Поздний (апрельский) посев перца на рассаду

Тем огородникам, для которых является проблемой доставка на участок «великовозрастной» рассады, можно рекомендовать поздний (апрельский) посев перца на рассаду.

 В начале апреля семена высевают в емкость (на школку). Появившиеся всходы в этой емкости отвозят на участок и уже там пикируют в стаканчики объемом 0,2 л. Днем рассаду содержат в теплице — там достаточно солнца и тепла, ночью — в домике. После восьмого листа у растений формируются бутоны. На постоянное место в теплицу рассаду высаживают в первых числах июня. Высаживают эти растения чаще, так как сильно разрастись, разветвиться они не успеют. Для позднего посева лучше использовать сорта перца, плоды которых в технической спелости имеют светло-зеленую, салатную, кремовую или желтую окраску: Добрыня Никитич, Нежность, Здоровье, Капитошка, Крепыш, Юбилейный Семко F1, Иволга, Ласточка, Винни-Пух, Алеша Попович, Фунтик и т.д.    

А вот для раннего, февральского или мартовского посева, лучше использовать сорта, у которых плоды окрашиваются в красный, желтый, оранжевый и фиолетовый цвета лишь в биологической спелости, а в технической они — темно-зеленые.

Где лучше растут и плодоносят перцы

Самый лучший вариант, когда для перцев сделана отдельная теплица. Но большинство садоводов не имеют таких условий. Поэтому перцы подсаживают кто куда.

Я годами проверяла: где же им все-таки лучше? Хотелось получать не просто какие-то перчики, а перцы толстенные, чтоб краснели и желтели «на корню». По биологии, на первый взгляд, они должны сидеть с пасленовыми, т.е. с томатами. Но в первый же год желание выращивать перцы вместе с помидорами отпало. Они выросли тонкостенными. Сделали для перцев отдельный парничок — получилось неплохо, но все-таки не то, чего хотелось. На Карельском перешейке, где наша дача, сильные ветры, парничок приходилось открывать только сверху и только до 12 часов дня. Потом поднимался сильный ветер, а часто и с дождем, перцам это не очень нравится, приходилось парник закрывать. То и дело открывать-закрывать — это слишком хлопотно, трудоемко.

Попробовала посадить перцы, вопреки всем наукам, в огуречную теплицу. Посадила сразу при входе в гряду 0,5 м2 с одной стороны от двери и на такую же гряду — с другой стороны. Выросли хорошие перцы. На второй год посадила их уже на грядку 2 м2 и по периметру около огурцов как уплотнители. Получилось очень хорошо. Парничок для перцев сломали.

В своей лекции, лет 15 назад, Ш.Г. Бексеев подсказал: «В Ленинградской области перцы будут плодоносить на теплой гряде». Огурцы же я выращиваю на биотопливе — вот и готовая теплая гряда для перцев. Затем послушала внимательно лекцию по перцу сорта Нежность кандидата сельскохозяйственных наук М.В. Ворониной. Этот сорт выведен во ВНИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова, районирован с 1986 года. До сих пор садоводы Ленинградской области сорт Нежность ставят на первое место в своем ассортименте. Я и сама, когда начинаю составлять план посева перцев, то в первую очередь беру пакет семян этого сорта и планирую, куда его посадить. Есть у меня любимые голландские гибриды, но Нежность — это сорт, он никогда не подведет, в любое лето. На лекции М.В. Ворониной одной фразы: «Перцы едят и пьют больше, чем огурцы» для меня было достаточно, чтобы понять: я на правильном пути, правильно подобрала место для перца — теплица, где растут огурцы. Подкармливаю огурцы минералкой или навозной жижей — то же самое даю и перцам.

