Легкая ночная подсведка помещения

Ночью в квартире имеет смысл организовать дежурное освещение, чтобы не включать верхнее освещение, и тем самым не утомлять глаза, привыкшие к темноте, добираясь из комнаты в комнату. Реализовать ночную подсветку можно по-разному. Полупроводниковые светодиоды (особенно сверхяркие) экономичны и доступны, разумно сделать ночничок именно с их помощью. Еще лучше, когда ночник будет мобильным, в таком случае его можно устанавливать в любую свободную розетку. Потребление энергии подобными ночничками чрезвычайно низкое и их можно не выключать и днем, не заботясь о включении и выключении ночного освещения.

Инструменты и материалы

1. Корпус от сгоревшего зарядного блока от мобильного телефона.

2. Коробочка (кассета) от фотопленки молочно белого цвета.

3. Небольшие обрезки стеклотекстолита.

4. Радиодетали, согласно схеме электрической принципиальной.

5. Пара винтов, шайб и гаек М3.

6. Соединительные провода.

7. Паяльник, паяльные принадлежности

8. Ножовка по металлу для резки стеклотекстолита или ножницы по металлу для тех же целей.

Схема электрическая принципиальная

Первая схема (рис.1) самая простая, но имеет меньшую световую отдачу и реализует пульсирующий поток света (который глаз, вобщем-то и не замечает). Блок светодиодов собран таким образом (встречно-параллельно), что каждый светодиод в паре защищает соседа от избыточного обратного напряжения. Питание блока светодиодов осуществляется источником тока на основе токоограничивающего конденсатора С1 ( аналогично – http://www.afterwork.com.ua/?p=1875 ). Резистор R1 ограничивает возможный бросок тока в момент включения, а резистор R2 позволяет быстро разрядить конденсатор С1 после выключения ночничка, чтобы высокое напряжение на вилке случайно не поразило током человека при касании к выводам розетки в выключенном состоянии. В зависимости от емкости токоограничивающего конденсатора средний ток, протекающий через блок светодиодов до 10..20мА, а общее потребление меньше 1Вт.

Вторая схема (рис.2) содержит большее число деталей, но за счет более эффективного использования интервала свечения требует меньшего числа (примерно вдвое) светодиодов для обеспечения того же светового потока, что и первая схема. Конденсатор С1 и резистор R1 выполняют функции токоограничения, как и в первой схеме. Блок светодиодов из 3-6 светодиодов подключается в диагональ выпрямительного моста VD1…VD4 и шунтируется конденсатором С2 большой емкости (100…470мкф).

Высоковольтные диоды VD5…VD8 извлечены из поломанного зарядного устройства и имеют на борту типономинал IN40, достаточно малы в раз мерах и удобны в использовании для нужных нам целей. Электролитический конденсатор С2 защищает светодиоды от возможного первичного броска тока во время включения и сглаживает пульсации напряжения на светодиодах во время работы, а светодиоды, в свою очередь, защищают конденсатор от перенапряжения. За счет сглаживания пульсаций световой поток от такого ночничка намного психологически приятный, чем световой поток от ночничка собранного по первой схеме. В идеальном случае хотелось бы иметь постоянное напряжение питания светодиодов (http://www.afterwork.com.ua/?p=2589 ), тогда мерцание света вообще будет отсутствовать.

Обе схемы тривиальные и более подробные объяснения приводить совсем не хочется, а конструкция проста, доступна для повториния за один вечер после работы. Собранные схемы не нуждаются в настройке и начинают работать сразу, при условии исправных радиодеталях. Следует отметить, что если хоть один светодиод выйдет из строя, это может привести к лавинному выходу из строя других элементов. Но за всю жизнь  у меня такого не происходило ни разу. Светодиоды, если их случайно не перегреть паяльником, достаточно надежные элементы по внезапным отказам.

Работа

Творение ночничка начинается с изготовления блока светодиодов. Я их собрал прямо навесным монтажом при помощи 0,6мм медного луженого провода. Можно использовать медную жилу от интернет-кабеля (витая пара). Остальные элементы схемы расположены на печатной плате из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита (2мм) размерами около 50х20мм (рис.3). Контактные площадки на фольгированной части проделаны резаком. В нижней части платы, перпендикулярно ей, припаян другой кусочек фольгированного стеклотекстолита размерами примерно 30х20мм.

Получившийся моноблок должен свободно размечаться в контейнере от фотопленки, отсюда и выбраны размеры обеих кусков стеклотекстолита. Как правило, место на стеклотекстолите хватает для всех элементов первой и второй схемы, а выделяют они совокупную мощность незначительную, так что о дополнительных отверстиях для охлаждения беспокоиться совсем не нужно.

Корпус ночничка состоит из двух частей: плафона, роль которого выполняет молочно-матовый полупрозначный контейнер из под фотопленки  и корпусаот сгоревшего блока питания (зарядного устройства) мобильного телефона (плоский его вариант). Оба корпуса следует разобрать на две части. Крышечка контейнера от фотопленки прикручивается к наружной крышке разобранного зарядного устройства (плата заряда удаляется) при помощи двух винтов М3(рис.4). Этими же винтами  удерживается плата с электроэлементами ночничка за припаянный к плате Т-образный фланец.  Для этого в наружной крышке корпуса зарядного устройства, крышечке от фотопленки и фланце платы нужно проделать 4 отверстия диаметром 3-4мм. Два отверстия необходимы для крепления винтами, два других для подачи сетевого напряжения 220В на плату. Провода питания припаяны изнутри к вилке корпуса зарядного устройства, продеты в отверстие корпуса и выведены к плате.

После завершения всех механических соединений остается только защелкнуть стакан контейнера от фотопленки на крышечке (рис.5), закрыв, тем самым, элементы схемы и светодиоды от сторонних глаз и собрать корпус зарядного устройства состоящий из двух половинок. Место стыка  половинок корпуса лучше укрепить строительным клеем, как здесь (http://www.afterwork.com.ua/?p=666).

Примечания

1.Если есть ненужное зарядное устройство, то оно само может служить источником питания, напряжение холостого хода около 5 В. Т.е. можно поставить несколько светодиодов параллельно, каждый из которых оснащен гасящим резистором.

2.Полученная конструкция герметична и довольно эстетична, свет рассеянный таким плафоном глаз не напрягает, пульсации не ощущаются. Освещение ночью довольно сильное, рекоментдую по схеме 1 использовать 4 светодиода, а по схеме 2 – два.

3. Для установки ночничка в евророзетки не следует плафон крепить слишком близко к вилке.

4. Для герметичности, все отверстия в корпусе рекомендую заделать, например, строительным силиконовым герметиком. Тогда применять ночничок можно будет даже в помещениях с высокой гигроскопичностью , например, в ванных комнатах (только без фанатизма, под струю не тыкать).

Да будет свет, даже ночью!

Похожие записи

• Зарядное устройство АА
• Фототир на лазерной указке
• Мобильная светодиодная лампа
• Дзен-зарядка мобильного телефона
• Электрогрелка из отходов ремонта (часть.2)

Уравняем батарейки в габаритах!

Оборудование и бытовые приборы, в которых есть батарейка ААA (маленькая пальчиковая батарейка) или батарейка АА (большая пальчиковая батарейка) есть практически в каждом доме. Аналогичного типоразмера бывают и аккумуляторы. Иногда возникает потребность установки в посадочное место батарейки типа АА батарейку типа ААА, например, в  зарядное устройство, часы или игрушку для ребенка. Батарейка ААА короче и уже батарейки АА, а значит для габаритной замены ее нужно удлинить и расширить. Для этого возможно применение простых подручных средств, но лучше сделать постоянный специальный переходник или лучше сразу несколько, тем более, что это не займет много времени, если использовать приведенную ниже технологию.

