Если болеет лук. Советы опытных огородников:

Если болеет лук.
Советы опытных огородников:

1- 2 столовых ложки нашатыря на ведро воды,хорошо полить
Стакан соли на ведро воды и поливать
Обработайте лук любым инсектицидом, желательно системным. Разумеется, придется выдержать указанный в инструкции срок ожидания.
Столовая ложка солярки на 10 литров воды. Поливать из лейки на лук.
4 таблетки метронидазола на ведро воды или 1 пакетик марганцовки на ведро воды.
Я тоже полила лук метронидазолом и чеснок тоже,а узнала что помогает когда зашла в аптеку,женщины покупали для огорода по несколько пачек стоит он около 9 руб. в пачке 20 таблеток
Вместо солярки можно использовать керосин, тоже ложка - на ведро воды. Для профилактики, не дожидаясь проблемы, поливаю этой смесью раз в две недели. Результат отличный.

Подкормка чеснока весной.

Подкормка чеснока весной

Чеснок является одной из самых влаголюбивых и холодостойких культур. Чувствительность этой культуры к кислотности почвы очень высока, и поэтому для посадки чеснока предпочтительными являются плодородные и нейтральные почвы.

Читать далее...

КАК ВЫРАСТИТЬ КАСКАДНУЮ ПЕТУНИЮ

Многие видели роскошные метровые бороды на улицах и в садах европейских городов, но у нас... Может при пересечении границы у петунии портится настроение? Уже несколько лет в магазинах продаются семена петуний, а результата почему-то не видно.
 

Читать далее...

Выращивание огурцов

Гибриды огурцов

Огурцы у нас являются одним из самых распространенных овощей. По подсчетам ученых, они занимают более 1/10 всей площади под овощными культурами. Ниже описаны гибриды огурцов. В огурце имеются эфирные масла и органические кислоты, но их количество ничтожно мало. Огурец содержит 97% воды, ничтожно малое количество белков, жиров и углеводов. Но все эти вещества сильно воздействуют на органы вкуса и обоняния человека, а через них и на органы пищеварения. Сложные органические компоненты огурца играют важную роль в обмене веществ.
 

Гибриды огурцов.

Число районированных сортов и гибридов огурца приближается к сотне. Перечислим наиболее перспективные из них.

Клавдия F1. Среднеспелый, высокоурожайный гибрид огурцов, устойчив к основным болезням, плоды корнишоны - очень красивые, отличного вкуса, длиной 8-10 см, самоопыляемые. Годен для консервирования. Выращивают в открытом грунте и под пленкой.

Отелло F1. Гибрид раннеспелый гибрид огурцов. От всходов до начала плодоношения 41-45 дней. Плод цилиндрический, мелкобугорчатый, без горечи, длиной 8-10 см. Вкусовые качества отличные. Пригоден для консервирования. Урожайность более 10 кг/м2.

Сантана F1. Средне-спелый гибрид огурцов. От всходов до начала плодоношения - 46-53 дня. Плоды генетически без горечи, зеленые с полосами, гладкие, длиной 6-9 см. Устойчив к возбудителям кладоспориоза, относительно устойчив к вирусу огуречной мозаики-1 и мучнистой росы. Урожайность 10-12 кг/м2.

Регия F1. Среднеранний гибрид огурцов. От всходов до начала плодоношения 48-50 дней. Плод цилиндрический, крупнобугорчатый, без горечи, длиной 10-12 см. Вкусовые качества свежих и консервированных плодов отличные. Пригоден для засола и консервирования. Устойчив к возбудителям мучнистой росы и вирусу огуречной мозаики-1, относительно устойчив к возбудителям ложной мучнистой росы. Урожайность более 10 кг/м2.

Анушка F1. Ранний, высокоурожайный гибрид огурцов. Плоды бугорчатые, засолочные вкусовые качества высокие. Выращивают в открытом грунте.

Журавленок F1. Среднеранний гибрид огурцов. От всходов до начала плодоношения 48-50 дней. Плод эллипсовидный, крупнобугорчатый, длиной 10-12 см, с размытыми продольными полосами до 1/3-1/2 длины плода. Вкусовые качества отличные. Пригоден для засола и консервирования. Устойчив к возбудителям ложной мучнистой росы, вирусу огуречной мозаики-1. Урожайность более 10 кг/м2.

Эвита F1. Высокоурожайный, раннеспелый гибрид огурцов с пупырчатыми огурцами-корнишонами. Отличается: преимущественно женским типом цветения и, как следствие, большим количеством огурчиков; отсутствием горечи, маленькими семенными камерами, хрустом; высокими засолочными качествами; высокой устойчивостью к болезням и стрессовым условиям. Для туннелей и открытого грунта. Лучший сорт для консервирования.

Леандро F1. Ранний, высокоурожайный гибрид огурцов, С крупными пупырышками. Отличается: преимущественно женским типом цветения и, как следствие, большим количеством огурчиков; отсутствием горечи, маленькими семенными камерами; высокими засолочными качествами: Огурцы не образуют пустот при консервировании, хрустят, длительно хранятся без ухудшения качества; высокой устойчивостью к болезням и стрессовым условиям.

Кристина F1. Самоопыляющийся, ранний гибрид, с мелкими пупырышками. Отличается: преимущественно женским типом цветения и, как следствие, большим количеством огурчиков; отсутствием горечи, маленькими семенными камерами, хрустом; высокими засолочными качествами; высокой устойчивостью к болезням и стрессовым условиям.

Маринда F1. Самоопыляющийся, среднеранний гибрид, с крупными пупырышками. Отличается: преимущественно женским типом цветения и, как следствие, большим количеством огурчиков; отсутствием горечи, маленькими семенными камерами, хрустом; высокими засолочными качествами; высокой урожайностью, устойчив к болезням и стрессовым условиям.

Матильда F1. Самоопыляющийся, очень ранний гибрид, с крупными пупырышками. Отличается: преимущественно женским типом цветения и, как следствие, большим количеством огурчиков; отсутствием горечи, маленькими семенными камерами, хрустом; высокими засолочными качествами; высокой урожайностью, устойчив к болезням и стрессовым условиям.

Престиж F1. Новейший самоопыляющийся, скороспелый сверхурожайный гибрид огурцов. При правильной агротехнике с 1 м2 можно получить более 20 кг великолепного качества огурцов-корнишонов. Хорошо растет на окне и балконе. Отличается длительным периодом плодоношения, устойчивостью к болезням и стрессовым условиям. Прекрасно подходит для консервирования. Плоды не горчат, долго сохраняют изящный вид. Дает стабильные урожаи под пленкой, под стеклом и в открытом грунте.

