Мы продолжаем знакомиться с различными способами прививок деревьев и кустарников. Рассмотрим одну из разновидностей прививок — черенком. И первый способ, с которым мы познакомимся, — копулировка. Это самый популярный и удобный вариант для тонких подвоев. А тонкие подвои — это то, с чем мы чаще всего имеем дело: молодые дички, которые хочется превратить в сортовые деревья; ягодные и декоративные кустарники; виноград и молодые ветки кроны плодовых деревьев, сортность которых мы хотим улучшить.  Специфика копулировки Одновременно и достоинством, и сложностью копулировки является то, что она применяется только в случаях, когда оба участника операции — подвой и привой — одинакового диаметра.Подвоем может быть 1-2-летний дичок или такого же возраста веточка плодового дерева диаметром менее 1,5 см. Привой должен подбираться соответственно.    Достоинства метода Название этот способ получил от латинского copulo, что переводится как соединяю. Характеристика совершенно точная, потому что вся суть метода сводится к простому соединению подвоя и черенка. В этой простоте — большой плюс. Ибо даже начинающий садовод вполне способен освоить технику такой прививки и подключиться к разведению новых сортов  в своём саду. К тому же, с помощью копулировки из молодого дичка можно быстро получить плодовое деревце нужного сорта. И третьим большим достоинством копулировки можно назвать высокий процент приживаемости прививок. Рекомендуемые сроки Копулировку проводят весной, до распускания почек на подвое. К операции приступают, как только температура позволит работать на открытом воздухе. Первыми прививают косточковые породы. Известно, что прививка вишни и черешни даёт самые хорошие результаты, если сделана до начала сокодвижения. Наилучшее время для этого — конец марта-начало апреля. Семечковые породы прививают с начала апреля до середины июня. Залог успешной копулировки в том, чтобы провести операцию, когда подвой «просыпается», а привой (сортовой черенок), ещё находится в спящем состоянии. Этого можно достичь, если черенки были заготовлены в конце осени или в конце зимы-начале весны, когда побеги находились в состоянии полного покоя, и до момента прививки находились на холоде. Садоводы успешно применяют два вида копулировки — простую и улучшенную. Простая копулировка Она и правда простая по технологии. Суть её заключается в том, что на подвое и привое делаются одинаковой величины срезы, и эти срезы плотно прижимают друг к другу, чтобы они в месте соприкосновения срослись.            Даже беглого взгляда на схему достаточно, чтобы понять технологию простой копулировки. Но тонкости есть даже в самых простых процедурах. Давайте акцентируем на них внимание пошагово.           Шаг 1. На подвое (стволе или ветке) нужно выбрать гладкое, без дефектов коры (и хорошо бы даже без почек) место. Подвой протереть чистой влажной тканью. Это не мелочь — вспомним, как легко занести инфекцию в открытую рану, а мы будем как раз делать такую рану. Шаг 2. Острым (копулировочным) ножом сделать косой ровный срез под острым углом (около 20-25°).  Это нужно для того, чтобы площадь соприкосновения привоя и подвоя была достаточно большой, поэтому длина среза должна быть примерно в 3-5 раз больше, чем сам диаметр подвоя — 2,5-4 см (в зависимости от толщины подвоя). Срез нужно сделать одним движением (на себя). Тут без тренировки не обойтись, благо она по силам любому дачнику. На черенке сделать такой же по длине срез, как на подвое. Для этого сначала надо выбрать на черенке те 2-3-4 почки, которые «пойдут на прививку». Начинают срез на 1 см ниже первой нижней почки и делают его под тем же углом, что и на подвое… Затем над третьей почкой (или второй либо четвёртой по вашей задумке) на расстоянии около 2 мм черенок следует обрезать под углом 45° на почку (на рисунке видно, что срез идёт в сторону почки и чуть выше её).  Если вы процедуру среза уже выполняете уверенно, удобнее сначала выбрать на черенке 3 хорошо развитые почки, обрезать над верхней почкой, а рабочий срез  сделать после этого.   Шаг 3: соединение привоя и подвоя. Приложить привой к подвою срезом так, чтобы получился единый побег. Если срезы сделаны правильно, то их поверхности практически полностью совпадут, и камбиальные слои привоя и подвоя плотно прижмутся друг к другу. А это — одно из важнейших условий правильного срастания. Шаг 4: фиксация места прививки. Узкой полоской полиэтиленовой плёнки (5-10 мм) или специальной эластичной лентой нужно туго обмотать место прививки, плотно прижимая срезы подвоя и привоя друг к другу. Каждый виток ленты делают с перехлёстом. Вот здесь — «тонкое место» прививки: во время обматывания важно не сместить полоски соприкосновения камбия. Часто возникает вопрос: обматывать ли почку, которая располагается как раз в районе обмотки? Садоводы делают и так, и так. Для меня решающим оказался факт, что в старых советских изданиях по садоводству советуется почку оставлять открытой))  Верхний срез черенка надо обязательно замазать садовым варом, чтобы верхняя почка не усыхала. Некоторые садоводы на первое время надевают на место прививки чистый полиэтиленовый или бумажный пакет или специальный колпачок, чтобы уменьшить испарение. Есть один нюанс, который надо иметь в виду: верхний срез черенка будет влажным, поэтому слой садового вара может просто соскользнуть (сдвинуться), пока вы проводите манипуляции. Эта мелочь способна сыграть роковую роль: верхняя, а иногда даже и следующая за ней почка могут не прорасти из-за высыхания. Поэтому лучше перестраховаться и лишний раз проверить.  