Создайте уникальный образ Вашего мишки!

Классификация (стили) мишек Тедди 

Так как история мишек Тедди насчитывает уже более 100 лет, в мишкоделии, или по научному – в теддизме, уже сформировались стили, или направления, в которых могут быть выполнены мишки Тедди:

Классические мишки – стояли у истоков Истории, именно с них началась любовь многих поколений к этому уникальному явлению. Отличаются классическими пропорциями тела (подробнее – см. страницу С чего начать), голова и лапы обязательно вращаются на 360 градусов, шьются, как правило, из материалов натуральных оттенков (коричневый, бежевый, черный, белый). Одежда, как правило, не применяется, либо шьется достаточно строгая, минимальное количество аксессуаров.

Мишки-репликанты. Такое определение мишки можно встретить в журналах и на сайтах. Это означает, что мишка является точным повторением мишки, сшитого по известной классической выкройке определенного года. Репликант – от французского «replica» - «копия». Мишек-репликантов могут выпускать ограниченными партиями известные фирмы, например Steiff, к юбилейным событиям, например, в 2005 году – реплика мишки по выкройке 1905 года.

Фантазийные мишки (в стиле фэнтази) – появились на свет позже классических мишек, примерно в 1970-х годах, когда классические выкройки стали подвергаться серьезным изменениям и превратились в авторские. Отличаются - разнообразием! Пропорции тела мишки могут быть существенно изменены, например, удлиненное туловище, увеличенные стопы и т.п. Для пошива мишек используются различные материалы (мохер, плюш, вискоза) любых оттенков. Голова и лапы, как правило, вращаются. Мишки могут быть пёстро и затейливо одеты, активно используются аксессуары.

Мишки-крэзи – одно из направлений фантазийных мишек, так сказать, радикальный вариант. Отличаются совместимостью, на первый взгляд, несовместимых материалов, часто исполняются в стиле печворк. Обильно украшаются тесьмой, пуговицами, лентами, кружевами, пайетками, вышивкой и т.д., а также аксессуарами. Одежда, как правило, отсутствует: мишка демонстрирует нам свое тело во всей крэзи-красе. Лапы и (или) голова могут быть пришиты к туловищу.

Мишки в стиле натюр – название говорит само за себя. Отличаются максимальной схожестью с натуральными, т.е. настоящими медведями. Строение тела приближено к природному, включая характерные изгибы лап, горбик вверху спины, осанку, мишка даже может стоять на четырех лапах, или лежать в естественной позе. Морда мишки оформляется соответствующе – может быть приоткрыт рот, могут присутствовать клыки. Лапы мишки, как правило, украшают когти. Материалы – исключительно натуральных цветов и оттенков и, конечно, никакой одежды и аксессуаров.

Состаренные мишки в стиле тортюр (от французского «torture» - «пытка»). Отличаются ветхим видом, который им придали искусственными способами – вывариванием и сваливанием мохера перед пошивом мишки, интенсивным выщипыванием ворса мохера, трением шкуркой, проделыванием дыр, нанесением обильной тонировки сепией и т.п. Так как предполагается, что мишка в естественных условиях должен стареть долго, то и шьют мишек-тортюр обычно по классическим выкройкам, подчеркивая тем самым, что они сшиты давно. Голова и лапы, естественно, вращаются, при этом чаще применяются петельчатые шплинтовые крепления, дающие эффект «разболтанности». Мишки могут быть одеты, при этом одежда также шьется из винтажных тканей, или из искусственно состаренных.

Ретро-мишки. Это мишки, выполненные по старым выкройкам, которым присущи особенности того, или иного времени. Время часто диктует нам свои условия. Например, во времена первой и второй мировых войн серийное производство мишек почти прекращалось – не было сырья и спроса. Но если мишек и шили, то из простых материалов – из хлопка и льна, или даже из армейских одеял. Выкройки военного и послевоенного времени тоже несут в себе особенности – у мишек, например, могут быть укорочены лапы в целях экономии материала. Общим для таких мишек будет то, что они выполнены в духе минимализма.

Мини-мишки. Могут исполняться в любом из перечисленных выше стилей и любой технике, отличаются размером – рост мишки должен быть до 11,5 см. включительно. Исполнение мини-мишек – это своего рода высший пилотаж в мишкоделии, работа по изготовлению таких маленьких мишек сродни ювелирной.

Друзья мишек Тедди. Это большой отряд животных всех мастей: кролики, кошки, собаки и т.д. Основное, что сближает их с мишками – сходство в подходах к исполнению: вращающиеся голова и лапы, общая техника креплений и набивки.

Задумав сшить мишку Тедди и продумывая его образ, определите, к какому направлению (стилю) Ваш мишка будет относиться. Возможно, общие тенденции этого направления помогут Вам более точно определиться с образом мишки. Но эта классификация мишек не застывшая догма, каждый день идет творческий процесс, возникают новые идеи, воплощение которых в жизнь подкрепляется выпуском новых материалов, тканей, красок… Художники-теддисты, достигшие вершин мастерства, задают в мишкоделии новые тенденции и стили, которые войдут в Историю вместе с именами их авторов.

Цвет в образе мишки

Цвет наравне с силуэтом (формой) медведя передает идею, заложенную в него художником. Для передачи образа мишки в первую очередь следует определиться с цветом основного материала – мохера, вискозы, плюша. При выборе следуйте своей идее, главным будет ответ на вопрос: что, какое настроение, я хочу передать своим мишкой? Классические мишки будут хорошо смотреться в классической цветовой гамме: коричневой, бежевой, черной, белой и серой. Это спокойные цвета, которые большинство из нас воспринимает позитивно в любой ситуации и при любом настроении. Таких мишек полюбят спокойные и прагматичные люди, консерваторы по своей природе. Для них такой мишка может стать талисманом и своеобразным «якорем спокойствия» в меняющемся мире. Однако, классические выкройки могут быть воплощены и в материалах неожиданных для мишек цветов: красном, синем, зеленом. Такое совмещение классики в выкройке с модерном в цвете создает стильные, запоминающиеся образы. Это мишки на любителя, но если они его находят, то долго и счастливо живут в соответствующих модерновых интерьерах своего владельца. По фантазийным (не классическим) выкройкам мишек можно шить из материалов практически любого цвета. Так, часто фантазийным образам мишек подходят «сложные» цвета: розовый, сиреневый, фисташковый и т.п. Эти цвета воспринимаются нами как некая загадка, так как это не «простые» цвета спектра, что придает мишке еще больше очарования и притягательности. Таких мишек предпочтут натуры романтические, ищущие во всем вдохновение и тайну. Есть еще одно направление, которое получило название «мишки-крэзи». Здесь вообще нет никаких канонов: эти мишки шьются в стиле печворк, смешиваются разные цвета, разные по составу и фактуре материалы, мишка обильно отделывается тесьмой, кружевом, пуговицами, бисером, стразами, такие мишки могут быть вышитыми. Думаю, что такие мишутки понравятся молодому поколению, таким же жизнерадостным и бесшабашным, как они сами.

Часто новички задают вопрос: как подобрать материал-компаньон по цвету? Здесь нужно также следить за логикой образа мишки. Если мишка шьется в классическом стиле и в классическом цвете основного материала, то материал-компаньон следует подбирать близким по цвету к основному материалу. Беспроигрышным вариантом здесь будет чуть более светлый, или чуть более темный тон тоже цвета, что и основной материал. Чтобы мордочка мишки выглядела естественной, материал-компаньон лучше подобрать точно в тон основы мохера. Тогда после выщипывания мохера мордочка будет гармонично смотреться с ушами, внутренняя сторона которых шьется из материала-компаньона (например, мишка "Тео" в Галерее мишек). Для модерновых и фантазийных мишек можно использовать более смелые и резкие сочетания цветов основного материала и материала-компаньона. Здесь нет правил и ограничений – только Ваша фантазия и творческий подход.