Патти F1. Новейший самоопыляющийся, ранний гибрид, с мелкими пупырышками. Дает высокие и стабильные урожаи. Отличается: преимущественно женским типом цветения и, как следствие, большим количеством огурчиков; отсутствием горечи, маленькими семенными камерами; высокими засолочными качествами, Т. К. огурцы не образуют пустот при консервировании, хрустят, длительно хранятся без ухудшения качества; высокой устойчивостью к болезням и стрессовым условиям.

Наф-фанто F1. Ранний, высокоурожайный. Растение мощное, с преобладанием женских цветов. Плоды маленькие, засолочные. Выращивают в открытом грунте.

Левина F1. Среднеранний гибрид с преимущественно женскими цветками. Растения мощные, высокие. Плоды с белыми шипами, без горечи, пригодны для засола и консервирования. Устойчив к вирусу огуречной мозаики, настоящей мучнистой росе и неблагоприятным погодным условиям.

Либелле F1. Широко распространенный гибрид огурцов. Отличается хорошим ростом. Плоды мелко-ребристые, от средне- до темно-зеленого цвета, с белыми шипа-ми. Практически устойчив к пероноспорозу и кладоспориозу.

Лорд F1. Среднеспелый, урожайный, пчелоопыляемый гибрид, преимущественно женского типа цветения. Возделывается в открытом грунте, весенних теплицах и тоннелях. Зеленец длиной 10-12 см. Обладает высокими консервными и засолочными качествами. Устойчив к ложной мучнистой росе и оливковой пятнистости.

Фермер F1. Урожайный, среднеспелый, пчелоопыляемый (частично самоопыляющийся) гибрид, преимущественно женского типа цветения. Выращивается в открытом и защищенном грунте. Зеленец длиной 10-12 см. Относительно холодостойкий. Устойчив к оливковой пятнистости, ложной мучнистой и мучнистой росе. Особенностью гибрида является интенсивный рост основной плети и быстрое появление боковых побегов, с отрастанием которых наступает пик массового продолжительного плодоношения. Пригоден для консервирования изасола.

Отелло F1. Гибрид обладает уникальной скороспелостью. Созревание мелкобугорчатых плодов наступает на 40-45-й день после появления всходов. Хрустящие, приятного вкуса плоды используются для свежего потребления и консервирования. Устойчив к вирусу огуречной мозаики, кладоспориозу, мучнистой росе, относительно устойчив к ложной мучнистой росе. Гибрид используют для выращивания в открытом грунте и с применением временных пленочных укрытий.

Регина F1. Среднеранний гибрид, используется для выращивания в открытом грунте и под временными пленочными укрытиями. Склонен к партенокарпии (самоопылению). Устойчив к вирусу огуречной мозаики, кладоспориозу, возбудителям настоящей мучнистой росы и к корневым гнилям. Изящные плоды без горечи, отличных вкусовых качеств, созревают на 50-й день после появления всходов.

Изящный. Среднеплетистый, универсального использования. От массовых всходов до плодоношения 45-50 дней. Отличается повышенной выносливостью к неблагоприятным погодным условиям и оливковой пятнистости (кладоспориозу). Зеленец эллипсоидальной формы, мелкобугорчатый. Масса плода 90 г, урожайность до 7,5 кг/м2.

Нежинский местный. Средне-поздний, длинноплетистый. Требователен к влаге и сравнительно устойчив к грибным болезням. Зеленец удлиненно-яйцевидной формы, темно-зеленый, крупнобугорчатый, длиной 9-13 см, диаметром 3,5-5 см, массой 90-140 г, урожайный. Один из лучших сортов для засолки.

Электрон. Урожайный, отличается ранней спелостью и быстрым нарастанием зеленца. Устойчив к болезням. Годен для консервирования.

Водолей. Урожайный, с красивыми вкусными плодами. Засолочный.

Конкурент. Скороспелый, засолочный, зеленец овально-цилиндрической формы, крупнобугорчатый, длиной 9-12 см, массой 70-100 г. Ценность сорта в устойчивости к поражению бактериальной пятнистостью и мучнистой росой.

Октопус F1. Гибрид средне-ранний, корнишонного типа. От всходов до начала плодоношения 48-50 дней. Преимущественно женского типа цветения. Плод длиной 6-9 см. Вкусовые качества отличные. Пригоден для консервирования. Устойчив к кладоспориозу, относительно устойчив к возбудителям мучнистой росы, вирусам огуречной мозаики-1, ложной мучнистой росы. Урожайность 10-14 кг/м2.

Норд-158 F1. Гибрид средне-спелый. От всходов до начала плодоношения 50-51 день. Зеленец крупнобугорчатый, длиной 10-12 см. Устойчив к кладоспориозу и бактериозу, относительно устойчив к фузариозу, настоящей и ложной мучнистой росе. Пригоден для консервирования. Урожайность 13-18 кг/м2. Выращивают под пленкой.

Родничок F1. Гибрид среднеспелый, длина главной плети 2,8-3 м, ветвление среднее. Плоды цилиндрические, слабо-бугорчатые, без горечи. В одном узле формируется по 2-3 плода одновременно. Масса зеленца 90-100 г. Вкусовые и засолочные качества высокие. Выращивают под пленкой.

Зозуля F1. Скороспелый гибрид огурцов. В плодоношение вступает на 46-48-й день после появления массовых всходов. Зеленец цилиндрической формы, слабо-бугорчатый. Длина плода 14-23 см, масса 156-289 Г. Урожайность высокая (20-25 кг/м2). Выращивают под пленкой.

Эпилог F1. Ценится за стабильную урожайность, дружную отдачу ранней продукции, хорошие вкусовые качества свежих и консервированных плодов, отсутствие горечи в зеленцах. Масса плода 72-108 г. Выращивают под пленкой.

Мазай F1. Гибрид раннеспелый, корнишонного типа. От всходов до начала плодоношения 41-44 дня. Плод цилиндрической формы, мелкобугорчатый. В одном узле формирует 2-3 плода. Вкусовые качества свежих и консервированных плодов отличные. Устойчив к возбудителям мучнистой росы, оливковой пятнистости, ложной мучнистой росы и корневых гнилей. Урожайность 12-15 кг/м2. Выращивают под пленкой.