Теперь остаётся ждать результата. Если всё сделано правильно, через 2 недели почки должны тронуться в рост. Как видим, способ простой копулировки действительно несложен. Но есть у него один крупный недостаток: очень неудобно удерживать черенок на подвое и до, и во время обвязки, чтобы срезы не сдвигались. Наверное, поэтому и появилась необходимость в улучшенной копулировке. Улучшенная копулировка Этот способ отличается от простой копулировки тем, что на косых срезах привоя и подвоя делают расщепы-язычки, которые образуют своеобразный замочек, позволяющий привою плотно держаться в подвое.  Технология первых двух шагов совершенно такая же, как и при простой копулировке. Подвой протереть чистой влажной тканью и сделать косой ровный срез под острым углом.  На черенке сделать такой же по длине срез, как на подвое.            [ad name=»content»]   Срез подвоя мысленно разделить на 3 равные части и, отступив одну треть от верхней части, сделать ножом продольный надрез по оси побега на глубину примерно 10-12 мм. То же самое сделать на срезе привоя.             Шаг 4: соединение привоя и подвоя. Завести привой к подвою язычком за язычок так, чтобы они плотно держали друг друга язычковым замочком. Если диаметры подвоя и черенка немного не совпадают, язычки дают возможность сдвинуть привой так, чтобы у них с подвоем хотя бы одна сторона камбиального слоя совпала.             Шаг 5: фиксация места прививки. Так же, как и при простой копулировке, полиэтиленовой или специальной эластичной лентой нужно туго обмотать место прививки, плотно прижимая срезы подвоя и привоя друг к другу. Каждый виток ленты также делают с перехлёстом.            Верхний срез черенка замазывают садовым варом или пластилином. Надевают на зафиксированный участок чистый полиэтиленовый пакет, завязав ниже прививки. Сравнивая способы простой и улучшенной копулировки, поневоле приходишь к выводу, что два незатейливых надреза существенно облегчают процедуру. К тому же, эти плоские язычки намного увеличивают площадь соприкосновения привоя и подвоя. А значит — и шансов на удачу больше. В следующем видео — мастер-класс по прививке на яблоне способом улучшенной копулировки. Его проводит  Людмила Михайловна Сулименко (Нижегородский ГУ им. Н.И.Лобачевского)    Ну вот мы и познакомились с двумя способами прививки плодовых деревьев. Можно приступать к выработке практических навыков. И начать нужно с подготовки инструментов и материалов. Инструменты и материалы для прививки Что нам понадобится, чтобы выполнить прививку: Острый нож. Желательно приобрести специальный копулировочный (окулировочный).  Полиэтиленовая или специальная лента для прививок. Садоводы советуют нарезать пакеты для мусора полосками в 1 см; можно пользоваться и аптечной плёнкой для компрессов   Садовый вар (или даже просто пластилин)  Пакеты полиэтиленовые новые  Чистая ткань для протирки побегов и рук  Брусок для заточки ножа  И уже сегодня можно потренироваться делать срезы и язычки на том материале, который наверняка есть прямо за воротами вашего дома. Удачи всем в начинаниях.  econet.ru 
Источник: https://ekola2015.net.ua/2015/07/18/prostoj-sposob...vev-i-kustarnikov-kopulirovka/

Растения растут и цветут на земле не только для того, чтобы служить пищей для человека. Они нужны и для исцеления. В следующий раз, когда вы увидите, что кто-то опрыскивает гербицидами одуванчики, подорожник, лопух или крапиву, остановитесь и задумайтесь. Почему эти растения такие неистребимые? Почему они непременно вырастут снова в следующем году? Почему эти растения живут рядом с человеком многие тысячелетия? Почему вы встречаете их везде, даже в трещинах в асфальте на скоростном шоссе? Не случайно, что самые стойкие растения обладают самыми стойкими лечебными качествами.   К группе неприхотливых, но выдающихся лекарственных растений принадлежит и расторопша. Это фиолетовое растение известно человечеству более 2000 лет под названием «трава для печени». И действительно, мишенью его действия является именно и очистка, и защита, и даже восстановление клеток печени. Президент Фонда по Изучению лекарственных растений Rob McCaleb настолько высоко ценит целебные свойства расторопши, что поместил ее в десятку самых полезных для здоровья растений.Господин McCaleb непременно принимает препарат расторопши в случае, если употребил спиртное или болеутоляющие средства. «Вместо того, чтобы держать расторопшу на полу-легальном положении, лучше признать ее обязательным дополнением для лекарств, которые повреждают печень, например таких как парацетамол и аспирин» считает он. И действительно, когда-то экстракты этого растения использовали в госпиталях для экстренного спасения жертв острых отравлений. Если ввести препарат расторопши в течение 10 минут после употребления бледной поганки, то она может полностью блокировать яд. Даже через 24 часа прием расторопши способен существенно снизить шанс токсического повреждения поганки на печень и даже смерть. При укусах ядовитых змей также традиционно применяли расторопшу. Назначали расторопшу и при хронической интоксикации, нарушенном