Подготовка почвы в теплице и в парничках для высадки рассады

В теплице (у меня высота ее 2 м, по коньку 2,8 м) или парничках перцы могут расти и дать полноценный урожай в Северо-Западном регионе только на биотопливе или при подогреве грунта (электричеством, печкой). Биотопливом могут служить навоз, сено, соломенная резка, резаный камыш. Траншея гряды делается глубиной не менее 40 см. Вот несколько простейших вариантов набивки гряды:

1. Очень близко грунтовые воды. На дно гряды насыпать слой 5-10 см древесных отходов (опилки, стружка, кора). Посыпать их азотными удобрениями (мочевина, аммиачная селитра) 3-4 большие горсти на 1 м2. Лучше эти удобрения растворить и влить горячим раствором. На древесные отходы насыпать слой навоза, примерно 15 см, сверху навоз засыпать слоем земли 20 см.

2. Очень близко грунтовые воды. Как и в первом случае, на дно гряды насыпать слой 5-10 см древесных отходов, их посыпать азотными удобрениями — 2-4 большие горсти на 1м2. Сверху разложить слой сена, или соломы, или тростника. Длина соломы и тростника не более 50 см, т.е. их надо порезать. Так они быстрее разгораются и лучше выделяют тепло. Снова посыпать азотными удобрениями, а лучше пролить горячим их раствором. Сено я раскладывают по всей площади гряды рыхло, не утаптываю, до самого верха гряды, на поребрик. Затем насыпаю грунт, и сено оседает. Слой грунта на сене 15 см.

3. Грунтовые воды глубоко. На дно насыпать биотопливо — навоз слоем 20 см, сверху грунт 20 см. Если биотопливом служат сено, солома или камыш, которые надо посыпать азотными удобрениями, то грунта слоем 15 см достаточно. Грунтом у меня каждый год служит трехгодичный компост.

Есть разработки ученых, как правильно заправлять гряду соломой, корой, так Т.П. Корякиной из ВИРа защищена на эту тему кандидатская диссертация. На 1 кг соломенной резки вносится в виде раствора до 54 г минеральных удобрений, в т.ч. аммиачная селитра или мочевина, суперфосфат, калий сернокислый, сульфат магния, известь пушонка, железо сернокислое.

Мне трудно составлять такие сложные смеси, поэтому я сыплю только одни азотосодержащие удобрения. Один год я вносила диаммофос — да, в этом случае «горение» шло лучше.

Теперь по поводу внесения удобрений в виде горячего их раствора. В первый год, как перешла с навоза на сено, вносила удобрения именно так. Обычно готовлю теплицу в 20-х числах апреля, у меня на участке еще снег, в колодце еще глыба льда, воду с трудом оттуда достали. Затем грели ее, и только потом смогли приготовить раствор. Для нас с мужем это трудоемко. На следующий год удобрения я просто посыпала. Конечно, разогрев идет быстрее, если влить горячий раствор удобрений, ну ничего, нам торопиться некуда, пусть чуть позже разогреется.

И еще однажды допустила ошибку. Сено зимой у меня в насыпном погребе, там им укутана картошка. Весной погреб вскрываем, сено забираем в теплицу. Однажды погреб весной сильно подтопила грунтовая вода, и оно под ящиками намокло. День был солнечный, и я решила его подсушить. Оно за день так подсохло, что даже хрустело. Потом это сено, как биотопливо, долго не «разгоралось». Лучше, если солома или сено чуть влажные.
Каждый год гряды в теплице готовлю заново, т.е. место остается прежним, но грунт заменяю свежим. Осенью, после дезинфекции пленочных укрытий серными шашками, из помидорной теплицы выношу грунт, снимая слой 5-10 см (как подцепит лопата) и разношу под кустарники. В огуречной теплице, где сено за лето «перегорело», только по углам иногда остаются чуть-чуть неразложившиеся клочки, получилась неплохая земля. Ее переношу в помидорную теплицу. В огуречной же на дне гряды остаются опилки (раньше была кора), которые работают по 5-6 лет. Последний раз свежие опилки мы засыпали в 1999 году, т.е. на сегодняшний день они отработали 6 лет, и мы их еще оставили. Они, конечно, уже коричневые, но еще поработают.

