Лёгкие заборы между соседями на садовых участках всё чаще уступают место капитальным, похожим на крепостные стены. Как их использовать с максимальной выгодой для посадок? Например, мои соседи, чтобы прикрыть в общем-то инородные для сельского пейзажа кирпичные заборы, сажают вдоль них яблони и лианы: актинидию, лимонник, девичий виноград. С северной стороны моего участка другие соседи возвели мощный забор из тёмно-красного кирпича. Хорошо, что он оказался не с южной стороны! Долгое время я прикидывал варианты его «декорирования» и, в конце концов, пришёл к выводу, что подобное сооружение вполне можно употребить себе на пользу. Во-первых, такой забор надёжно защищает посадки отсеверного ветра; во-вторых, он аккумулирует солнечные лучи: днём кирпичи довольно сильно нагреваются, а ночью долго сохраняют накопленное тепло. Иначе говоря, лучшее место для возведения теплицы или парника и найти трудно.
Напомню, зачем садоводам требуется «дом» для овощей, особенно для теплолюбивых. В средней полосе природой отпущен слишком короткий срок их выращивания под открытым небом — лишь 40—45 дней. Более или менее благоприятная для развития помидоров, перцев и баклажанов температура обычно устанавливается с середины июня до конца июля. Однако для полноценного их развития требуется ещё хотя бы месяц. Отсюда и необходимость выращивать их под плёнкой в сооружениях «защищённого грунта», где тепло можно поддерживать с весны до осени.
А вот чему отдать предпочтение — теплице или парнику, каждый садовод решает в зависимости от конкретных обстоятельств и возможностей. Теплицы отличаются от парников не только бoльшими по высоте и ширине размерами, но и более существенными материальными затратами на их сооружение. Одно дело — накрыть плёнкой теплицу, другое — парник. Да и передвинуть парник на новое место несложно. Потому я с лёгкой душой разобрал свои пришедшие в негодность старые теплицы и принялся за возведение сразу нескольких простейших парников вдоль всей кирпичной стены.
Возможны варианты
Даже простейшие сооружения предполагают творчество, эксперименты и поиски наилучших решений.
Основу парника — в данном случае пристенного односкатного — обычно изготавливают из стандартных брусков. Но поскольку они сейчас недёшевы, я использовал лыжи, которые выбросили мои соседи по городской квартире в конце зимнего сезона. А ещё — бруски от разобранных деревянных рам, которые повсюду сейчас меняют на пластиковые. Короче говоря, проблем с бесплатным каркасом для парников нынче нет.
Тем, кто последует моему примеру, советую не ошибиться с размерами будущего сооружения. Исходить надо не только из наличия свободного места у забора или у стены (непременно — с южной стороны), но и из стандартной ширины имеющейся в продаже плёнки или нетканого материала. Сам я использую те, что шириной 160 см.
Соответственно бруски (или лыжи) подрезаю и устанавливаю односкатным шалашиком через каждые полметра (одним концом бруски упираются в стену, другим — в почву на одном уровне под углом 45—60 градусов). Плёнку оборачиваю и закрепляю вокруг длинного бруска, который прибиваю в горизонтальном положении вплотную к стене и коротким брускам. Другой длинный брусок укладываю у основания парника, чтобы надёжно прижать плёнку к земле. С торцов прижимаю её любыми досками.
Оптимальная длина парника, по моему мнению, 2,5—3 м, ширина — 1 м. Длинные парники трудно накрывать и эксплуатировать. Удобно иметь их несколько штук — индивидуальные для разных культур.
А вот чем лучше накрывать парники? По моему опыту, помидоры очень хорошо растут под укрытием из плёнки, а перцы и баклажаны — под нетканым материалом. Целесообразнее использовать самый толстый нетканый материал — он и температуру лучше сохраняет, и служит несколько сезонов. Кстати, парник весной гораздо раньше прогревается, когда почва в нём на 15—20 см возвышается над поверхностью земли. Это нетрудно сделать, установив каркас парника на короб из досок, заполненный компостом.
Не ошибитесь с сортами
Для выращивания в парниках подходят низкорослые сорта и гибриды овощных культур. Высота моих парников — до 1 м. Потому и высота выросших растений не должна быть больше.
Второе важнейшее качество при выборе культур — скороспелость. Важны также высокая урожайность и устойчивость к основным заболеваниям.
Среди томатов всему перечисленному отвечают, на мой взгляд, такие сорта, как Арктика, Горожанин, Выскочка, Арбат. Среди сладких перцев — Ерошка, Фунтик, Чардаш, Юнга, Буратино. Среди баклажанов — Робин Гуд, Балагур, Щелкунчик.
Сроки посева и посадки
Рассаду перцев и баклажанов для парников я начинаю выращивать не ранее первой декады марта, а томатов — во второй декаде, тогда она не вытягивается. Семена высеваю в отдельные стаканчики. В парники рассаду высаживаю в начале мая.
Сеянцы подкармливаю слабым раствором органического удобрения Флумб и минерального Сударушка. А вот дружному завязыванию и росту плодов заметно способствует внекорневая подкормка растений: опрыскивание их листьев таким, например, средством, как Маг-Бор. В итоге помидоры, перец и баклажаны начинают созревать в моих парниках уже в первой половине июля, а урожай они дают нередко до конца сентября.
И последний совет: как соорудить односкатный, хорошо сохраняющий тепло парник при отсутствии кирпичной стены? Для этой цели подойдёт любая поверхность, в том числе из досок, если их для лучшего прогрева под лучами солнца покрасить в тёмный цвет, а щели закрыть куском плёнки. Мои знакомые построили подобный парник даже у забора из штакетника, прислонив к нему плоский лист шифера.
Низкорослые растения для выращивания в парниках и теплицах: гибриды сладкого перца Буратино и Фунтик, баклажан Робин Гуд, томат Горожанин
Крупные плоды шаровидной формы у тепличного баклажана Санчо Панса
Самая простая и довольно надёжная конструкция парника. Длина парника — произвольная. Плёнку или нетканый материал прибивают к верхнему поперечному бруску, а в нижней части прижимают другим бруском. Боковые торцы закрывают наглухо. Растения высаживают вдоль парника в два ряда по тричетыре на 1 м2
Пристенный парник с нижним ярусом, закрытым досками. На рейки внутри парника можно положить ещё один слой плёнки или нетканого материала
Деревянная пристенная теплица, наполовину обшитая досками. Её минимальные размеры: высота в карнизе — 1,65 м, под коньком — 2,4 м, высота двери — 1,8 м, ширина двери — 0,6 м
Автор: Венедикт Дадыкин, учёный агроном