Идея

Использовать пластиковую ленту для утолщения, головку невыпадающего винта для удлинения батарейки ААА.

Инструменты и материалы

1. Ножницы, ножовка по металлу (или мощные кусачки), надфиль, пинцет.

2. Выжигатель (который используется как оплавитель), в крайнем случае раскаленный гвоздь.

3. Прозрачный упаковочный скотч (липкая канцелярская прозрачная лента) или малярный скотч (рис.1а).

4. Пластиковая бутылка на 1, 5л с ровной серединной частью (без рифления)

5. Невыпадающий винт М4 (понадобиться только головка от такого винта – рис.1в).

Работа

Первым делом, нужно приготовить материалы для переходника , а именно – вырезать из середины пластиковой бутылки пластиковую ленту шириной 47мм с точностью около 1мм. Точность поддержания размеров во время работы ножницами весьма важна, что бы во время ее скручивания получился аккуратный и ровный цилиндр (рис.1б). Лента будет исполнять роль корпуса переходника для батареек АА.

Кроме корпуса для переходника придется также использовать некий проводящий элемент для выравнивания длины типроразмера ААА(длина – 45мм, диаметр – 10мм) к типоразмеру АА(длина – 50мм, диаметр – 14мм). Короче говоря, железку с подходящим диаметром и высотой 5мм. Для этой цели отлично подойдет головка невыпадающего винта М4. Невыпадающие винты (рис.1в) часто используются (или использовались) для крепления блоков и модулей радиоэлектронной аппаратуры. Их прелесть для данной конструкции состоит в нужной высоте головки (5мм) и наличии на головке (диаметр 7 мм) круговой канавки, которая очень пригодиться для создания переходника в дальнейшем. Ножку винта придется отпилить или откусить, а «оторванное» место зачистить напильником или наждачной бумагой.

Собственно изготовление переходника АА начинается с формирования корпуса и пластиковой ленты шириной 47мм, подготовленной ранее. Это Вы можете сделать так. Лента обматывается туго вокруг батарейки или аккумулятора ААА и туго навивается на нее как на болванку до диаметра примерно 13мм. Что бы лента не развернулась, закрепляем ее конец небольшим отрезком прозрачного скотча, а после навиваем поверх 2-3 слоя широкого упаковочного скотча. Из-за определенной упругости материала ПЭТ-тары, цилиндрический корпус получается довольно прочным.

А сейчас собственно ноу-хау. Ранее отрезанную головку невыпадающего винта вставляем внутрь цилиндра корпуса (рис.2а), так что бы шлиц винта оказался внутри цилиндрика. Головка винта имеет фаску, что позволяет обеспечить гальваническое соединения (надежный контакт) минусового вывода батарейки (аккумулятора) с контактом отсека для батареек АА. Если бы фаска отсутствовала, то защитная пленка элемента питания ААА, которая слегка (примерно на 1мм) покрывает торец стаканчика батарейки по контуру, препятствовала контакту. Так что, головка винта должна располагаться именно шлицом внутрь корпуса.

Теперь самое важное и ответственное в процессе изготовления такого переходника. Необходимо зафиксировать головку в корпусе, что бы получить законченный стакан с металлическим дном – переходник АА. Удерживая погруженную головку винта пинцетом, необходимо оплавить торец корпуса по контуру. Это вы можете сделать при помощи самодельного выжигателя (http://www.afterwork.com.ua/?p=1346 ) или даже раскаленным гвоздем в пламени газовой плиты. Во время оплавления ПЭТ-тара дает термоусадку до 25 процентов, а также размягчается и стает текучей. Этого как раз хватит, что бы оплавленная часть пластиковой массы попала в канавку головки невыпадающего винта и надежно зафиксировала ее в корпусе. Через несколько секунд, когда пластик высохнет, переходник АА может быть задействован для выполнения возложенных на него функций эмулятора батарейки ААА (рис.2б). При помощи переходника возможно, например, запитать ВОТ ТАКОЙ девайс, сам же я в большинстве случаев использую его для питания следующих вещей, присутствующих в каждом доме.

Любите природу, используйте многоразовые аккумуляторы вместо одноразовых батареек!

Похожие записи

• Контроль ёмкости аккумулятора
• Блок питания настенных часов
• Зарядное устройство АА
• Ретро-фонарик с двойным запасом
• Мобильная светодиодная лампа

Соберем урожай достойно!

Среди садоводов довольно широко используется устройство для собирания фруктов (яблок, слив и т.п.) изготовленное из пластиковой бутылки. Для этого верхняя часть пластиковой бутылки отрезается и насаживается в виде воронки на длинную палку. Для более эффективного собирания на краю воронки делаются вырезы по образующей, которые помогают отделить фрукт от корешка. Получается эдакая воронка на палке, в которую и помещаются сорванные фрукты. Конструкция проста, но имеет несколько недостатков. Для преодоления их предлагаю использовать следующую конструкцию доставалки фруктов…

Идея

Немного о вертикальной доставалке, конструкцию которой я слегка описал выше. Основное преимущество вертикальной доставалки состоит в том, что не нужно взбираться на дерево или стремянку. А недостатком, по моему мнению, есть то, что если палка длинная то пользоваться ей неудобно и непродуктивно. Собрав одно-два яблока приходится опускать и поднимать довольно тяжелую палку, а самое главное, наклонять ее, в результате чего, фрукты могут вывалиться из воронки и упасть на землю. Кроме того, производительность такого собирания довольно низкая, так как нужно делать много лишних операций по поднятию и опусканию длинной палки.

Еще одним недостатком, о котором стоит упомянуть есть широкая горловина вертикальной доставалки, которую нужно на большой высоте довольно точно позиционировать на фрукт, а этому весьма сильно мешает листва дерева, что тоже резко снижает производительность собирания.

Решение

Для устранения этих недостатков предлагаю перейти от вертикальной доставалки фруктов к горизонтальной доставалке. Естественно, для этого нужно будет разместиться на дереве или стремянке, зато работа пойдет куда бойче и с большим коэффициентом полезного действия.

Горизонтальная доставалка (слово то, какое, «доставалка»!!!) незатейлива, ее легко сделать после работы за несколько минут. Основой доставалки есть пластиковая бутылка на 1 -2 литра. Чем больше диаметр бутылки – тем больше фрукты можно достать. Например, для собирания слив больше подойдет пластиковая бутылка на 1 литр, для яблок среднего размера – 1,5 литра, а уж для яблок-гигантов 2 л и больше.  Рекомендую сделать сразу несколько разнокалиберных доставалок на все случаи «доставания» фруктов.

Для изготовления предложенной доставалки в первую очередь у пластиковой бутылки отрезается донышко. Со стороны отрезанного донышка в пластике пластиковой бутылки делается надрез в сторону горлышка по образующей (можно сделать два диаметральных надреза). Далее пластик со стороны удаленного донышка сворачивается в кулек и фиксируется 2-3 пластиковыми заклепками (формируется конусовидное острие). После установки заклепок, наружные, выступающие за ряд заклепок, части пластика удаляются (рис.1). Такой конусовидный наконечник позволяет просто проталкивать доставалку фруктов через листву дерева, а конусовидная часть, прилегающая к горлышку – возвращать ее обратно. Для установки заклепок в боковой стенке пластиковой бутылки следует проделать вспомогательное отверстие, которое потом поглотиться «собирательным» отверстием (рис.1).

