовое сало.
Соленое сало обтираем-обсушиваем. Выкладываем на решетку кожей вниз. Время копчения составляет около 40 минут. Закопченное сало приобретает приятный золотисто-коричневый оттенок и ни с чем несравнимый аромат. Если не понравится несколько мягкая консистенция (сало горячего копчения похоже на сливочное масло), можно ненадолго отправить его в морозильную камеру. Употреблять с черным хлебом, зеленым луком, укропом и чесноком. А можно и под запотевшую рюмочку . Вкусно запекать картошку в фольге, прокладывая между ее половинками тонкие ломтики сала.
В нашей стране такая пища, как копченые овощи – это редкость. Хотя, если снова взять в качестве примера Древнюю Русь, раньше это блюдо было очень распространено. Тому было логическое объяснение – стол хотелось разнообразить, сделать побогаче, а скотину забивали только в определенный сезон – когда она нарастит достаточно жира. И, кстати, овощи из коптильни вполне тянут как на деликатес, так и на повседневное блюдо – так что забыли их совсем незаслуженно.
Копченые овощи прекрасно дополняют различные блюда. В измельченном виде получается замечательная паста на бутерброды. Более того, они спокойно переносят заморозку – их можно заготавливать впрок.
Какие же овощи можно подвергнуть данной процедур? Практически любые.
Перец – коптится 20-25 минут (семена и кожица у готового перца удаляются).
Баклажаны и молодые кабачки также коптятся целиком и впоследствии очищаются от кожуры.
Лук коптят, предварительно ошпарив и подержав в разбавленном уксусе с солью и сахаром. Лучше порезать его на четвертинки или восьмеринки (в зависимости от размера). Решетку для копчения нужно простелить фольгой. Время копчения также варьируется от 20 минут до получаса.
Те же манипуляции порождают великолепный результат с помидорами, кукурузой.
На мой взгляд, с закопченными овощами великолепно сочетается заправка на французский манер: оливковое масло, уксус, дижонская горчица, соль, перец, мелко рубленый чеснок. К этому базовому набору можно добавить что угодно – мед, цедра лимона, кориандр и пр.
Помимо овощей можно коптить грибы. Наверняка белые, подберезовики, подосиновики, маслята идут на «ура». Но за неимением их сейчас в нашей лесной зоне можно довольствоваться шампиньонами. Что с ними делать? Можно замариновать (для грибов лучше всего подходит смесь растительного или оливкового масла, соевого соуса, молотого перца и любимых трав). И прямо целиком выложить на решетку. Можно нафаршировать грибы (чем угодно). Можно просто закоптить и по готовности посыпать тертым сыром. Или смешать с чесноком и майонезом. Идеальный вариант – пустить копченые грибы, смешанные с копченым же луком, в пироги. Очень вкусно!
Кто-то скажет, что сыр горячим способом коптить нельзя. Поверьте – эти люди ошибаются. Очень даже можно – получается настоящее лакомство с характерным копченым запахом и вкусом.
Почти все, наверное, хоть раз пробовали сыр-косичку к пиву. Вкус приятный – а вот консистенция, на мой взгляд, оставляет желать лучшего. Твердо слишком . При самостоятельном копчении эта проблема исчезает. Размеры кусочков сыра зависят от того, какой результат Вы хотите получить. Если легкий копченый аромат и привкус – тогда лучше выбирать немаленькие кусочки. Если же хочется именно прокоптить – сыр лучше порезать. Коптильную решетку необходимо предварительно простелить фольгой. Или же можно складывать сыр на железную тарелку.
Очень вкусно коптить порезанный предварительно замаринованный сыр. В качестве маринада идеально подходит смесь оливкового масла, винного или яблочного уксуса, чеснока, прованских трав.
Копченый сыр великолепно сочетается с оливками, зеленью, виноградом, грушами, грецкими орехами, вином. Может использоваться для добавления в салаты.
Долгому хранению копченый горячим способом сыр не подлежит.
Каждый человек так или иначе консервативен в питании, к чему-то привычен, чему-то удивляется. Это характерно для всех областей кулинарии – в том числе и для копчения. И если копчение мяса, рыбы, сыра вряд ли кого-то удивит, то совершенно обратное можно сказать о копчении фруктов и ягод. Наиболее популярны для копчения бананы, яблоки, груши, виноград, сливы, абрикосы, вишня, черешня. Честно признаюсь, я пока не решилась попробовать закоптить нечто сладкое – но как-нибудь обязательно рискну.
Еще один редко замечаемый в уральских коптильнях продукт – орехи. Для копчения подходят не все виды орехов – лучше всего использовать: арахис, кешью, миндаль. Копчение занимает 20-30 минут. Орехи используются как закуска к пиву, их добавляют в салаты, соусы.
|
Как мы строили сарай, ноу хау в душевой ) |
Дачникам хорошо знакома тема душа на даче. После трудового дня хочется помыться, смыть пыль и трудовую усталость))) А вот у кого то душ на улице, у кого то вода холодная.... Как обустроить хорошую, удобную душевую кабину?
У нас лет 10 был построен отдельный душевой домик 2 на 1,5. За годы обветшал, покосился. Делали без утепления, только пергамин между вагонкой проложен. В этом году озадачились строительством комплекса в виде нового сарая - туалета - душевой. Старые строения разобрали.
На даче живем почти с апреля по октябрь.
Дачи охраняемые. Да и у многих обустроено с бОльшим комфортом. Раньше у нас была постройка с небольшим предбанничком и помывочной. На верху бак стоял, солнцем нагреваемый летом так, что порой приходилось разбавлять холодной водой, а все потому, что муж новаторское предложение внес.....
Бак у нас 100литровый, плоский. Крышку мы заменили на стекло и сверху накрыли пленкой. Получается некий парниковый эфект. Вода прогревается от солнца и под пленкой остыть не успевала.
К сожалению домик себя изжил со временем. комфорту хочется)))
И так начнем....))
Фундамент решили делать неглубокий, но армированный. Время покажет его жизнеспособность. Конечно на нем оставили роспись : Здесь были.... 
В стройке принимали активное участие все, но больше всего конечно младший сын, наравне с папой таскал доски, помогал забивать гвозди
Читать далее
|
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ... |
|
ПРОВОДИМ "ДЕНЕЖНУЮ" УБОРКУ ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ. |
|
33 интересных идеи для дачи. |
|
О парилке) |
О парилке. У нас дома есть парилка, построенная руками мужа. Оббита внутри она деревом из ольхи. А, оказывается, что можно сделать и
липовый сруб. Эта парилка, на фото, из инета. Наша то поменьше будет, чем здесь. Может кто ищет как сделать парилку. Свою покажу позже)))
|
Делаем мебель своими руками |
 |
Белая кровать Мебель на SERGELIN.RU |
 |
Буковая кровать Мебель на SERGELIN.RU |
 |
Задверное на SERGELIN.RU
Также много разного на главнойhttp://www.sergelin.ru/furniture/ |
 |
Японская кровать своими руками
из сайта СДЕЛАЙ САМ |
 |
Двуспальная кровать своими руками
из сайта СДЕЛАЙ САМ |
 |
Рамка для картины из алюминиевого профиля
из сайта СДЕЛАЙ САМ |
 |
Мастер-класс "Кровать своими руками" смотрим страницу и внизу жмем дальше>>>
МЕБЕЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК |
 |
Двуспальная кровать со встроенными ящиками
Идеи Вашего Дома |
Серия сообщений "Ремонт в доме":
Часть 1 - Теплый водяной пол
Часть 2 - Декор для ванной
...