Для изготовления аксессуаров и одежды мишки предлагаю использовать основное правило: одежда и аксессуары должны работать на образ медведя, на передачу идеи и настроения. Поэтому советую не перегружать Вашего мишку не нужными атрибутами. Порой для завершения образа достаточно нескольких штрихов: бант, медальон, пояс… Если Вы все же решили одеть мишку, то постарайтесь, чтобы одежда не подавляла самого медведя. Материал для одежды лучше подобрать однотонный, или с мелким рисунком, размер рисунка на материале должен быть не больше диаметра глаза мишки. По цветовой гамме выбирайте цвета, которые хорошо сочетаются с материалами, из которых сшит мишка, избегайте резких сочетаний цветов (если, конечно, Ваш мишка не «крэзи»). Одежда может существенно изменить образ медведя. Я попробовала поэкспериментировать с этим и связала для мишки «Хулигана» два разных костюма. В одном костюме использованы нитки точно в тон материала-компаньона, в другом – разноцветные нитки довольно резких оттенков. Что получилось Вы можете посмотреть в Галерее мишек… По-моему, это два разных медведя, с разным настроением и «привычками»… И еще, для того, чтобы лучше ориентироваться в значении цветов и их восприятии человеком, предлагаю обратиться к теориям цвета. Вот основные значения некоторых цветов, зная их можно предположить, какие эмоции вызовет Ваш мишка у других людей, угадать с цветом, если Вы шьете мишку для конкретного человека:

• Белый – открытость, легкость
• Черный – созидание, содержательность
• Серый – здравомыслие, реализм
• Красный – динамичность, настойчивость
• Розовый – дружелюбие, женственность
• Желтый – радость, свобода
• Оранжевый – сила, энергия
• Зеленый – стабильность, обязательность
• Синий – организованность, идеализм
• Коричневый – надежность, здравый смысл
• Фиолетовый – интуиция, властность
• Голубой – чистота, искренность

Источник

Подберите инструменты для пошива мишки...

Для наметки и сшивания используются следующие инструменты: простые ручные швейные иглы (универсальные), булавки для предварительного скалывания деталей перед сшиванием, наперсток. Также для дальнейшей работы над мишкой Вам понадобятся большие иглы, так называемые «кукольные». Они продаются в магазинах наборами по 3 штуки, их длина 17,5 см., 13 см. и 9 см. Эти иглы необходимы для крепления глаз мишки, когда голова должна быть пройдена иглой насквозь, а также могут использоваться для вышивания носа, пяток и ладошек. Еще всегда держите под рукой «отпарыватель», им удобно убирать намётку. Часто для сшивания деталей больших мишек используются швейные машины. То, что мишка сшит на швейной машине, не умаляет его ценности, хотя некоторые мастера принципиально шьют мишек только вручную. Но качественно выполненные машинные строчки намного прочнее «ручных», даже самых аккуратных, а в мишках ценятся прочность и долговечность. Если Вы решили сшить детали мишки на швейной машине – подбирайте иглы руководствуясь инструкцией к швейной машине. Игла должна соответствовать толщине материала, который Вы шьете.

Для сшивания деталей мишки используются суперпрочные нитки – как для сшивания вручную, так и на швейной машине. Наилучший вариант – немецкие нитки Gutermann, но если их нет в продаже, их можно легко заменить другими прочными нитками, например, для джинсовой ткани. Такими нитками прокладываются основные швы, которые потом должны будут хорошо держать очень плотную набивку мишки. Наметку деталей можно делать простыми швейными нитками, так как прочные нитки намного дороже. На фото представлены также нитки-мулине Anchor немецкого производства. Это мулине еще называют иногда «жемчужным». Оно отличается от обычного мулине тем, что нить в нем мерсеризована (переплетена в несколько сложений) и оно более толстое. Такими нитками очень удобно вышивать нос и рот мишки, а также ладони и пяточки. Такое специальное мулине можно найти и заказать в интернет-магазинах с товарами для мишек, но если его нет, его можно заменить нитками «Ирис», они по толщине и фактуре очень близки к «жемчужному» мулине.

На следующем фото представлены инструменты для крепления лап и головы мишки. Там же можно увидеть диски для крепления (деревянные или оргалитовые), металлические шплинты и шайбы. Более детально о креплениях будет изложено в другой главе. Здесь остановимся подробнее на инструментах. Для закручивания шплинтов используются плоскогубцы, или круглогубцы (те же плоскогубцы, но с загнутыми концами). Так как шплинты, как правило, небольшие, рекомендую Вам приобрести инструменты небольшого размера, ими работать будет удобнее. Еще в магазинах можно увидеть специальный инструмент для закручивания шплинтов – шплитновертку (на фото она внизу с оранжевой ручкой). Принцип ее работы прост – конец усика шплинта вставляется в отверстие на конце шплинтовертки и шплинтовертка поворачивается вокруг своей оси, одновременно закручивая усик шплинта. Не могу сказать, что это очень удобный инструмент, попробовав им работать, я вернулась обратно к плоскогубцам, т.к. они позволяют довернуть усик шплинта до самого диска, чтобы крепление было плотным.

На следующем фото представлены инструменты для набивки мишек и для проделывания в мохере отверстий для вставки креплений. Так, отверстия в основе мохера для вставки креплений лучше всего проделывать конусным шилом, или деревянной палочкой, наподобие той, которой проверяют на готовность выпечку. Такие инструменты бережно раздвинут нити основы мохера, не повредив их. Для набивки мишек можно использовать обычную кухонную толкушку (на фото она слева), или специальную деревянную палочку (на фото – справа). Толкушкой хорошо утаптывать наполнитель, деревянной палочкой – проталкивать наполнитель в узкие и труднодоступные места.

Для оформления мордочки мишки сначала выстригают, или выщипывают ворс мохера – в области носа, рта, глаз. Выстригать мохер удобно маникюрными ножницами, а выщипывать – обычным косметическим пинцетом. Потом мордочку мишки можно затонировать, это придаст ему живость, также можно тонировать пятки и ладошки. Внизу на фото представлены материалы для тонировки мишек. У каждого мастера есть свой рецепт тонировки. Кто-то тонирует маслом, кто-то сепией, кто-то предпочитает акриловые краски для ткани. Пока мной освоен только один способ тонировки – акриловыми красками для ткани. Такие краски можно купить в магазине для художников, продаются краски наборами или отдельными баночками. В тюбиках на фото представлены и обычные акриловые краски (не для ткани), они применяются для росписи глаз мишек, также для росписи глаз может использоваться краска металлик. Тонировать мишек можно кисточками, или ватными палочками, иногда при тонировке я применяю также ватные подушечки. Здесь важно «поставить» руку, привыкнуть к инструменту и к краскам. В особых случаях, на деликатных материалах я использую для тонировки акварельные карандаши (чешские Koh-i-Noor), карандаши продаются наборами.

На следующем фото представлены специфические материалы – это специальный лак для носа, немецкого производства (в баночке), и клей Gutermann (в тюбике). Лак используется для придания носу мишки блеска и закрепления вышивки носа. Продается лак только в магазинах материалов для мишек Тедди. Если лака нет, его можно заменить пчелиным воском. Если лак наносится на нос кисточкой и высыхает сам, то воск просто втирается в нос, а затем расплавляется на носу струей горячего воздуха из фена. Воск особенно часто используется при пошиве мишек под «ретро». Клей Gutermann разработан специально для швейных целей, при использовании он не оставляет следов, быстро сохнет. Таким клеем следует приклеивать веки и ресницы к глазам мишек. Продается он в магазинах швейных принадлежностей, а также в интернет-магазинах с товарами для мишек. Если такого клея нет, его можно заменить «Супер-Моментом», но обязательно прозрачным, чтобы он не оставлял следов.