Собственно отверстие для собирания фруктов вырезается в боковой стенке пластиковой бутылки выжигателем (как я и сделал) или ножницами.  Оно имеет ромбовидную форму с острыми углами ромба на обоих концах пластиковой бутылки (возле горлышка и конусовидной части). Ширина отверстия (расстояние между тупыми углами ромба) примерно равна диаметру задействованной пластиковой бутылки. Отверстие такой формы позволяет срывать (срезать) корешок фрукта как при движении «вперед», так и при движении «назад», что особенно удобно при собирании вишен, черешен, слив, абрикос и т.п. Таким образом, в корпусе пластиковой бутылки помещается несколько горстей подобных фруктов.

После формирования отверстия остается только насадить конструкцию горлышком на ровную деревянную палку (можно купить рейку круглого сечения) и зафиксировать в месте расположения горлышка шурупом. Естественно, диаметр палки-ручки в месте установки пластиковой доставалки должен быть равным внутреннему диаметру горлышка (21мм). Опыт применения такой доставалки фруктов показал отличные результаты при длине палки-ручки около 1,5 м. Применение слишком длинной палки не рекомендуется, длинной палкой с загруженным в доставалку фруктом работать тяжело, большой рычаг.

Важно не только вырастить, но и качественно собрать урожай!

Похожие записи

• Пластиковые цветы 2
• Пластиковые цветы
• Лампадки из пластиковых бутылок
• Три подставки из ПЭТ-бутылок
• Термометру – новый корпус

Водосток из пластиковых бутылок

Пластиковая бутылка имеет цилиндрическую форму. Форма сия располагает к дикому желанию собрать из множества пластиковых бутылок трубу для переброски жидкостей (газов). Труба может использоваться как в вертикальном положении (в качестве водослива или водостока) так и в горизонтальном положении (в качестве дренажа или системы полива). Возможны также и комбинированные наклонные или гнутые варианты расположения такого импровизированного полужесткого шланга. Высокий уровень стойкости к атмосферным и грунтовым воздействиям еще более подстегивает это желание.

Идея

Пластик (ПЭТ-тары) пластиковой бутылки достаточно надежен, но сделать надежным соединение этих бутылок в трубу довольно проблематично. Я бы, например, ринулся в бой с технологией пластиковых заклепок, но это довольно долго и муторно, для таких то объемов работы! Ведь может потребоваться соединить несколько десятков бутылок, например, как здесь (http://www.afterwork.com.ua/?p=1917) ! Проще всего соединить бутылки скотчем, но совсем не факт, что такое соединение выдержит хотя бы один более-менее приличный дождь. По моему мнению, из пластиковых бутылок надежнее всего сделать водослив (вертикальная или наклонная сливная труба) при помощи соединения на основе защелкивания за фланец пластиковой бутылки и укрепления этих соединений на принципе конструкции антенны Куликова.

Инструменты и материалы

1. Ножницы.

2. Выжигатель.

3. Пластиковая бутылка с широким горлышком (чем больше количество пластиковых бутылок использовать – тем длиннее водосток).

4. Опционально – пластиковые заклепки, гвозди, молоток, шурупы.

Работа

Построение водостока в нашем случае  используюет два основных принципа: соединение защелкой (как здесь) и принцип антенны Куликова (Куликовки) .  Для соединения защелкой, донышко каждой каскадно устанавливаемой бутылки нужно подготовить. А именно выплавить выжигателем (прорезать ножницами) отверстие с диаметром приблизительно равным диаметру отверстия горлышка пластиковой бутылки 1. Кроме того по контуру выплавленного выжигателем или вырезанного ножницами отверстия, вдоль радиусов проделываются разрезы (надрезы), которые формируют систему лепестков-защелок фланца пластиковой бутылки во время сборки водостока (рис.1).

Для такого типа соединения могут быть использованы практически любые пластиковые бутылки вне зависимости от диаметра горлышка, фланца и объема самой бутылки. В этом собственно и состоит заманчивость использования принципа фланцевых защелок. Однако, для обеспечения достаточного потока воды через такой водосток, пластиковая бутылка должна иметь достаточно широкое горлышко. Для этого подойдут молочные или кефирные бутылки с широким горлышком. Может, есть и другие подобные бутылки с внутренним диаметром горлышка больше 33мм и фланцем на горловине (я не в курсе)?

Сборка трубы водостока состоит в постепенном защелкивании пластиковых бутылок одна в другую. Горлышко одной с усилием вдавливается в основание(с проделанным отверстием) другой, лепестки-защелки расходятся и защелкиваются за фланцем первой бутылки и так далее. Собственно, на этом этапе водосток уже достаточно надежный для применения, но если задаться целью сделать действительно надежную конструкцию, то необходимо применить принцип антенны Куликова.

Основным элементом Куликовки есть стальной тросик. Роль стального тросика антенны Куликова для конструкции водостока из пластиковых бутылок, соединенных защелкиванием, будет играть пластиковая лента. Пластиковую ленту легко получить, если выбрать цилиндрическую часть пластиковой бутылки и по спирали надрезать ленту (http://www.afterwork.com.ua/?p=1438).  Длина ленты зависит от объема бутылки и требуемой ширины ленты. Для применения в качестве растяжки Куликова ширина пластиковой ленты должна быть около 1 сантиметра, для такой ширины из ПЭТ-тары можно вырезать ленту длиной до 5 метров. Пластик ПЭТ-тары выдерживает очень большие нагрузки на растяжение и длина ленты до 5 метров достаточна для устройства водостока одноэтажного домика или сарая.

Основная проблема применения куликовки есть обеспечения постоянного натяжения тросика, а в нашем случае – пластиковой ленты. Для этого со стороны истока и стока (рис.2) ленту нужно как то закрепить. Для владеющего технологией пластиковых заклепок это не составит труда. Другим же придется довольствоваться различными ухищрениями, которые определяются тем местом, куда водосток будет устанавливаться. Например, можно ленту вместе с верхней и нижней частью водостока прибить к деревянной планке, или же пластиковую ленту закрепить на поперечной распорке-штифте (в этом случае, главное, что бы штифт не заблокировал отверстие водостока снизу и сверху) и так далее.

Примечания

1. При помощи подобного подхода можно делать и криволинейные водостоки, это Вы можете сделать, используя пластиковые бутылки разной высоты и диаметра.

2. Особенно удобно такие конструкции применять в киосках, контейнерах, для сбора воды с гаража для полива огорода и т.п.

3. Такой принцип защелок легко применяется не только для водостоков, а и в совершенно иных областях, например, так можно собрать лабиринт для хомячков или мышей. Возможно даже проведение научных опытов и исследований.

4. Использовать такой водосток можно и для сыпучих вещей, если нужно пересыпать мелкосыпучий материал сверху вниз для хранения.

5. Разнообразить форму водостока можно и сделав отверстие не в донышке, а в боковой части бутылки определенной формы. Главное придерживаться достаточного угла уклона для стока воды через такое соединение.

Экономте воду, правильно ее распределяя!

Похожие записи

• Квадратурный фиалкорассадник
• Спиномассажер из пластиковых бутылок
• Многоярусная карусельная кассетница
• Вертикальный вентилятор
• Бокс для пластиковых заклепок

Трансформация молочных бутылок

В последний месяц перед Новым Годом  особенно сильно активизируется процесс декоративного ёлочкостроения. Из каких только материалов и каких размеров не делают ёлочки. Иногда они получаются смешными, иногда – прикольными, иногда маленькими, иногда значительных размеров, но все они дороги авторам и любимы ими.  Я уже ранее принимал участие в декоративном ёлочкостроении и решил это сделать снова. Причем идея пришла спонтанно, а выразилась вот в такую маленькую красавицу. Ёлочка так полюбилась, что я тут же начал ее украшать динамической подсветкой  и модернизировать технологию изготовления, результаты представлены в виде описанного ниже мастер-класса.