Опилки осенью рыхлю вилами и закрываю черной пленкой, чтобы не выветривались, ведь крыша теплицы покрыта пленкой «Стабилен» (120 мк) — я ее не меняю и не снимаю по четыре года. Трехгодичный компост заношу в теплицу осенью, а вот сено будет разложено по грядам только весной. Проход между ними у меня довольно широкий, деревянный, застилаю его старой пленкой и сыплю на гряды компост довольно высокой горкой. Сверху закрываю его черной пленкой, чтоб не выветривался, не высыхал. Некоторые садоводы зимой набрасывают в теплицу снег, если пленку с крыши не снимают. Это необязательно. Стоит грунт закрыть любой пленкой, но не лутрасилом, почва промерзнет, но не высохнет. Каждый год огуречную теплицу набивать заново — трудоемко, но таким способом я ухожу от болезней. У некоторых огородников теплицы разборные, они выращивают в них пару лет урожай, а затем переносят на новое место. Это правильно. Но неверно, когда меняют через год местами огурцы — помидоры. Ведь некоторые болезни сохраняются в почве до шести лет.

Итак, гряда набита биотопливом, внесен грунт. Сразу же, не выравнивая почву граблями, вношу (разбрасывая по всей площади) суперфосфата до 90 г, комплексного удобрения (Кемира универсал, экофоска или азофоска) до 70 г на 1 м2. Под огурцы надо немного меньше. Если компост в течение трех лет зрел и не использовался для выращивания других культур, то это довольно плодородная земля, в этом случае нормы удобрений при заправке гряд надо снизить. Но я компост использую так: каждый сезон на компостной куче получаю в два оборота урожай овощей. Значит, к концу третьего года эта секция дала мне шесть урожаев. А использую все-таки такой компост в теплице, так как он чистый, с нормальной кислотностью (pH-7). Никто, конечно, не подсчитывал, сколько в моем компосте азота, фосфора, калия, но раз я его так эксплуатирую, то заправляю гряду по всем требованиям агротехники перца. Из органики добавляю в лунки омуг. Можно гряду заправить перепревшим навозом, если биотопливом служит сено, а грунтом — огородная почва, а не компост.

Часто начинающие огородники задают вопрос: известковать ли гряду? Измерьте кислотность почвы. Для перцев норма pH — 6-6,6. У трехгодичного вызревшего компоста pH-7,0 (сама сдавала в лабораторию на анализ). Так что в этом случае ни доломитовой муки, ни мела, ни золы сыпать не надо. Если кислотность у вас pH-6, то тоже можно не вносить раскислители. Но по правилам агротехники, при внесении минеральных удобрений и при подкормках минеральными удобрениями почва закисляется. Чтобы этого не случилось, перед внесением весной минеральных удобрений можно слегка посыпать грядки золой, мелом, доломитовой мукой. Удобрения тщательно заделать граблями, почву разровнять и сразу же закрыть всю гряду пленкой (любой — черной, прозрачной, старой или новой), для того чтобы грунт не высыхал. И разогрев биотоплива быстрее пойдет. В небольших парничках гряду надо подготовить так же, как и в теплице. Правда, в теплице биотопливо может разогреться до +14°С уже через 5-6 дней, а в парничке этот процесс идет медленнее. Еще медленнее оно «разгорается», если гряду набили листьями.

Источник:http://www.floraprice.ru/2005/03/net-ogoroda-bez-percev-4/

Серия сообщений "Интересный опыт. Огород.":
Часть 1 - Каждый год с красными помидорами (часть 1)
Часть 2 - Каждый год с красными помидорами (часть 2)
...
Часть 15 - Как вырастить хороший урожай моркови и сохранить его до нового сезона
Часть 16 - Хорошая идейка
Часть 17 - Нет огорода без перцев (часть 4)
Часть 18 - Нет огорода без перцев (часть 5)
Часть 19 - Нет огорода без перцев (часть 6)
...
Часть 46 - Суперурожайность – правда или миф? (часть 2)
Часть 47 - Картофель – богатырская культура
Часть 48 - Чеснок из бульбочек