Цитата сообщения Dushka_li Шьем пальто по мотивам Fendi в технике "сквозного" простегивания от Chanel. Мастер-класс

Огромная благодарность автору: Оксана Туманцева

Пальто из коллекции Fendi Pre-Fall станет отправной точкой для нашего с вами изделия, а главной техникой – «едва уловимая стежка» Шанель.

«Ночью и днем надо мною упорно,
Гулко стрекочет швея на машинке.
К двери привешена в рамочке черной
Надпись короткая: "Шью по картинке"».
В. Ходасевич. «Швея». (1917 год)

Перефразируя сразу Ильфа и Петрова, и Карла Лагерфельда, скажу: «не делайте из пальто культа, это всего лишь предмет одежды». Конструктивные особенности его нам хорошо известны, но как сей предмет создать? Итак. У нас есть идея и концепт как средство воплощения идеи. Однако нам все же нужно понять кое-что еще. Пальто – предмет одежды. Конечно, мы сошьем настолько необычное пальто, насколько это будет возможно, но не пугайтесь, это будет именно пальто, не какое-нибудь там, а НАШЕ собственное. И пусть по фотографиям.



На фото справа пальто из коллекции Fendi Pre-Fall 2015. При тщательном анализе модели выяснилось, что оно без подкладки! Совсем! Срезы припусков швов, как и внутренние срезы подбортов, низа, и все остальные обработаны косой бейкой. Это, конечно, вариант, но не мой. Когда это касается обработки пальто из шерсти. И здесь со мной, наверное, многие согласятся.

Мы не так часто надеваем эту душегреющую вещицу из гардероба поверх легкого шелкового платья, разве что по особым случаям. Твид, букле, драп и прочие пальтовые материи, в большинстве случаев «сработают как репейник», зацепившись своими крохотными волосками за шерстяной пуловер, или кардиган из тонкого кашемира. В общем, шерсть к букле – котенком к щеке не прильнет!

Кроме того, что не скользнет, а будет тормозить как несмазанная лыжа, так еще и сморщится пальто, как добропорядочная фея при виде гоблина! Сколько сразу сомнений возникает и они всегда хаотичны. Займемся приведением в порядок если не хаоса, то собственных мыслей.
Так вот, у Fendi – без подкладки, а в моем пальто ей БЫТЬ! Но желание сохранить извлеченную инварианту (сделать открытыми подгибку низа пальто и рукавов), не покинула меня, а стало быть, так и будет.

Все это нужно реализовать. У Fendi я взяла само пальто. А вот какую использовать технику, чтобы воплотить в жизнь внезапно ставшие ощутимыми мысли? Конечно, ту, которую использовала сама Габриэль Шанель! «Едва уловимая стежка».

Мягкий, хорошо драпирующийся французский твид и итальянский шелк с чуточкой эластана, «скованные» одной нитью, при этом никаких клеевых. Что может быть лучше? Да ничего!


Техника исполнения выбрана. Но прежде, чем приступить к раскрою пальто, я отшила макет-пробник. Плотная бязь мне в помощь! Все корректировки, уточнения, подгонки выполнила на макете. (В процессе пошива все эти манипуляции сделать затруднительно, практически невозможно). Это как если знаменитый десерт Gâteau «Opéra» от Gaston Lenôtre, например, разложить на отдельные слои, а потом попробовать его собрать снова. Не выйдет! Пропадет вкус!


ДЕКАТИРОВКА ТКАНИ

После того, как разобралась с посадкой «пальто из бязи», можно бы приступить к раскрою, но сначала обязательная принудительная усадка ткани, так называемая декатировка (влажно-тепловая обработка ткани перед раскроем). При выполнении такой операции ткань усаживается, напряжение волокон в ткани стабилизируется, а также выполняется дополнительная химическая и термическая фиксация краски.

С твидом я всегда поступаю так: разложив на плоской поверхности отрез ткани, усердно сбрызгиваю его водой с помощью распылителя, складываю и убираю в пакет, который туго завязываю на всю ночь. С утра по слегка влажной ткани прохожусь парогенератором с изнаночной стороны. Утюжу исключительно по долевой нити, не иначе. После ткани дать «как следует» высохнуть, после чего можно и раскроить.

Теперь шелк. Здесь тоже все просто, просто действовать надо аккуратно. Увлажнив простыню, раскладываю на ней шелковый отрез и сворачиваю «в рулон». Оставляю на 5-6 часов, затем шелку необходимо дать слегка просохнуть. И вот когда он еще чуть увлажнен, с изнаночной стороны прохожу по нему утюгом на низких оборотах без пара.

Органза. Здесь еще проще. Просто замочить в теплой воде на 30 минут, затем, не отжимая, (чтобы не образовались заломы), развесить ее на жесткой перекладине (никаких веревок!) в расправленном виде. Cлегка влажную органзу проутюжить с изнаночной стороны. То же самое с батистом.

В качестве прокладочных материалов шелковая органза двух видов и с тем же составом батист. Приклад должен соответствовать! Все той же текстуре ткани.

На деталях спинки – батист, верхняя часть полочек – органза поплотнее, нижняя – все тот же батист, детали рукавов, как и их обтачки – опять органза, на подбортах – органза потоньше. Нижний воротник – воротничковая бортовка, верхний обработан батистом. Куда и какой прикладной материал «ставить», где исполнить crescendo, чтобы потом уйти в diminuendo, мне диктовала сама ткань.