Идея

Уже и не помню, куда я задевал свою первую новогоднюю ёлочку из молочных пластиковых бутылок, но дома она отсутствовала. Пришлось сооружать нечто подобное. Вспомнилось, что в процессе изготовления супер объемной снежинки осталось большое количество верхних половинок молочных пластиковых бутылок, которые пока просто занимали место, ожидая трансформации в различные очумелости. Долго ждать им не пришлось, через неделю половинки молочных бутылок превратились в самодельную настольную зимнюю новогоднюю ёлочку, которая, по моему мнению, гораздо красивее и достовернее прототипа.

Концепция изготовления максимально правдоподобной маленькой ёлочки-игрушки из пластиковых молочных бутылок состоит в использовании элементов гофрирования молочной пластиковой бутылки для имитации ветвей живой елки. Сами иголочки формируются при помощи ножниц, как и в супер объемной снежинке, а ветви присоединяются к стволу при помощи технологии пластиковых заклепок.

Материалы и инструменты

Материалом для изготовления ёлочки есть молочная пластиковая бутылка или часть ее (рис.1). Для изготовления самодельной настольной ёлочки понадобиться 5-20 молочных/кефирных пластиковых бутылок с гофрированием в нижней части. Количество бутылок определяет количество ветвей и ярусов. Чем больше ветвей, тем более пушистой получается ёлочка, чем больше ярусов, тем она выше.

Кроме бутылок понадобятся только ножницы и технология пластиковых заклепок (http://www.afterwork.com.ua/?p=1346).

Мастер-класс

Для реализации идеи необходим исходный материал в виде части молочной пластиковой бутылки (рис.1а) которая разрезается по окружности на две составляющие (рис.2 и рис.3 соответственно). Молочные бутылки широко распространены на Украине и применение их тоже довольно широкое, напрмер (http://www.afterwork.com.ua/?p=1025) . Из части, примыкающей к горлышку (рис.1б) будет сформирован ствол, а из кольца с центральной канавкой (рис.1в) вырезаются ветви будущей новогодней ёлочки. Из одной целой пластиковой бутылки получается два-три кольца. Подобные кольца используются в кактусоболе (http://www.afterwork.com.ua/?p=1374). Чем больше колец вы заготовите, тем более пушистую и высокую ёлочку можно собрать. У меня таких колец было штук 20, не меньше (10 полных бутылок).

Пластиковые кольца с канавкой посредине нужно разрезать на несколько равных частей (рис.2) вдоль образующих цилиндра бутыки. В результате получим выпуклые прямоугольнички. Если разрезать на 2 части, то из таких длинных половинок получатся длинные нижние ветви ёлочки, если разрезать на 3 равные части, то получатся ветви средних ярусов  и средней длины, а разрезая на 4-5 частей, получаем небольшие заготовки для верхних ярусов настольной новогодней ёлочки. Особой одинаковости габаритов прямоугольничков для одного типа ярусов соблюдать совсем не обязательно. Ведь у настоящей елки тоже не все под линейку (http://www.afterwork.com.ua/?p=381).

Далее начинается довольно нудная работа по формированию веточке. Из каждого пластикового выпуклого прямоугольничка (рис.3а) ножницами следует вырезать клинообразную заготовку (рис.3б). Ось симметрии клинообразной части должна располагаться вдоль желобка гофрирования . Сразу же после вырезания заготовки следует сформировать на ней «иголки», делая надрезы вдоль боковых кромок примерно под 45 градусов к желобку и радиально на торце «ветви». (рис.3в). Иголочки попеременно разводятся из плоскости заготовки также под 45 градусов друг к другу. Разводка иголочек вверх и вниз относительно плоскости ветви обеспечивает пушистость ёлочке.

В результате такой кропотливой работы получается несколько комплектов (рис.4)  ветвей разных размеров для настольной самодельной елки. Вырезать ветви, а затем иголки довольно длительное занятие, но Это Вы можете поручить и своим родным в рамках коллективного творчества по украшению жизни под Новый Год. Следует заметить, что точно определить количество ветвей, образующих конкретный ярус на глазок затруднительно, поэтому нужно всегда иметь в запасе несколько колец (рис.1в) для дорезания ветвей в процессе установки ярусов.

Местом для крепления ветвей есть ствол, который состоит из нескольких частей (бревен). Верхние части пластиковых бутылок (рис.1б) считались отходами во время отделения колец (рис.1в), теперь же и они задействованы в елкостроении для создания ствола. Основанием ствола и нижним бревном есть полная горловинная часть пластиковой бутылки (рис.5а). Верхние бревна собираются из заготовок, полученных отрезанием резьбовой части молочной бутылки с фланцем, а также удалении сегмента пластика вдоль образующих (рис.5б,5в). Сегменты нужно свернуть трубочкой и зафиксировать с двух сторон образующей пластиковыми заклепками. Подобным образом необходимо сотворить несколько бревен для крепления ярусов веток. В моем случае это 3 бревна, но их может быть и больше и меньше. Для миниатюрной елочки достаточно 3-4 яруса веток всего на одном бревне.

Естественно, диаметр ствола должен сужаться к вершине настольной ёлочки и диаметр верхнего бревна должен быть меньше нижнего. Чем больше вырез сегмента, тем более верхнее бревно получается из конусной верхней части пластиковой бутылки. Для верхушки нужен половинный сегмент, а для средней части примерно две трети целого горлышка (рис.5б). Диаметр нижнего отверстия верхнего бревна должен быть примерно на 1 мм больше верхнего отверстия нижнего бревна образующего ствол. Оставшиеся от создания ствола горловинные части молочных пластиковых бутылок (а их останется довольно много) могут быть использованы вот в таком приспособлении (http://www.afterwork.com.ua/?p=1665).

Пришло время крепить ветви к «бревнам». На каждом бревне потребуется разместить 2-3 яруса веток. Малое количество ярусов не позволяет эффективно прикрыть ветвями головки заклепок, а большое количество портит эстетический вид ёлочки. В каждом ярусе такой конструкции можно установить от 4 до 10 веточек. Крепление осуществляется  при помощи пластиковых заклепок, так как пластиковых заклепок потребуется довольно много, то лучше их заготовить впрок (http://www.afterwork.com.ua/?p=2326). Проще всего получается уставливать ветви в ярусы на нижние бревнае (рис.6), так как горлышко в пластиковой бутылке достаточно широкое и удобно удерживать пластиковую заклепку с внутренней стороны пальцем .

Если ставить ветви вдоль окружности яруса вплотную, то для крепления ветви  к стволу достаточно одной заклепки (рис.6-8). для Любители бОльшей надежности могут установить рядом две заклепки. Ярусы ветвей необходимо формировать как настил крыши дома – снизу вверх, тогда ветви верхнего яруса будут прикрывать заклепки нижнего и головки заклепок будет совсем незаметно.

В моем случае в нижнем (рис.6) и среднем (рис.7) бревне ствола по 2 яруса веток, а в верхнем – 3(рис.8). Всего – 5 ярусов ветвей.  Вполне достаточно, что бы приобрести с настоящей ёлкой удивительную схожесть.  Установку пластиковых заклепок на верхнем ярусе, ввиду малого его диаметра, следует производить при помощи пинцета или медицинского зажима.

После закрепления всех ярусов на всех бревнах можно приступить к окончательной сборке. Но прежде желательно определиться с верхушкой. В моем случае, я, долго не думая, верхушку соорудил по такой же технологии, как и ствол (рис.5), то есть свернув пластик в конус. Но Это Вы можете сделать и по другому, например, в виде звездочки или шарика (мне конус больше нравится). Верхушка елки крепится к верхнему элементу ствола также при помощи заклепки, устанавливаемой изнутри и расплавляемой снаружи, так как это делается при соединении бутылок (http://www.afterwork.com.ua/?p=438). Верхняя часть ствола, вместе с верхушкой уже есть сама по себе миниатюрная настольная ёлочка (рис.9). Ее можно установить на монитор и усилить ощущения праздника читая эту статью.