Пасамонте F1. Гибрид раннеспелый, корнишонного типа. От всходов до начала плодоношения 43-45 дней. Плод генетически без горечи, короткий, длиной 6-9 см, цилиндрической формы, крупнобугорчатый, белошипый, зеленый. В одном узле формирует 2-3 плода. Вкусовые качества свежих и консервированных плодов отличные. Устойчив к возбудителям мучнистой росы. Урожайность 12-15 кг/м2. Выращивают в открытом грунте и под пленкой.

Пасадена F1. Гибрид средне-ранний, корнишонного типа. От всходов до начала плодоношения 50-55 дней. Плод генетически без горечи, цилиндрической формы, длиной 10-12 см, редкомелкобугорчатый. Вкусовые качества свежих и консервированных плодов отличные. Устойчив к возбудителю ложной мучнистой росы. Урожайность 11-14 кг/м2. Выращивают в открытом грунте и под пленкой.

Изумруд F1. Гибрид раннеспелый. От всходов до начала плодоношения 45-47 дней. Плод цилиндрической формы, без шейки, крупнобугорчатый, длиной 14-16 см, темно-зеленый со светлыми продольными полосами до 1/2-1/3 длины плода, без горечи. Вкусовые качества свежих и консервированных плодов хорошие. Пригоден для засола и консервирования. Устойчив к основным возбудителям болезней огурца. Урожайность до 20 кг/м2. Выращивают под пленкой.

Альянс F1. Гибрид среднеспелый. От всходов до начала плодоношения 50-52 дня. Цилиндрической формы, длиной до 15 см, зеленый мелкобугорчатый. Салатного назначения. Вкусовые качества свежих плодов отличные. Устойчив к возбудителям мучнистой росы, ложной мучнистой росы и сосудистого бактериоза. Урожайность 14-17 кг/м2. Выращивают под пленкой.

Стелла F1. Гибрид женского типа цветения, скороспелый, по срокам отдачи урожая лидирует среди короткоплодных огурцов, зеленец цилиндрический, длиной 22-25 см, со слабобороздчатой поверхностью. Выращивают под пленкой.

  Апрельский F1. Самоопыляемый, ранний, урожайный гибрид огурцов, плоды вкусные, салатные, но можно и консервировать. Выращивать под пленкой.

 Выращивание огурцов на грядке

 

Если на участке нет теплички, то раннюю овощную продукцию можно получить на специально подготовленной грядке. Ниже рассказано о выращивание огурцов на грядке.

Для выращивания огурцов на грядке необходимо готовится зарание. В самом начале апреля подготовленную с осени, расположенную с севера на юг грядку, шириной 90 см перекапывают на глубину 20 см. В случае если грунт еще не оттаял, грядку поливают горячей водой (80-90° С), закрывают пленкой, и через 2-3 дня она готова к перекопке. Посередине грядки выкапывают траншею шириной 40-45 см и глубиной 30-35 см, заполняют талым навозом, коровьим или конским, или соломой, или растительным мусором (листья, трава, хвойные иголки), или древесными опилками слоем 20 см. Сверху заполненную массу поливают раствором марганцовокислого калия (1 г на 10 л горячей воды), расходуя по 5 л на 1 м2, затем посыпают известью-пушонкой или золой (по стакану на 1 м2). И только тогда в траншею добавляют землю слоем 10-12 см, состоящую из земли верхнего плодородного слоя, и к ней добавляют навозного перегноя или торфа.

Из минеральных удобрений вносят 2 ст. ложки нитрофоски и стакан древесной золы на 1 м2 траншеи. Минеральные удобрения заделывают в почву на глубину 10 см. Затем почву на грядке разравнивают, утрамбовывают и поливают горячим розовым раствором марганцовки из расчета 3 л на 1 м2 грядки. Грядку закрывают пленкой и через 1-2 дня высевают семена овощей (рис. 32).

После посева грядку дополнительно поливают, очень осторожно, чтобы не размыть почву от семян, теплой (35° С) водой из расчета 3 л на 1 м2 и закрывают полиэтиленовой пленкой вначале траншею, затем всю грядку.

Во время выращивания рассаду овощных культур регулярно, раз в неделю, поливают теплой (26°С) водой из расчета 3-4 л на 1 м2. Если температура днем повышается до 20°С, то пленку с траншеи снимают, а верхнюю, которой закрыта вся грядка, оставляют закрытой. В первых числах мая рассаду подкармливают: в 10 л воды разводят столовую ложку полного удобрения и стакан коровяка, расходуя по 3-4 л воды на 1 м2.

Перед посадкой овощных культур на постоянное место рассаду поливают теплой (25°С) водой.

При выращивании огурцов на грядке, рассаду высаживают на постоянное место в теплый день и укрывают пленкой в один слой, в случае понижения температуры сверху пленку дополнительно закрывают. По мере освобождения траншеи от рассады в нее высаживают огурцы по схеме. Растущие по бокам грядки укроп и редис росту огурцов не помешают.

На такой грядке можно выращивать рассаду следующих культур: цветной капусты, белокочанной, брокколи, кольраби, тыквы, патиссонов, огурцов, кабачков, салата. Продукцию с нее получают на 20-25 дней раньше по сравнению с обычными сроками посева. Преимущество такой грядки еще и в том, что она занимает небольшую площадь, ее нетрудно дополнительно укрыть, если есть такая необходимость.

Как правильно пересадить безгоршечную рассаду огурцов так, чтобы она после пересадки на постоянное место не перебаливала?

Для этого нужно позаботиться, чтобы рассада имела компактную и хорошо развитую корневую систему и при пересадке главное - ее не нарушить. Для этого за несколько часов до посадки ее поливают. Затем осторожно, маленькой лопаточкой выкапывают, при этом стараются взять ее с хорошим влажным комом земли и тут же поставить во влажную лунку. При этом ни в коем случае земляной ком не обжимать руками, иначе корни не расправятся и растения начнут чахнуть и могут совсем погибнуть. Такая же картина будет, если рассаду огурцов пересаживают из сухой почвы, Т. е. с оголенными корнями. Лучше рассаду пересаживать в пасмурный день или к вечеру. Так пересаживают не только огурцы, но и тыкву, кабачки, патиссоны, землянику и др. Обычно рассаду пересаживают в фазе не более 5-6 настоящих листочков.

Какой самый простой способ выращивания огурцов на грядке?
 