И наконец, когда наш мишка готов, за ним следует поухаживать – расчесать ему шерстку. На фото представлены инструменты для ухода за мишками. Зубная щетка (естественно, не использованная ранее по назначению) очень хорошо расчесывает короткий ворс мохера, распушает его. Круглая щеточка на ручке и расческа (также отдельная – только для мишек) хорошо расчесывают длинный ворс и ворс средней длины. Специальная насадка для пылесоса (для мебельной обивки) используется для чистки мишек. Пылесосить мишек рекомендуется 1-2 раза в месяц на небольшой мощности всасывания, щетку при этом лучше не использовать для других целей, кроме чистки мишек.

Создайте авторскую выкройку своего мишки!

Аналогично можно изменять пропорции других частей тела мишки. Например, хотим сшить мишку с массивными, толстыми верхними лапами. Определили, что толщина лапы должна быть на 20% больше, чем у классического мишки, длина при этом – та же. Опять рисуем два прямоугольника: классический - заключая в него классическую выкройку, и измененный – ширина прямоугольника увеличена на 20%, высота та же. В измененный прямоугольник вписываем выкройку лапы, сохраняя ее изгибы:

Такой способ моделирования позволяет изменять пропорции тела мишки. Но при построении выкройки можно работать не только с пропорциями, но и с линиями выкройки. Здесь уже меньше математического расчета и больше воображения. Например, хотим, чтобы наш мишка был с животиком – добавляем к выкройке животик:

Хотим большие, увесистые ступни – изменяем линию выкройки нижних лап мишки:

Работая таким образом с линиями выкройки, старайтесь, чтобы линии были плавными, избегайте угловатых и существенно искаженных форм. Не забывайте, что при изменении одной детали выкройки нужно соответственно изменить и прилегающие к ней детали, которые затем будут сшиваться. Например, моделируя массивные ступни, мы помним, что в них будет вшиваться подошва. Поэтому, нарисовав выкройку ноги с такой ступней, мы должны одновременно нарисовать выкройку подошвы (см. рисунок 4). Как это сделать проще всего, чтобы подошва точно «села» при ее вшивании? Используйте для этого нитку (лучше темного цвета и толстую). Проложите нитку по линии ступни А-Б (соблюдая при этом все изгибы выкройки!) и отрежьте ее. Это ½ длины контура подошвы по линии выкройки. На листе бумаги выложите отрезанной ниткой контур подошвы (форма контура может быть любой) и обведите полученную линию карандашом. Получилась ½ выкройки подошвы, где точки А и Б – центр носка и центр пятки соответственно. Сложите листок бумаги по линии А-Б и вырежьте выкройку ступни по полученному контуру.

Еще один пример моделирования головы мишки. Мы хотим, чтобы голова мишки была направлена круто вверх. Для этого нам нужно существенно поднять вверх линию подбородка (можно одновременно удлиннить линию подбородка вниз, тогда у мишки будет более тонкая шея) и одновременно уменьшить длину клина головы (естественно сзади), чтобы клин точно вписался в боковые детали. Делаем эти изменения на бумаге:

Что получилось в итоге, можно посмотреть в Галерее мишек, это мишка «Йотта». Голова этого мишки смоделирована из классической выкройки, по которой сшиты мишки «Верочка» и «Платон».

Итак, здесь приведены только отдельные примеры и способы изменения выкроек. Практически, количество вариантов моделирования выкроек ничем не ограничено, кроме Вашей фантазии. Определим для себя основные правила, которым будем следовать при моделировании выкроек:

1. Моделируем выкройку под задуманный образ мишки, а не просто – получаем какого-то мишку в результате какого-то изменения выкройки.
2. Предварительно продумываем изменение выкройки по двум направлениям: по пропорциям тела мишки (метод вписывания выкройки в прямоугольник) и по линиям выкройки.
3. При изменении какой-либо детали выкройки одновременно меняем по размеру прилагающие к ней детали, чтобы обеспечить правильное и точное сшивание деталей.
4. После изменения выкройки обязательно выверяем её: симметричные детали складываем пополам по оси симметрии, чтобы уточнить, действительно ли они симметричны (например, клин головы); соединяющиеся друг с другом детали вымеряем по контуру детали ниткой, чтобы проверить, одинакова ли длина контура (прокладываем нитку по контуру детали).
5. И еще одно правило: не боимся фантазировать, экспериментировать и создавать новые и неповторимые образы мишек Тедди!

Правила работы с выкройками мишек Тедди.

Здесь для примера использована выкройка классического мишки (Выкройка №1). Выкройка размещена на одной восьмой мохера размером 50 см. на 35 см. Обратите внимание, что детали головы мишки №1, №2 и №3 (клин и боковые части) размещены под углом в 45 градусов к продольной нити мохера. Если Вы расположите эти детали прямо по продольной нити, большой ошибки не будет, просто при набивке головы швы будут менее эластичны и равномерную набивку будет выполнить сложнее. При расположении деталей головы под углом, направление ворса мохера не совпадет с направлением, указанным на выкройке стрелками. Это небольшое допущение вполне приемлемо, т.к. после сшивания деталей головы и ее набивки ворс мохера будет расчесан и швы будут им закрыты.

При раскладке не забывайте, что мишка состоит из парных деталей, которые должны кроиться в зеркальном отражении. В нашем примере это детали №2 и №3 (боковые части головы), №4 и №5 (передняя сторона туловища), №6 и №7 (задняя сторона туловища), №8 и №9 (верхние лапы), №12 и №13 (задняя сторона ушей). Детали №10 и №11 (нижние лапы) в этом примере полностью симметричны, поэтому их можно выкроить не соблюдая зеркальности. Перед раскладкой зеркальных деталей не забудьте перенести на детали все контрольные метки. Рекомендую указывать на деталях и направление ворса мохера - стрелками, эти стрелки помогут Вам при сшивании деталей мишки.

На следующем рисунке  приведен еще один вариант раскладки выкройки - по классической Выкройке №2. Отличия от предыдущей выкройки в том, что здесь каждая лапа мишки состоит из двух частей. Далее на страницах Сшивание деталей и Крепления показаны приемы работы с дисками именно на примере такой выкройки.

Обратите внимание, что здесь раскладка выкройки лап мишки также должна происходить с учетом зеркальности деталей: верхние лапы 8 и 8а (внутренняя сторона), 9 и 9а (внешняя сторона); нижние лапы 10 и 10а (внутренняя сторона), 11 и 11а (внешняя сторона). Все остальные детали раскладываются аналогично деталям Выкройки №1.

Раскладка оставшихся деталей мишки на материале-компаньоне (замше, фетре, или другом) показана на рисунке ниже.

Здесь правила аналогичны: соблюдаем направление продольной нити, парные детали размещаем зеркально: детали №14 и №15 (передняя сторона ушей), №16 и №17 (ладони), №18 и №19 (стопы, здесь они практически симметричны).

Ниже приведены фотографии раскладки выкройки на мохере и на материале-компаньоне (по выкройке №2). Здесь показан наиболее экономный вариант раскладки - мест, не занятых деталями выкройки, на мохере меньше.