Шелковые органза и батист позволили сохранить пластику основной материи, ее динамику.
Теперь переходим к раскрою. Все детали пальто (к ним я отношу, в том числе, и детали из органзы, батиста и подкладочного шелка) выкроены с припусками 2 см. Кто-то напишет или уже однажды писал, что в этой технике надо все 5! Не знаю, может быть... но я и с двумя справилась. У деталей из органзы все срезы обработала клеем Fray Check, чтобы в процессе не осыпались.

СТЕЖКА. CHANEL – GENIUS LOCI (гений места; дух покровитель)

Сколько я всего слышала, что мол, секреты Шанель, это такие секреты, которые чуть ли не сам Шелленберг засекретил, и даже теперь, если сунешь свой любопытный нос, как это сделал Буратино, то вместо кукольного театра, увидишь сверчка в мундире судебного пристава с приказом: «низззя»!

Прислушайтесь! Принимаясь за непростое дело, почувствуйте, один взмах крыла вашего ангела-хранителя и, как дух Диора, являвшегося проверять работу его портных по ночам, так витает и обитает незримо дух Madame там, где чтут ее заветы.

Итак, стежка... В моем варианте она горизонтальная, продиктованная рисунком ткани. Рассказываю и показываю на примере сборки деталей спинки (присутствует средний шов).
Всего 6 деталей, выкроенные с одинаковыми припусками, которые составляют 2 см. Из основной ткани, шелкового батиста и шелкового подкладочного шелка. Почему батист в качестве прокладочного слоя? При всей его легкости и воздушности, он остается достаточно плотным, при этом невесомым, гладким, нежным, натуральным.

Детали из батиста, во-первых, укрепляют пальто в верхней части спины, препятствуя растяжению ткани в области лопаток и обеспечивая ровную поверхность ткани на этом участке. Во-вторых, (поскольку моя ткань подвижная и местами рыхлая), стабилизируют нити ткацкого переплетения. В-третьих, шелковый батист настолько уникален по своим свойствам, что там, где надо добавить объем, он это сделает, при этом, не навредив тем участкам, где плотность вполне устраивает. Визуально этого вы не увидите, а вот на тактильном уровне данную информацию прочитать можно (в моем случае объем в ткани меняется по мере смены рисунка из-за разной толщины прядильных нитей. Без укрепления низа дублирующим слоем никак).

Ну и в-четвертых. Никаких клеевых кромок вдоль срезов пройм, горловины, линии плечевого шва и т.д. уже не требуется. Батист стабилизирует ткань на этих участках и предотвратит растяжение. Да, чуть не забыла. Пластичность и подвижность в ткани сохранились, на сгибаемость проверку проходит.

Продолжим.

На изнаночную сторону детали спинки накладываем деталь, выкроенную из батиста. Совместив детали по контурам, прокладываем горизонтальные линии сметочных стежков, через каждые 6-7 см, начиная от линии талии, и затем двигаясь вверх и вниз. Затем проложить сметочные стежки по абрису детали (вдоль срезов линий горловины, плеча, проймы, бокового шва, низа и среднего шва спинки). Таким образом, мы надежно зафиксируем первоначальные два слоя ткани.


Я использую специальные хлопчатобумажные нитки для сметывания, которые легко удаляются и не оставляют следов проколов.


Далее к сметанным деталям спинки накладываем изнаночной стороной деталь, выкроенную из подкладочного шелка. Совместив контуры, скалываем детали по абрису булавками.


Затем прокладываем длинные сметочные стежки вдоль детали, чтобы зафиксировать слои ткани между собой. Чтобы никоим образом не навредить шелку, на этот раз бисерной иглой, в которую заправлена оверлочная нить (не текстурированная).


Теперь там, где у нас булавки, прокладываем сметочные стежки. С булавками перемещать ткань в процессе стежки будет затруднительно. Контур детали «зафиксирован сметкой», необходимо «наметить» границы участка, где будет проложена стежка. Отступив по 5 см от срезов, делаем разметку вдоль линий горловины, плеча, проймы, бокового шва, низа, среднего шва спинки. Для разметки я обычно использую самоисчезающий маркер. По маркерным точкам прокладываем частые сметочные стежки. Таким образом, мы намечаем границы области простегивания. За них не заступать!


Внутри границ размечаем длинными сметочными стежками линии стежки, прокладывая их по лицевой стороне.


Переходим к стежке. В моей машине присутствует система IDT (встроенный верхний транспортер), проще, шагающая лапка. Без нее никуда! Идеальное приспособление для стёжки! Не надо уменьшать давление лапки на ткань, не надо протягивать ткань вручную. Верхний транспортер позволяет одновременно перемещать нижний и верхний слои ткани. Равномерно прошивает, предупреждает стягивание шва (соответственно никакой усадки ткани), слои ткани относительно друг друга не смещаются. Если в вашей машине это «чудо» не предусмотрено, его можно приобрести отдельно. Попробуйте, результат будет на лицо. Ну, или на изнанку!


Длина стежка – 3,5см. (У Chanel в некоторых пальто, жакетах видела и бОльшую длину стежка).


Нитки для стежки – тоненькие швейные Madeira. Верхняя нить заправлена в тон шелка, нижняя – в тон основной нити верхней ткани. Почему не наоборот? Дело в том, что стежку я прокладывала со стороны подкладочного шелка. И это условие, опять продиктованное особенностями моей ткани. В полотно частыми рядами вплетена продольная нить, (если, конечно, ее можно назвать таковой), по своей текстуре напоминающая пленку из старых кассет для магнитофона (кто помнит?!). Так вот, машинная игла с таким «магнитно-ленточным» материалом отказалась вести диалог. «Кассетная жила», будто «видя» иглу воочию, цеплялась за острие и закручивалась вокруг него. Стоило только попробовать перевернуть деталь шелком вверх, все пошло как по маслу. Словно игла, не видя сей «ужас», просто «вскользь» игнорировала его и строчила себе дальше))).