Часть 4 - Водяные теплые полы
Часть 5 - ремонт в доме
Часть 6 - Делаем мебель своими руками
Часть 7 - Шкафы своими руками
Часть 8 - Полезные ссылки для дизайна, ремонта и др...
...
Часть 27 - Ликбез: утепление фасадов
Часть 28 - Тумба-кровать своими руками
Часть 29 - Любимые блоги и сайты -Советы по ремонту квартир!
|
Теплый пол |
|
Лоскутки...А как красиво!!! |
Спасибо за найденное Larisa from SPB
Цитата сообщения Matrioshka
|
Мастер-классы из Школы ремонта |
|
Подставка для цветов или мечты сбываются |
|
Частный дом и 50 способов сделать сад красивым и необычным |
|
Забор!!! Идея! |
|
Русский стиль |
Серия сообщений "Идеи для интерьера":
Часть 1 - украшение интерьера
Часть 2 - Идеи организации рабочего пространства дома.
...
Часть 10 - Романтическая гостиная
Часть 11 - МЯГКИЕ КОВРИКИ
Часть 12 - Русский стиль
Часть 13 - Граффити из металла
Часть 14 - Гороховые идеи
|
ХЛЕБНАЯ ЗАКВАСКА-ЛУЧШЕЕ УДОБРЕНИЕ! |
|
Уход за малиной |
Малина - одна из самых распространенных и любимых ягодных культур в наших садах. Поистине не найдется ни одного садового участка, где бы не было малины. При правильном уходе - это высокоурожайная культура. Часто за ней ухаживают неграмотно и поэтому получают очень скудные урожаи.
Сложилось мнение, что малина нетребовательна к уходу. А ведь это далеко не так. Благодаря умелому уходу, опытные садоводы получают по 200-250 кг ягод с 1 сотки. Каждый садоводлюбитель имеет возможность создать все необходимые условия для получения таких урожаев.
По вкусовым качествам малина по праву занимает одно из первых мест. Ее ягоды содержат много различных витаминов (В1,В2, С, Е, РР) и минеральных веществ. Солей железа, например, в ней в 3 раза больше, чем в груше. Малина - и народный лекарь: она является давно известным в народе потогонным средством.
В нашей стране в основном распространены красноплодные сорта малины. Среди них есть и ремонтантные сорта, которые в течение сезона плодоносят 2 раза: в середине лета и осенью. В последние годы многие с успехом начали выращивать также черноплодную малину Кумберленд и желтоплодную малину.
Биология развития. Малина - многолетний корнеотпрысковый полукустарник высотой 1,5-2,5 м, надземные побеги его - двухлетние, а подземная часть - многолетняя. Поэтому у малины ветки бывают только одно и двухлетними (рис. 14). Однолетние побеги зеленые, травянистые, с тонкими шипами в нижней части. Эти побеги растут в высоту и толщину. На них в пазухах листовых почек закладываются цветочные почки. Побеги в первый год полностью заканчивают свой рост и во второй год только древеснеют. На них образуются боковые веточки, основные носители урожая ягод. Отплодоносившие побеги к осени второго года засыхают, и на их место из почек на корневищах или от корневых отпрысков появляются другие.
Корневая система малины расположена неглубоко, основная масса корней залегает на глубине 10-40см, но в горизонтальном направлении она распространяется на значительные расстояния, чем и объясняется появление отпрысков на большом удалении от материнского куста. С возрастом корневая система малины ослабевает. Это особенно быстро происходит на бедных почвах и при плохом уходе за ней. Малину на одном месте желательно возделывать не более 8- 10 лет, так как в дальнейшем снижается ее урожайность. Иногда посадки малины омолаживают, не пересаживая на другой участок. Для этого рядом со старым кустом выбирают хорошо развитые молодые побеги и оставляют их в качестве основного куста, а старый куст удаляют (рис. 15).
Рис. 14. Строение куста малины: 1- плодоносящие побеги; 2- побеги замещения; 3- корневые отпрыски
Рис. 15. Омоложение куста малины без пересадки: 1 - старый, удаляемый куст; 2- хорошо развитые молодые побеги, из которых будет сформирован куст
Малина - среднезимостойкое растение. Однако форма развития позволяет ей перезимовать даже при очень сильных морозах под укрытием толстого снежного покрова. Малина в отличие от других ягодников имеет одну выгодную особенность: она зацветает поздно.
Цветы появляются лишь в июне и поэтому не страдают от весенних заморозков. Даже в годы с сильными заморозками, когда цветы многих плодовых и ягодных культур сильно повреждаются и плодоносят слабо, малина дает полноценный урожай. Молодые посадки малины начинают плодоносить на второй год, но в пору полного плодоношения вступают только на третий, когда создается мощная корневая система.
Требования к почве и месту произрастания. Малина хотя и может расти и плодоносить в полутени, но это светолюбивая культура. В саду малиннику следует отвести светлые, защищенные от холодных северных ветров участки. Наиболее подходят для малины среднесуглинистые и легкосуглинистые плодородные почвы. Можно сажать ее также на песчаных и супесчаных почвах, тогда обязательно применяют органические удобрения.
Большой специалист по этой культуре Е. И. Ярославцев приводит также показатели по содержанию элементов питания для почв, подходящих для малинника: если в почве содержание фосфора и калия меньше 14 мг на 100 г почвы, то обеспеченность почвы этими элементами считается очень низкой, если больше 25 мг - то хорошей. Не подходят для малинника низинные места с застойными водами. Даже кратковременное затопление чувствительно отражается на ее урожайности.
Сорта. В условиях средней полосы России наиболее распространены сорта малины: Новость Кузьмина, Награда, Юбилейная и целый ряд других.
Новость Кузьмина- наиболее распространенный сорт, урожайность его составляет 60-80 кг с 1 сотки. Зимостойкость сорта высокая. Ягоды крупные, висят на длинных плодоножках, с хорошими вкусовыми качествами и ранним сроком созревания. Кусты сильнорослые, высокие, побеги толстые, прямостоячие, побегообразовательная способность высокая: на 1 м ряда вырастает до 20 побегов. Побеги первого года зеленые, покрывающий их восковой налет придает им белесую окраску. Побеги второго года пепельносерого цвета. Сорт очень чувствителен к поливам: даже кратковременное иссушение почвы приводит к измельчению ягод.