С 1 по 15 мая. В любой день в эти сроки перекапывают грядку (где в предыдущем году не росли огурцы). Разравнивают, делают бороздки с расстоянием 15-20 см. Поливают горячим раствором удобрения «Идеал», или «Кормилец», или « Гумат натрия» (1 ст. ложку на 10 л воды), расходуя по 3-5 л на 1 м2. Сеют сухие семена с расстоянием 12-15 см и засылают небольшим слоем земли (1-1,5 см). На грядку расстилают двойной или даже тройной слой укрывного материала «лутрасил». Со всех сторон материал обкладывают землей или тяжелыми рейками, чтобы не сдуло. В течение 25-30 дней, пока растет рассада, укрывной материал не снимают. 3а этот период поливают 1-2 раза теплой водой. В случае заморозков дополнительно укрывают пленкой. 3а 10 дней перед посадкой рассаду подкармливают: 1 ст. ложку любого натурального удобрения «Идеал», «Кормилец» или Гумат натрия» на 10 л воды, расходуя по 8 л на 1 м2. Перед подкормкой обязательно небольшое рыхление почвы в междурядьях.

Подкормки и поливы делают в теплый день, когда температура воздуха не менее 18° С. После подкормки снова укрывают грядку.

Через 25-30 дней после всходов рассада готова к пересадке на постоянное место.

Под посадку грядку перекапывают на полную глубину штыковой лопаты и ровняют. Делают лунки посередине грядки на расстоянии 60 см друг от друга (расстояние считать от центра до центра).

В лунки добавляют по 2 ст. ложки любого удобрения («Исполин», «Богатырь» или «Кормилец») и перемешивают их с почвой. Грядку с лунками поливают теплой водой и приступают к посадке.

Перед посадкой рассаду заранее хорошо поливают водой. Выкапывают рассаду с большим влажным комом и сажают в лунки. Засылают землей и поливают вокруг растения по 1-1,5 л.

Сажают растения в теплую погоду в течение дня. Чем больше земляной ком рассады, тем лучше приживаемость.

Если рассаду высадили после 12-15 июня и уже миновали заморозки, грядку с огурцами можно не закрывать. Но все же наибольший урожай огурцов получают, когда грядка укрыта одним слоем укрывным материалом на дуги (80 см от основания грядки). Если огурцы пчелоопыляемые, тогда торцы грядки оставляют открытыми, самоопыляемые закрывают полностью. Открывают огурцы при сборе, подкормке и поливе.

Поливают огурцы 2 раза или обильно 1 раз в неделю. Сухие корневые подкормки делают 1 раз в месяц: по 2-3 ст. ложки любого удобрения («Кормилец», «Исполин», «Ягодка», «Богатырь») посыпают вокруг растения.

При выращивании огурцов на грядке полив-подкормку производят 3-4 раза в течение лета, с интервалом 7-10 дней в фазе плодоношения: 1 таблетка гумата на 100 л воды. В сельской местности огородники в основном подкармливают огурцы разведенным птичьим пометом и навозной жижей в смеси с минеральными удобрениями (нитрофоска, суперфосфат). 
 

Выращивание огурцов в открытом грунте. Теплая грядка.

Выращивание огурцов в открытом грунте происходит  на так называемой теплой грядке. В этом случае урожай получают намного выше, чем на обычной.

Теплую грядку делают из растительного мусора: скошенной травы (крапива, осока, камыши, полынь, иванчай и т. д.), опавших листьев тополя, липы, березы, хвойных иголок, древесной стружки, опилок, резаной соломы, бумажного хлама и т. п. Нельзя в этот мусор включать ботву огурцов, тыквы, томатов, картофеля, кабачков - это все сжигается в костре на золу. Растительный мусор желательно собирать осенью, но можно и весной.

С приходом весны выбирают под теплую грядку место, защищенное от ветра и хорошо освещаемое солнцем. Весь мусор тщательно перемешивают и на ровном месте делают грядку высотой 50-60 см, шириной 70-80 см (длина произвольная). Мусор поливают горячей водой и плотно трамбуют хождением по грядке.

Когда такая грядка готова, ее дезинфицируют: на 10 л кипятка добавляют 1 ст. ложка медного купороса.

После дезинфекции на грядку насыпают почвенную смесь слоем 12-15 см, состоящую из торфа, дерновой земли, навозного перегноя, древесных опилок. Необходимо учесть, что дерновую землю можно заготавливать только в лесу или на лугу, но не с грядок. В эту смесь нельзя добавлять и растительный компост.

После насыпки почвенной смеси добавляют минеральные удобрения из расчета: 1 стакан древесных измельченных углей, 1 стакан золы, 1 ст. ложку суперфосфата и 1 чайная ложка мочевины на 1 м2 грядки. Удобрения перемешивают с почвенной смесью и грядку проливают горячим (60-70°С) раствором медного купороса (1 чайная ложка на 10 л воды) или крепким раствором марганцовки.

Подготовленную грядку накрывают новой, неиспользованной пленкой до посева семян или посадки рассады (1-15 мая).

Выращивание огурцов на грядке. 

Грядки под огурцы подготавливают заранее на теплом и освещаемом месте. Там в предыдущий год не должны были расти тыквенные культуры (огурцы, кабачки, патиссоны) во избежание накопления болезней и вредителей. Осенью, после уборки урожая томатов, капусты, корнеплодов или зелени, грядку опрыскивают раствором медного купороса (на 10 л воды берут 1 ст. ложку медного купороса), расходуя 1 л раствора на 1 м2 грядки. После этого с грядки убирают все растительные остатки, корни и сжигают. Перед копкой на грядку добавляют 1 стакан доломитовой муки или золы, а также 1 ст. ложку суперфосфата на 1 м2. Грядку перекапывают на глубину 12-15 см и оставляют до весны. Весной, за 10 дней до посева или посадки, если почвы глинистые или суглинистые, на 1 м2 грядки добавляют по 1 ведру навозного перегноя, торфа, древесных старых опилок, а также 1 стакан золы и перекапывают на глубину штыковой лопаты.

Затем ее разравнивают и поливают горячим (60° С) раствором марганцовки (1 г на 10 л воды) из расчета 3-4 л на 1 м2 или гуматом натрия (на 10 л воды берут 1 ст. ложку жидкого гумата натрия), по 3-4 л/м2. Затем грядку укрывают чистой пленкой до посева или посадки огурцов.

Через 3-4 дня пленку раскрывают, немного поливают грядку теплой водой (40° С) и начинают посев семян или посадку огуречной рассады. После посева или посадки грядку накрывают укрывным материалом («лутрасилом»), а сверху набрасывают новую полиэтиленовую пленку, которая держится на дугах высотой 70-80 см. Пленку не снимают в течение лета, и только приоткрывают с южной стороны.