Однако многие рекомендуют прокладывать строчки именно по лицевой стороне основной ткани, да та же Сьюзен Хейлдж. Это и понятно. В «объемном фактурном» твиде, (который обычно мы видим в коллекциях Chanel), прокладывая строчку по его лицевой стороне, проще контролировать попадание машинной иглы между нитями переплетения, особенно на прямых участках. Строчка как бы «утопает» в прядильных нитях ткани и ее не видно. Но этого же эффекта можно достигнуть и стачивая детали со стороны шелка, просто необходимо прокладывать строчку четко по копировальным сметочным стежкам.

Продолжим… Строчки простегивания, ряд за рядом, начинаем выполнять снизу вверх, двигаясь от линии низа к горловине. Первую строчку прокладываем точно по линии подгиба низа изделия. Для чего? Об этом я расскажу чуть позже... Напомню, строчки выполняем, отступив в начале и в конце по 5 см от срезов. Швы без закрепок! Концы нитей в начале и конце строчки оставляем длиной примерно 15 см.


Важно! Необходимо прокладывать строчки простегивания симметрично на обеих деталях спинки. Чтобы потом, стачав детали по линии среднего шва, они были на одном уровне.


Удалив всю сметку после выполненной стежки, необходимо тщательно закрепить концы нитей между слоями тканей. Для этого вытягиваем концы нитей между шелком и батистом, и делаем так называемый «узелок ювелира» (именно его используют в ожерельях (например, в жемчужных)). Обрезаем концы нитей до 1-1,5 см.



ПОЭТАПНАЯ СБОРКА

Выполнив стежку на деталях пальто по мотивам Fendi Pre-Fall 2015, приступаем к его поэтапной сборке.

«Все мы вышли из гоголевской шинели», как точно заметил кто–то…. Далась им эта проблема маленького человека?!

Вот, послушайте: «Он подумал наконец, не заключается ли каких грехов в его шинели. Рассмотрев ее хорошенько у себя дома, он открыл, что в двух–трех местах, именно на спине и на плечах, она сделалась точная серпянка; сукно до того истерлось, что сквозило, и подкладка расползлась. Надобно знать, что шинель Акакия Акакиевича служила тоже предметом насмешек чиновникам; от нее отнимали даже благородное имя шинели и называли ее капотом. В самом деле, она имела какое–то странное устройство: воротник ее уменьшался с каждым годом более и более, ибо служил на подтачиванье других частей ее. Подтачиванье не показывало искусства портного и выходило, точно, мешковато и некрасиво».

Вот где соль! Еще Гоголь говорил… делать надо на совесть!

Итак, продолжим шить пальто.

Выполнив стежку на деталях пальто, приступаем к его поэтапной сборке. Здесь все зависит от выбранной вами модели пальто.

Стачивая или втачивая детали пальто, необходимо следить за тем, чтобы подкладочный шелк никоим образом не попал в эти швы. Для этого, прежде чем соединить, например, детали спинки по линии среднего шва, отворачиваем края деталей подкладки на ее лицевую сторону. И после чего их заметываем.

Стачиваем детали спинки, совместив их согласно контрольным меткам, припуски шва разутюживаем, например, на рукавной колодке, изолировав их таким образом от остальной поверхности ткани. Действуем аккуратно... стараясь не приутюжить отвернутые края подкладки. Впоследствии разутюжить образовавшиеся заломы на шелке будет уже затруднительно, особенно если в ход идет парогенератор. Поэтому в процессе ВТО в таких случаях я использую лишь носовую часть утюга, двигаясь исключительно по канавке шва, а остальная область его подошвы находится в «подвешенном состоянии». Разутюженным припускам необходимо дать как следует «отдохнуть».


Далее вдоль линии среднего шва на правой детали спинки отворачиваем подкладку на разутюженные припуски основной ткани, расправляем припуск подкладки равномерно по всей длине среднего шва, закалываем его булавками к припуску левой детали спинки. (Не стОит «усердно» натягивать подкладку на основную ткань... Первостепенное значение здесь имеет необходимость удостовериться, что направление долевой нити не сместилось).


Переворачиваем деталь спинки и уже с лицевой стороны, точно по линии выполненного шва, прокладываем сквозные длинные сметочные стежки. Таким образом, мы размечаем линию среднего шва спинки, который будет выполнен на подкладке.


Снова переворачиваем деталь спинки на изнаночную сторону. Отступив 3–4 мм от размеченной сметочными стежками линии среднего шва подкладки, фиксируем припуск подкладки к припуску основной ткани среднего шва спинки, например, швом «назад иголку». Т.е. чуть выше размеченной линии среднего шва спинки на подкладке. Начинаем прикреплять припуск подкладки к основной ткани на расстоянии 5 см от линии низа и заканчиваем, не доходя те же 5 см до линии среза горловины.


Далее другой припуск подкладки вдоль линии среднего шва спинки накладываем на первый, подворачиваем его. Линия подгиба припуска должна быть на одном уровне с линией сметочных стежков (линия среднего шва спинки на подкладке). Подгиб припуска закалываем булавками или заметываем. Чтобы легче было выполнить средний шов на подкладке, слегка приутюживаем подгиб припуска.


