Построение основы платья полуприлегающего силуэта, отрезного по линии талии, спинка разрезная, перед с центральной застежкой доверху
Наверно, самое сложное – это выбрать построение основы для своей фигуры.
Да, самое сложное, это даже не построить, а именно подобрать.
Есть много различных систем и методик кроя.
Некоторые люди говорят, что «эта» система хуже, чем «эта», но это далеко не так.
Нет одинаковых людей, так и построение тоже различно.
Хотя, это все очень спорно.
Я предлагаю самую распространенную методику – ЕМКО.
Есть такая вот методика. Раньше была самая популярная, да и единственная, наверно :)
Подходит она больше для округлых фигур, тех, у кого есть животик и попка.
Построение основы платья очень объемное, поэтому здесь будет описано построение сетки чертежа, а остальные составляющие – в следующих постах.
Построение сетки чертежа:
1. От точки Ао вправо откладываем ширину сетки, равную:
Аоа1 = Сг3 + Пг + Гг, где Гг = 0,3*ТТ1
2. Теперь откладываем ширину спинки.
От точки Ао вправо откладываем отрезок, равный:
Аоа = Шс + Пшс
3. Ширина переда откладывается от точки а1 влево, и равна:
а1а2 = Шг + (Сг2 – Сг1) + Пшп
4. Проверочный расчет ширины проймы.
Г1Г4 = Аоа1 – Аоа – а1а2
Эту цифру нужно сравнить по таблице (см. ссылку). Если минимальная ширина проймы должна быть больше, то ее нужно соблюдать. Для этого необходимо расширить сетку чертежа за счет прибавки Пг.
http://katushenka.ru/2011/03/12/tablicy-pribavok-na-svobodnoe-obleganie-i-mnogo-poleznogo/
5. Если спинка разрезная, то необходимо найти уровень лопаток.
Для этого от точки Ао вниз откладываем расстояние:
АоУ = 0,4*Дтс2
6. Далее нам нужно определить уровень линии груди:
АоГ = Впрз2 + Пспр + 0,5*Пдтс
6. Уровень линии талии определяем по формуле:
АоТ = Дтс2 + Пдтс
7. Уровень линии бедер отмеряется от линии талии и равен:
ТБ = 0,5*Дтс2 – 2 см
А так наглядно выглядит построение основы платья:
Построение чертежа переда:
1. Центр нагрудной вытачки.
Г3Г6 = Г3Г4 / 2 – 1 см
Из точки Г6 до линии талии проводим вертикаль. Ставим точку Т60.
Т60Т6 (вниз) = 0,5 см
Через точку Т6 вправо проводим горизонталь до линии полузаноса – ставим точку Т8.
Т8А3 (вверх) = Дтп2 + Пдтп, где Пдтп = Пдтс + Пур
Пур – прибавка на уработку и толщину ткани = 0,5 см (для платья)
2. Скос линии горловины.
А3А31 (влево) = 0,5 см
Соединяем точку А31 с точкой Г3.
3. Горловина переда.
Ширина горловины:
А31А4 = АА1 (с чертежа переда) для изделий с разрезным передом.
Глубина горловины:
А31А5 = А31А4 + 1 см
Горловина строится при помощи двух радиусов.
Один радиус из точки А5, R = А5А31 (дуга вверх вправо)
Второй радиус из точки А4, R = А5А31 (дуга вправо)
На пересечении этих двух радиусов ставим циркуль, и этим же радиусом чертим горловину.
4. Нагрудная вытачка.
Из точки А4, R = Вг2 на прямой Г6Т6 делаем засечку – получаем точку Г7.
Соединяем точку Г7 с точкой А4.
Из точки Г7, R = Вг2 проводим дугу вверх влево, по которой откладываем глубину нагрудной вытачки:
А4А9 (влево) = 2*(Сг2 – Сг1) + 2 см
5. Построение проймы.
Г4П4 = Г1П2 (с чертежа спинки)
Контрольная точка П6.
Г4П6 (вверх) = Г4П4 / 3
Вспомогательная точка П61.
П6П61 (вправо) = 0,6 см
Из точки П61, R = П61П4 проводим дугу влево, и из точки А9, R = Шп проводим дугу влево. Пересечение дуг – точка П5.
Соединяем точку А9 с точкой П5, соединяем точку П5 с точкой П6, делим эту линию пополам – получаем точку 3. Из точки 3 проводим перпендикуляр вправо, равный 1 см – получаем точку 4.
Г4-2 = 0,2*Шпр
Линию проймы проводим через точки П5, 4, П6, 2 и Г2.
Длину проймы переда уменьшаем на 0,3 – 0,5 см.
П5П51 (вниз) = 0,3 – 0,5 см
6. Положение линии низа.
Т8Н3 = Т1Н1 (с чертежа спинки) + 0,5 см
Как наглядно выглядит перед можно посмотреть по первой ссылочке.
Порядок построения спинки:
1. Построение спинки начинаем с отвода средней линии спинки, если спинка разрезная.
АоАо1 (вправо) = 0,5 см
В области линии талии тоже необходим отвод:
ТТ1 (вправо) = 1 см
2. Построение горловины спинки.
Ао1А2 (вправо) = СШ / 3 + Пшгорл
А2А1 (вниз) = Ао1А2 / 3
3. Длина изделия.
АН1 (вниз) = Ди + Пдтс
4. Соединяем точку Ао1 с точкой У и проводим до линии низа.
5. Построение плечевой точки.
Строится она при помощи двух радиусов:
Первая дуга направо из точки А2, равная = Шп + вытачка + Пос
Вторая дуга направо вверх из точки Т1, равная = Впк2 + Пвпк
Где Пвпк = Пдтс + толщ.плеч.накл.
На пересечении этих радиусов ставим точку П1.
6. Построение плечевой вытачки.
Плечевая вытачка располагается на расстоянии 4 – 4,5 см от точки А2.
Раствор ее равен 1,5 см.
Длина ее 6 – 9 см.
Левая сторона вытачки идет параллельно линии Ао1У.
Стороны вытачки уравниваем!
Подъем линии плеча.
П1П11 (вверх) = 0,5 – 1 см (для сутюживания на облегание лопаток)
7. Оформление линии проймы.
Из точки П1 проводим перпендикуляр на вертикаль аГ1, и ставим точку П2.
Контрольная точка П3.
Г1П3 = П2Г1 / 3 + 2 см
Точка 1.
Г1-1 = 0,2*Шпр + 0,5 см
Точка Г2 – это середина ширины проймы.
Линию проймы проводим через точки П1, П3, 1 и Г2.
8. Из точки Г2 вниз опускаем вертикаль до линии ТТ3 и проводим линию талии спинки из точки Т1 перпендикулярно к линии УТ1 до вертикали из точки Г2.
Как наглядно выглядит спинка можно посмотреть по первой ссылочке.
http://katushenka.ru/2011/04/08/postroenie-pereda-platya/ - перед платья
http://katushenka.ru/2011/04/08/postroenie-spinki/ - спинка платья
Sonya_kot
Кто знает, что такое высота проймы и для чего она нужна?