Можно получить ранний урожай и выращивая огурцы в открытом грунте на специально подготовленной грядке. Но об этом нужно позаботиться с осени. Осенью в кучу собирают любой мусор: листья, траву, ветки, бумагу. В конце апреля этот мусор разгребают так, чтобы он прогрелся на солнце. В начале мая из него делают грядки высотой 70-80 см, шириной 100-120 см и произвольной длины. Если мусор пересох, то его поливают горячей водой, грядку тщательно утрамбовывают, затем делают лунки в 2 ряда на расстоянии по центру 70 см. Лунки на грядке расположены в шахматном порядке, диаметр лунки - 30 см, глубина - 35 см. Грядка подготовлена пока только из мусора. До засыпки почвой грядку поливают раствором марганцовокислого калия (в 10 л воды разводят 2 г марганцовокислого калия и расходуют 2 л раствора на 1 м2). Поливают грядку сверху и с боков. Затем грядку посыпают мелом, известью-пушонкой или древесной золой из расчета 2 стакана на 1 м2. Отдельно подготавливают почву. Берут по 5 ведер торфа, дерновой земли, перегноя, ведро песка и 2 ведра древесных опилок. Всю эту смесь перемешивают и на 1 ведро этой смеси добавляют удобрения: по 1 столовой ложке суперфосфата и нитрофоски и 2 ст. ложки древесной золы, снова тщательно перемешивают почвенную смесь. 10 мая подготовленную почвенную смесь добавляют в каждую лунку слоем 22 см, а всю грядку сверху (кроме лунок) покрывают этой же смесью слоем 2-3 см, чтобы прикрыть мусор и придать грядке опрятный вид. Затем грядку поливают горячим раствором (60° С) с добавлением 1 чайной ложки мочевины, или сухого гумата натрия, или «Идеала», растворенной в 10 л воды из расчета 5-8 л на 1 м2. Грядку закрывают пленкой для прогревания. К посеву приступают 12 мая, используют на посев семена сухие, набухшие, чуть наклюнувшиеся, но не проросшие.

Для того чтобы получить более высокий урожай, сеют семена не одного, а 3-7 сортов (например: Левина F1, лорд F1, Фермер F1, Отелло F1, Клавдия F1, Маринда, Матильда, Престиж, Журавленок F1). В каждую лунку по 2 семечка одного сорта, т. е. 7 лунок - 7 сортов, затем опять семь лунок (эти сорта повторяют). Перед посевом грядку и лунки поливают теплой водой из расчета 3 л на 1 м2. Семена заделывают в лунки на глубину 2-2,5 см с расстоянием между ними 5 см. Грядку закрывают плотно светлой полиэтиленовой пленкой, туго натягивают ее со всех четырех сторон, в низу грядки пленку заделывают грунтом или рейками.

  Если после 12 мая ожидается похолодание, то сверху пленку можно на ночь накрыть еще каким-нибудь дополнительным материалом для утепления. Через 5 дней появляются всходы огурцов, спустя 10-12 дней после всходов растения огурцов уже должны чуть прикасаться к пленке, тогда ножницами по окружности лунки вырезают пленку. Остальная часть грядки остается закрытой пленкой до конца вегетации (т. е. до конца лета). Определяют осторожно рукой влажность почвы в лунке и, если почва сухая, поливают растения из расчета 0,5 л воды в каждую лунку.

Уход за огурцами в открытом грунте

Для того чтобы растения в лунке не падали, к ним подсыпают древесные опилки или торф слоем 3-5 см, при этом опилки заранее приготавливают: на 1 ведро опилок берут 2 ст. ложки аммиачной селитры или мочевины. Уход за огурцами на такой грядке состоит в подкормках и поливах. До плодоношения огурцы подкармливают два раза с интервалом в 10 дней. Первый раз 10 июня: на 10 л воды добавляют по 1 чайной ложке мочевины, сульфата калия и суперфосфата или 2 ст. ложки удобрения «Кормилец». В каждую подкормку на лунку необходимо 2 л раствора удобрений.

Во время плодоношения огурцы подкармливают трижды с интервалом в 10-12 дней. В первую подкормку в 10 л воды разводят 1 л коровяка и 1 ст. ложку нитрофоски. Во вторую подкормку на такое же количество воды добавляют 1 ст. ложку мочевины, 3 ст. ложки древесной золы, 1 чайную ложку сухого порошка гумата натрия. Порошок надо предварительно замочить в горячей воде. Третья подкормка: в 10 л воды разводят 1 ст. ложку азофоски. Норма расхода раствора удобрений - 2 л на лунку.

  Подкармливать и поливать огурцы нужно в 10 ч утра. Плети огурцов формируют до 1-1,2 м, затем верхушку прищипывают, а боковые побеги прищипывают на 40-50 см. Поливают теплой водой (24° С) в лунки до плодоношения по 2-3 л 2 раза в неделю, а во время плодоношения по 3-4 л 3 раза в неделю. Урожай при посадке на грядке из мусора бывает выше, чем на обыкновенных. Кроме того, при таком способе полив проводят только в лунки, нет необходимости уничтожать сорняки, которые под пленкой почти не растут. Растения огурца меньше поражаются грибными болезнями, у них хорошо развивается корневая система. Исключаются такие мероприятия по уходу за огурцами в открытом грунте, как рыхление, подсыпки, а плети огурцов, находящиеся поверх пленки, всегда чистые.

Коровяк заменяют концентрированным раствором «Идеал» (бутылка 0,5 л на 50 л воды, поливают по 3-5 л на 1 м2).

Выращивание огурцов в открытом грунте. Советы по уходу за огурцами в открытом грунте.

На квадратном метре грядки оставляют не более 2-4 растений огурца (в зависимости от сорта гибрида). Например, сорт Муромский - на 1 м2 высаживают 5-6 растений.

Если сорта огурца коротко-плетистые, сильно не разрастаются, то их не формируют. Если хне сорта длинноплетистые, их лучше сформировать, Т. е. верхушку главного стебля прищипнуть, когда он достигнет длины 80-10 или 100-120 см, а все боковые побеги (отплетки) прищипывают при длине 40-50 см. Например, сорта F, Клавдия, Маринда - на 1 м2 высаживают 2 растения.

На всех боковых побегах первого порядка (40-50 см) вырастут еще побеги второго порядка, но их оставляют длиной не более 15-20 см.