При раскладке следует учитывать припуски на швы. В некоторых выкройках указывается, что припуски на швы заложены в выкройку. В таких случаях оставлять место на припуски при раскладке не требуется, детали следует располагать на мохере вплотную друг к другу. При сшивании деталей при этом отступайте от края примерно на 5 мм. Мне больше нравиться работать с выкройками, в которые припуски не заложены – тогда есть возможность сшивать детали четко по линии, которая нарисована на основе мохера при раскладке. В таких случаях при раскладке оставляйте расстояние между деталями примерно 1 см., припуски будут равны 5 мм. по каждой детали.

И еще совет: если Вы только начинаете шить мишек, делайте раскладку так, чтобы часть мохера оставалась в запасе. Тогда можно будет исправить ошибки и повторно выкроить некоторые детали. Если уверены в себе – делайте раскладку плотно и полностью на всю площадь мохера, для этого выкройки удобно увеличивать на ксероксе (см. советы внизу страницы).

После того, как раскладка сделана, обязательно проверьте: все ли детали размещены на материале, по парным деталям проверьте зеркальность раскладки. Затем обведите детали строго по контуру простым карандашом, или шариковой ручкой (для темного материала, на котором карандаш не виден). Фломастеры и гелевые ручки не рекомендую использовать, т.к. они оставляют на материале расплывающийся след. При обводке деталей переносите на материал все контрольные метки для дальнейшего сшивания.

Вырезание деталей. После того, как все детали обведены, аккуратно вырезаем их ножницами, учитывая припуски на швы около 5 мм. При раскрое мохера следует использовать ножницы с тонкими концами, лучше всего маникюрные (подробнее об этом читайте на странице Инструменты). Концы ножниц подводите под ворс, очень плотно к основе мохера, тогда ворс на краях не срежется и после сшивания деталей и расправления ворса швы будут аккуратными и незаметными.

Раскрой деталей мишки из других материалов (вискозы, плюша) аналогичен раскрою из мохера. Основные правила: соблюдайте направление продольной нити и направление ворса материала, учитывайте зеркальность парных деталей и припуски на швы.

  Отдельные советы по работе с выкройками.

1. Увеличивать или уменьшать выкройки можно на ксероксе. Этот способ удобен, когда Вам нужно использовать весь кусок мохера и сшить максимально большого мишку. Увеличивайте выкройку на ксероксе постепенно, каждый раз вырезая все детали и делая раскладку всех деталей на мохере (не забывайте о зеркальных деталях). Однако, увеличивая выкройку помните, что большие детали выкройки будут увеличены на ксероксе в большей пропорции, чем маленькие детали. Поэтому при существенном увеличении всей выкройки пропорции мишки могут исказиться относительно первоначальных.
2. Как проще и быстрее вырезать из бумаги нужное количество деталей выкройки? Сложите бумагу в несколько слоев (по необходимому количеству деталей), сверху положите рисунок выкройки, которую нужно «скопировать», и закрепите его на сложенной бумаге в нескольких местах степлером. Затем вырезайте все детали одновременно. После этого разъедините детали с помощью анти-степлера. Перенесите на вырезанные детали все контрольные метки. При подготовке деталей выкройки я использую простую писчую бумагу (она же бумага для принтера и ксерокса) формата А4, для больших мишек – формата А3.
3. Перед применением выкройки ее лучше выверить. Часто в Интернете, или в журналах в выкройках могут попадаться ошибки (это может получиться и невольно при переносе выкройки в Интернет, или при печати выкройки). Поэтому перед применением выкройки ее лучше выверить: симметричные детали сложить пополам по оси симметрии и посмотреть, действительно ли они симметричны; детали, которые будут сшиваться друг с другом, можно выверить по длине контура ниткой (проложить нитку по контуру детали).

Выберите материалы для пошива мишки Тедди...

Вискоза также часто применяется для пошива мишек Тедди. Вискозное волокно – это искусственное целлюлозное волокно, получаемое переработкой природной целлюлозы. Вискозное волокно является одним из первых искусственных волокон, нашедших практическое применение. Процесс производства вискозного волокна был разработан в конце ХIХ века и с минимальными модификациями применяется по сей день. Раздобыть вискозу в наших магазинах проще, чем мохер. Как правило, вискозное полотно продается в каждом магазине тканей с широким ассортиментом. Для изготовления мишек выбирайте вискозу, которая сделана по принципу мохера: через основу ткани продернуты нити вискозы. Такой материал немного похож на искусственный мех, если вискоза распушенная, или на каракуль, если вискоза уложена «завитками». Хорошо шить мишек из импортной вискозы немецкого производства (например, мишки «Ганя» и «Платон» в Галерее мишек). При выборе вискозы обращайте внимание на состав, указанный на этикетке. Выбирать следует материал со 100% хлопковой основой и 100% вискозным ворсом. Такой материал легок в работе, его крой не требует особых условий, он хорошо шьется. Для начала изготовления мишек я рекомендую Вам попробовать именно вискозу, потренироваться на ней. К тому же, вискоза дешевле мохера. Также вискозу можно заказать в специальных магазинах материалов для пошива мишек – ее изготавливают те же фабрики, которые производят мохер.

На фото представлены примеры вискозы (для увеличения фото - нажмите на него).

И, конечно, мишек шьют из плюша. Как раз к таким плюшевым мишкам мы привыкли с детства. Плюш — ткань с длинным (до 8 мм.) ворсом на лицевой стороне. Ворс бывает шелковый, шерстяной или хлопчатобумажный, но сама основа полотна всегда сделана из хлопчатобумажной ткани. Среди теддистов особо ценится старый плюш, выцветший и потертый, такой плюш называют винтажным. Из него шьют мишек в стиле ретро, или состаренных мишек. Фото плюша у меня нет, т.к. сама я не пробовала шить из него мишек. Но одного мишку в стиле ретро, выполненного из эгото материала, можно увидеть в моей коллекции - это мишка Морячок.

В качестве материалов-компаньонов, из которых шьют стопы, ладони и внутреннюю сторону ушей мишек, могут использоваться натуральная замша, искусственная замша (миништоф), х/б вельвет, бархат, парча, фетр и другие материалы. При выборе материала-компаньона главное правило – его гармоничное сочетание с основным материалом, из которого сшит мишка, а также соответствие задуманному образу мишки. Обратите внимание на то, чтобы материал компаньон был удобен в работе, не сыпался и был достаточно прочным. Например, некоторые виды бархата очень «сыпучи», что мешает их плотному пришиванию к деталям из основного материала. Фетр не отличается прочностью, при очень тугой набивке частей тела мишки он может не выдержать нагрузки. Иногда для создания образа мишки лучше вообще не использовать материал-компаньон, а выкроить стопы, ладони и уши из основного материала (например, см. фото мишки «Кокоса» в Галерее мишек). Причем, основной материал может быть использован как пришитым на лицевую сторону (ворсом вверх), так и на изнанку (ворсом вниз).

Примеры материалов-компаньонов приведены на фото (для увеличения фото - нажмите на него).

Также для изготовления мишек могут быть использованы натуральная и искусственная кожа. Например, веки мишек делают из очень тонкой (лайковой) кожи, или тонкой натуральной замши. Кожаные ленточки могут пригодиться для окантовки глаз мишек (см. фото мишки «Тео» в Галерее мишек). Из кожи иногда шьют стопы и ладони, особенно для мишек в стиле «натюр», изготавливают обувь и аксессуары.

Фото кожи (для увеличения фото - нажмите на него).

Здесь приведены только основные материалы, из которых принято шить мишек Тедди, но для полёта фантазии простор не ограничен. Есть авторы, которые создают эксклюзивных мишек из бумаги. Часто можно встретить вязаных мишек Тедди, или мишек, свалянных из шерсти (войлочных).