пищеварении, желтухе, предменструальном синдроме, пневмонии, запорах, геморрое и при заболеваниях кожи, таких как экзема и псориаз. Расторопша, как щит, защищает печень от тяжелых металлов, ядов и токсинов окружающей среды, а также от повреждения алкоголем и болеутоляющими средствами. И самое важное, расторопша связывает по рукам и ногам свободные радикалы. Тем самым она продлевает жизнь печени и, одновременно, препятствует преждевременному старению организма. Не кодируйте алкоголика, он бросит пить сам, в аптеке поищите обычный, растворимый... Худеем дома сами: простой рецепт на -9 кг за 1 неделю - берете этот бесплатный... Современные исследования продолжают открывать все новые и новые лечебные таланты расторопши. Оказывается, расторопша защищает не только печень. Она предохраняет кожные покровы от повреждающего действия ультрафиолетовых лучей, тем самым предотвращая развитие рака и преждевременного старения кожи. Исследователи Онкологического Центра штата Колорадо обнаружили, что экстракт расторопши убивает только поврежденные старением или ультрафиолетовым облучением клетки, но не проявляет никакого повреждающего эффекта на здоровые клетки кожи. Это один из примеров, когда Природа чудесным образом отличает здоровые клетки от тех, которые несут угрозу организму. Экстракт расторопши предупреждает не только рак кожи, но также и другие формы рака, такие как рак простаты, кишечника, языка и груди. По-видимому, такие исключительные лечебные свойства расторопши связаны с тем, что путем оздоровления печени, она восстанавливают функциональные возможности последней по выведению токсинов и медиаторов воспаления, а также по управлению метаболизмом. Не удивительно, что при ее приеме восстанавливается уровень сахара, липидов и холестерина, а также нормализуется вес. Расторопша съедобна, и когда-то выращивалась также, как овощи. Из ее листьев получится неплохой салат, если, конечно, удалить с них колючие части. С лечебной целью используются семена растения. О высоком качестве семян свидетельствует их блестящая поверхность и черная окраска. Рекомендуемая доза 2-4 столовые ложки молотых семян в день. Их можно положить в кашу, развести в воде, или замочить и съесть в виде гранолы. Активное вещество расторопши силимарин можно найти в виде капсул, таблеток, жидких экстрактов. Обычная доза 140-280 мг 3 раза в день. Осторожность при приеме расторопши и препаратов из нее следует соблюдать тем, кто страдает аллергией к амброзии, хризантемам, календуле, астрам и маргариткам, поскольку возможна перекрестная аллергия. Иногда при ее длительном приеме отмечается слабильный эффект и ослабление действия пероральных контрацептивных препаратов. Если вы принимаете инсулин и другие диабетические препараты, то проконсультируйтесь со своим доктором прежде, чем принимать расторопшу. То же самый совет относится к детям, беременным и кормящим женщинам, а также тем, кто страдает болезнями почек. Печень – единственный внутренний орган, способный к регенерации. А расторопша – самое мощное натуральное средство, которое оживляет ткани печени. Это дает надежду для больных алкоголизмом и наркоманией. Если вы принимаете лекарственные препараты, перебираете с алкоголем, или подверглись воздействию токсинов окружающей среды, то вам абсолютно необходимо поддержать свою бедную загнанную печень. В этом случае расторопша будет отличным выбором.     Л http://healthycase.ru/ Топ шикарных фото за миг до "катастрофы" ! Странные свадебные обряды в разных странах мира: 20 фото 5 самых смешных и нелепых свадебных фото Запах изо рта говорит о наличии паразитов в кишечнике. Чтобы он ушел, нужно... Зачем все кормят аптеки, если грибок ногтя боится как огня самую простую... Ohne jegliches Botox – garantiert 15 Jahre jünger! Почему аптеки молчат? Грибок отпадет с корнем, если помазать ногти дешевым... Секретный способ: женщина может похудеть на 7 кг за 1 неделю Wie ich es geschafft habe, 41 kg abzunehmen Wie ich angenommen hatte, hat sich Marie S. ohne Skalpell verjüngern lassen Diese Gesichtsmaske ist ein Wunder! Die Falten sind nach anderthalb Monaten vers Ich hatte schreckliche Falten.Bioretin hat sie in einem Monat komplett entfernt Девочки, я победила возрастной жир с этой штукой! Жир с боков и живота сгорал... Ich bin 54, aber alle meinen, ich sei 45. Das tu ich jeden morgen ! Fazit schreiben projektarbeit [verrückt] Понравилась статья? Поделиться с друзьями: Вам также может быть интересно Способы профессиональной чистки зубов Загрузка... Белоснежная улыбка и свежесть дыхания оказывают хорошее впечатление. Это демонстрация хорошего состояния зубов. Удивительная история — как мы с друзьями весело в кафе поужинали Загрузка... Хочу вам рассказать одну историю. Произошла она давненько – лет 10 назад. Я Как принять участие в турнире по игре на игровых автоматах Загрузка... Если вы только открываете для себя мир казино и игровых автоматов, тогда вам Вулкан казино – ваш реальный мир игры Загрузка... Игровые автоматы Вулкан уже давно пользуются популярностью в сети интернет. Здесь собраны самые Самые жуткие обряды в мире, существующие по сей день Wie man ohne OP und Spritzen 10 - 15 Jahre jünger aussehen kann Чтобы убрать жир с боков и живота, пейте натощак обычную... Это растопит все жировые складки на животе и боках! Теперь все худеют на ...