Награда- высокоурожайный сорт среднего срока созревания. При хорошем уходе и регулярных поливах урожайность составляет 100-120 кг и выше с 1 сотки. Ягоды крупные (масса одной ягоды до 3 г), с хорошими вкусовыми качествами. Ягоды хорошо скреплены с плодоножкой, осыпаемость слабая. Срок созревания среднепоздний. Кусты высокие, прямостоячие, диаметр стебля у основания до 20 мм. Побегообразующая способность средняя: на 1 м дает 12-15 побегов. Побеги первого года зеленые, к осени красноватые, с восковым налетом. Шиповатость слабая, шипы в основном расположены в нижней части.
Юбилейный- сорт выведен Татарским НИИСХ. Это высокоурожайный сорт, урожайность с 1 сотки составляет 100-120 кг и более. Ягоды крупные, массой до 3 г, срок созревания среднеранний. Кусты высокие, прямостоячие. Побегообразовательная способность средняя. Сорт устойчив к поражению грибными и вирусными болезнями, зимостойкость средняя.
Маросейка- новый перспективный сорт для приусадебных участков. При хорошем уходе он способен давать 4-5 кг ягод с 1 куста. Лучший режим посадки для этого сорта - рядами с расстоянием в междурядьях 2 м, а в ряду - 70 см. Оптимальное количество образующихся побегов на куст 6-8 шт. Ягоды крупные, масса одной ягоды достигает 6 г, мякоть нежная, сладкого вкуса, с приятным ароматом. При созревании они долго не осыпаются. Срок созревания среднеранний. Кусты средние, несколько раскидистые 1,2- 1,7 м высотой, прямостоячие, побеги толстые, у основания до 2 см, без шипов. Побегообразовательная способность ниже средней (3-5 побегов на куст). В средней полосе хорошо зимует под снегом.
Столичная - новый перспективный сорт, при хорошем уходе способный давать до 4-5 кг ягод с куста. Ягоды крупные, масса одной ягоды до 8 г, мякоть плотная, хорошего вкуса, с приятным ароматом. При созревании ягоды держатся 3-4 дня. Срок созревания среднепоздний. Кусты средней высоты- 1,5-2 м. Этот сорт имеет особенность: почти не образует корневой поросли. Побегов замещения также бывает мало, побеги толстые, бесшиповые. В средней полосе России хорошо зимует под снегом.
Размножение. Малину обычно размножают вегетативным способом: корневыми отпрысками, корневыми черенками с зачатками отпрыска и делением куста. Иногда в селекционных целях применяют и семенное размножение. Основной и наиболее распространенный способ- это первый (корневыми отпрысками). Для размножения выбирают хорошо развитые отпрыски диаметром в нижней части не менее 10-12 мм. При их выкопке стараются как можно больше сохранить корневую систему, а при транспортировке следят за тем, чтобы она не подсохла. Для этого корни упаковывают во влажную мешковину, а затем оборачивают полиэтиленовой пленкой и связывают шпагатом.
Выбор места. Малину в саду лучше располагать отдельной посадкой, например, вдоль забора, в 2-3 ряда. Около забора она бывает защищена от ветров, здесь рано ложится снег и зимой укрывает ее толстым слоем. Не рекомендуется сажать малину в междурядьях плодовых деревьев изза сильного распространения отпрысков. На участке, где планируется сажать малину, не должно быть застойных весенних вод, поскольку она не переносит переувлажнения. Грунтовые воды, если они ближе 1 м от поверхности, тоже отрицательно влияют на ее урожайность.
Посадка. Малину можно сажать как осенью, так и весной. Весной ее сажают в тех случаях, когда сильно возрастает опасность вымерзания и зимний снежный покров бывает небольшим. Ее рекомендуется сажать рядами, с междурядьями 1,5-2 м и не ближе 1,5 м от забора (края участка).
Для посадки обычно готовят ямы глубиной 35 см и диаметром 35-40 см. Яму заправляют смесью, состоящей из 5-6кг перегноя или компоста, 100-150 г суперфосфата, 40-50 г сульфата калия или хлористого калия и 150-200 г древесной золы. Эту смесь кладут на дно ямы и покрывают слоем почвы 10-15 см, вынутой из ямы, и несколько уплотняют. Такие посадочные ямы желательно готовить заранее, за 2- 3 недели до посадки.
Улучшенная технология посадки. В последние годы садоводылюбители используют измененную и улучшенную технологию посадки малины, которая значительно облегчает уход за ней, повышает урожайность, хотя и несколько более трудоемка.
Выбранный участок размечают колышками. Затем по шнуру копают траншею шириной 50-60 см и глубиной 40-45 см. Длина траншеи должна быть равна длине предполагаемого участка малинника, а количество траншей равно количеству планируемых рядов малины. Траншею заправляют специально приготовленной непосредственно в траншее питательной смесью. На дно траншеи вносят перепревший навоз или компост слоем в 5-6 см. Поверх навоза равномерно рассыпают минеральные удобрения из расчета 150- 200 г суперфосфата, 60-70 г сульфата калия или хлористого калия на 1 м. Если есть возможность, хорошо добавить 300-400 г древесной золы, тоже из расчета на 1 м. Вместо этих минеральных удобрений можно внести нитрофоску или нитроаммофоску в дозе 200- 250 г на 1 м. На эту смесь насыпают почву слоем в 5-7 см, все хорошо перемешивают лопатой и несколько уплотняют. Таким образом, на дне траншеи оказывается питательный слой в 10-12 см, состоящий из навоза, почвы, минеральных удобрений и золы. Эта питательная смесь является концентрированной, содержит много минеральных солей и не должна непосредственно соприкасаться с корневой системой саженца. Поэтому на нее насыпают почву, вынутую из ямы, слоем 10 см. Для заполнения верхнего (20-25 см) слоя траншеи после посадки малины готовят более слабую по концентрации удобрений смесь, состоящую из почвы, 1 ведра перегноя или компоста, 50 г суперфосфата, 10 - 12 г хлористого калия и 100 г золы, внесенных на 1 м. Азотные удобрения при посадке вносить не рекомендуется. После посадки саженца поперечный разрез траншеи представляет следующий вид (рис. 16). Траншеи желательно подготовить заранее, за 20- 25 дней до посадки. Такая тщательная подготовка посадочной траншеи хотя и более трудоемка, но значительно облегчает последующий уход и повышает урожайность малины.