Совет для начинающих. Первого мишку лучше шить сразу из вискозы или мохера. Мишки, сшитые из других материалов, в том числе из искусственного меха, не будут выглядеть так эффектно. При выборе материала помните, что именно мохер давно признан лучшим материалом для мишек Тедди. Поэтому, чтобы получить отличный результат с первого раза, не пожалейте времени и денег и купите (закажите через Интернет) настоящий мохер или вискозу. Поверьте, Ваш первый мишка этого стоит! Желаю удачи!

Источник

Чем набивают мишек Тедди. Правила набивки...

Мастера используют для набивки мишек также древесную стружку (ее называют соломой) и опилки. Солома представляет собой длинные ленты тонко наструганной древесины. Для набивки не следует использовать солому собственного производства, или ту, которая раньше служила упаковкой для фруктов и пр. Такая солома не обработана специальными веществами, в ней может завестись тля. Лучше всего приобретать солому в специальных магазинах с материалами для мишек, это же относится и к опилкам (хотя они продаются очень редко). В классическом варианте солома используется для набивки конечностей лап медведя и его носа. Перед набивкой солому следует хорошенько помять в руках, чтобы она стала мягкой и только после этого набивать. Набивку нужно делать очень плотно, уминая солому как следует. В результате лапы и нос должны быть на ощупь как кусок дерева. Также солому можно подмешивать в основной набивочный материал – комфорель, или синтепух (солома - примерно 1/5 часть), для того, чтобы набивочный материал больше пружинил и мишка лучше держал форму. Опилки сейчас меньше в ходу, чем раньше. Иногда на выставках можно встретить старых-старых мишек, которые полностью набиты опилками. В наше время теддисты используют для набивки опилки, когда шьют мишек «под ретро» или состаренных.

Гранулят используется для придания конечностям мишки подвижности и для утяжеления мишки. Гранулят для набивки применяется двух видов – стеклянный и металлический. Стеклянный гранулят бывает разного диаметра (шарики 1-2 мм., 3-4 мм., 5 мм.). Здесь есть правило – чем меньше размер мишки, тем более мелкий гранулят используется для его набивки. При набивке гранулят размещается в определенных частях тела мишки (см. схему набивки внизу страницы): в верхних лапах в области «запястья»; в нижних лапах в области «щиколотки»; в самом низу туловища мишки. Примерное количество гранулята для мишки размером 25 - 30 см.: в верхние лапы - по 2-3 чайных ложки стеклянного гранулята; в нижние лапы - по 3-4 чайных ложки стеклянного гранулята; в низ туловища - 5-6 чайных ложек стеклянного гранулята, или примерно 500 штук металлического гранулята (2 упаковки - коробочки). Для набивки головы гранулят не используется. Цель гранулята в лапах – придать лапе некоторую подвижность (при соблюдении довольно плотной набивки основным наполнителем), лапу с гранулятом можно немного согнуть. Внизу туловища гранулят обеспечивает устойчивость (усидчивость) мишки. Стеклянный гранулят можно заменить металлическим, тогда мишка будет тяжелее. Из моего опыта – я применяю и стеклянный и металлический гранулят: стеклянный – в лапы, металлический – в низ туловища. Такая комбинация позволяет правильно распределить «точки тяжести» в теле мишки, придать ему «живой вес». Если Вы не смогли купить специальный металлический гранулят для мишек (он продается только в магазинах материалов для мишек Тедди), его можно заменить шариками для пневматического оружия. Такие шарики продаются в охотничьих магазинах. Эти шарики отлиты из стали и покрыты медью, поэтому они не поддаются коррозии и не будут портиться внутри тела мишки.

И еще небольшой экскурс в историю. Раньше для набивки мишек часто использовали душистые травы, например, лаванду. Травы, как правило, зашивали в небольшие полотняные мешочки и добавляли к основной набивке. Это придавало мишкам своеобразный аромат, а также отпугивало моль. Но насколько такие добавки долговечны и практичны – судите сами...

Более наглядно схема набивки классического мишки Тедди приведена внизу на рисунке (для увеличения рисунка - нажмите на нем).

На примере этой схемы я расскажу о двух вариантах набивки мишки.

Вариант 1 «классический», который больше подходит для мишек, выполненных по классической выкройке:

Оранжевые зоны 1, 2, 3, 4 и 5 (нос мишки до линии крепления глаз, ладони до запястья и ступни до щиколотки) набиваются соломой. При этом, солому следует сначала хорошо помять в руках, чтобы она стала мягкой. При набивке солома очень сильно уминается (инструменты для этого см. на странице Инструменты). В результате эти места мишки после набивки должны быть на ощупь очень твердыми, практически как дерево.

Голубые зоны 6, 7, 8 и 9 (запястья и щиколотки), после плотной набивки соломой ладоней и ступней, заполняются гранулятом. Здесь лучше использовать стеклянный гранулят, но можно заменить его и металлическим гранулятом, тогда мишка будет тяжелее.

Зеленая зона 10 (низ туловища мишки) также заполняется гранулятом, но здесь лучше применить металлический гранулят, и только если его нет - заменить на стеклянный. Это важная зона, придающая мишке усидчивость, поэтому она должна быть самой тяжелой во всем теле мишки.

После набивки и заполнения этих зон производится набивка всех частей тела мишки: головы (11), верхних лап (12), нижних лап (13) и туловища (14). В классическом варианте лучше использовать комфорель (или синтепух), перемешанные с соломой в соотношении: 4 части синтепуха, 1 часть соломы. Такое сочетание материалов для набивки придаст телу мишки упругость. При этом следует помнить о плотности набивки. Наиболее плотно набивается голова, после набивки на ощупь она должна быть не мягче теннисного мяча (!). Вторые по плотности набивки – лапы, они набиваются также очень плотно, но чуть мягче головы. Туловище можно набить также плотно как лапы, а можно несколько слабее. На рисунке плотность набивки показана цветом: самый плотный – коричневый, наименее плотный – желтый.

Уши (15) либо не набиваются вообще, либо слегка наполняются комфорелью, или синтепухом, чтобы они больше топорщились.

Вариант 2 «упрощенный», который подходит как для мишек, выполненных по классической выкройке, так и для мишек в стиле фэнтези. Отличие этого варианта от классического – в нем не применяется солома.

Оранжевые зоны 2, 3, 4 и 5 (ладони до запястья и ступни до щиколотки) набиваются очень плотно комфорелью, или синтепухом. После этого голубые зоны 6, 7, 8 и 9 (запястья и щиколотки) заполняются гранулятом, лучше стеклянным. Зеленая зона 10 (низ туловища) также заполняется гранулятом, лучше металлическим. После этого верхние лапы (12), нижние лапы (13) и туловище (14) набиваются комфорелью, или синтепухом с соблюдением плотности набивки, как описано в классическом варианте. Если Вы шьете мишку в стиле фэнтези, или в стиле ретро, туловище может быть набито неплотно - для придания мишке характерной позы и наклона головы. При упрощенном варианте набивки деление головы на зоны не имеет смысла, т.к. вся голова набивается равномерно и очень плотно комфорелью, или синтепухом. Уши наполняются аналогично классическому варианту, или не набиваются вообще.