Источник: https://roza2012.net.ua/chto-lechit-rastoropsha.html

Начать выращивание лимона дома нужно с оценки своего жилища на пред­мет принципиальной возможности выращивания в нем цитрусовых. Поэтому, имея в своем распоряжении только север­ные окна, лучше вовсе не браться за выращивание лимона дома. Ведь даже на южных подоконниках в зимнее вре­мя эти растения потребуют досвечивания лампами. Очень важно и то, что эти урожен­цы субтропиков нуждаются в обяза­тельной холодной (+5-10 град.) зи­мовке. Именно в это время на вызрев­ших побегах закладываются цветочные почки — предвестники будущего урожая. Решить эту проблему можно, расширив подоконник и придумав, как отгородить растение от теплого воз­духа квартиры (хотя бы полиэтилено­вой пленкой). Для повышения влажности воздуха при выращивании лимона дома на батареи и подоконник можно установить посуду с водой, а растения опрыскивать из пульверизатора. Еще лучше — увеличить рас­стояние между оконными рамами. Но это потребует значительных усилий. И не только физических. Ну и, наконец, надо учесть, что ци­трусовые — достаточно крупные рас­тения с развитой кроной. Поэтому даже не слишком рослый (1-1,5 ме­тра высотой) лимон будет занимать в комнате довольно много места. Где взять посадочный материал лимона, подходящий для выращивания дома? Лежащий на поверхности ответ — пойти и приобрести в магазине или на рынке готовое растение — совсем не безупречен. В этом случае вы по­купаете "кота в мешке", т.е. полнос­тью зависите от добросовестности продавца. Для выращивания лимона в домашних условиях, правильнее пой­ти туда, где продаются плоды цитру­совых, и выбрать тот, что понравится и внешне, и на вкус. И если плод ока­жется зрелым, то прорастут практи­чески все его семена. Здесь придется сделать неболь­шое отступление. Дело в том, что я бесчисленное количество раз гово­рил цитрусоводам-любителям о та­ком способе размножения лимонов, апельсинов, мандаринов и т.п., но каждый раз слышал возмущенное утверждение, что в результате вы­растут «дички»». Это весьма распро­страненное заблуждение возникло, вероятнее всего, из опыта посева се­мян яблонь, груш и прочих плодовых деревьев. Да, действительно, из какого бы крупного и вкусного яблока вы ни взя­ли семена, у выросшего дерева пло­ды будут мелкими и горькими, т.е. та­кими, как у дикого предка всех куль­турных яблонь. Но к цитрусовым это не относится.  Дело в том, что диких форм цитрусовых на Земле давно не существует. То, с чем мы имеем де­ло сейчас, — давным-давно окуль­туренные растения. За то время, что люди растят цитрусовые, а это как ми­нимум две с лишним тысячи лет, все же­лаемые нами признаки надежно закре­пились в семенах. Семена лимона высевают обыч­но в январе на глубину около 1 см в предварительно обильно политую зем­лю.  Почву для посева лимона делают, смеши­вая равные объемы хорошей огород­ной земли, торфа и крупнозернистого песка. Часто уже через месяц появля­ются всходы. После появления одного-двух настоящих листочков растения рассаживают по одному в стаканчики, не заглубляя корневую шейку. Первый год выращивания дома лимоны содержат в «спартанских» условиях — без подсвет­ки, без подкормок, редко опрыскивая. Это позволит из всех взошедших вы­брать самые жизнеспособные. Особо обращайте внимание на растения, на­чавшие ветвиться уже на высоте 10-15 см. Именно они могут оказаться самыми перспективными для получения плодов. Выбрав хорошо растущие и ак­тивно ветвящиеся экземпляры, начи­нают применять специальные приемы, ускоряющие плодоношение: • формировать крону дерева с побегами 4-5-го порядков ветвле­ния; • после окончания формирования кроны (обычно на пятом-шестом го­ду) пересадки проводить как мож­но реже; • в период активного роста дваж­ды в месяц удобрять навозной жи­жей в смеси с 0,5 %-ным суперфос­фатом. Ствол лимона нужно срезать над верхней из выбранных ветвей, а са­ми ветки укоротить до 20 см. Ветки, вы­росшие на скелетных ветвях, будут по­бегами второго порядка. Несложно до­гадаться, что на них появятся побеги третьего порядка и т.д. Практика по­казывает, что первые цветки появляют­ся на побегах 4-5-го порядка. Все об­резки делают с таким расчетом, что­бы на ветвях оставалось по 2-3 почки для роста побегов. Чтобы не ослаблять растение, можно делать прищипки, не дожидаясь полного развития ветки. Место прищипки выбирают таким об­разом, чтобы последняя остающаяся на ветке почка, из которой разовьется самый сильный побег следующего по­рядка, смотрела в ту часть кроны, где она еще не заполнена.  