Рис. 16. Поперечный разрез траншеи и посадка малины: 1 - саженец; 2 - барьер из рубероида; 3 - слой почвы с небольшой концентрацией удобрений; 4- почва без удобрений; 5- слой почвы с большой концентрацией удобрений
Как известно, малина сильно разрастается за счет корневых отпрысков, и малинник принимает вид заброшенного. Чтобы предотвратить такое разрастание, можно по краям траншеи на всю ее длину поставить изолирующие барьеры из различных подручных материалов: кусков шифера, досок, рубероида, полиэтиленовой пленки. Отпрыски малины появляются, как правило, с глубины не более 25см, поэтому достаточно, чтобы нижний край барьера находился на глубине 27-30 см: отпрыски не смогут его преодолеть.
Питающие же корни смогут свободно распространяться по всей площади, легко проходя под барьером. Верхний слой барьера должен на 5-7 см выступать над землей, чтобы можно было сделать углубление - желоб для удобства полива и внесения жидких подкормок. Опыт показывает, что устройство таких барьеров дает хороший эффект: распространение малины происходит только в пределах ряда. Облегчается уход, улучшается освещенность посадок, повышается урожайность культуры. После такой подготовки траншеи проводят посадку.
Сажать удобнее вдвоем. Перед посадкой по осевой линии траншеи протягивают шнур и посадку ведут рядом со шнуром. В ряду малину сажают с расстоянием между растениями 60см или 1 м в зависимости от способа формирования малинника. Перед посадкой саженец хорошо осматривают, поврежденные корни обрезают до здоровой части. Также обрезают и все побеги на высоте 35-40 см. В подготовленную траншею опускают саженец, расправляют корни и осторожно засыпают подготовленной питательной смесью, хорошо уплотняя ее. Малина не переносит заглубленной посадки. Поэтому ее нужно сажать так, чтобы корневая шейка была выше уровня поверхности почвы на 3-4см. После полной усадки почвы корневая шейка должна быть на уровне поверхности почвы. После посадки кусты поливают из расчета 1- 2 ведра воды на куст и сразу же мульчируют мелким перепревшим навозом, торфом или древесными опилками. Такая мульча хорошо сохраняет влагу от испарения, и почва всегда бывает в рыхлом состоянии.
Уход. Малину обычно выращивают ленточным или кустовым способом. При кустовом способе выращивания в каждом кусту формируют 10-12 наиболее сильно развитых побегов. Расстояние между кустами оставляют 0,8-1 м. При ленточном размещении побеги оставляют равномерно по всей длине ряда из расчета 16-18 шт. на 1 м ряда (рис. 17).
После формирования малинника любым из вышеуказанных способов можно позаботиться об установлении шпалер. Простейшая шпалера- это две натянутые проволоки по обеим сторонам ряда на высоте 1,2 и 1,5 м. На концах ряда устанавливают прочные столбы с перекладинами на высоте, которая требуется для крепления шпалер. Шпалеры позволяют правильно организовать рост и плодоношение малины. Двухлетние плодоносящие побеги равномерно прикрепляют шпагатом или мягкой проволокой поочередно к обеим шпалерам (рис. 18). Таким образом плодоносящие побеги оказываются по обе стороны ряда малинника, а середина остается свободной для растущих молодых побегов текущего года. Для них создаются благоприятные условия освещенности. Побеги вырастают толстые, мощные, не вытягиваются, и закладывается основа будущего хорошего урожая. Следует подчеркнуть, что верхняя часть кустов, которая находится выше натянутой шпалеры, должна быть не выше 35-40 см, в противном случае под тяжестью урожая она перегибается и ломается.
Рис. 17. Способы формирования малинника: 1 - кустовой, 2 - ленточный
Весенний уход за малиной нужно начинать сразу же после схода снега. В это время нужно поднять пригнутые на зиму побеги, тщательно осмотреть их, удалить поломанные. Нужно также проверить, нет ли подмерзших побегов, их удаляют полностью, а если подмерзли только верхушки, то укорачивают до здоровой части.
Здоровые побеги также укорачивают, но не более чем на 10-12см. Эта обрезка делается, чтобы вызвать частичное ветвление побегов, на которых образуется основная часть урожая. При обрезке некоторые садоводылюбители делают большую ошибку: "красиво" обрезают весь ряд на одной высоте. Тем самым они теряют большую часть урожая, поскольку при такой обрезке у тех побегов, которые выросли значительно выше других, обрезается и выбрасывается большая часть побега, а вместе с ней и часть плодовых почек, т. е. будущие ягоды.
Молодые побеги начинают появляться в мае. Из них, согласно принятой схеме формирования, оставляют наиболее мощные, остальные вырезают у самого основания. Удаление лишних побегов продолжают в течение всего лета, не допуская их роста выше 10- 15 см. Если их оставлять расти, то они, вопервых, потребляют большое количество питательных веществ от материнского растения, вовторых, загущают малинник, а побеги, оставленные на замену отплодоносивших, вытягиваются в борьбе за свет и вырастают ослабленные.
Осенью после сбора урожая вырезают все отплодоносившие побеги. Их вырезают секатором по возможности пониже, у самой земли. Обычно их удаляют из сада и сжигают, чтобы уничтожить обосновавшихся там вредителей.
Новое по уходу за малиной. В последние годы некоторым садоводамлюбителям удалось в 2-2,5 раза поднять урожай малины на своих садовых участках, благодаря изменению технологии ее выращивания, которая заключается в основном в двухразовой обрезке кустов.
Первую обрезку делают в июне, когда однолетние молодые побеги достигнут высоты 1-1,3 м (рис. 19). При этом вырезают только верхушки на высоте 10- 12 см. После обрезки на этих побегах к осени вырастают по 3-5 боковых веток длиной 35-50 см. В таком виде малина уходит под зиму.
Рис. 19. Высокоэффективная технология обрезки малины: 1 - так первую обрезку проводят в июне; 2 - этот же побег осенью; 3 - последующая обрезка его весной будущего года; 4 - тот же побег летом после вторичной обрезки
После весеннего пробуждения, когда распускаются почки, проводят вторую обрезку. Обрезают все боковые побеги, укорачивая их на 10-12см. Эта обрезка является основной, и после нее как на центральном стебле, так и на боковых побегах образуются новые плодоносящие побеги. На каждом боковом побеге вырастает 3-5 веток. Таким образом побег малины превращается в куст с 12-16 ветками, который во время цветения сплошь покрывается цветками. Цветущие ветки появляются и по всей длине центрального стебля. Благодаря этой, второй, обрезке сильно растягиваются и сроки плодоношения. Малина цветет и плодоносит вплоть до поздних заморозков.
При такой обрезке очень важно, чтобы не произошло загущения малинника. При посадке необходимо соблюдать расстояния в междурядьях 2м, а в ряду на 1 м оставлять всего четыре побега. В противном случае малинник сильно загущается. Из молодых побегов нужно оставлять такое количество, которое нужно для замены отплодоносивших и еще 1-2 шт. на случай повреждений при перезимовке, все остальные нужно регулярно вырезать. При такой технологии возделывания, побег малины совершенно не в состоянии удержать сформировавшийся большой урожай, поэтому устройство шпалер обязательно.