В итоге, можно сформулировать основные правила набивки мишек Тедди:

1. Набивку следует производить только качественными и чистыми материалами, используемыми специально для изготовления мишек Тедди.
2. Для более качественной набивки лучше использовать специальные инструменты.
3. Набивку любой части тела мишки следует начинать с наиболее удаленной области (от отверстия для набивки), или с наиболее узкой части детали.
4. Набивать деталь следует постепенно, добавляя материал для набивки небольшими порциями и сразу его утрамбовывая. Такой способ набивки позволит сделать ее равномерно утрамбованной и плотной, без комков и пустот.
5. Если при набивке образовались комки и пустоты, следует вынуть из детали весь набивочный материал и начать набивку заново.
6. При добавке в лапы гранулята следите за тем, чтобы в правой и левой лапах гранулята было поровну. Для этого отмеряйте гранулят, например, чайной ложкой (примерное количество гранулята для набивки мишки приведено выше на этой странице). Можно, также, использовать кулинарные весы, взвешивать набиваемые лапы и следить, чтобы вес их был одинаковым.
7. Так как набивка частей тела мишки производится после вставки в них дисково-шплинтовых креплений, при набивке нужно следить за тем, чтобы набивочный материал не попадал между диском крепления и материалом, из которого сшит мишка. Если это произойдет, то после сборки мишки и закрепления шплинтов диски креплений будут прилегать друг к другу неплотно и голова, или лапа будут болтаться.

Желаю Вам удачи в постижении тонкостей набивки мишек Тедди!

Источник

Как правильно сшить детали мишки Тедди.

При сшивании деталей на машинке следите, чтобы натяжение нитей было довольно сильным и равномерным, т.е. одинаковым для верхней и нижней нити, тогда переплетение нитей будет приходиться точно между сшиваемыми деталями, и шов получится плотным и качественным. На машинке Veritas натяжение верхней нити я выставляю равным 3,8. Длина стежка должна быть выставлена не более 1,2 мм. Вручную швом «назад иголку» я сшиваю детали повышенной сложности, например: вшиваю ступню, ладонь, или клин головы в районе носа мишки. При шитье вручную длина стежка должна быть такой же, как и при сшивании на машинке, т.е. не более 1,2 мм. В процессе пошива мишек Вам нужно будет освоить еще один вид шва – «потайной» шов. Этим швом после набивки мишки зашиваются отверстия, через которые в мишку вставляются крепления и через которые мишка набивается. Схемы выполнения шва «назад иголку» и «потайного» шва приведены ниже (для увеличения фото - нажмите на него).

При использовании «потайного» шва также помните о том, что стежки должны быть небольшими – аналогичными по длине остальным стежкам.

Иногда мне задают вопрос: имеет ли значение последовательность сшивания деталей мишки и направление швов при сшивании деталей? На мастер-классе по пошиву классического мишки Тедди нам объясняли, что последовательность и направление швов имеют значение. От этого зависит, как будет выглядеть деталь после набивки. Приведу здесь последовательность и направление сшивания деталей классического мишки, выкройка которого приведена на странице С чего начать.

• Верхние лапы: вшить ладони от внешней стороны лапы к внутренней; сшить швы лап от плеча вниз по передней стороне лапы, через ладонь, вверх к плечу по задней стороне лапы (в этой выкройке диск для крепления лапы вставляется в отверстие сверху плеча).
• Нижние лапы: сшить задний шов лапы от пятки вверх; сшить передний шов лапы от носка вверх (диск для крепления вставляется через отверстие сверху бедра); вшить стопы от носка назад к пятке по одной стороне стопы, потом также по другой стороне стопы.
• Туловище: сшить шов по центру живота, направление – от шеи вниз; сшить шов на спине от шеи до отверстия для набивки и от отверстия для набивки вниз; сшить боковые швы туловища от шеи вниз. При сшивании следите, чтобы внизу туловища все детали сошлись ровно в одну точку.
• Голова: сшить вытачки от окончания вытачки к краю (на всех деталях, которые имеют вытачки, вытачки сшиваются в первую очередь); сшить две боковые детали головы по переднему шву от носа вниз к шее; вшить клин от кончика носа к затылку с одной стороны, затем также от кончика носа к затылку с другой стороны (при вшивании клина посмотрите, в какую сторону лучше заложить вытачки, для этого с лицевой стороны материала выберите направление, при котором менее топорщится ворс). Диск в голову в этой выкройке вставляется после набивки головы через нижнее отверстие головы, потом делается утяжка диска тканью мохера. 
• Уши. Направление сшивания деталей уха – от отверстия для выворачивания в сторону, где ухо менее покатое, затем в сторону, где ухо более покатое, и к отверстию для выворачивания.

При сшивании деталей наибольшие трудности, как правило, вызывает вшивание клина головы. Клин нужно вшивать не торопясь, несколько припосаживая его (аналогично тому, как при пошиве одежды сажается и вшивается рукав). Для этого сначала сколите клин и боковую часть головы булавками. Булавки следует вкалывать под углом в 90 градусов к краям деталей, чтобы булавки не тянули материал. При скалывании совместите все контрольные точки, а также проследите за тем, чтобы клин расположился по детали боковой части головы равномерно. После этого приметайте клин к боковой части, стежки наметки делайте мелкими, от этого зависит дальнейшее качество основного шва. Затем аналогично сколите и приметайте клин ко второй боковине головы. Только после этого, когда Вы посадили клин с помощью наметки, начинайте его вшивать вручную или на машинке (направление шва – от кончика носа к затылку). Чтобы качественно посадить клин в районе носа, я рекомендую Вам прошить этот участок швом «назад иголку».

Есть также общие правила сшивания деталей:

1. При сшивании деталей лицевая сторона деталей должна находиться внутри.
2. Перед сшиванием деталей их необходимо сколоть портновскими булавками под углом в 90 градусов к краям деталей, чтобы булавки не тянули ткань.
3. При скалывании деталей обязательно совместите все контрольные точки (лучше сколоть эти точки булавками).
4. После скалывания булавками детали следует сметать, при этом стежки наметки делать не большими, чтобы наметка хорошо держала детали – от этого зависит качество будущих основных швов. После наметки удалите булавки.
5. Далее детали сшиваем на машинке или вручную строго по линиям выкройки, перенесенным на детали (если припуски на швы были заложены в выкройку, отступая от края детали одинаковое расстояние – 5 мм.). При сшивании стараемся соблюдать направление сшивания деталей.
6. После того, как основные швы выполнены, обязательно удалите наметку, т.к. потом, при набивке мишки, наметка потянет швы, и они будут менее эластичными.

У меня есть еще одно правило сшивания деталей, выполнять которое не обязательно, но оно помогает в дальнейшем собирать и набивать мишку, а также выполнять «потайные» швы. Все срезы деталей, которые приходятся на отверстия для набивки, я обметываю на машинке швом «зигзаг» (вручную можно обметать петельным швом чрез край). Также таким швом я обметываю окружность нижней части головы (в классической выкройке), т.к. потом это пригодится для вставки в голову дискового крепления и утяжки материала вокруг крепления. В целом, применение шва «зигзаг» укрепляет края деталей в местах дальнейшего сшивания их вручную, препятствует осыпанию ниток (хотя в качественном мохере нитки основы сплетены и обработаны так, что их осыпание маловероятно).

И еще один совет: если ворс мохера очень длинный, более 1 см., в местах припусков на швы аккуратно выстрегите его наникюрными ножницами под основание. Это поможет качественнее выполнить сшивание деталей - длинный ворс не будет уплотнять швы и путаться в них. Коротковорсовый мохер можно не выстригать.

В результате проделанной работы у Вас должны получиться сшитыми все делали мишки. После этого детали следует вывернуть. Для выворачивания деталей в узких местах я рекомендую Вам использовать карандаш, или деревянную палочку, можно также использовать плоскогубцы, или круглогубцы, захватывая ими края выворачиваемых деталей. Эти инструменты можно увидеть на странице Инструменты. Помните, что выворачивать детали следует аккуратно, чтобы не повредить основу и ворс мохера. После выворачивания деталей их необходимо расправить изнутри с использованием деревянной палочки. Ворс мохера, попавший в швы, следует вытащить из швов большой иголкой и расправить его.