Нельзя допускать, чтобы боковые побеги вырастали длинными, так как они сплетаются, и, как правило, на длинных побегах огурчики (завязи) желтеют и засыхают.

Если на боковых побегах много мужских цветков (пустоцветов), а женских завязей нет, то причиной может быть загущенная посадка.

Обилие мужских цветков может быть еще и из-за чрезмерного полива и затененности.

В открытом грунте на грядке обычно растения огурца не подвязывают. Однако все же лучше их подвязывать на 60-70 см и выше, так легче будет бороться с вредителями и болезнями.

Обычно пустоцветы бывают только на огурцах пчелоопыляемых сортов. На самоопыляемых огурцах одни женские цветки, а пустоцветов не бывает.
 

Вредители огурцов.
 
Белокрылка тепличная - опасный вредитель огурцов повреждает огурцы и томаты, высасывая из листьев сок, кроме того, на липких сахаристых выделениях белокрылки образуются сажистые грибы, листья при этом становятся черными и засыхают.

Меры борьбы: главное - это уничтожение сорняков на участке. Форточки и двери обтягивают марлей в один слой, устраивают клеевые ловушки. Для этого берут кусочки фанеры, красят в желтый или белый цвет, который привлекает насекомых, и смазывают вазелином, канифолью с медом или с касторовым маслом. Насекомые садятся на них и прилипают. После чего фанерку протирают и снова смазывают.

Хороший эффект получается при опрыскивании растений чистой водой, особенно нужно промывать нижнюю часть листьев, где Белокрылка скапливается в большом количестве. Сразу после смыва вредителей делают небольшое рыхление почвы на глубину 1-2 см или подсыпку любым компонентом: торфом, опилками, песком или перегноем слоем также 1-2 см.

Бахчевая тля. Эти  вредители огурцов повреждают побеги, цветки, завязи и нижнюю сторону листа, вызывая их сморщивание и скручивание. Появляется во второй половине лета. Вначале она желтоватая, потом темно-зеленая, развивается очень быстро, буквально через несколько дней обволакивает всю нижнюю сторону листьев, а также завязи и цветки.

Меры борьбы: уничтожить все сорняки на участке, так как тля переходит только с сорняков.

При появлении тли необходимо опрыснуть настоем свежего красного перца горьких сортов: на 10 л горячей воды (60° С) взять 30 г свежего нарезанного стручкового перца и 200 г табачной пыли, настаивать сутки, после чего хорошо размешать и процедить. В процеженный настой добавить 1 ст. ложку жидкого мыла и 2-3 ст. ложки древесной золы. Расходуют 1-2 л на 1 м2 в зависимости от количества тли. Опрыскивание повторяют через 6-7 дней.

Можно также опрыснуть растения раствором золы и мыла: 2 стакана древесной золы заливают 10 л горячей воды, добавляют 1 ст. ложку жидкого мыла и оставляют на сутки, затем процеживают и опрыскивают растения в теплую тихую погоду. Хороший эффект дает раствор карбофоса (на 10 л теплой (30°С) воды берут 2 ст. ложки карбофоса), которым опрыскивают воз-дух внутри теплицы, кровлю, до-рожки, землю и только немного по растениям. Опрыскивание проводят в солнечную погоду, форточки и двери в теплице во время опрыскивания должны быть закрыты. В результате удушливого воздуха тля с листьев будет падать на обработанную почву и погибать. Если опрыскиваем карбофосом по растениям то в этом случае берем 1 ст. ложку карбофоса на 10 л воды. Опрыскивают все растение, но нижнюю сторону листьев опрыскивают больше. Через 1 ч после обработки поверхность грядки необходимо прорыхлить на глубину 1-2 см, но при этом надо стараться не повредить верхние корешки растений.

Метод борьбы с тлей - использование препарата энтовир. Берут 1 таблетку из расчета на 10 л воды, разводят и опрыскивают. Перед опрыскиванием плоды необходимо обязательно снять. Всех вредителей можно уничтожить препаратом «Стрела»: 500 г порошка на 10 л воды, опрыскивают площадь около 80 м2. Препарат этот еще и содержит питательные вещества, т. е. кроме уничтожения вредителей, он еще дополнительно дает внекорневую подкормку растениям. Совершенно безвреден. Экологически чистый.
 

В последние годы самой распространенной и опасной болезнью стала ложная мучнистая роса. Болезнь может появиться на любой фазе развития растения, начиная с рассады, но в основном в начале августа, Т. е. В период плодоношения. Инфекция сохраняется на почве несколько лет (до 6-7).

Признаки болезни: на листьях появляются многогранные маслянистые пятна зеленого цвета, которые в течение 8-10 дней увеличиваются в размерах. Листья становятся коричневыми, как будто растение получило ожог, и засыхают в течение 2-3 суток. Огородники часто считают, что это результат выпадения кислого дождя.

  Однако причины болезни в том, что при резко меняющейся температуре (днем 25°С, а ночью 10-14°С), при поливе холодной водой или при холодном дожде усиленно развивается возбудитель болезни, вероятность возникновения болезни возрастает при выращивание огурцов в открытом грунте. Способствует его распространению и сильный конденсат на пленке, от которого растения огурца, особенно в теплице, постоянно находятся. во влажном состоянии. При снижении ночью температуры в теплице до 10-12°С можно ожидать вспышки этой болезни.

Меры борьбы: при первых признаках заболевания нужно сразу прекратить поливы и подкормки, не проводить их в течение 6-7 дней. После снижения влажности опрыскивают раствором поликарбацина (или хлорокиси меди), температура раствора должна быть 25° С. После обработки надо постараться быстро проветрить теплицу, но не допускать снижении в ней температуры (днем 20-25°С, а ночью 18-22°С). Ночью растения дополнительно укрыть пленкой или другим материалом, чтобы сохранить эту температуру.

Хорошие результаты получаются при опрыскивании огурцов раствором сыворотки (3 л на 7 л воды и добавляют 1 чайную ложку медного купороса). Можно опрыскивать растения и чистой сывороткой.

После гибели растения или после последнего сбора урожая грядку необходимо обработать раствором медного купороса (на 10 л воды берут З ст. ложки медного купороса). Растения обильно опрыснуть, а через сутки убрать с грядки все растения с корнями и сжечь. Еще раз напомним: не рекомендуется на следующий год сеять огурцы на грядках, на которых ранее росли такие тыквенные культуры, как огурцы, кабачки, патиссоны и др.