Подшиваем припуск потайными стежками. Следите за тем, чтобы на расстоянии 5 см от линии низа и линии горловины игла «захватывала» только подкладочный шелк, не захватывая основную ткань! На этих участках нам в дальнейшем придется подкладку отворачивать на ее лицевую сторону. После того, как средний подшивочный шов на подкладке выполнен, его следует еще раз приутюжить.


Таким же образом «закрываются» припуски на других участках подкладки пальто. При выполнении боковых швов, плечевых и т.д.


Теперь приступаем к формированию в пальто деталей полочек при использовании бесклеевой техники при простегивании. В моем варианте, низ пальто, – отрезной. Обусловлено рисунком ткани. Нижнюю часть деталей полочек по примеру спинки продублировала шелковым батистом. Поскольку в пальто будет выполнен подборт, деталь шелковой подкладки выкраивается за его вычетом. Внутренний срез подкладки полочки заходит за внутреннюю линию подборта на 2,5 см. Стёжка нижних деталей полочек выполняется аналогичным способом, как и на деталях спинки, лишь за маленьким исключением. Строчка простегивания начинается на расстоянии 5 см от линии бокового шва, и доходит до среза по линии борта.


Следующий этап – оформление верхней части полочки. И вот здесь – то в ход пускаем шелковую органзу, которая обеспечит «гладкость» полочки в изделии. Позволите небольшое отступление?.... Органза обязательно должна быть шелковой и никакой другой (если, конечно, она не от Jakob Schlaepfer, который может и из полиамида сотворить сказку). Это как в бокал из муранского стекла, автором которого был сам Silvano Signoretto, налить разливное пиво, а потом не знать, что с эти делать. Что бы там ни говорили иные источники, советуя «ужать бюджет изделия» и применить полиэстер, не гонитесь за дешевизной. Получите «совсем иное» пальто, причем с характерным хрустом, свойственным полиэфирному волокну. Мы ведь пальто шьем, а не автошины армируем! Тонкая, прозрачная, нежная и прохладная, гладкая и невесомая, в меру жесткая и удивительно прочная, именно шелковая органза позволит вам придать пальто (или жакету) желаемую форму.

Все срезы выкроенных деталей из органзы обработаны клеем Fray Check, чтобы предотвратить осыпание.

На верхней детали полочки необходимо сделать разметку линии перегиба лацкана. Здесь сразу обращаю внимание на то, что лацкан впоследствии должен лежать «плоско», а его уголок – слегка «смотреть» в сторону изделия.


Деталь из органзы, выкроенную по контурам детали из основной верхней ткани, с теми же припусками, накладываем на изнаночную сторону верхней детали полочки из основной ткани, фиксируем по линии плечевого шва, проймы, бокового шва сметочными стежками. Затем дополнительно соединяем слои тканей, прокладывая горизонтальные ряды сметочных стежков на расстоянии 6–7 см до линии перегиба лацкана. (В данном случае использована черная прозрачная органза. На ткани ее незаметно, но контур хорошо виден по линии края лацкана).


Далее дополнительно прометываем линию перегиба лацкана через два слоя тканей.


После чего, отвернув лацкан из органзы, делаем разметку по линии шва обтачивания борта до надсечки воротника.


Приступаем к формовке лацкана... Обычно его выстегивают, используя бортовой волосяной прокладочный материал. Сегодня мы сделаем это на шелковой органзе.

Для обеспечения прилегания полочки к фигуре и предохранения перегиба лацкана от растяжения в процессе носки под лацканом параллельно перегибу проложим кромку. Кромка может быть в виде хлопчатобумажной тесьмы, например, как на фото. (Перед прокладыванием кромки ее необходимо продекатировать!).


Накладываем отрезок тесьмы вдоль линии перегиба лацкана, который примерно должен быть равен ее длине, в 3 мм от линии перегиба. Закалываем конец тесьмы в нижней точке перегиба. Вверху на тесьме отмечаем положение линии горловины. Подтягиваем тесьму вверх так, чтобы эта отметка сместилась примерно на 0,8 см в сторону припуска. Закалываем тесьму в верхней точке булавкой. Закалываем булавками тесьму к полочке по всей длине, распределяя образовавшийся избыток ткани в области груди.


Теперь вручную пришиваем тесьму швом «козлик», захватывая при каждом стежке одну-две нити основной ткани.
На левой полочке кромку прокладываем снизу-вверх, на правой – наоборот.


Теперь нам предстоит выстегать лацкан. Выстегиваем, выгибая слои тканей с двух сторон и оборачивая их вокруг пальца. Вблизи уголка лацкана выгибаем ткань интенсивнее, а стежки делаем короче. Стежки не должны доходить до линии обтачивания края борта на расстоянии 3 мм.


Затем срезаем 2 см припуска органзы вдоль линии края борта и... до надсечки воротника.


Измеряем расстояние между надсечкой воротника и нижней точкой перегиба лацкана. Отрезаем тесьму длиной, равной этому расстоянию. (Я использую шелковую тесьму, не плотного переплетения, которая не создает дополнительной толщины в шве обтачивания борта. Органза же в этом случае может добавить излишний ненужный объем). С помощью этой тесьмы мы стабилизируем шов обтачивания. Наметываем ее вдоль края борта так, чтобы один край ее находился в 1,5 см от среза борта, а другой накрывал срез органзы. Дойдя до уголка, переворачиваем тесьму, и наметываем ее до надсечки воротника.