Внизу на фото приведен пример сшивания деталей мишки. Мишка выполнялся мной по выкройке Татьяны Скалозуб (выкройка была несколько изменена). Отличие этого мишки от классического заключается, в основном, в крое головы. Здесь голова состоит из четырех деталей, а не из двух боковых деталей и клина. Отверстия для вставки дисков находятся на задних швах лап и на заднем шве головы. Но приемы, которые используются для сшивания деталей, везде аналогичны. Для увеличения фото – нажмите на него. Краткое описание этапов сшивания деталей читайте внизу под фото, скорость просмотра фото регулируйте кнопками <, >, расположенными слева и справа на самом фото.

После выворачивания деталей мишка имеет следующий вид. Фото готового мишки, сшитого по этой выкройке, Вы можете увидеть в Галерее мишек, это мишка "Юнга".

Как скрепить детали мишки. Правила крепления.

Диски и шплинты для креплений продаются в специализированных магазинах с материалами для мишек Тедди. Размеры дисков указываются по их диаметру - в миллиметрах, например, "диск 35 мм." - диаметр диска равен 35 мм. Стандартный "шаг" изменения размера диска - 5 мм. Шплинты также отличаются по размерам, их размер определяется по длине шплинта, например, "шплинт 25 мм." - длина шплинта равна 25 мм. Соответственно, чем больше длина шплинта, тем от толще в сечении. Толщину шплинтов необходимо учитывать при выборе крепления: чем больше мишка, тем больше по диаметру диски креплений и тем толще должны быть шплинты. Например, на фото сверху петельчатые шплинты тонковаты для такого диаметра дисков, а вот Т-образный шплинт подходит под размер дисков идеально. Шайбы могут продаваться вместе со шплинтами в наборах, но чаще шплинты продаются отдельно, и тогда шайбы можно купить в магазине строительных материалов или метизов.

Чтобы выполнить шплинтовое крепление, кроме самого шплинта Вам еще понадобятся два диска из оргалита (твердого картона, или дерева), а также две металлические шайбы. Причем, при использовании Т-образного шплинта на одно крепление нужен один шплинт, при креплении на петельчатые шплинты для одного крепления используются два шплинта. Ниже приведены рисунки расположения дисково-шплинтовых креплений в теле мишки и схемы Т-образного шплинтового крепления и петельчатого шплинтового крепления (для увеличения рисунка – нажмите на него).

Разберем последовательность петельчатого шплинтового крепления на примере. Для показа крепления взяты лоскутки мохера, чтобы весь процесс был на виду. Об инструментах, которые используются для работы с креплениями, читайте на странице Инструменты. Для увеличения фото и прочтения комментариев – нажмите на фото, скорость просмотра регулируйте кнопками > или <, расположенными справа и слева на фото.

Теперь разберем способ Т-образного шплинтового крепления на примере сшитой верхней лапы мишки.

Как закрепить Т-образный шплинт, посмотрим на другом примере – крепления головы к туловищу мишки. Для этого примера взята выкройка английского классического медведя. У классических мишек, как правило, набивка головы производится через шейное отверстие внизу головы. В это же отверстие (после набивки!) вставляется диск крепления, причем вставлять его нужно достаточно плотно к мохеру, практически натягивая мохер на диск. Перед тем, как вставить диск в шею, в диск нужно вдеть шплинт с надетой на шплинт шайбой. После того, как диск со шплинтом и шайбой плотно вставлен в шею мишки, диск нужно утянуть по радиусу нитками. Используйте для этого прочные нитки в два сложения, так как натяжение будет достаточно сильным. Что должно получиться в итоге – смотрите ниже на фото. Голова мишки может быть сшита и по другой выкройке, без такого большого отверстия в месте шеи. Отверстие для набивки может находиться сзади головы, или несколько сбоку - в шве деталей, из которых сшита голова. Тогда диск для крепления головы со шплинтом и шайбой вставляется в голову аналогично тому, как мы только что рассмотрели выше, на примере верхней лапы.

Как правильно собрать детали мишки Тедди.

9. Определите места креплений нижних лап (см. схему ниже). Для этого по боковому шву туловища от точки низа туловища (точка Е) вверх отмерьте на глаз расстояние, которое будет «седалищем» мишки, поставьте на боковом шве точку (К). Это расстояние должно отмеряться так, чтобы после сборки мишки и набивки туловища, мишка сидел ровно и плотно, чтобы между «седалищем» и поверхностью, на которой сидит мишка, не было зазора. Или наоборот, чтобы ноги мишки не оказались слишком высоко от поверхности. В общем, это расстояние ищется на глаз и опытным путем, через примерку нижних лап к туловищу. От точки (К) отмерьте вверх по боковому шву расстояние равное радиусу диска крепления нижней лапы (расстояние от шплинта до края диска) – отметьте на боковом шве точку (М). От точки (М), расположенной на боковом шве, отступите 3-5 мм. к линии спины мишки, поставьте точку (Н) – это и есть точка крепления нижней лапы. Аналогичные действия произведите со второй стороны туловища – для второй нижней лапы. Точки (Н), которые Вы определили, должны быть строго симметричны друг другу. Общее правило: нижние лапы у классического мишки крепятся чуть смещенными от боковых швов к линии спины. Вставлять шплинты лап в боковые швы нельзя (!), т.к. швы со временем могут разойтись от нагрузки.

10. В найденные точки (Д) и (Н) вставьте шплинты верхних и нижних лап, на шплинты наденьте диски и шайбы. Усики шплинтов разведите довольно далеко в стороны плоскогубцами, но не закручивайте (см. фото 1 ниже). Крепления должны держаться плотно, не соскальзывать. Ваша задача на этом этапе – это примерка посадки лап. Возьмите мишку за голову и поднимите его, чтобы лапы повисли вниз (см. фото 2). Посмотрите, насколько лапы одинаковы по длине и симметрично ли они посажены относительно тела и головы мишки. Можно также сделать примерочную набивку тела мишки. Для этого возьмите отрез любого мягкого материала (шаль, платок) и поместите его в тело мишки (см. фото 3). После этого можно проверить, как мишка сидит (фото 4), верно ли определены расстояния плеч и «седалища». Вся фигура мишки должна смотреться естественно и гармонично со всех сторон: спереди, сзади, с боков, сверху, снизу. Если необходимо изменить места крепления лап – проделайте это, снова сжав плоскогубцами усики шплинтов и заведя их в другие отверстия. Только после того, как Вы убедились, что лапы посажены верно – полностью закрепите шплинты, как это показано на странице Крепление деталей.

11. После закрепления шплинтов набейте туловище мишки и зашейте отверстие для набивки потайным швом.

Если выкройка мишки такова, что боковые швы на туловище отсутствуют (туловище может состоять из двух частей, которые сшиваются швами только спереди и сзади), ищем точки крепления лап также опытным путем и примеркой. В этом случае две части туловища, как правило, симметричны и точки крепления лап можно намечать деревянной палочкой, протыкая две половинки туловища одновременно, предварительно сложив туловище по швам.

Сборка мишки закончена. Далее следует оформление мордочки, пришивание ушей, тонировка мишки, работа с одеждой или аксессуарами.

P.S. Осваивать технику сборки мишек Тедди нам помогал мишка "Тайсон", его фото Вы можете увидеть в Галерее мишек.

