дорогие мои друзья по сайту-по независящим от меня причинам не могу отвечать на Ваши комментарии-если нужно какая нибудь информация-вопросы в личку
СПАСИБО ЧТО ВЫ У МЕНЯ ЕСТЬ-ВАША РОСТОВЧАНКА
Привет может кому понадобится . Сверхпрочный стеклофибробетон , толщина изделий от 2см .Добрался до тетради с рецептами. 7 кг, цемент белый м500 , 6 кг песок кварцевый мелкий , 5 кг песок кварцевый крупный, краситель 35гр чёрный, краситель 3.5 гр жёлтый, пластификатор 40 гр , стеклофибра до 20 мм 200 гр, вода 1,7 литра . Белый бетон при желании,можно заменить на серый той же марки м500 или выше. Песок обязательно двух фракций , можно заменить на речной , подходит пескоструйный. Красители для создания серого бетона из белого . Если соберёте делать ,сообщите опишу тех процесс. Копировал сообщение, рецепт для столешниц.
Элемент, на котором будет производиться состаривание очищаем от пыли и грунтуем акриловым лаком разбавленным с водой до 1:3 тонким слоем. Оставляем до полного высыхания.
Покрываем краской Деколор Декоративный плоской синтетической кистью. Я использую несколько цветов близких друг к другу, чтобы цвет получился более живой. Оставляю до полного высыхания.
Шелллачный лак, битумный лак для старенияМожно теперь покрыть просто шеллачным лаком в 2 слоя с просушкой каждого слоя до полного высыхания. Он тоже наносится плоской синтетической кистью. Лак сохнет довольно быстро 15-30 мин. Он придаст легкий патинирующий оттенок желтовато-коричневого цвета и выявит блеск металлической краски, делая ее блеск более глубоким и натуральным. Это отлично подходит, если вы хотите оставить поверхность просто металлической. Если нужна более старая, вычерненная временем поверхность, этот шаг пропускаем и переходим сразу к битумному лаку.Шелллачный лак, битумный лак для старенияНаносим битумный лак. Он наносится синтетической кистью быстрыми движениями, в один слой. Лак хорошо распределяется по поверхности и быстро подсыхает, однако довольно долго сохнет до полного высыхания. На нанесенной поверхности оставляет приятный коричневатый оттенок. Можно оставить его прямо так, и после полного высыхания поверхность покрыть шеллачным лаком для закрепления битумного.
Если поверхность нужна вычерненная в углублениях можно поступить двумя способами. Первый: пока битумный лак не высох поверхность растирается спонжем или натуральной тканью, при этом стираются выступающие участки рельефа и остальное остается более темным. После высыхания покроем шеллачным лаком для закрепения.
Шелллачный лак, битумный лак для старенияЕсли поверхность нужна более контрастная, оставим битумный лак до полного высыхания и после высыхания разотрем спонжем или натуральной тканью смоченной в Уайт-Спирите. При этом с выступающих частей битум будет полностью стерт до основного слоя, а в остальных полностью сохранен. Рельеф будет выделен более контрастно при этой технике.Шелллачный лак, битумный лак для старенияПосле полного высыхания закрепляем шеллачным лаком.
Таким образом можно работать на любых поверхностях, на стекле, краске, дереве, и т.д для достижения декоративных эффектов старины.
Воскресенье, 17 Сентября 2023 г. 16:35
+ в цитатник
заливать любую смесь с минимум пузырей - общие правила
*
Когда Вы сыпете гипс, он мелкий, и каждая частичка гипса цепляет за собой воздух.
Избавляемся
*Тара желательна с широким горлышком
*Чем больше зеркало чаши, тем быстрее выходят пузыри. В высоком и узком стакане пузыри будут долго выходить.
*Пузыри выгоняем до заливки в форму
*Если смесь быстро застывает, добавляем несколько крупинок лимонной кислоты
*Пузыри выгоняем, медленно помешивая и поднимая воздух со дна.
*Используем пеногаситель Пенастоп (расход минимальный, эффект колоссальный, в крайнем случае)
*Заливаем в форму, простукиваем
Понедельник, 14 Августа 2023 г. 15:53
+ в цитатник
Этот вид смазки появился недавно, он прост и эффективен. Для создания такого состава берём любой тип моющего средства, и смешиваем его с водой. Ферри надо немного, буквально грамм 50 на литр воды. Замешиваем его на глаз, точные пропорции не играют большой роли. Полученный состав помещаем в пластиковую бутылку с распрыскивателем и всё! У нас в руках прекрасное устройство с готовым составом, который обеспечит нам отличное качество лепного декора. Принцип действия ингредиента, в роли которого выступает обычное моющее средство, в том, что попадая на поверхность формы-матрицы, оно значительно повышает скольжение по её поверхности. Когда мы наливаем в форму, обработанную таким составом, гипсовый раствор, он гораздо лучше растекается по всей её площади, не образуя пузырьков воздуха, которые могут испортить качество получаемой детали, создав пустотелые раковины на её поверхности.