Далее косыми подшивочными стежками длиной 0,3–0,7 см фиксируем шелковую тесьму по внутреннему краю, прихватывая при этом органзу и одну – две нити основной ткани. После удаления нитки временного назначения кромку по борту приутюживаем.


Затем складываем чуть влажное небольшое полотенце, образуя плоскую длинную подушечку толщиной примерно 1,5 см. Подкладываем ее под лацкан, и обрабатываем линию перегиба лацкана паром, при этом стараясь не приутюживать ее. После чего этому участку необходимо дать как следует отдохнуть до полного высыхания.


И вот теперь, после того, как лацкан «остыл», приступаем к оформлению верхней детали полочки шелковой подкладкой. Подкладку наметываем на деталь полочки по уже прописанной схеме. Строчки простегивания начинаются на расстоянии 5 см от линий бокового шва, линии втачивания рукава, а заканчиваются у внешнего края тесьмы, с помощью которой мы формовали перегиб лацкана.

Теперь лишь осталось соединить верхнюю и нижнюю части полочки. На основной ткани – машинным способом, на подкладке – вручную.



ОТЛОЖНОЙ ВОРОТНИК

В этой части мастер-класса по пошиву пальто в духе Fendi речь пойдет об отложном воротнике с цельнокроеной стойкой, выполненном традиционным способом.



Итак, продолжим шить пальто. Сегодня речь пойдет об отложном воротнике с цельнокроеной стойкой, выполненном традиционным способом. Как об одном из многочисленных вариаций и по форме, и по конструкции. Из чего он? Из каких составных частей?

Все как обычно. Нижний воротник, к нему – прокладка из «бортовки жесткой упругости» для придания «устойчивой» формы, верхний воротник и, как отступление от прописанных правил, «легкий дополнительный слой» из шелкового батиста для верхней детали воротника. Последнее «условие» мне продиктовала основная ткань, поскольку оказалась в меру рыхлой и соответственно подвижной. Никаких клеевых! Уговор есть уговор!

И да! Обычно, вернее, как правило, детали нижнего воротника выкраиваются по стойке и отлету в косом направлении, а по линии раскепа – по утку или основе. Для лучшего прилегания к задней поверхности шеи. Мой же (нижний воротник) выкроен «единой деталью» в поперечном направлении ввиду ограниченного количества ткани. На его «прилегаемости» это никак не сказалось.

ПРИСТУПАЕМ. Выкраиваем деталь(-и) нижнего воротника. Припуски на шов по всем срезам – 2 см. (Ткань немного «сыпется», и это надо учитывать). Затем выкраиваем из «воротничковой бортовки» 2 детали (половинки) нижнего воротника. (Предварительно обязательно продекатировать! Обильно сбрызнуть водой и дать как следует просохнуть).
Чем хороша именно «специальная воротничковая бортовка»? Во-первых, она жесткая, плотная, ОЧЕНЬ хорошо держит форму, словно намочили, задали линии и отправили стынуть на мороз при -30. Такую материю «конвертом» не сложить. Только, свернув в рулон, и в тубус))). Во-вторых, направление нитей в полотне уже задано по косой. Соответственно не придется вымерять «градус угла» по диагонали.


Если нижний воротник состоит из двух деталей, стачиваем их, подрезаем припуски шва до 0,6-0,8 см, разутюживаем. Детали бортовой прокладки соединяем накладным зигзагообразным швом, подрезаем припуски близко к строчке.


Теперь необходимо нанести разметку линии перегиба, которая разделяет нижний воротник на два участка: стойку и отложную часть. Для этого на бумажной детали нижнего воротника по линии перегиба делаем обычной иглой частые проколы, по ним точечно проходимся маркером.


Нижний воротник и прокладку, совместив линии середины, сметываем по линии перегиба, вдоль всех срезов, кроме нижнего. Для выстегивания желательно использовать короткую тоненькую иглу и обработанную воском нить в одно сложение, лучше шелковую, в тон основной нити ткани.


Начинаем выстегивать стойку воротника параллельно линии перегиба косыми несквозными стежками (прихватываем лишь одну-две нити основной ткани), «решительно» выгибая ткань на указательном пальце. Чем круче перегнуть, тем более выраженная форма получится в слоях ткани.


Переходим к отложной части... Мне удобнее выстегивать, разделив это «поле деятельности» на два участка. Граница – средний зигзагообразный шов. Как и прежде, выстегиваем прокладку параллельно линии перегиба. Двигаемся от линии перегиба, вперед – назад, к верхнему срезу. Ближе к уголкам стежки делаем короче и интенсивнее увеличиваем перегиб на указательном пальце, чтобы в результате воротник смотрел внутрь, к изделию. Чем чаще стежка, тем плотнее происходит сращивание слоев тканей и тем больше упругость данного участка.


Интенсивность приема снижаем ближе к краям воротника. Длина стежка примерно 0,7 см. Двигаемся вперед – назад, ряд за рядом, от линии перегиба к нижнему срезу воротника. При этом стежки не должны доходить до линий швов (на фото разметка выполнена красным цветом) на 3–4 мм. Нить туго не затягиваем!


Теперь выстегиваем саму линию перегиба швом «назад иголку».


С последними стежками на фото видно, как сместились слои основной ткани и прокладки относительно друг друга в результате выстегивания. Так и должно быть... Поэтому необходимо выполнить новую разметку линий швов (линий стачивания и втачивания) согласно величине припуска, в данном случае – 2 см.