Формировка лимона, выращенного дома: К формировке лимона, выращенного в домашних условиях, приступают обычно весной на третьем году жиз­ни растения. Желательно выбрать эк­земпляр, имеющий 3-4 ветки на ниж­ней части ствола. Они станут основой будущей кроны и поэтому обычно называются скелетными или побегами первого порядка. Эти растения весьма светолюби­вы. Нормально развиваться, цвести и плодоносить они будут лишь там, где хотя бы несколько часов в сутки их освещает солнце. При необходимости угол между стволом и боковой веткой можно из­менить, подтянув последнюю с помо­щью тесемки, или отогнув, подвязав к ней грузик подходящего веса. Точ­но так же можно изменить положение ветвей лимона между собой, сблизив их с по­мощью проволочной скобки, или раз­двинув, вставив деревянную распорку соответствующей длины. После одре­веснения побегов нужда в этих приспо­соблениях исчезнет. Уход за уже сфор­мированным растением сводится к пе­риодическим прищипкам и удалению слабых, уродливо искривленных и про­сто лишних, чрезмерно загущающих крону побегов. Для симметричного развития кро­ны лимон, выращенный дома, можно поворачивать по отношению к свету, но не на 180 град, сразу, а каждые 10-15 дней градусов на десять. Тогда и растение не бу­дет страдать от изменения ориента­ции, и крона будет развиваться рав­номерно. Можно формировать кустовидные кроны лимона, плоские — в виде пальметты (наподобие пальмового листа или веера), шаровидные на штамбе и др. При любой формировке надо следить, чтобы не появлялись «волчки» — жи­рующие побеги, растущие очень бы­стро параллельно основному стволу. Их удаляют сразу же или переводят в горизонтальное направление с помо­щью шнура или груза.  Основной уход при выращивании лимона дома: Выращивание лимона дома можно осуществлять в лю­бой посуде. Главное — она должна быть непрозрачной, иметь хорошее дренажное отверстие и быть не слиш­ком свободной, только на 2-4 см боль­ше предыдущей. По мере увеличения размеров растения почвенная смесь должна становиться все более «тяжелой», т.е. в ней должна увеличиваться доля соб­ственно земли. Поливать лимон надо обязательно очень теплой кипяченой водой, т.к. избыток щелочи цитрусовые переносят очень плохо. Но иногда и эта мера оказы­вается недостаточной, и воду прихо­дится подкислять. Для этого годятся многие кислоты, за исключением со­ляной. Например, можно взять: 0,1 г аскорбинки на 4 л, или 0,5 г лимонной кислоты на 3 л, или 4-5 капель концен­трированной азотной или фосфорной на 3 л. Можно поливать настоем вер­хового торфа (200 г на 3 л воды, на­стаивать не менее суток). Очень важно часто опрыскивать лимон, уменьшая испарение воды листьями, и этим облегчая жизнеде­ятельность корней. В очень жаркие, сухие дни можно опрыскивать по 2-3 раза в день, наливая в опрыскиватель горячую воду. Распыленная в воздухе, она значительно охладится, и дости­гающая растение водяная пыль, как и требуется, будет теплой. На лето цитрусовые можно вы­ставлять на свежий воздух, на балкон, предварительно постепенно приучив их к прямому солнечному свету. Очень важно обеспечить нормальную темпе­ратуру почвенного кома, который на прямом солнце будет перегреваться, независимо от цвета горшка. Обычно горшки ставят в деревянные ящики или более крупную посуду, заполняя свободное пространство мхом или ке­рамзитом, который время от времени поливают водой. Очень важно правильно возвра­тить растение на подоконник. Осе­нью за 2-3 недели до наступления за­морозков на почве растения начина­ют готовить к зиме. Днем их еще дер­жат на улице, а на ночь заносят в дом и опрыскивают водой. Если вы спохватились, когда тем­пература на улице уже понизилась до заморозков, то следует принять осо­бые меры. Проблема в том, что то­ненькие листья, прогревшись в ком­нате всего за несколько минут, сразу начнут испарять воду. Но корни, на­ходящиеся в переохлажденной земле, смогут компенсировать потерю влаги только после согревания земляного кома. А на это уйдет не менее суток. За это время обезвоженные листья осыпятся, и растение вероятнее всего погибнет. Поэтому, внеся его с холода в тепло, обязательно сразу же обиль­но пролейте земляной ком горячей водой (+ 40-45 град.) или на полчаса поставьте в емкость с водой такой же температуры, чтобы активизировать деятельность корней. отребность цитрусовых в про­хладном, влажном и свежем воздухе особенно трудно удовлетворить зи­мой. Лучший вариант — поставить де­ревце подальше от батареи и вклю­чить над ним светильник не менее чем на 10 часов в сутки. Если растение стоит на подоконнике, то потребуется только досветка, т.е. освещение лам­пами утром и вечером. Учтите, что если растение содер­жится в теплом помещении, то зимой его приходится поливать иногда да­же чаще, чем летом. Поливать надо обильно, обязательно очень теплой водой, полностью промачивая зем­ляной ком. Главное — земля не долж­на сильно пересыхать, но и не быть постоянно мокрой. Вот мы и изложили лишь общие принци­пы выращивания лимона дома. Более подробно об этом написано в раз­личных книгах. Встречая в них разные, иногда противоречивые, рекомендации, не удивляйтесь — каждый из ав­торов описывает собственный опыт, дающий результат в его конкретных условиях.