Источник

Как сделать глаза с веками. Роспись глаз мишки.

Советы по росписи глаз.

1. При выборе цветовой гаммы росписи и способа (стиля) росписи ориентируйтесь на задуманный Вами образ мишки. Глаза должны идеально вписаться в образ, гармонично дополнить его.
2. Цветовая гамма глаза может быть разной - всё зависит от Вашей фантазии, однако рекомендую придерживаться классического правила: хорошо сочетаются между собой "холодные" цвета и серебряный "Металлик"; золотистый "Металлик" хорошо сочетается с гаммой "теплых" цветов. Советую обязательно включать в роспись глаз белый и черный цвета (при росписи "Художественной радужкой"), они дают глазу глубину и усиливают игру бликов.
3. При нанесении краски одного цвета работайте кистью аккуратно и избегайте двойных мазков по одному и тому же месту, т.к. следующий мазок будет снимать (потянет за собой) краску предыдущего - таково свойство акриловых красок.
4. При нанесении краски направление движения кисти всегда одно - от зрачка к краю глаза, при процарапывании иглой - тоже самое. Цель - создать эффект "радужки".
5. Готовые акриловые краски (в тюбиках или в баночках) при росписи глаз не нужно разбавлять водой, краски должны быть по консистенции как сметана.
6. Одну пару глаз можно расписывать сколько угодно раз, акриловая краска легко смывается с поверхности галаза теплой водой, сходит как пленка (конечно, если Вы не закрепили ее сверху лаком). Так что тренироваться можно бесконечно.
7. И помните, что роспись глаз - это искусство, которое не терпит суеты! Отнеситесь к процессу как к медитации, и Вы получите от него настоящее творческое наслаждение!

Источник

Как правильно прикрепить глаза мишке Тедди.

Утяжка головы делается после того, как мишка полностью собран, голова прикреплена к туловищу. Я предварительно выщипываю ворс мохера в месте утяжки головы и крепления глаз (об этом - ниже). Утяжка делается суперпрочными нитками (я использую для этого суперпрочные нитки Gutermann, которыми сшиваю детали мишки). Нитки для утяжки всегда используются в два сложения. Вдеваем нитку в большую "кукольную" иглу (см. страницу Инструменты), вводим иглу в центр клина головы мишки сзади, на затылке, максимально близко к основанию шеи, около диска (т. 1), выводим иглу в точке, намеченной для крепления глаза (т. 2). Как найти точки крепления глаз будет рассказано ниже, в фото-мастер-классе. Затем вводим иглу, отступив на 3-4 мм. от т. 2, через шов клина головы (т. 3) и выводим иглу на расстоянии 3-4 мм. от т. 1 сзади на клине головы (т. 4).

На месте крепления глаза мишки у нас получился маленький стежок, перекинутый через шов клина головы. При утяжке возникает сильное натяжение нити и шов будет хорошо держать это натяжение. Затем, сильно надавив на область глаза, концы нитей сзади головы сильно натягиваем и завязываем на несколько двойных узлов. Такую же процедуру проделываем с другой стороны головы, в области второго глаза. При утяжке следите за тем, чтобы сила надавливания была одинакова как на одной, так и на второй половине головы.

Утяжку можно делать и в тех местах, где швы не проходят, тогда для того, чтобы основа мохера хорошо держала утяжку, захватывайте в стежок как минимум 6 нитей основы мохера. Следите, чтобы материал не порвался от утяжки.

Далее схематично привожу два способа крепления глаз, после чего перейдем к практике.

Крепление глаз производится только после того, как сдалана утяжка головы. Делать утяжку головы одновременно с креплением глаз (утягивать глазами) не рекомендуется, т.к. стеклянные глаза мишек довольно хрупкие, при сильном давлении на петлю глаза глаз может расколоться. Предварительно сделанная утяжка гарантирует минимальную нагрузку на глаз.

Выше приведена классическая схема крепления глаз. Глаз крепится также с использованием суперпрочных ниток. Нитки продеваются в петлю глаза особым способом, который я называю "захват" (ниже на фото это будет показано). В итоге, от петли каждого глаза будут отходить 4 нити. В классическом способе по 2 нити от каждого глаза следует вывести сзади головы по центру клина на расстоянии 3-4 мм. друг от друга, максимально близко к основанию шеи (к диску головы), т.е. также, как до этого делали утяжку. Оставшиеся 2 нити глаза разделяем, вдеваем в иглу по очереди и выводим сразу за ухом мишки (у края уха ближе к центру головы) на расстоянии 3-4 мм. друг от друга. При этом, нити от левого глаза мишки выводим к правому уху и наоборот, нити от правого глаза выводим к левому уху. Затем плотно прижимаем глаза к голове, нити подтягиваем и завязываем на затылке несколькими двойными узлами. Нити за ушами также завязываем между собой, слегка их натягивая. Концы нитей прячем в голове мишки несколькими "уводящими" стежками: иглу с вдетым концом нитей втыкаем рядом с узлом и выводим в любой точке головы, затем снова втыкаем иглу точно в точку выхода нитей и выводим в другой точке, повторяем несколько раз.

Вторая схема крепления глаз - упрощенная. В этой схеме нити глаза выводятся к швам клина головы около основания шеи: от правого глаза - к левому шву клина, от левого глаза - к правому шву клина. При этом, 4 нити глаза разделяются попарно, и выводятся на расстоянии 3-4 мм. друг от друга так, чтобы шов клина головы находися между выведенными нитями. Затем глаз плотно прижимаем к голове, нити подтягиваем и завязываем между собой несколькими двойными узлами. Концы нитей прячем в голове мишки несколькими "уводящими" стежками. Тоже проделываем со вторым глазом.

А теперь переходим к практическому занятию по утяжке головы и креплению глаз. Об инструментах, которые нам для этого понадобятся, можно подробно прочитать на странице Инструменты. Здесь дополнительно приведу фото примерочных глаз:

Дополнительные советы по утяжке головы и креплению глаз.

1. Здесь приведена классическая схема утяжки головы мишки Тедди. Эта схема подходит для утяжки головы мишки, сшитого по классической выкройке. Если мишка сшит по авторской выкройке, его голова по строению и расположению швов может сильно отличаться от классики. Тогда и способы утяжки головы будут авторскими. Например, можно делать утяжки, делая более выпуклой переносицу мишки: нити утяжек прокладываются между областями крепления глаз, без вывода нитей к затылку. При выборе способа утяжки головы ориентируйтесь на задуманный Вами образ мишки. Утяжка делается для того, чтобы придать мишке индивидуальные черты, усилить характер образа.
2. Делать утяжку головы мишки лучше всего вдвоем: один человек давит с силой на область глаз мишки, второй - натягивает нити и завязывает их.
3. Выполняя утяжки, следите за реакцией материала на натяжение нитей, чтобы сильное натяжение не повредило материал, из которого сшит мишка. Глаза крепите только после выполнения утяжек.
4. Для выполнения утяжек используется, как правило, большая или средняя игла из набора "кукольных" игл (см. страницу Инструменты). Выполнять "уводящие" стежки лучше всего малой иглой из этого набора.
5. Чтобы проверить симметричность посадки глаз мишки, можно использовать зеркало. Воткните примерочные галаза в голову мишки и посмотрите на мишку в зеркало (строго в фас). Если глаза мишки посажены не симметрично, в зеркале это будет видно сразу. Такой эффект дает отраженное изображение сразу после прямого изображения, к которому наш взгляд быстро привыкает.

P.S. Осваивать приемы утяжки головы и крепления глаз нам помогал мишка "Белый". Фото мишки можно увидеть в Галерее мишек.

Источник