После чего подрезаем бортовую прокладку вдоль срезов воротника, немного отступив внутрь от линий стачивания.

Бортовка не должна попасть в шов! При этом надо быть внимательными, чтобы не разрезать косые стежки выстегивания! (Внимание! В изделиях из тонких тканей нижний воротник вметывают в горловину вместе с бортовой прокладкой. Затем припуск прокладки подрезают близко к строчке втачивания.)


Затем ВТО стойки и отложной части, после... отгибаем нижний воротник по линии перегиба. Закалываем его на портновском окороке, либо на манекене. Обрабатываем паром, чтобы зафиксировать форму. При этом линию перегиба не приутюживаем. Даем нижнему вороту как следует остыть и отдохнуть.


Следующий этап – втачивание нижнего воротника в горловину. Но прежде необходимо подвергнуть горловину осноровке, которая выполняется без осноровочного лекала, от руки. Необходимо тщательно вымерить и выровнять линию шва втачивания нижнего ворота, обращая особое внимание на плавность этой линии, не допуская искажения линии горловины. Если ткань на срезах «не сыпется и не бахромится», то желательно величину заложенных припусков по горловине и нижнему срезу нижнего воротника подрезать до 1 см. Излишняя ширина запаса искажает (стягивает) горловину, особенно со швом, разутюженным в раскол.

После с помощью булавок или сметочных стежков соединяем нижний воротник с горловиной, от линии середины. Со стороны нижнего воротника. Сначала левую половину, затем, соответственно, правую, совместив контрольные метки и линию перегиба. В процессе вметывания воротник по линии шва (над плечом (от линии плечевого шва на 1,5-2 см в сторону спинки и на 3-4 см в сторону полочки)) припосадить на 0,5-0,7 см. Для равномерного облегания отлетом воротника плечевой части изделия. На остальных участках воротник вметываем ровно, без натяжения, в особенности на концах во избежание искажения формы воротника.

Втачиваем нижний воротник между надсечками, там, где воротник «встречается» с лацканом. Втачиваем по нижнему воротнику. Припуски нижнего воротника за этими надсечками в шов попасть не должны! В начале и конце строчки делаем закрепки, оставив концы нитей длиной примерно 20 см. Теперь рассекаем припуск к этой строчке там, где расположены надсечки воротника.

Обязательно проверьте на совместимость нижний воротник/изделие, сложив лацканы вместе и сколов их у надсечек воротника. Все должно совпасть, как говорится, тютелька в тютельку!


Подрезаем припуски шва втачивания до 1 см. Шов плотно разутюживаем на колодке. Затем фиксируем припуски горловины к бортовой прокладке и спинке/полочкам изделия стежками «козлик», начав и закончив примерно в 5 см от надсечек воротника.




ТЕХНИКА «СКВОЗНОГО» ПРОСТЕГИВАНИЯ

В этой части мастер-класса по пошиву пальто по мотивам Fendi Pre-Fall 2015 мы узнаем, как обработать борта подбортами, нижний воротник верхним с использованием техники «сквозного» простегивания.



Итак... продолжим шить пальто? На этот раз расскажу, как обработать борта подбортами, нижний воротник верхним с использованием техники «сквозного» простегивания.

Детали подбортов в моем пальто так же, как и верх полочек, продублированы шелковой органзой. Но на этот раз я использовала органзу потоньше, менее упругую по плотности. Чтобы сохранить ощущение «живого трепета» ткани, ее пластичность. Простегивание подбортов выполняется аналогично тому, как я показывала и рассказывала ранее. Горизонтальные строчки начинаем и заканчиваем у линий внешних и внутренних срезов. Расстояние между строчками примерно 3,5–4 см.


В конструкции моего пальто имеется обтачка горловины спинки, которая продублирована с изнаночной стороны шелковым батистом методом простегивания. Стачиваем ее с подбортами, припуски шва подрезаем до 1–1,2 см, швы разутюживаем.


Внутренний срез подбортов и обтачки горловины спинки окантован шелковой косой бейкой собственного изготовления. На лицевую сторону подбортов и обтачки накладываем лицевой стороной косую бейку, совместив срезы, наметываем ее, затем настрачиваем на расстоянии 0,6–0,7 см от края среза.


Отворачиваем косую бейку на изнаночную сторону подбортов и обтачки, заметываем ее, оставляя внутренний срез по изнаночной стороне подбортов открытым. Затем отстрачиваем по лицевой стороне точно в край. Затем слегка приутюживаем.


Вдоль линии горловины на подбортах и обтачке прокладываем стабилизирующую строчку. Рассекаем припуск, не доходя до строчки 1–2 мм, в местах, где располагаются надсечки воротника.


Деталь верхнего воротника продублирована шелковым батистом методом простегивания (для стабилизации моей «подвижной», «рыхлой» ткани и для выравнивания толщины и текстуры ее слоев нижнего и верхнего воротников).


С помощью сметочных стежков или булавок вметываем верхний воротник в горловину обтачки спинки и подбортов лицевыми сторонами внутрь точно между надсечками воротника. Стачиваем детали между этими надсечками, делая закрепки в начале и конце строчки. Припуски верхнего воротника «после» надсечек никоим образом не должны попасть в шов стачивания. В начале и конце строчки оставляем концы верхней и нижней нитей длиной примерно 15 – 20 см. Затем припуск шва стачивания верхнего воротника и подбортов/обтачки горловины спинки подрезаем (в сыпучих тканях) до 1,5 см, (в не таковых), – до 1 см. Припуски шва разутюживаем на колодке.