Мучнистая роса - очень распространенная болезнь в теплицах и в открытом грунте.

Признаки болезни: на листьях появляется белый налет, который быстро распространяется, в результате листья становятся белыми (как будто посыпаны мукой), затем они засыхают, и растения погибают.

При ежегодном посеве или посадке огурцов на одной и той же грядке скапливаются инфекции этой болезни. Она быстро распространяется при понижении температуры и поливе холодной водой. Болезнь может переходить от сорняков, цветов и т.д.

Меры борьбы: при появлении первых признаков мучнистого налета на листьях их необходимо опрыснуть раствором коровяка: на 10 л теплой воды (25°С) берут 1 л жидкого коровяка и 1 ст. ложку мочевины. Раствор надо хорошо размешать, процедить и опрыскивать листья утром в теплую погоду. Листья опрыскивать надо как с нижней, так и с верхней стороны из опрыскивателя. Помогает опыливание по растениям молотой серой мелкого помола. Для этого насыпают серу в мешочек из трехслойной марли и опыляют по растениям днем в солнечную погоду при температуре воздуха 23-28° С. При обработке в теплице необходимо закрыть форточки и двери, а огурцы на грядке в открытом грунте прикрывают пленкой на 2 ч.

Более надежным способом борьбы с мучнистой росой на огурцах является опрыскивание препаратом «Топаз». Для этого берут 1 ампулу (2 мл), разводят в 8 л воды (комнатной температуры), размешивают и заливают в опрыскиватель с мелким распылом. Опрыскивание проводят как при появлении первых признаков болезни, так и для профилактики. Опрыскивают огурцы 2 раза. Первое опрыскивание проводят при появлении 8-10 настоящих листьев, второе – в начале цветения (это примерно через 10-12 дней после первого). Обработку делают огурцам, как в пленочных теплицах, так и в открытом грунте в тихую безветренную погоду, лучше в утренние часы, равномерно смачивая листья или раствором «Заслон» (более эффективно 3 колпачка на 1 л воды и опрыскивать по растениям).

Корневые гнили огурца сильно распространяются при использовании почв, на которых уже росли огурцы, а также при поливе холодной водой и резком снижении температуры почвы. Часто корневые гнили поражают рассаду при неправильной посадке, т. е. при заглублении или дополнительном окучивании.

Признаки болезни: до или во время плодоношения листья огурца вянут. Особенно это заметно в солнечную погоду после продолжительной пасмурной погоды. Если отгрести почву от растения, то можно обнаружить, что часть стебля у самых корней пожелтела, имеет трещинки.

Меры борьбы: при посадке рассады в лунку заглубляют только питательный горшочек, не засыпая стебель растений. В течение летнего периода к стеблям растений землю не подсыпают, Т. е. не окучивают. Нарушение этого правила приводит растения к гибели. В случае обнаружения болезни нужно отгрести землю от стебля до самых корешков и приготовить следующее «лекарство»: на 0,5 л воды взять 1 чайную ложку медного купороса, хлорокиси меди либо поликарбацина, 3 ст. ложки мела, извести-пушонки или древесной золы, тщательно размешать. Кисточкой хорошо смочить этим раствором пораженную часть стебля (от корешков до высоты 12 см стебля).

Больные места можно также припудрить толченым углем, золой, мелом, хорошо подсушить. При поливе водой старайтесь не распылять струю воды, поливайте только почву и следите, чтобы почва не покрывала заболевшую часть. Поливать огурцы можно только теплой водой (24-25°С) и обязательно утром, до 11 ч. Погибшие растения выкапывают вместе с почвой и сжигают, а лунку поливают раствором медного купороса (2 ст. ложки на 10 л воды) из расчета 1-2 л.

Бурая пятнистость плодов (оливковая пятнистость) распространяется при поливе холодной водой методом дождевания, т. е. по растениям, при высокой влажности и частом снижении температуры днем и ночью до 10-13°С, а также при сквозняке. Все это ослабляет растения. Возбудители болезни сохраняются при плохой дезинфекции почвы и кровли теплицы, на растительных отходах и зараженных плодах.

Признаки болезни: на плодах появляются язвочки бурого цвета с выделением жидкости. Язвочки покрывают весь плод, и он становится непригодным к употреблению. Болезнь может, погубить урожай вместе с растением за 6-8 дней.

Меры борьбы: при первых признаках заболевания необходимо прекратить поливы на 5-6 дней, проводить в теплые дни проветривание, т. е. открыть все форточки, двери или снять пленку с грядки. В прохладный же период, наоборот, дополнительно закрыть, чтобы поднять температуру в зоне растений днем до 20-25°С, а ночью хотя бы до 18-20°С.

Плоды и растения обрабатывают 1%-ным раствором бордоской жидкости или раствором хлорокиси меди (на 10 л воды берут 1 ст. ложку хлорокиси меди, к раствору добавляют 1 стакан молока для прилипаемости раствора). Опрыскивают растения только из опрыскивателя, а не из лейки и не веничком, в теплую погоду (до 11 ч) 2 раза с интервалом 5-6 дней. Сразу после опрыскивания растения подсушивают, для чего открывают с одной стороны форточки. Все современные гибриды огурца устойчивы к этой болезни.

Серая гниль проявляется на огурцах в виде ослизняющихся серых пятен на стеблях, особенно у разветвлений, в пазухах листьев. Распространяется болезнь при ночных понижениях температуры, поливе холодной водой, загущенности растений и плохой вентиляции.

Признаки болезни: при сильной загущенности растений появляется огромное количество мужских цветков. В пазухе одного листа пустоцветов бывает до 10-15, они, как правило, через несколько дней увядают и загнивают, поражая здоровые стебли.

Меры борьбы: избегать загущенного посева, а если много пустоцветов, то после цветения их удаляют, пораженные места присыпают древесной золой или размельченным древесным углем. Необходимо проветрить растения от влажности и немного повременить с поливом. При поливе или подкормке не поливать по растениям. Хороший эффект получают при обработке такой смесью: 1 чайную ложку медного купороса и 1 стакан древесной золы хорошо перемешать и посыпать на больные места растений. Если болезнь прогрессирует, то сильно поврежденные побеги срезают и сжигают. Все гибридные болезни, которые появятся на огурцах, лучше опрыснуть бактериальным препаратом «Заслон» или «Барьер». Безвредно для человека.

http://saduda.ru/?q=node/66

Мульчирование почвы

Знаете ли вы, почему лесные деревья и кустарники неплохо чувствуют себя даже засушливым летом при недостатке влаги, а при этом нежные растения на огороде и в саду без вмешательства человека часто обречены на погибель?