Источник: https://ekola2015.net.ua/2016/02/09/s-chego-nachat-vyrashhivanie-limona-doma/

Ботаническое название: Абрикос, абрикос обыкновенный (Prunus armeniaca). Род – сливы. Семейство – розовые. Плодовая культура. Родина: Китай, Средняя Азия. Освещение: светолюбивый. Почва: хорошо дренированная, обладающая высокими влагозадерживающими характеристиками, слегка щелочная. Полив: засухоустойчивая культура, не всегда нуждается в поливе. Максимальная высота дерева: 12 м Средняя продолжительность жизни: 30-40 лет Посадка: семенами, прививкой Абрикос – лиственное плодовое дерево. Долгое время ученые вели споры о его происхождении. Ботаники называли его родиной Армению, а историки считают, что Китай. Согласно одной теории, абрикос появился в Китае, откуда попал в Среднюю Азию, точнее, в Иран. Оттуда фрукт пропутешествовал в Армению, а затем под названием «армянское яблоко» попал в Грецию. Потом как «армянская слива» абрикос появился в Древнем Риме. Свидетельства этого можно найти в трудах Плиния Старшего, который упоминал об этих удивительных «солнечных» фруктах. А уже в начале новой эры о фрукте упоминали и римские, и греческие писатели, называя его «прекоккиа» или «берикоккиа». На территории Европы дерево появилось в XV веке. С тех пор абрикосовое дерево растет везде, где сухое жаркое лето. Синонимы фрукта: курага, желтосливник, морела, морель, жирдел. Описание и фото дерева абрикос Абрикосовое дерево – довольно высокая культура. Высота варьируется от 3 до 12 м. Встречаются кустовидные сорта. Однако они тоже достаточно крупные за счет широкой раскидистой кроны. Корни деревьев уходят далеко вглубь земли, что определяет агротехнику. Крона абрикоса может иметь округлую, плосковатую или немного вытянутую форму. Диаметр ствола 30-60 см. Цвет коры на многолетних ветках и на стволе может варьироваться от серо-бурого до буро-коричневого. Характерны крупные серые поперечные чечевички. Кора молодых побегов имеет красно-коричневую или буровато-оливковую окраску. Корневая система – мощный стержневой корень с отходящими боковыми ответвлениями. Корневая система в диаметре превышает крону в 2 раза. Это стоит учесть при выборе места для посадки. Абрикос – листопадная культура, листья которой имеют характерную яйцевидную форму. В период цветения покрывается розовыми или белыми цветами со специфическим ароматом. Чашечка цветка сросшаяся, небольших размеров. Имеет 5 углублений. Снаружи чашечка красной окраски, а внутри – зеленовато-желтой. После оплодотворения и начала образования плода чашечка вместе с венчиком и тычинками опадает. Венчик представлен пятью лепестками белого цвета. 20-30 тычинок, размещаясь в несколько рядов внутри цветка, образуют андроцей. [ad name=»content»] Плод абрикоса довольно мясистый, представляет собой костянку округлой формы, диаметр 30-60 мм. С учетом величины сорта абрикосов делятся на 4 основные группы: мелкоплодные, среднеплодные, крупноплодные и макси (очень большие). По форме плоды бывают яйцевидные, округлые, сферические или эллипсоидальные. Абрикос имеет тонкую, слегка опущенную, бархатистую кожицу оранжевого цвета. Дерево абрикос на фото с плодами отлично демонстрирует цветовую палитру фрукта. Оттенок кожицы меняется в зависимости от сорта: белый, оранжевый, желтый, оранжево-красный, с румянцем и без него. Абрикосовая мякоть очень мясистая, сладкая, сочная, с приятной кислинкой и ароматом. Для большинства культурных сортов характерно хорошее отделение косточки от мякоти (при полной зрелости). Плодоносит дерево за год 1 раз, созревая с мая по сентябрь, в зависимости от сорта. Выращивание абрикоса в саду Отличаясь интенсивным ростом и долгожительством, данная плодовая культура может плодоносить 30-40 лет. Но, как правило, деревья заменяют в садах раньше. Обусловлено это сильным разрастанием, что усложняет процесс ухода и сбор урожая. Поэтому на небольших угодьях лучше выращивать сорта карликовых форм. Однако и здесь необходимы знания, так как при неправильном выборе саженцев, даже карликовая форма способна разрастись до 2,5 м в высоту и до 4,5 в ширину. При грамотном подходе выбирают частично сформированные саженцы, желательно привитые на сливу. Так им будет присуща наименьшая потенция роста Абрикос – дерево, чувствительное к заморозкам. На зиму корни рекомендуется укрывать. Некоторые садоводы защищают все дерево, укутывая его полиэтиленовой пленкой. Но морозов боятся только молодые саженцы, взрослые культуры способны выдержать кратковременный мороз до -30С. А весной, даже самый маленькийзаморозок может погубить бутоны и цветы. Как и любым другим плодовым культурам, этому дереву требуется подкормка, которую лучше всего проводить весной. Выращивая абрикос, подкормка должна состоять из органических удобрений. Для этого используют навоз из расчета 4 кг/м2. Вносят его 1 раз за 2-3 года. Можно использовать компост. Норма внесения 5-6 кг/м2. Компост можно использовать совместно с минеральными удобрениями. Если планируется вносить куриный помет, то его норма – не более 300 г/м2. Помет, содержащий большое количество фосфора, азота, калия