Полив. Малина очень отзывчива на поливы и болезненно реагирует на засуху. Почву под малинником всегда надо держать умеренно влажной. Для этого за период вегетации проводят не менее 4-6 поливов, в зависимости от условий лета. Поливы обычно приурочивают: первый- к окончанию цветения, второй - ко времени роста ягод, третийчетвертый - ко времени сбора урожая, пятый - осенью после сбора ягод и последний, зимний, полив проводится в октябре.
Благодаря тому, что на садовых участках малинник обычно располагают двумятремя сплошными рядами, для его полива легко можно сделать простейшее, но эффективное и отвечающее требованиям агротехники устройство. Для этого отрезают по длине малинника полиэтиленовый шланг, растягивают его на земле и через каждые 40-50 см проделывают отверстия при помощи раскаленного гвоздя диаметром 2-3 мм. Для обеспечения равномерности полива отверстия необходимо делать строго по одной стороне шланга. С одного конца шланг заглушают деревянной пробкой, в другой конец вставляют металлическую трубку- переходник, для подсоединения к подводящему воду шлангу. При поливе такой "поливальщик" растягивают вдоль одного из рядов, подсоединяют его шлангом к емкости с водой и открывают кран. Полив дальше проводится без вашего участия.
При каждом поливе малинника, в зависимости от погодных условий и состояния почвы, на 1 м ряда необходимо израсходовать 4-8 ведер воды. При определенных навыках, засекая время включения "поливальщика" и зная примерный расход воды из емкости, можно установить время полива каждого ряда и в дальнейшем полив контролировать только по времени.
Когда зканчивается полив одного ряда, "поливальщик" переставляют на второй и третий ряды.
Удобрение. Если при посадке были внесены удобрения в полной норме, то в первые 2 года после посадки малина не нуждается в подкормках. В дальнейшем ее удобряют полным минеральным удобрением и перепревшим навозом. Суперфосфат вносят осенью в норме 40-50 г на 1 м ряда, хлористый калий - 20-25 г и навоз в норме 4-5 кг перед перекопкой почвы. Азотными удобрениями (аммиачная селитра или мочевина) в норме 20-25 г подкармливают рано весной. При формировании большого урожая возникает необходимость проводить дополнительные подкормки. Очередную обычно дают сразу после цветения, в начале появления завязей, используя жидкий способ внесения и растворяя азофоску или нитрофоску из расчета 23- 25 г на ведро воды, или 15 г мочевины и 20 г суперфосфата. Одно ведро раствора удобрений используют на
3 м ряда посадок.
При возможности проводить подкормку органическими удобрениями (коровяк, навозная жижа или птичий помет), которым лучше отдать предпочтение по сравнению с минеральными, готовят смеси из расчета: 1 ведро коровяка разводят 5-6 ведрами воды, 1 ведро навозной жижи - 5 ведрами воды и 1 ведро птичьего помета разводят 10-12 ведрами воды (сухой птичий помет разводят 20-25 ведрами воды). Для обогащения микроэлементами в готовую смесь желательно добавить полведра древесной золы, а к настою коровяка еще 40-45 г суперфосфата, хорошо все размешав. Одно ведро приготовленной смеси используют на 1,5 м ряда посадок.
Защита от вредителей. Из вредителей малины в средней полосе России наибольший вред наносят малинный жук, малинноземляничный долгоносик, малинная побеговая галлица и малинная стеблевая муха.
Малинный жук - это насекомое размером 3-4 мм, желтобурой окраски. С наступлением цветения малины он питается, выгрызая цветки, бутоны и листья. Поврежденные бутоны засыхают. Самки откладывают яйца сначала в цветки, затем - на завязи малины. Яйцекладка длится около месяца. Личинки светложелтого цвета отрождаются через 8-10 дней и вгрызаются в ягоды. В конце плодоношения они, успев повредить изрядное количество ягод, падают на землю, углубляются в почву и зимуют в фазе личинки, а также превратившись во взрослых жуков.
Меры борьбы. Сразу же после таяния снега и подвязывания побегов к шпалерам до пробуждения почек необходимо провести опрыскивание, обильно смочив растения и почву 2%ным раствором нитрафена (200 г препарата на 10 л воды). Второе опрыскивание проводят перед цветением малины смесью настоев горькой полыни и бархатцев. Настои готовят отдельно, для чего по 200 сухих измельченных трав полыни и бархатцев настаивают в 10 л воды: бархатцы в течение 2 сут, полынь - всего 2 ч. Перед использованием настои смешивают и процеживают. Хороший эффект дает стряхивание и сбор жуков в период бутонизации малины на перевернутый зонтик или на специально изготовленную платформу, покрытую какойлибо клейкой массой: солидолом, вазелином и др.
Хорошими профилактическими мерами борьбы служат осенняя перекопка почвы под кустами, сбор ягод малины в обшитые тканью корзины и уничтожение собравшихся на дне корзины личинок.
Малинноземляничный долгоносик - это насекомое с длинным хоботком, размером 2-3 мм, сероваточерного цвета. Жук сначала вредит на землянике, затем переходит на малину. Самка откладывает яйца на еще не раскрывшиеся бутоны, подгрызает цветоножку около бутона, бутон засыхает и опадает. Личинки отрождаются через 6-7 дней, питаясь содержимым "своего" бутона, и через 20-25 дней окукливаются. Отродившиеся жуки уходят на зиму в почву под опавшую листву.
Меры борьбы. Осенняя перекопка почвы, сбор и сжигание растительных остатков с зимующими вредителями, опрыскивание растений в фазу бутонизации отваром зеленой массы томатов. С целью снижения численности вредителей, подготовившихся к зимовке, сразу после сбора урожая растения опрыскивают 0,7- 0,8%ным раствором карбофоса (70-80 г 10%ного карбофоса на 10 л воды).
Побеговая малинная галлица. Вред причиняют личинки этого вредителя, которые отрождаются под корой молодого побега малины из отложенных самкой яиц. Признак заражения малины вредителем малинной галлицей определяется очень заметно, поскольку имеет место посинение молодых побегов. Этот вредитель за лето может дать до трех поколений.
Меры борьбы. Вырезание и сжигание поврежденных молодых побегов сразу после обнаружения повреждения и вырезание отплодоносивших побегов осенью.
Защита от болезней. Малину часто поражают болезни, вызываемые грибами: антракноз, ржавчина, пятнистость и хлорозы.
Антракноз - наиболее распространенная болезнь малины, большой вред наносящая в загущенных посадках и во влажные годы. Повреждает надземную часть малины. Проявляется на листьях в виде маленьких сероватых пятен с красноватой каймой. При поражении ягод на них образуются язвы и они засыхают, у побегов засыхают и отмирают верхушки.