Живая ёлочка растет снизу вверх, в таком же порядке и у нас собираются бревна с ярусами веток путем добавления «бревен» (рис.10) к уже существующей ёлочке. Между собой элементы ствола лучше соединять в месте, прикрытом веткой, в трех точках вдоль окружности ствола. В таком случае ствол приобретает жесткость и не сломается, если ёлочка случайно упадет на пол со стола. Ёлочка то настольная…

Применение

1.  Если внутрь елочки вставить сведодинамическую часть, то в Новогоднюю Ночь она будет поражать окружающих своей прелестью:

Приятной Вам встречи Нового Года!!

Похожие записи

• Объемные снежинки из пластиковых бутылок
• Пчёлка из пластиковых бутылок
• Супер объемная снежинка
• Кактусобол
• Пластиковые цветы 2

Пластиковый заклепкохранитель

Технология соединения пластиковых бутылок пластиковыми заклепками (технология пластиковых заклепок) получилась крайне продуктивной, количество установленных заклепок, по моему мнению, уже исчисляется тысячами. Для некоторых очУмелостей их может потребоваться сотни, так что имеет смысл заготавливать их впрок и хранить в отдельном отсеке – боксе. Кроме того, процесс формирования головки заклепки достаточно длительный и при массовом их производстве – нудный, так как после очередного формирования головки заклепки необходимо некоторое время, для того, что бы расплав затвердел.

Предложенный бокс для пластиковых заклепок позволяет совместить функцию хранения и накопления пластиковых заклепок с приспособлением для их технологичного и быстрого производства. 

Идея

Идея состоит в том, что заготовки для пластиковых заклепок в виде небольших пластиковых стерженьков (вырезанных из вполне определенного пластика) , во время формирования головок, фиксируются между двумя плоскостями одной и той же пластиковой бутылки. Таким образом, не нужно ожидать охлаждения предыдущей головки до формирования последующей, чем и ускоряется процесс.

Материалы и инструменты

1. Прозрачная пластиковая бутылка объемом 0,5…1л с широким горлышком.  Возможно применения также и бутылок с узким горлышком, но извлечение заклепок изнутри наружу будет затруднительно.

2. Ножницы или острый нож.

3. Инструменты и материалы для установки пластиковых заклепок ( http://www.afterwork.com.ua/?p=1346 ) .

Работа

Исходную пластиковую бутылку для производства бокса (рис.1а) следует ножницами разрезать на три части: горлышко, высотой около 10см, центральную часть (также высотой около 10 см) и донышко (высотой около 2 см). Центральная часть (рис.1б) нам не понадобиться, но может быть задействована, например, так (http://www.afterwork.com.ua/?p=1438).

Края отрезанных частей необходимо подровнять ножницами для получения ровных краев окружности. Характер конусности бутылок в зоне донышка и горлышковой части пластиковой бутылки позволяет расположить донышко выпуклостями вверх (перевернуто) и утопленным внутрь горлышка (рис.2а). Причем донышко располагается так, что бы между краями кольцевых срезов в направлении образующей было расстояние около 2…3мм . Такой зазор необходим для последующего удобства установки заготовок для пластиковых заклепок.

Перевернутое донышко фиксируется пластиковыми заклепками, расположенными на равных расстояниях друг от друга. Заклепки устанавливаются более широкой частью вдоль образующей горлышковой части бутылки (рис.2б).  Вторая головка заклепки формируется (расплавляется)  с наружи.

Обычное количество выпуклостей на донышке 5 или 10. Наличие выпуклостей образует естественную разметку, по которой легко устанавливать заклепки равномерно вдоль окружности. Эти самые выпуклости очень эффективно используются для разрушения целлюлита. Количество заклепок зависит от объема исходной пластиковой бутылки. Если бутылка имеет большой диаметр, то заклепок потребуется больше. В общем случае наиболее удобно располагать их на расстоянии примерно 1 см (рис.3а), в данном случае еще одно кольцо заклепок я устанавливал между установленным ранее.

Если закрыть полученную конусную емкость родной крышечкой то уже получится бокс, куда легко складывать мелкие вещи (рис.3б), Правда воду туда заливать не следует. Аналогичные боксы можно делать и таким способом ( http://www.afterwork.com.ua/?p=438 ).

Заготовленные ранее заклепки уже можно пересыпать в получившийся бокс, но главное предназначение бокса – ускорить производство заклепок из заготовок. Для этого, заготовки заклепок (рис.4а) в виде пластиковых плоских палочек устанавливаются между двумя слоями пластика – донышка и горлышка (рис.4б). Таким образом, в едином технологическом цикле изготавливается 20 пластиковых заклепок (рис.4в), а сами технологические операции значительно упрощаются.

На производство 20 заклепок (рис.5а) понадобилось меньше 2 минут, а ранее я бы истратил не менее 10 минут. Эффект налицо! После изготовления партии заклепок они перегружаются в бокс, а нижняя часть бокса готова к загрузке новой партии заготовок, при этом даже не обязательно высыпать заклепки из бокса (рис.5б).

Последнюю партию заклепок лучше оставить в посадочных местах не перекладывая их внутрь бокса, очень велика вероятность, что они вскоре понадобятся.

Технологичнее, значит лучше!

Похожие записи

• Многоярусная карусельная кассетница
• Мешалки для жидких растворов
• Хозяйственная лента из пластиковой бутылки
• Кактусобол
• Чехол для зеркальца

Выжигатель из ламповой панельки

Иметь выжигатель дома – совсем не лишнее. Используя термическую обработку можно сделать множество полезных и декоративных вещей. Где взять выжигатель? Проще всего купить промышленный образец, лучше всего с регулятором температуры нагрева рабочего органа. Подобных очумелых приспособлений сейчас появилось много, очень удобно использовать тот, который предназначен для оплавления термоклея (обычно, он идет в наборе с термопистолетом). Но можно и сделать самому. Таким самодельным выжигателем  допускается не только выжигать,  можно также резать пенопласт, делать фигурные штампы на коже, сваривать пластик, обжигать кромки и т.п. При этом, он оказался чрезвычайно надежным и удобным в эксплуатации.

Идея

Личная тяга к универсализму использования подвигла меня на создание выжигателя-оплавителя, который уже несколько лет с успехом применяется в технологии пластиковых заклепок и не только. Почему назван “выжигатель-оплавитель“? Потому как такой самодельный выжигатель преимущественно используется для оплавления головок пластиковых заклепок. Технология пластиковых заклепок родилась по причине использования в конструкциях не одной, а множества пластиковых бутылок, вот неплохой пример  ( http://www.afterwork.com.ua/?p=1917).  Пока с накоплением  пластиковых бутылкок проблемы нет. И совсем не обязательно собирать их по помойкам (да и неприлично это и противно), достаточно не выкидывать те, которые выпиты дома после работы.

Как соединять бутылки или их части в различные полезные конструкции? Тут есть множество вариантов (кто знает еще, может добавлять в коментариях ). Это Вы можете сделать, например, таким образом:

1.Винтовое соединение. Обладает излишней жесткостью и прочностью, оно нестойкое к окислению, требует большого количества гаек, шайб, винтов, но в некоторых случаях рекомендуется вместо пластиковой заклепки все же ставить винт.

2. Соединение при помощи липкой ленты (http://www.afterwork.com.ua/?p=1396 ). Иногда оправдывает себя, но слишком ненадежно и со временем ухудшается. В работе с пластиковыми бутылками стараюсь его применять только в крайнем случае.