Теперь о главном.
Воротник, как известно, состоит из двух деталей, нижней и верхней, и имеет (в данном случае) изогнутую форму. Чтобы получить красивый перегиб ткани на воротнике со стороны спинки пальто, чтобы лацканы легли ровно и плоско, чтобы в области надсечек не образовались складки, чтобы не случилось чрезмерного натяжения ткани, верхний слой должен быть чуть шире и длиннее нижнего. Этот избыток как раз мы распределим на огибание ткани.

В моем случае детали верхнего и нижнего воротников были выкроены с припусками в 2 см. Этого «запаса» мне хватило, чтобы выполнить, как мне кажется, красивый перегиб (в случае, если припуски заложены небольшие, то выкраивать верхний воротник нужно больше нижнего по отлету и концам на величину, необходимую для получения канта, огибания края и создания правильного расположения деталей в соответствии с формой воротника). Итак, прежде, чем соединить верхний воротник/подборт и нижний воротник/пальто, делаем обязательную подгонку верхнего воротника.

Для этого скалываем верхний и нижний воротники вдоль линии горловины изнаночными сторонами внутрь, совместив плечевые швы и швы втачивания воротников. Двигаемся с булавками точно по канавке шва!


Отправляем пальто на манекен, и уже на нем, (выполнив перегиб, при этом, как следует, расправив ткань верхнего воротника, и совместив линии середины) со стороны спинки отмечаем на нижнем воротнике с помощью булавок линию среза верхнего воротника. Для пущей уверенности можно эту линию наметить стежками временного назначения. Посадка верхнего воротника должна быть распределена без перекосов!


Затем скалываем нижний и верхний воротники лицевыми сторонами внутрь, совместив срез верхнего воротника и линию, отмеченную сметочными стежками на нижнем воротнике. После чего сметываем детали со стороны нижнего воротника.


Шов соединения подборта с полочкой должен быть выполнен с особой точностью, так как от этого зависит окончательная форма лацкана и борта. Поэтому на тесьме, (которую мы прокладывали вдоль линии лацкана), отмечаем маркером точную линию обтачивания лацкана от конца строчки, там, где у нас надсечка, и заканчивая ниже уголка лацкана на 5 – 6 см.


Соединяем подборт с изделием, соединив их лицевыми сторонами внутрь и совместив срезы вдоль линии борта. Скалываем булавками со стороны полочки, двигаясь от надсечки воротника до линии низа. При необходимости можно дополнительно проложить сметочные стежки. На левую полочку подборт наметываем сверху вниз, а на правую – снизу вверх.


Теперь необходимо обтачать воротник со стороны нижнего воротника, от надсечки до надсечки, отступив на длину одного стежка от шва горловины. (На фото шва обтачивания не видно, выделила его красным цветом для наглядности).


В уголках длину стежка уменьшаем. В начале и конце строчки закрепок не делаем, оставляем концы верхней и нижней нитей длиной примерно 15 – 20 см. Концы нитей связываем.


Исправно совместив надсечки воротника на подборте и полочке, скалываем булавкой через все слои ткани у конца строчки вдоль горловины, чтобы избежать смещения (движения) слоев ткани.

Вдеваем в иглу концы нитей, которые мы оставили у надсечек воротника, и с ее помощью «переводим» их на другую сторону деталей.


Необходимо, чтобы все концы нитей были «вытянуты» в местах надсечек между припусками. Все «извлеченные» таким образом концы нитей связываем « крепким добротным» узлом, после ... нити подрезаем.


Далее обтачиваем борта от точки уступа лацкана (надсечки воротника) до линии низа. (Правую полочку обтачиваем снизу вверх, левую – сверху вниз.) И здесь мы тоже, в точке надсечки воротника, оставляем концы нитей примерно 15 – 20 см. На верхнем участке лацкана, перед уголком, строчку делаем немного выгнутой, чтобы потом, когда лацкан будет вывернут на лицевую сторону, не возник прогиб по этой линии. В уголке длину стежка уменьшаем. Концы нитей связываем и подрезаем. (Чтобы проверить симметричность сторон (их длину, форму и расположение уголков лацканов), воротник перегибаем по линии середины и сравниваем левую и правую стороны.)


Шов обтачивания приутюживаем, после припуски шва разутюживаем, применяя различные колодки.


Затем припуски шва ступенчато подрезаем. В нижней точке линии перегиба лацкана припуски шва обтачивания «слегка» рассекаем. Выше надсечки припуск со стороны подборта подрезаем до 1,2 см, а припуск со стороны изделия до 0,8 см, ниже надсечки – наоборот.


Далее – ступенчатая подрезка припусков на воротнике. Со стороны верхнего воротника припуск шва обтачивания подрезаем до 1 см (на сыпучих, «рыхлых» тканях), со стороны нижнего – до 0,7 см. Вблизи уголков – слегка наискосок.


Выворачиваем пальто на лицевую сторону, как следует выправляя в уголках. Выметываем пальто косыми длинными стежками вдоль линии края борта и по краям воротника. Не забываем про переходный кант. Выше нижней точки линии перегиба лацкана шов обтачивания смещаем в сторону полочки, ниже – в сторону подборта. На воротнике шов направляем в сторону нижнего воротника, располагая его с учетом получения канта за счет верхнего воротника.