Меры борьбы. Посадка относительно устойчивых сортов, уничтожение зараженных растительных остатков, соблюдение рекомендуемой густоты посадок, обеспечение хорошей проветриваемости, своевременное вырезание и сжигание отплодоносивших побегов. Эффективно ранневесеннее опрыскивание 2%ным (200 г на 10 л воды) раствором нитрафена.
Ржавчина - болезнь, которая распространяется спорами и проявляется рано весной в виде оранжевых бугорков, наполненных спорами гриба. Эти споры, созрев, попадают на листья, побеги, стебли и поражают их, развиваясь дальше. Летом споры имеют ржавобурую окраску, а осенью они выглядят уже, как черный
налет. Поврежденные листья обычно угнетаются и опадают, побеги погибают, а стебли засыхают и обламываются.
Меры борьбы. Посадка наиболее устойчивых к ржавчине сортов: Новость Кузьмина, Прогресс, Усанка и др. Дезинфекция посадочного материала 1%ным раствором медного купороса. Весеннее опрыскивание нитрафеном, летние опрыскивания растворами на основе медного купороса.
Физиологический хлороз - часто встречаемая болезнь малины, которая вызывается неблагоприятными погодными условиями. Он появляется при высокой влажности почвы, сочетаемой с прохладной погодой и сильнощелочной реакцией почвы. Эта болезнь может появиться в результате полива малинника холодной водой.
Меры борьбы. Прежде всего нужно установить причину, вызвавшую болезнь. Если она вызвана высокой щелочной реакцией почвы, то необходимо снизить ее путем внесения гипса в норме 100-120 г на 1 м2. Если болезнь появилась изза высокой влажности, необходимо принять меры к ее снижению. Поливы всегда нужно проводить только подогретой (на солнце) водой.
Подготовка к зиме. Некоторые садоводы при подготовке малины к зиме допускают грубую ошибку. Перед наступлением заморозков они собирают кусты в пучки и аккуратно связывают в стоячем положении. В этом случае в суровые зимы возникает большая опасность вымерзания цветочных почек, которые находятся выше снежного покрова. Поэтому до наступления отрицательных температур кусты сначала пригибают к земле как можно ниже и в таком положении закрепляют (рис. 20). При выпадении снега их стараются полностью засыпать до наступления крепких морозов. Под толстой снежной шубой малина успешно перезимовывает. Рано весной, как только малинник освободится от снега, кусты развязывают, поднимают, вырезают поломанные побеги и подвязывают к шпалерам.
Желтая малина - менее распространена по сравнению с красноплодной. Агротехника желтоплодной малины полностью совпадает с агротехникой красноплодной. Ягоды желтой малины почти не имеют кислотности. Они приятного сладкого вкуса, ароматны и имеют запах ананаса. Желтоплодную малину обычно размножают, как и красноплодную, корневой порослью. Но при отсутствии посадочного материала можно размножить ее семенами. Большинство саженцев обычно дают растения с хорошей урожайностью и вкусными крупными ягодами. Многие сорта желтоплодной малины получены именно посевом семян и дальнейшим отбором растений с лучшими качествами. Отбирая лучшие растения, можно улучшить сортовой состав желтой малины. Работы по выведению крупноплодных и высокоурожайных сортов желтоплодной малины ведутся в Зональном научноисследовательском институте садоводства Нечерноземной полосы. В этом институте уже выведен ряд перспективных сортов.
Для садоводовлюбителей наибольший интерес представляют два сорта: Желтый гигант и Сластена желтая.
Желтый гигант - среднезимостойкий, высокоурожайный сорт, при хорошем уходе с 1 куста дает 4-8 кг ягод. Ягоды крупные (масса 1 ягоды 4-6 г), желтые, тупой конической формы, сладкого вкуса, с приятным ароматом. Кусты средне и сильнорослые, образуют 8-12 побегов замещения и 5-7 побегов поросли. Сорт среднераннего срока созревания. Устойчивость к вредителям и болезням довольно высокая.
Сластена желтая- среднезимосгойкий высокоурожайный сорт, при хорошем уходе способный давать от 3 до 6кг ягод с 1 куста. Ягоды крупные и средних размеров (масса 1 ягоды 3-6 г), желтой и светложелтой окраски, очень сладкие, ароматные. Кусты среднерослые, образуют 6-10 побегов замещения и 2-4 порослевых побега. Сорт среднераннего срока созревания. Устойчивость к вредителям и болезням довольно высокая.
Черная малина Кумберленд- высокоурожайная и зимостойкая ягодная культура, с 1 куста которой можно получить до 4-6 кг ягод. Во время созревания куст бывает весь усыпан кистями ягод. Ягоды средней величины, при созревании черные с синеватым отливом, благодаря наличию воскового налета. Вкус сладкокисловатый, приятный с небольшим привкусом ежевики. Сок ягод интенсивноокрашенный, красного цвета.
Ягоды черной малины Кумберленд универсального применения: их употребляют в свежем виде, используют для приготовления компотов, варенья и как краситель добавляют для придания приятной красной окраски компотам, приготовляемым из других слабоокрашенных плодов и ягод, например, яблок.
Черная малина Кумберленд, как и красноплодная малина - полукустарник. Однако, в отличие от нее, не дает корневой поросли. Благодаря этому, отпадает необходимость удалять ее, как приходится поступать с краснойлодной малиной. В отличие от красной малины, побеги черной малины Кумберленд представляют собой довольно толстые, длинные (до 3 м) и шиповатые плети, формирующие куст. Эта малина хорошо растет на различных почвах, но наиболее подходящие для нее легкосуглинистые черноземы и серые лесные почвы. Минеральные и органические удобрения повышают ее урожайность. Черная малина хотя и не переносит застойных вод, но любит поливы, особенно во время образования и созревания ягод. При проведении регулярных поливов ягоды бывают крупными, сочными и не осыпаются.
При выращивании в условиях средней полосы России черная малина Кумберленд зацветает поздно - в начале июня. Это позволяет избежать повреждений весенними заморозками. Цветение длится долго, так же долго продолжается период сбора урожая.
Эта малина хорошо размножается семенами и укоренившимися верхушками побегов. Молодые побеги обычно к концу июля достигают длины 2-3 м и дугообразно поникают к земле. Верхушка побега, коснувшись поверхности почвы, образует булавообразную голову и укореняется, превращаясь к сроку осенней посадки в саженец с хорошо развитой корневой системой. Укоренившуюся верхушку на высоте 20-30 см отделяют секатором от основного куста, выкапывают и сажают на новое место. Если корневая система к сроку посадки оказалась слабой, то ее до весны оставляют на месте, не отделяя от куста, или пересаживают в грядку на доращивание.