3. Соединение при помощи проволочной скрутки или пружинящей стяжки (http://www.afterwork.com.ua/?p=1025). Совсем не эстетично и не во всех случаях применимо (особенно для сложных изделий).

4. Клеевое соединение. Честно говоря, не знаю, каким клеем надежно склеивать пластиковые бутылки. Этот материал никакими средствами, имеющимися в быту, не растворяется, пробовал  (ацетон, скипидар, 646,647,уайт-спирит, спирт, их смеси и т.п). Хотя многие поделки очумелых ручек получаються именно клеевой технологией растворения пластмасс (http://www.afterwork.com.ua/?p=596)

Перепробовав разные материалы и способы соединений, остановился на соединение при помощи пластиковых заклепок. Такое соединение реализуется оплавлением головки пластикового стержня с обеих сторон соединяемой детали, просто и довольно эстетично.  Предельно, я собирал конструкцию из 44 пластиковых бутылок при помощи пластиковых заклепок, число заклепок при этом исчислялось уже сотнями.

Для реализации технологии пластиковых заклепок необходимо иметь средство для оплавления (установки) заклепок и собственно заклепки. В качестве оплавителя удобно использовать выжигатель, но можно ухитриться расплавить головку заклепки и при помощи раскаленного на огне гвоздя или зажигалки. Это Вы можете аналогично проделать хорошо разогретым паяльником.  Кроме того, понадобиться зажимы и пинцеты, для установки заклепок в труднодоступных местах, все мечтаю купить медицинский зажим.

Материалы и инструменты для выжигателя

1. Деревянный брусок размерами 25х15х150мм (приблизительно) и 3мм кусок фанеры 25х150мм.

2.  Керамическая панелька от мощной радиолампы (самый важный элемент конструкции).

3.  Стальной уголок 25х15 мм.

4.  Гайки, шайбы и винты М3; шурупы аналогичного размера.

5.  Силовой провод сечением 3-4мм и длиной 2..3м.

6.  Фторопластовые трубки диаметром 5мм и длиной около 20мм (опционально).

7.  Трансформатор накаливания радиоламп 6,3В – 6…12А.

8.  Лабораторный автотрансформатор (ЛАТР) на 2А.

9.  Дрель и сверла.

10. Паяльник и паяльные принадлежности.

Выжигатель-оплавитель

Основа конструкции – керамическая ламповая панелька, которую можно и купить у старьевщиков на барахолке за копейки. Керамическая панелька чрезвычайно термостойкий элемент и удобна тем, что у нее есть множество отверстий для крепления, в моем случае использовалась панелька с отверстиями чуть больше 3мм, при этом контактные элементы радиолампы из панельки удалены (сделать это элементарно). С одного направления эти отверстия используются для установки пластины или уголка крепления к ручке, предпочтительно деревянной. А с другого направления, можно установить накальную нихромовую нить для выжигания и оплавления(рис.1).

Технология изготовления выжигателя проста и понятна (рис.2). Изготовление выжигателя начинается с рукоятки, которую разумнее делать из дерева (меньше нагревается). Для прокладки провода на одной боковой стороне рукоятки делается желоб глубиной 3…4мм вдоль всей длины рукоятки. Ламповая панелька крепится при помощи уголка, который одной гранью прикручен шурупами к торцу рукоятки, а другой привинчен винтами к панельке (рис.2). Через два крайних смежных отверстия в панельке продеваются два болта М2,5-М3, длиной 3см, которые служат одновременно как токопроводящими элементами,  так и элементами крепления нихромовой (высокоомной) нити. Нагревательный элемент должен крепиться между двумя гайками через пружинящие шайбы, это обеспечит как надежный электрический контакт, так и устранение «разбалтывания» винтов в панельке которая постоянно подвергается нагреву и охлаждению до довольно высоких температур.

Шнур питания крепится с одной стороны панельки, а нить с другой. Далее, провода проходят внутри желоба рукоятки и после окончательной сборки прикрываются фанерной пластинкой, которая приклеена к краям желоба клеем (например, ПВА). Для удобства длина проводов должна быть порядка 1,5м, сечением 3…4 кв.мм.

Электропитание

Толстый нихромовый высокоомный провод в качестве рабочего органа выжигателя оплавителя нужен для жесткости и долговечности, а значит для достаточного нагрева через него должен проходить значительный ток, порядка 10А. В этом аспекте необходимо помнить, что подводящие провода должны быть достаточного сечения и медными (с минимальным удельным сопротивлением).

Для регулировки уровня накала, источник питания желательно иметь регулируемый, с током до 10 А. Ток и напряжение зависят от используемого накального элемента и очень важны для оплавителя, так как в зависимости от используемой пластиковой заклепки нужно регулировать накал нити обжига. С моей точки зрения самый идеальный вариант, использовать связку:  низковольтный сетевой «трансформатор—ЛАТР» (лабораторный автотрансформатор). Я использую именно такой вариант (рис.3) и очень хорошо себя чувствую, так как именно такое соединение позволяет использовать разные нагревательные элементы (различной длины и толщины) и обеспечивает максимальный диапазон регулировки. Можно было бы порассуждать о применении других элементов регулировки накала нихромовой нити, но все они, по моему мнению, обладают теми или иными недостатками функциональности, которые мы оставим для комментариев.

Пластиковые заклепки

Для пластиковых заклепок очень важно подобрать материал. Трепыхаясь около года, методом проб и ошибок, учитывая требования прочности и доступности, я выделил несколько источников для получения пластиковых заклепок:

1. Пустые стержни от шариковых ручек. Достаточно доступный материал. Хороши тем, что бесцветны и соединение, за их помощью, получается органично вписанным в изделие из пластиковых бутылок. Подобная заклепка получается аккуратной, с круглой головкой,  однако, обладает немного пониженной прочностью на разрыв. Кроме того стержень от шариковых ручек круглый в сечении и и полностью заполняет высверленное отверстие в соединяемых деталях. Кстати, стенки стержней бывают разной толщины, для заклепок лучше использовать стрержни со стенками потолще.

2. Палочки от Чупа Чупс. Подобные варианту №1 только цветные. Соединение получается более громоздкое, а головка заклепки оплавляется с трудом (либо сгорает, либо делается некрасивой, либо ненадежной).

3. Самый идеальный вариант, и очень удобный (дарю миру предложение) использовать материал от ведерок со строительными смесями на 3, 5, 10 литров (рис.4). Их достаточно много остается после ремонтов, да и одного хватает надолго. Из стенок такого ведерка нужно вырезать кольцо, а кольцо разрезать по образующей (обязательно только так) на полоски шириной 2…4 мм, длина от 4 до 15 см. Это и будут заготовки для заклепок (рис.4), причем, самые лучшие и доступные, практически в неограниченном количестве. Заклепки можно заготавливать и массово ( http://www.afterwork.com.ua/?p=2326).

Получение соединения при помощи таких заклепок незатейливое. Удобнее для этого заранее заготовить заклепки нужной длины, с одной стороны оплавив головку пластикового стержня. Для соединения двух деталей пластиковыми заклепками соединияем детали внахлест, проплавляем их тем же выжигателем, формируя дырку нужного профиля и размеров, вставляем туда заклепку и путем оплавления формируем головку с противоположного конца стержня заклепки.  Попрактиковавшись несколько раз в оплавлении, головка получается аккуратной и прочной на разрыв.

Иногда самодельные приспособления совсем не хуже промышленных!