После того, как края выметаны, прокладываем дополнительную строчку косых стежков параллельно первой на расстоянии 2 – 3 см. Этими строчками закрепляем края, равномерно размещая посадку верхнего воротника и лацканов.


Приутюживаем выметанные края, двигаясь с утюгом от середины спинки по воротнику, далее – лацканам, и по линии края борта до линии низа изделия. (Лацканы приутюживаем со стороны полочек, а борта – со стороны подбортов). После чего даем пальто как следует «отдохнуть».


Придаем форму лацканам и воротнику, которая будет в готовом изделии. Выметываем линии перегиба лацканов, прикрепляя верхний воротник к нижнему, а подборта к изделию.

Соединяем сметочными длинными стежками нижний воротник с верхним по линии втачивания воротника в горловину, двигаясь с иголкой точно по канавке шва. Шов втачивания нижнего воротника в горловину должен быть на одном уровне со швом втачивания верхнего воротника!

После этого необходимо выполнить стежки постоянного назначения. Эту операцию можно проделать как с лицевой стороны, так и с изнаночной (отогнув обтачку горловины спинки вверх).




ОБРАБОТКА НИЗА

Обработка подгибки низа пальто по мотивам Fendi Pre-Fall 2015 станет завершающим этапом серии мастер-классов по пошиву этого изделия.



Заключительная часть серии публикаций про создание моего пальто посвящена обработке подгибки низа изделия.

Первым делом, (если такая необходимость есть), выравниваем линию нижнего среза пальто. Для этого изделие раскладываем на плоской поверхности, перегибаем по линии среднего шва спинки изнаночной стороной внутрь, совмещаем боковые швы, лацканы и борта.

После уточнения длины пальто, заутюживаем припуск на подгиб низа к изнаночной стороне (на подкладку) (по всей длине, включая подборт), используя проутюжильник (точно по линии нижней строчки простегивания, которую мы выполнили на расстоянии 5 см от нижнего среза). Поскольку ниже этой строчки (на ширину припуска подгибки низа, до линии нижнего среза) располагаются все ткани в три слоя (основная/верхняя, батист и подкладочный шелк), дополнительно дублировать полоской прокладочного материала для укрепления нижнего края изделия и увеличения веса нет необходимости. Тем более, что мы делаем подгибку низа открытой.


Внутренний край припуска на подгиб низа окантовываем косой бейкой. (В данном случае косая бейка выкроена из подкладочного шелка). Для этого на припуске (подгиб низа) левой полочки отмечаем булавкой «границу подборта», отступаем от этой точки 2,5–3 см внутрь от окантованного края подборта. То же самое проделываем на правой полочке.

На лицевую сторону припуска на подгиб накладываем лицевой стороной косую бейку, совместив срезы, наметываем ее, затем настрачиваем на расстоянии 0,6 – 0,7 см от края среза. Отворачиваем косую бейку на изнаночную сторону припуска на подгиб низа, заметываем ее, оставляя внутренний срез по изнаночной стороне открытым. Затем отстрачиваем по лицевой стороне точно в край, после чего слегка приутюживаем.


Припуск обтачного шва борта надсекаем по линии подгиба низа, не доходя 0,2 см до шва, на этом участке подрезаем его до 5 мм и заутюживаем в сторону подборта. (Выше линии надсечки припуск обтачного шва у нас разутюжен).


Далее отворачиваем подборт на изнаночную сторону, вновь обозначаем «границу» подборта булавкой. Второй булавкой на расстоянии 2,5 см от первой (внутрь от окантованного края подборта) обозначаем «границу» подрезки припуска на подгиб.


Подрезаем припуск пальто на 2см ниже линии сгиба на участке «вторая булавка/обтачной шов борта», и на 1,5 см ниже линии заутюженного сгиба на подборте.


Отворачиваем подборт к изнаночной стороне пальто, заметываем припуск на подгиб, окантованный край подборта пришиваем потайными стежками к подгибке низа, а сам припуск на подгиб подшиваем с помощью потайных петлеобразных стежков, захватывая иглой нити подкладочного шелка. Нижний край подборта подшиваем к борту вспушными стежками.


Далее остается лишь подшить потайными петлеобразными стежками подборта и обтачку горловины спинки к изделию. И финальная ВТО!


Как вы могли заметить, в свой рассказ о создании пальто я не включила раздел, связанный с обработкой рукавов. (Данная модель имеет спущенный широкий рукав «японка» с низкой проймой). С одной стороны, рукава этого типа не требуют посадки, что облегчает их обработку. С другой же... В таком крое влажно–тепловая обработка рукавов является решающей, так как от нее зависит правильное положение и внешний вид в готовом изделии. Отсюда следует необходимость особо уделять внимание ВТО, о которой лучше всего, на мой взгляд, написано у Короткова в книге «Технология изготовления верхней одежды» и правильней прочесть это там, так как нового и лучшего пока не придумали, я же следовала его уроку. (Если вдруг возникнет желание обратиться к этому изданию, полистать его, почитать…, пишите, поделюсь с удовольствием!)


Низ рукавов оформлен «высокими» широкими обтачками, внутренние срезы которых окантованы вручную шелковой косой бейкой. В качестве прокладочного материала для рукавов и обтачек низа рукавов я использовала шелковую органзу. Фото прилагаются.


Если вы читаете эти строки, поздравляю! Вы проявили редкое, но столь необходимое качество в нашем и без того сложном деле – терпение! Были вы внимательны или нет, покажет время и само пальто…, конечно, если вы шьете его, шили или собираетесь.