При семенном размножении семена сразу после сбора урожая высеивают на заранее подготовленную грядку на глубину 2-3 см, хорошо мульчируют перегноем, торфом или опилками и умеренно поливают. Весной всходит около 40-60% семян. Появление всходов может продолжаться в течение всего лета.
Семена можно высеивать и весной, но для этого требуется длительная (150-180 дней) стратификация, которую проводят следующим образом. Стакан песка промывают, подсушивают и прокаливают, последнее необходимо для уничтожения болезнетворных микроорганизмов, которые могут вызвать заплесневение семян. С этой же целью обеззараживают и семена, замачивая их в течение 1,5-2 ч в розовом растворе марганцовокислого калия. Затем семена смешивают с песком в соотношении 1 часть семян и 3-5 частей песка. Смесь увлажняют так, чтобы она не рассыпалась, если сжать ее в комок, затем помещают в банку или в другую посуду и ставят в погреб, в подпол или в холодильник, где поддерживается температура в пределах 1-5° С. Через каждые 15-20 дней смесь перемешивают, а при необходимости и увлажняют. К концу срока стратификации семена могут наклюнуться. Если это произошло раньше наступления времени посева, то их прямо в этой же посуде закапывают глубоко в снег и так хранят до посева. Способов стратификации существует много. В последние годы в качестве субстрата для смешивания семян используют стерильную вату. В остальном технология стратификации такая же, как и с песком.
Черную малину Кумберленд можно сажать как осенью, так и весной. Для посадки готовят ямы, как и для красноплодной малины, но копают их в один ряд, а расстояние между ямами оставляют 1,5-2м. Посадку и послепосадочные работы проводят так же, как и при посадке обычной малины. После посадки на концах ряда ставят высокие, прочные столбы и между ними натягивают шпалеры- в виде проволоки на высоте 1, 1,3, 1,6, 1,8 и 2,1 м. В последующие годы плодоносящие побегиплети нужно равномерно прикрепить на четырех нижних шпалерах. Появившиеся летом молодые побеги сначала пучком направляют вертикально вверх до верхней шпалеры, затем также пучком прикрепляют и направляют по верхней шпалере. Осенью, после плодоношения, все старые стебли вырезают с корня и удаляют. Молодые побеги, которые были прикреплены к верхней шпалере, осенью опускают на землю и укрывают снегом, а весной их вновь размещают на шпалерах. Но даже в условиях Татарстана они не вымерзают, будучи оставленными на шпалере.
Обрезку черной малины Кумберленд можно проводить как осенью, так и весной. Она хорошо переносит любую обрезку. Поэтому кусты можно формировать по своему вкусу. В середине лета, когда побеги достигнут высоты 2-2,5 м, отщипывают верхушку. Побег дает множество боковых веток. Осенью, когда вырезают и удаляют отплодоносившие стебли, одновременно все боковые побеги укорачивают до 30-50см. При такой обрезке удобно ухаживать за кустами, да и плодоношение бывает не только высоким, но и обильным: буквально все стебли и боковые побеги покрываются сначала цветами, а затем, осенью, - ягодами.
В остальном уход за черной малиной Кумберленд - удобрение, полив, защита от вредителей и болезней - такой же, как за обычной малиной. Следует отметить, что эта малина по сравнению с красноплодной более устойчива к болезням и вредителям.
Источник- www.41mkad.ru
|
Секреты высокой урожайности малины |
Урожай малины
Секретов особых нет, кроме, пожалуй, одного: ни на йоту не отступаю от той агротехники, к которой пришел в результате более чем 25-летнего опыта выращивания малины. Если за время, начиная от всходов побегов и кончая их плодоношением, не выполнить одного-двух мероприятий, то жди снижения урожая, потому что здесь важно все: как ты куст сформировал, как удобряешь, как, наконец, его посадил.
Я сажаю малину не ближе чем на метр один куст от другого и между рядами соблюдаю расстояние в два метра. Помещаю растения на «гряду», огороженную шиферной стенкой высотой 20—30 см. Вдоль нее с внутренней стороны делаю валики из земли или перегноя, и малина оказывается как бы в углублении. Это очень удобно для полива: вода не растекается, а полностью используется по назначению.
С самой весны эту гряду покрываю сплошь (и основания кустов, и почву между ними) свежим коровьим навозом слоем в 15 — 20 см. Ни сорняки, ни излишние отпрыски сквозь него не прорастают, во время дождя мульча служит хорошей подкормкой, и, главное, в почве сохраняется влага. Ведь малина — очень влаголюбива и требует обильного полива. Даже незначительное пересыхание почвы немедленно отражается на плодоношении растений, поэтому держу ее под кустами все время влажной и весной никогда не убираю прошлогодних листьев малины, а насыпаю на них навоз. Несколько раз за лето подсыпаю коровяк.
Почву в малиннике не перекапываю и не рыхлю, чтобы не повредить корни растений. Да этого и не требуется, потому что мульчирование и обильный полив делают почву воздухопроницаемой и легкой.
Часто, проходя мимо какого-нибудь сада, видишь одиноко торчащие абсолютно голые верхушки побегов. Лишь в нижней части они обросли. И сразу становится ясно — малину на зиму не пригнули или пригнули неправильно. В результате она зимой подмерзла, а весной снизу обросла молодыми ростками да так и осталась на произвол судьбы. Считайте, что урожай наступающего сезона погублен.
Куст малины
На зиму я пригибаю отдельно не только каждый куст, но чаще каждый побег. Тогда можно быть спокойным, что он не сломается под тяжестью снега. Пригнутые до самой земли побеги придавливаю чем-либо тяжелым (доской или поленом) или, что еще лучше, пришпиливаю деревянными или металлическими крючками. Но никогда не придавливаю верхушки побегов камнями и не присыпаю землей. Зимой слежу, чтобы слой снега над малиной был не менее 50 см. Часто рекомендуют связывать на высоте 40—50 см рядом стоящие кусты, нагибая их навстречу один другому. Я этого не делаю и другим не советую. В малоснежную зиму они оказываются над снегом.
Я уже говорил, что вся агротехника малины важна, и ее полностью надо соблюдать, но решающий прием в повышении урожая — это двойная обрезка. Вот в чем она заключается.
Молодой побег малины в первый год довожу до высоты 100—120, максимум 150 см и срезаю секатором или просто прищипываю его верхушку на 10—15 см. Что касается высокорослых сортов, то их обрезаю, когда куст будет высотой 80 см, не больше. Для меня имеет значение лишь высота побегов, а на какой именно месяц или декаду сезона придется обрезка, не столь важно, однако, не позднее июня.
Через несколько дней после обрезки в пазухах верхних листьев появляются ростки, и вместо одной вершины к августу — сентябрю основной побег у нее имеет 4—5, а то и больше боковых побегов длиной от 30—40 до 79—80 см, у некоторых сортов — даже до 100 — 110 см. Это уже не просто ветка, а пышный красивый букет. Вот чем закончилась первая обрезка. Таким побег и уходит в зимовку, то есть именно в таком виде я его пригибаю к земле.