Похожие записи

• Многоярусная карусельная кассетница
• Вертикальный вентилятор
• Бокс для пластиковых заклепок
• Мешалки для жидких растворов
• Хозяйственная лента из пластиковой бутылки

Круглые отверстия в мягких материалах

Подобный круглорез пригодится для вырезания аккуратных круглых отверстий небольших диаметров в мягких листовых материалах. Применение обычного сверла в таких случаях часто есть проблематичным, а иногда и вовсе невозможным, например, в случае сверления резины, картона, кожи, линолеума и т.п. Круглорез поможет сделать прокладку для стыков водопроводных фланцев или труб, вырезать дополнительную дырочку в поясном ремне, изготовить фетровые защитные подставки для ножек стульев. Предложенные дополнительные усовершенствования (на основе бросовых материалов) позволят обезопасить процесс резания и обеспечить технологичность удаления отходов.

Идея

Идея использования колен от антенны для вырезания круглых отверстий в мягких материалах – не нова, однако, ручной процесс резания таким устройством сопряжен с некоторыми неудобствами. Во-первых, край трубки, противоположный режущей кромке довольно острый и во время надавливания на него и проворота гладкой трубки вокруг оси может повредить внутреннюю часть ладони, для этого, его нужно каким либо образом утолщать (рис.1а).

Во-вторых, после вырезания отверстия круглая часть остается внутри трубки и мешает резать следующее отверстие и такие кругляхи (рис.1б – справа) приходится все время удалять. Небольшое усовершенствование на основе пластиковой бутылки и винной пробки позволит устранить эти проблемы.

Материалы и инструменты

1. Пластиковая бутылка с узким горлышком (размер и форма значение не имеют).

2. Корок от винной бутылки или бутылки шампанского (Лучше цилиндрический, а если корок другой формы, его всегда можно подрезать до внутреннего диаметра горлышка пластиковой бутылки).

3. Кусок стальной проволоки  диаметром 1..3 мм и длиной 15…20 см.

4. Колено от штыревой выдвижной антенны (по диаметру требуемого отверстия от 3 до 10мм).

5. Ножницы, сапожный нож из твердого сплава.

Работа

Хромированное латунное колено от штыревой выдвижной антенны имеет достаточно тонкие и прочные стенки, даже без заточки, при достаточно сильном нажиме с поворотом такой резака способен  проделывать отверстия в мягких материалах, но все же кромку перед употреблением следует заострить под углом не больше 45 градусов.

Вследствие мягкости металла трубки-колена сделать это можно обычным сапожным ножом поворачивая трубку вокруг лезвия ножа, вставленного внутрь трубки (рис.2а). Для удобства удержания круглореза в первое время я использовал изоленту (рис.1а), а потом кОрок винной бутылки (рис.2б). В кОрке следует проделать осевое отверстие, но только проделывать трубкой-коленом меньшего диаметра, что бы колено бОльшего диаметра плотно располагалось внутри.

В любом случае, во время резания конец трубки выдавливается за пределы корка и неприятно режет ладонь, что бы этого не происходило, применим еще одно усовершенствование – на основе пластиковой бутылки (рис.3). Для блокирования выдвижения латунной трубки из корка в сторону ладони нужно сам корок расположить в горловинной части бутылки с навинченной крышечкой (Другое приеменение такой горловины – http://www.afterwork.com.ua/?p=654 ).

Корок внутрь пластиковой бутылки с узким горлышком входит с натягом. Навинченная на остаток горловины крышка заблокирует выдвижение трубки в сторону ладони (рис.3). А если в крышечке от пластиковой бутылки проковырять центральное отверстие диаметром до 3мм, то во всю систему можно вставить толкатель из стальной проволоки, который поможет выдавить кругляхи из внутренностей трубки после формирования отверстия. Таким образом в таком приспособлении трубка -резака удерживается внутри корка от винной бутылки, а корок внутри горловины от пластиковой. Кстати, сами круглые вырезанные часть можно использовать как самостоятельные изделия, например, как опорные ножки для приборов.

Удобство резания и техника безопасности должны работать вместе!

Похожие записи

• Пластиковые цветы 2
• Дозатор одноразовых стаканчиков
• Тапочки для стульчика
• Пластиковые цветы
• Лампадки из пластиковых бутылок

Дуршлаг из пластиковых бутылок

Наверное, у каждого в доме есть решето, сито или дуршлаг для отделения  мелких сыпучих предметов (или жидкостей) от крупных сыпучих ингредиентов. Чаще всего они предназначены для работы с пищевыми продуктами, а когда возникает задача просеять нечто несъедобное, пользоваться сеялками для пищевых продуктов не хочется и даже может быть впоследствии опасным для здоровья. Такое может случиться, например, во время приготовления грунтовых смесей для комнатных растений и т.п. Для подобных технологических процессов легко изготовить специализированное минирешето или дуршлаг для несъедобных сыпучих предметов из пластиковых бутылок.

Идея

Такой дуршлаг мне потребовался для просеивания дренажа основания земляной смеси комнатных растений. На изготовления из бросового пластикового мусора ушло минут 25 после работы.

Материалы и инструменты

1. Широкая пластиковая тара от пищевых продуктов(можно просто ещё одна пластиковая бутылка).

2. Две пластиковые бутылки с крышечками, объемом 1,5 литра.

3. Ножницы и инструменты технологии пластиковых заклепок.

Работа

Минирешето состоит из решетника и ручки (рис.1а). Решетник легко изготовить, проплавив множественны, равномерно расположенные отверстия нужного диаметра в днище пластиковой тары. В качестве пластиковой тары лучше использовать упаковку из жесткого пластика. Отверстия следует формировать выжигателем и на открытом воздухе или возле кухонной вытяжки, при этом следует стараться производить отверстия одного диаметра круглой формы.

После формирования отверстий, решетом уже можно пользоваться, но пользоваться будет гораздо удобнее, если к решетнику приделать ручку из пластиковой бутылки (рис.1б). Для изготовления ручки у пластиковой бутылки удаляется донышко (которое пригодится для других поделок) и вдоль образующих бутылки формируются 4 лепестка. Два длинных (15…20см) и два коротких (5-7см).

Длинные лепестки охватывают решетник по окружности вдоль верхней кромки (как спрут), а короткие обеспечивают жесткость в месте крепления ручки. В качестве ручки используется горловинная часть от пластиковой бутылки (рис.2а). Все лепестки фиксируются пластиковыми заклепками – 6 по окружности вдоль кромки и 4 в месте расположения горловины (рис.2б).

Горловина пластиковой бутылки сама по себе уже выступает в виде коротенькой ручки, которую желательно удлинить. Для этого может быть использована конструкция на основе деревянного или металлического стержня с закрепленной на торце крышечкой от пластиковой бутылки (http://www.afterwork.com.ua/?p=1665). В данном случае я использовал другой вариант на основе двух соединенных крышечек от пластиковых бутылок и горловины от второй бутылки (рис.3а). Подобную технику соединения крышечек от пластиковых бутылок уже применялась здесь (http://www.afterwork.com.ua/?p=1438).  Если такой блок крышечек с двухсторонней резьбой навинтить на решетник с горловиной ручкой, то на внешнюю часть первой горловины можно навинтить еще одну горловину (рис.3б). Таким образом, ручка удлиняется для удобства удержания решетника в руке. Минирешето готово, можно сеять.

Применение

1. Минирешето из подобных бросовых материалов можно изготовить для ребенка, что бы веселей было ковыряться в песочнице.

Примечания

1. Думаю, что не следует использовать минирешето из пластиковых бутылок в качестве сита горячих жидкостей. Пластик покоробиться.

Одна дырка – отверстие, много дырок решето!