В лесу почву защищает естественная мантия из опавших листьев, хвои, отмершего растительного материала, тем самым предохраняя от пересыхания, вымывания и эрозий, и обогащая ее полезными веществами.

Многие садоводы использовали эту же природную идею, и стали покрывать свободную поверхность вокруг деревьев и между рядами овощей, защитным органическим слоем или пленкой. Называется этот процесс мульчированием.

Чем хорош этот способ, как правильно выполнить его  и какой материал лучше использовать, расскажет Passion.ru.

Польза мульчирования

Во-первых, мульча помогает сохранить влагу, препятствует затвердеванию поверхности земли. Во-вторых, она освобождает от постоянных прополок и задерживает рост сорняков, а в третьих – улучшает процессы обмена веществ.

Дело в том, что почвенные бактерии и микроорганизмы, а также дождевые черви, используют массу мульчи как дополнительный источник питания. А именно эти организмы улучшают структуру почвы.

Способы мульчирования

Мульчирование можно выполнить несколькими  способами:

• прикрыть почву пленкой, другим специальным материалом,
• засыпать органическими остатками.

При мульчировании пленкой чаще всего используют черную (для большинства овощей, клубники и в парниках), белую (для капусты),  красную (для томатов). Прозрачную лучше не использовать, так как она не препятствует росту сорняков.

Растениям, промульчированным пленкой, требуется меньше питательных веществ, прибавка урожая может составить до 30%, а ягоды клубники и земляники к тому же легче собирать. В парниках, где лежит черная пленка, реже заводятся мыши.

До того, как расстелить пленку, в почву вносят удобрения.

Органические материалы еще более полезны, чем пленка. Для мульчирования используют:

• опилки,
• остатки культурных растений,
• траву,
• сено,
• солому,
• навоз,
• компост из коры.

Такое покрытие приносит пользу всем овощным и декоративным культурам, особенно белокочанной капусте, томатам, сельдерею, редьке, чесноку. Кстати, мульча из листьев и стеблей томатов отпугивает капустную белянку.

Под ягодными культурами органическую мульчу рекомендуют поддерживать круглый год, летом – зеленую и сухую, а осенью вносят навоз.

Вокруг плодовых деревьев можно насыпать мульчу длительного действия:

• срезанную траву,
• измельченные растительные остатки и кору,
• свежий компост.

Толщина слоя – 5 см. Такое покрытие оказывает благоприятное воздействие несколько лет.

В качестве мульчи могут быть использованы и пищевые отходы, но только после компостирования.

Хвою используют под розанные и другие растения, предпочитающие кислую почву.

Время мульчирования

Мульчирование можно проводить ближе к зиме и летом.

Осенью, после сбора урожая, в землю вносят его остатки (вершки и корешки), мякину, недопревший навоз. Хорошо добавить к этому минеральную муку, чтобы смягчить неприятный запах и ускорить процессы обмена веществ.

Чтобы почва быстрее прогревалась весной, зимнюю мульчу с нее сдвигают. В конце весны, начале лета, после высадки или высева растений и обильного полива, приступают к новому  мульчированию. Места появления всходов обозначают песком или зрелым компостом, а мульчей засыпают междурядья.

Важно знать:

1. На тяжелых глинистых почвах мульча не должна превышать2 см, так как нижние ее слои могут гнить, особенно в дождливое время. Такую почву нужно постоянно рыхлить, а результаты мульчирования проявляются долго, лишь спустя 2-3 года.

2. Нельзя перед и после высева использовать прелую солому, так как в ней содержатся вещества, тормозящие рост растений.

Минусы мульчирования

Существуют и отрицательные стороны органического мульчирования, из-за чего владельцы огородов отказываются от него.

Мульча – благоприятная среда для насекомых и червей, поэтому привлекает и птиц со всей округи. Также любят селиться под ней мыши и кроты, которые портят растения, поэтому параллельно необходимо вести борьбу с грызунами.

***

Желаем, чтобы почва на ваших огородах была плодородна, а урожай - здоровым и богатым!

 Оксана НИЩУК

http://www.mygarden.ru

Советы от " огородницы. Томаты без полива - уДачные советы


Самые лучшие видео - советы: Томаты без полива, Уплотненные посадки, Лёгкая посадка чеснока.

Самые лучшие советы дачникам: Томаты без полива, Уплотненные посадки, Лёгкая и правильная посадка чеснока.

Ну, на счёт ленивой, сказано не совсем верно! Огородница не ленивая, а очень даже трудолюбивая! Просто хозяйка небольшого дачного участка умеет ценить своё время. Ведь время пребывания на дачи не должно превращаться в рабский труд. Читать далее...

Когда и как правильно пасынковать, и прищипывать помидоры?


Пасынки отмечены стрелками.

Пасынки – это все боковые побеги. Они растут из пазух листьев. Чтобы не путать пасынки с листьями, внимательно посмотрите на куст. Пасынки не растут на голом стебле. Вначале растет лист, а уж потом из пазухи листа (между листом и основным стеблем) появляется побег – пасынок, который постоянно растет. На нем появляются новые листочки и «свои собственные» пасынки 2-го порядка. Куст начинает ветвиться.
Читать далее...

ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ СПОСОБ ВЫРАСТИТЬ РАССАДУ

Хочу передать вам оригинальный способ выращивания рассады, который попался на ok.ru. Нет ни грязи, ни забот по поливу (по крайней мере первое время).

Берете пластмассовую бутылку. Только обязательно прозрачную (не голубую, не зеленоватую) разрезаете пополам вдоль (по длине). На половинку укладываете 6-8 слоев туалетной бумаги. Затем сверху ее надо хорошо намочить, но чтобы воды не было (перевернули лишняя стечет-бумага никуда не денется)

Читать далее...

КОГДА И ЧТО САЖАЕМ НА РАССАДУ!!!

Далее

Выращивание баклажанов — от рассады до урожая

 

 

*************************************************

Выращивание баклажанов — от рассады до урожая

Статья  взята с сайта  tomat-pomidor.com   ,автора не знаю,  есть много полезной информации о выращивании баклажана которую можно взять на заметку.

 

    

 

 

источник

**************************************************

Серия сообщений "баклажаны-агротехника":
Часть 1 - Выращивание баклажанов (пошаговая агротехника)
Часть 2 - Выращивание баклажанов — от рассады до урожая