Вторую, решающую, обрезку провожу уже на следующий год, после того как перезимовавшие растения полностью распустились. Кроме вершины основного побега, обрезанного еще в прошлом году, на 10— 15 см укорачиваю все побеги, образовавшиеся на нем после первой обрезки. Почему я называю эту вторую обрезку решающей? Да потому, что в результате образуется 15 — 30, как я их называю, побегов второго этапа. После их отрастания растение напоминает пирамидальный тополь. От вершины до земли оно сплошь покрыто завязью, бутонами, цветками и гроздьями спелых и созревающих крупных ягод — изумительное зрелище.
Плодоношение кустов малины
Плодоносит малина в июле, августе, сентябре, вплоть до холодов. Она как бы приобретает свойства ремонтантного растения.
Раньше, формируя куст, оставлял в нем 10—12 ветвей. Но по новой своей агротехнике число их сократил до четырех, а урожайность выросла во много раз. Да и четыре побега, вероятно, много. Они сильно затеняют друг друга. Думаю, я теряю на этом 15 — 20 % урожая. Не созрев, погибает завязь на нижних ветках и в середине куста. Скорее всего, наилучший вариант — 1—2 побега в кусте, не больше, тогда растение получит максимум света и воздуха. Я начинаю это пробовать.
Когда весной появляются молодые отпрыски, в кусте оставляю их столько, сколько необходимо для замены побегов, которые в текущем сезоне будут плодоносить, и дополнительно к ним 2 — 3 крепких побега на случай гибели веток зимой.
Кусты вырастают такими мощными и урожай на них так велик, что для удержания их в вертикальном положении им нужна поддержка. По бокам ряда на высоте одного-полутора метров устроил перила из деревянных брусьев. С весны наклоняю к ним побеги (половину — на одну сторону, вторую — к противоположной) и подвязываю. Таким образом вся плодоносящая малина как бы разделяется на две стороны, а в центре идет поросль. В середине августа возникает опасность, что эти буйно растущие молодые побеги, оставленные для замены своих предшественников, затеняют плодоносящие, поэтому их связываю до окончания плодоношения.
|
Как начеренковать розы из подаренного букета? |
Многие женщины замирают от счастья, получая в дар букет из роз. Этот прекрасный цветок – действительно королевский, и очаровывает всех своей красотой . Но букет – очень недолговечная красота, и лично мне всегда жалко завядших цветов. Кроме того, всегда хотелось иметь на своем участке кусты пышно цветущих роз. Желание-то было, но вот его выполнение оказалось не таким простым.
|
Сад непрерывного цветения |
Вот два варианта клумбы,может что то понравится
1. в центре красная клещевина - 2-3 экз. (на усмотрение)
2. высокие бархатцы "Лимонный принц" - 10 шт.
3. лобелия синяя "Сапфир"
1. В центре -"смесь злаков" - высокий (1,5 м) зеленый фонтан получается
2. бледно-зеленый душистый табак (высота 90 см) - 10 шт.
3. белый аллисум "Ванильное облако" (высота 20-25 см)
А вот еще вариант
1-й ярус - амарант, высота 1 м. Очень привлекательные повислые сорта с зелеными листьями и свисающими бордовыми сережками.
2-й ярус - табак, высокорослые сорта, высотой до 70 см.
3-й ярус - сальвия (шалфей красный) 50-60 см.
4-й ярус - астра (смесь среднерослых сортов) около 50 см.
5-й ярус - львиный зев (смесь среднерослых сортов) 40-50 см.
6-й ярус - агератум (долгоцветка), сиреневые сорта 30-40 см.
7-й ярус - бархатцы (бордюрные) 15-20 см.
Ссылки
http://www.cofe.ru/garden/list.asp?heading=49 «Дачница» про цветы
http://www.goodhouse.ru/home/good_advise/?PAGEN_1=2 Домашний очаг,
http://www.gardenia.ru/pages/uluch_001.htm цветочная жизнь
http://www.luzhok.ru/encyclop/garden/annual/art503.htm- ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ
http://www.supersadovnik.ru/archive.aspx?rid=75&page=2 суперсадовник
http://www.greeninfo.ru/floristics/flower_etiquette.html/Article/_/aID/3271- все о цветах, дизайне, флористика
http://www.landstory.ru/s/price9_flow.html- ландшафтный дизайн
http://www.domovest.ru/zemlay/podelka1.html- Усадьба, * Поделки для сада и огорода, советы, вредители,
http://7log.ru/kak-sberech-solnce/- поделки для сада и огорода
http://www.wild-mistress.ru/wm/wm.nsf/bydates/2007-08-16-738996.html - поделки
http://www.sadvash.ru/cvetok/postulpan.html - поделки для сада
http://www.vertograd-s.ru/blog/clumb/- дизайн, цветы
http://www.zs-z.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=209&Itemid=46 - альпийская горка
http://www.green-portal.ru/alpiiskaya_gorka/196.html--альпийская горка
http://www.standart-servis.ru/service/green/alpine/--альпийская горка
http://www.landschaft-ose.ru/alprastmn.html-- подбор цветов (фото) для альпийской горки
http://www.sad-online.ru/articles/108/8610/- клумба из летников непрерывногоцветения
http://www.stroyplan.ru/artcls.php?showitem=1005--клумба проектирование
http://www.ruster.ru/ru/des3-6.php- инфа по клумбам
http://www.alta-d.ru/encyclopedia/landdesign/f5-03-00032.htm- много всяких разностей
Водоем в саду своими руками
http://faqlife.ru/advice/3812
ttp://www.lagg.ru/topics/42400.html--советы по ванне
|
Мой сад,подарки,которые нам дарит жизнь. |
|
Канализация загородного дома своими руками |
|
Болезни и вредители яблони |
http://www.shubina.info/index.php?page=boleznyapple
ПАРША, МУЧНИСТАЯ РОСА. Возбудителями этих болезней являются грибы, споры которых разносятся ветром и прорастают при наличии влаги (дожди, туманы, обильные росы, при поливах дождеванием по листьям). Паршой заражаются плоды от листьев. Зимуют грибы на опавших листьях, на каждом из которых весной может прорастать несколько сотен тысяч спор. При повреждении паршой на листьях возникают сначала светло-зеленые, маслянистые пятна, позже они покрываются буровато-оливковым бархатистым налетом, в основном, у яблони на верхней стороне листьев, у груши на нижней. Плоды при заражении паршой также покрываются пятнами. Ткани яблок пробковеют, покрываются трещинами, приобретают неправильную форму. Потеря урожая неизбежна.
|
Скамейка с двойной функцией |
|
Мастер классы из Школы ремонта