предварительно смешивается с торфом или компостом. При внесении азотных удобрений, необходимо помнить о том, что данный элемент продлевает период роста абрикосовых побегов, что снижает их зимоустойчивость. Поэтому удобрения на основе азота лучше под плодоносящие культуры вносить ранней весной из расчета 30-40 г/м2 в 3 периода: до цветения, после цветения и после опадания завязи. Родина абрикоса Так как родина абрикоса – Китай, дерево обладает высокой устойчивостью к засухе. Считается, что его не нужно поливать несколько лет после посадки. Ни в коем случае не допускается застой воды и попадание соли. Средний сбор урожая с 1 дерева культурного сорта составляет порядка 80-100 кг. Для сравнения: в Средней Азии – до 800 кг! Абрикосовые косточки Косточка абрикоса довольно большая – примерно четверть плода. Форма косточек – самая разнообразная и зависит от сорта: плоская, шероховатая, гладкая, яйцевидная с различными отклонениями. На спинном шве косточки имеется хорошо выраженное ребро заостренной формы, немного слабее выражены 2 боковых ребра. Брюшной шов выражен совсем слабо. Как правило, цвет косточки – коричневый, но с учетом сортовой принадлежности, может иметь какой-либо оттенок. Примечательно, что такой оттенок только с одного бока. Внутри косточка имеет 1, иногда 2 семени, покрытые плотной кожицей желтого оттенка с коричневыми вкраплениями. Цвет семени – белый. На вкус семя может быть как горьким, так и сладким. Сладкое очень вкусное и напоминает миндаль. В некоторых рецептах выпечки даже рекомендуется при отсутствии миндаля использовать сладкие абрикосовые косточки. Наиболее ценными считаются косточки дикорастущих абрикос (жирдели). Для них характерна мелкая косточка с очень горьким семенем. Чем больше горечь, тем больше в семени содержится витамина В17. Абрикосовые косточки более крупных размеров могут иметь разные вкусовые качества: с горечью, без горечи, со слабовыраженной горечью. Промышленный сортовой фрукт имеет крупную косточку, для которой характерен сладкий вкус. Так как она не несет в себе полезные свойства, используется такая косточка только в качестве десертного ореха. Сладкое ядро может содержать до 70% сладковатого пищевого масла и до 20% белка. Пищевая ценность абрикосовых ядер – 450 ккал. Однако не только польза содержится в абрикосовом ядре. В нем имеется синильная кислота, которая в большом количестве – яд. Поэтому с поеданием семени нужно быть осторожным. Допустимый предел для взрослого человека составляет порядка 10-20 штук. Сбор плодов абрикоса Для употреблении в пищу, сушки и переработки фрукт собирается полностью созревшим: равномерно окрашенным, сочным, немного мягким. Для транспортировки отбирают светло-желтые плоды, окраска которых еще совсем недавно была зеленой. На консервацию лучше использовать не перезревшие фрукты, с достаточно плотной мякотью. Сбор урожая лучше выполнять утром в сухую погоду, как только сошла роса. Собирая в жаркую или холодную погоду, можно нарушить качества плодов.
Источник: https://ekola2015.net.ua/2015/07/15/abrikosovoe-derevo/

Если Вы хотите вырастить какое то растение, особенно черенками, но не замечаете долго образования корней, то посмотрите эти советы и узнайте, как можно добиться быстрого стимулирования в этом процессе.  Для ускорения процесса можно прибегнуть к стимуляторам промышленного производства, самые популярные из них – корневин и гетероауксин. Но есть и несколько проверенных временем народных способов. Знакомьтесь с ними.   1 .Мед. В 1,5 л воды растворяют чайную ложечку меда, черенок помещают в раствор на одну треть и выдерживают в нем 12 часов. 2 .Картофель. Для укоренения подойдет крупная картофелина. Из нее тщательно удаляют все глазки, делают надрез и вставляют в него черенок. При достаточном поливе он быстро даст корни. Даже плохо черенкующиеся растения можно укоренить таким способом, ведь черенки получают из картофеля массу питательных веществ. 3 .Сок алоэ. В воду с черенком добавляют 3–7 капель свежего сока алоэ. Он не только ускоряет появление корешков, но и стимулирует иммунную систему черенка. 4 .Ивовая вода. Несколько веточек ивы (подойдут также тополь, багульник, верба) поставить в воду и дождаться появления корней. Когда корешки появятся, ивовые прутики можно убрать и поставить в эту воду черенок. Полученную воду не меняют, лишь доливают при необходимости. 5 .Дрожжи. Готовят раствор дрожжей (100 мг на 1 л) и помещают в него черенки на сутки, после этого их обмывают и переносят в заполненную до половины емкость с водой. xaa.su/YSM   
Источник: https://ekola2015.net.ua/2015/07/06/dlya-bystrogo-razmnozheniya-rastenij/