Похожие записи

• Три подставки из ПЭТ-бутылок
• Многоярусная карусельная кассетница
• Пластиковые цветы 2
• Тапочки для стульчика
• Пластиковые цветы

Измеряем вес твердостей и жидкостей

Измерять объем жидкостей в быту приходится довольно часто и для этого у многих есть мерные стаканчики с делениями. Измеритель веса предметов также бывает необходим в домашнем хозяйстве и чаще всего для этих целей используются пружинные или электронные весы. Если таковых нет, то за какие-то пол-часа после работы бытовые весы вполне можно сделать самому, используя простые физические принципы. Проще всего сделать весы на основе коромысла с равными плечами и подвешенных чаш. Однако, такой способ требует наличия гирь-разновеса и убивает меня муторным процессом уравновешивания. Потому будем делать весы поплавкового типа с прямым отсчетом веса твердых предметов по калиброванной шкале.

Идея

ПЭТ-пластик практически не подвержен растяжению, поэтому ПЭТ-тара хорошо сохраняет свою форму под значительными нагрузками, кроме того для создания простейших весов используется сила Архимеда, а также закон сообщающихся сосудов, благодаря которым, по количеству вытесненной воды вполне возможно довольно точно измерить вес предметов, если провести правильную калибровку всей измерительной установки.

Материалы и инструменты

1. Пластиковые бутылки – 3шт. ПЭТ – тара для весов должна быть разная, но максимально цилиндрической формы (рис.1). Диаметры первых двух бутылок должны быть подобраны так, что бы они различались примерно на 5 мм, третья бутылка по объему должна быть на 0,5л..1л больше. В данном случае используется две бутылки объемом 0,5л (но разной формы) и одна – 1,5л. Используя разные бутылки можно получить различный диапазон измеряемых весов.

2. Ножницы, выжигатель и пластиковые заклепки.

3. Винт, 2 шайбы, гайка, резиновая прокладка для создания винтового соединения М4…М6.

4. Фломастер для надписей на CD-дисках или небольшой кусочек малярного скотча.

5. Мерный стаканчик с делениями (мензурка) или набор гирь для калибровки весов.

Работа

Весы будут у нас поплавкового типа и как всегда сделаны после работы из того, что есть под рукой в каждом домашнем хозяйстве. В первую очередь нужно подобрать 3 пластиковые бутылки для создания трех основных элементов весов: поплавка, стакана и мензурки (рис.1). Вес предмета будет исчисляться по количеству вытесненной поплавком воды в мензурке. В качестве поплавка, в данном случае, используется целая пластиковая бутылка. Стакан используется как вертикальная направляющая для поплавка и вместе с мензуркой составляет систему сообщающихся сосудов.

Стакан и мензурка (рис.1) представляют собой части пластиковых бутылок примерно одинаковой высоты с отрезанной горловинной частью. Горловинная часть стакана может быть использована здесь: http://www.afterwork.com.ua/?p=3145. Диаметр мензурки намного больше диаметра стакана, а диаметр стакана подобран таким образом, чтобы пластиковая бутылка-поплавок свободно перемещалась вдоль оси внутри него, сохраняя вертикальное положение. Для этого достаточно 2…3мм зазора между стенками стакана и поплавка.

Стакан должен быть расположен внутри мензурки точно вертикально и соосно.Можно придумать много способов закрепления стакана внутри мензурки (например, как в http://www.afterwork.com.ua/?p=1324). В данном случае для закрепления стакана в мензурке в верхней части стакана следует нарезать лепестки по образующим и отогнуть их вовне (рис.2а). Длина лепестков особого значения не имеет, думаю, что их длины в пределах 3…4см будет достаточно. Для того, что бы поплавок плавал в стакане в него должна поступать вода из мензурки, потому в выступающих частях донышка стакана следует проделать отверстия. Проще всего их проплавить или проковырять ножницами. Отверстия должны быть у самого дна и расположены таким образом, что бы полностью погруженный поплавок их не блокировал (рис.2б).

Подготовленный упомянутым выше образом стакан следует установить и зафиксировать внутри мензурки. В этом нам помогут естественные 5 выпуклостей пластиковой бутылки и технология пластиковых заклепок. Выпуклости донышка стакана попадают во впадины мензурки и блокируют возможность радиального и осевого перемещения донышка меньшей бутылки (стакан) по донышку большей (мензурки).  Выпуклости донышка активно используются вот в такой интересной разработке ( http://www.afterwork.com.ua/?p=281). С другой стороны лепестки стакана при помощи пластиковых заклепок фиксируются по краю мензурки (рис.3). Таким образом, получена система из двух сообщающихся сосудов в виде коаксиальных цилиндров. Сосуды сообщаются через дырки в донышке стакана.

Что бы весы приобрели окончательную форму к ним нужно приделать чашу и откалибровать. В качестве чаши таких поплавковых весов используется горловинная часть от пластиковой бутылки-мензурки, которую следует установить на горлышке целой бутылки-поплавка. Для упрощения калибровки система чаша-поплавок должна быть герметичной (не пропускать жидкости), потому для объединения чаши и поплавка (рис.4б) используем две крышечки от тех же пластиковых бутылок, соединенные донышками при помощи винта М4…М6 через резиновую прокладку (рис.4а). Желательно, расположить чашу как можно ближе к поплавку, чтобы общий центр тяжести располагался не слишком высоко. В принципе, для чаши можно использовать и донную часть уже 4-й пластиковой бутылки, захватив ее лепестками поплавка, аналогично креплению стакана на мензурке.

Калибровка

Конструкция весов готова, теперь весы нужно откалибровать. Совсем не у каждого дома есть гирьки разного веса (разновес), поэтому калибровать будем самым простейшим способом – при помощи лабораторной мензурки или мерного стаканчика, используя тот факт что 1л воды весит 1кг. Мерные стаканчики (рис.4в), как правило, прилагаются к многим бытовым кухонным электроприборам, например, хлебопечкам, кухонным комбайнам и т.п.

Для нанесения делений на внешнюю сторону бутылки-мензурки в составе таких весов наклеивается кусочек малярного скотча или делаются отметки при помощи CD-маркера (или каким-либо другим способом). В мензурку весов наливают воду. Воду лучше наливать в мензурку или мерный стаканчик тонкой струйкой при помощи поливалки (http://www.afterwork.com.ua/?p=1707 ). Далее отмеряем определенное количество воды в мерном стаканчике (у меня – 20мл) и переливаем ее в чашу весов, при этом уровень воды в мензурке весов поднимается, делаем вторую отметку – 20г. Повторяем операцию до тех пор, пока донышко поплавка не опустится вниз и не коснется донышка стакана – это будет максимальный вес, который можно будет измерить такими весами. В случае использования в качестве поплавка и стакана пластиковых бутылок 0,5л и в качестве мензурки бутылок 1,5л максимальный вес составил 240 грамм. Но, если использовать пластиковые бутылки другого объема, то думаю что максимальный вес можно довести до 1кг. В режиме хранения из мензурки весов сливается вода, а когда потребуется взвешивание, при установленном поплавке с чашей, воду доливают до нулевого уровня.

Применение

1. Вполне возможно применять подобные весы для кухонных целей, например, я взвешивал куриное яйцо. Вес его оказался равным 55г, мне интересно. Легко взвешивать крупы и другие сыпучие продукты. Для любителей поболтать по мобильному телефону, можно взвесить мобильник ))).

2. Так как с пластиковыми бутылками проблем практически нет, то подобных весов можно сделать много и использовать для школьных (университетских) лабораторных опытов, раздав детям на каждый стол.

3. Используя такие весы и мерный стаканчик можно измерять плотности различных тел, предметов и т.п. По-моему, это занятно и полезно для развития мозга.

4. Дети младшего школьного возраста могут использовать их во дворе для взвешивания песка во время игры в продавцов))) и т.д. и т.п.

Как только выполняем измерения – начинается наука!

Похожие записи

• Пластиковые цветы 2
• Пластиковые цветы
• Лампадки из пластиковых бутылок
• Три подставки из ПЭТ-бутылок
• Термометру – новый корпус