Как вырастить виноград из косточки. Для посадки винограда чаще всего используют черенки или саженцы. Вопрос как вырастить виноград из косточки чаще всего возникает у опытных виноградарей или селекционеров, которые занимаются выведением новых сортов. Именно при помощи семенного размножения получают новые формы и сорта винограда, а также подвои с хорошей совместимостью. Разыскивая способ как вырастить виноград из косточки в домашних условиях, необходимо осознавать, что полученные экземпляры очень редко превосходят родительские сорта и гибриды. Безусловно, получить плоды от собственноручно выращенного сеянца очень интересно, но результат непредсказуем. Выбор и подготовка семян Вырастить виноград из косточки дома не сложно, но для этого необходимо уделить особое внимание выбору и подготовке семян, обеспечить правильный уход молодым растениям и запастись терпением. Для посадки необходимо брать семена из полностью вызревших ягод, хорошо отмыв их в проточной воде от мякоти. Косточки должны быть крупные, коричневые, с плотной оболочкой. Для прорастания семенам нужна стратификация при температуре 1-3°С в течение нескольких месяцев. Для этого их необходимо завернуть во влажную салфетку (или ткань) и поместить в холодильник в полиэтиленовом пакете. Салфетки можно заменить влажным песком или мхом сфагнумом. Косточки, проращиваемые в салфетках, необходимо периодически промывать, чтобы предотвратить появление плесени. Проращивание и посев семян Часто во время стратификации оболочка семян лопается, что свидетельствует о том, что выращивание винограда из косточки в домашних условиях переходит на следующий этап – проращивания и посева. Косточки помещают в теплое место, поддерживая постоянную влажность, и ждут появления корешков. Наклюнувшиеся семена высевают на глубину около 1,5 см в рыхлую воздухопроницаемую почвосмесь, состоящую и перегноя и песка в соотношении 1:2. Первые ростки можно ждать через неделю. Уход за сеянцами Сеянцы винограда требуют такого же ухода, как любые другие культуры: регулярного полива, рыхления почвы и подкормок, которые ускоряют рост. Когда растения достигнут высоты 8-10 см, необходимо пересадить их в большую емкость (4-5 л), в смесь дерновой земли, листового перегноя, компоста и песка (3:3:2:1). За первый год сеянцы могут нарастить лозу длиной 1,5-2 м и сформировать мощную корневую систему. Высадку молодых растений в открытый грунт можно проводить и весной, и осенью. При весенней высадке растения необходимо закаливать, как обычную рассаду овощей, и прикрывать первое время после пересадки. Важно не только узнать как вырастить виноград из косточки, но и обеспечить растению необходимый уход. Выращенный из семян виноград начнет плодоносить не ранее чем через 3-4 года, однако его плоды могут существенно отличаться от материнского растения. Возможно, ваш сеянец станет новым перспективным сортом винограда.Источник: https://ekola2015.net.ua/2015/06/23/kak-vyrastit-vinograd-iz-kostochki/© Чудеса

ПОМИДОРЫ С ПРИЩЕПКАМИ (с двумя корнями) Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники Google+ Данная агротехнология получения щедрого урожая помидор в домашней теплице основана на выращивании одного кустика томатов, который питается от двух корневых систем. В начале марта высевают семена в коробки или ящики. Затем накрывают их полиэтиленовой пленкой и ставят возле батареи, чтобы температура воздуха была в пределах 25-27 градусов. Через три-четыре дня появляются маленькие всходы. Тогда, сняв полиэтилен, ставят коробки на подоконник, чтобы они хорошо освещались. Кстати, очень часто нежные всходы вытягиваются и становятся слабыми. Чтобы избежать этого, можно прикрепить рядом с коробкой по ее периметру лист плотного картона. Со временем, когда помидоры подрастут, необходимо провести прививки. При этом обязательно надо подождать, когда растения вырастут на пять-семь сантиметров, и отобрать самые сильные. Берем по две штуки и сажаем на расстоянии 1-2 сантиметра друг от друга в пол-литровые стаканчики. Когда растения достигнут высоты 12-15 сантиметров, их прививают. Прививать можно только те саженцы, стебли которых не тоньше карандаша. Значит, когда все растения готовы к этой операции, на стволах обеих растений делают лезвием аккуратный срез, длина которого должна составлять от двух до трех сантиметров. И, соединив растения в местах срезов, осторожно обматывают мягкой полиэтиленовой полоской или закрепляют обычной прищепкой. Чтобы растения не согнулись, устанавливают подпорки. Когда пройдет неделя, аккуратно срезывают то растение, которое оказывается слабее. Но так, чтобы место среза было на два-три сантиметра выше от места прививки. Вот так и рождается один кустик, который питают две корневые системы. Когда привитые саженцы подрастут и окрепнут, желательно несколько раз в день открывать форточку на три-пять минут, чтобы растения закалялись.  Затем растения высаживают в теплицу, обычно это происходит в конце апреля. В течение сезона за помидорами необходимо ухаживать, подкармливать, разрыхлять почву. В результате собираем удивительный урожай. Дело в том, что растение питают две корневые системы, благодаря чему оно становится очень крепким, большим, и соответственно, не нем появляется немало цвета. Таким образом, на протяжении всего сезона вы, ваши родственники, друзья и покупатели будут с удовольствием лакомиться большими, сочными и очень вкусными помидорами. http://vk.com/sad_u_ogorod?w=wall-65997559_92414Источник: https://ekola2015.net.ua/2016/02/26/pomidory-s-prishhepkami-s-dvumya-kornyami/© Чудеса