????????: https://artlepka.ru/articles/smazka-pri-lepnykh-rabotakh/
Понедельник, 14 Августа 2023 г. 15:43
+ в цитатник
Этим рецептом разделителя пользуются мастера разных стран. Я училась у болгарского керамиста, брала урок у русского модельмейстера старой школы и арендовала уголок в чешской мастерской керамики. У всех рецепт был одинаковый. Для маленьких форм можно пользоваться и кремом, и вазелином, мазать их надо толстым слоем. С большими формами все сложней. Да и слой желательно намазывать тонкий, чтобы получить тонкие швы.Столь популярный разделитель готовится из кускового мыла и солярки. Мыло нужно брать самое дешевое, без ароматизаторов, лосьонов и увлажнителей. В России это "Детское" и светлое "Хозяйственное". Темное "Хозяйственное" не подойдет, оно щелочное.
Мыло надо настругать на терке, на стороне с круглыми дырочками с рваными краями. Это довольно утомительно, но если стругать на крупные кусочки, трудно будет распустить его в солярке без комков. Наструганное мыло заливаем стаканом солярки и ставим на водяную баню, постоянно размешиваем. Важно: не пользуйтесь при этом газовой плитой, пары солярки могут воспламениться!
Солярку время от времени подливаем. Куски мыла бывают разного размера, и сколько потребуется солярки не известно. Нам нужно получить консистенцию гуще, чем зубная паста, но мягче, чем гуталин - примерно что-то среднее между ними. Если после долгого перемешивания на водяной бане однородной консистенции добиться не удается, можно разбить комочки блендером.
На 1 кусок мыла уйдет приблизительно пол литра солярки. Но берите солярку с двойным запасом. Во-первых может уйти больше 1/2 литра, во-вторых долго хранящаяся смазка начинает подсыхать сверху, образуя мешающиеся корочки, т.к. солярка очень летучая.
Я часть смазки откладываю во вторую банку и заливаю слоем оставшейся солярки для хранения.
Полученный разделитель наносится щетинной кистью тонким слоем - просто намазали кисточкой, как будто покрасили. Через пару минут - второй слой.
Смывка.
Готовую форму надо не откладывая промыть. Промываем поролоновой губкой горячей водой с жидким мылом. Мне "Ариэль-гель" в этом применении нравится больше, чем жидкое мыло для посуды. Мылом для рук промывать не следует, оно содержит смягчающие масла. Затем ополаскиваем проточной водой и замачиваем в теплом растворе соды. Не надо делать слишком концентрированный раствор, его будет трудно полностью вымыть из формы, и форма поростет содовыми "сталагмитами". Что в принципе не страшно, их достаточно просто смести кисточкой.
Можно обойтись без соды, но раз на раз не приходится, а переделывать всю работу по формовке - адский труд. Если черепок плохо насасывается, то одна из причин - забитые плохо смытой смазкой поры. Это касается любой смазки, и крема, и вазелина. И если маленькие формы можно как следует вымыть без соды, то большие так легко не промоешь.
И заодно скажу, чем удобнее всего обкладывать модель.
Если вы собираетесь снять форму с головы Давида в натуральную величину, то лучше традиционной глины ничего не придумаешь. Нам можно обойтись и без глины, она развозит жуткую грязь, даже больше, чем гипс.
Обычный модельный пластилин для художников содержит воск, который плохо вымывается. Кроме того он довольно твердый, большие модели им обкладывать тяжело.
Лучшая обкладка, на мой взгляд - детский модельный пластилин Джови в больших пачках. Он мягкий, его не надо разогревать, он легко выравнивается. И он не содержит воска, поэтому легко и просто смывается с форм. И еще один плюс Джови - он не плавится от разогревающегося гипса.
Натуральную олифу нагреть, затем тоже нагретую скульптуру покрасить в несколько слоёв. Олифа очень хорошо впитывается в гипс. Покрывать до тех пор пока не появится блеск на фигуре.Просушить. затем в эбоксидный клей добавьте ацетона , чтобы он стал текучем. Можете для цвета в клей добавить колер ( Текс) Покрасьте клеем пару слоёв.Ваша скульптура будет вещной :)) Даже зимой на улице.олифу разогревайте на водяной бане (жутко горючая вещь, не в коем случае не на газе или открытой спирали). Каждый слой тщательно просущить. Первые покрытия сохнут очень быстро, но последующие гораздо дольше. Эпоксидка
Возьмите водку или лучше спирт, налейте в пузырёк с распылителем и перед заливкой сбрызнете спиртом внутреннюю поверхность формы, залейте, чуть простучите и не будет у вас каверн.
смесь скульптор
Подскажите пожалуйста как замаскировать эти дырочки от воздуха?
Можно попробовать прошлифовать наждачкой или купить специальный состав типа клея по гипсу/бетону. Ну или просто выбросить и сделать заново )
Тысячелетний опыт работ с гипсом БЕЗ грунтовок и покрасок требует перед заделкой дефектов хорошо намочить те места, куда будет накладываться новый гипс:).
Кстати как заливать без пузырей и не используя пластификаторы, тоже придумано уже тысячелетия назад:).
Надеюсь, эта статья будет полезна всем, и тем, кто только начинает, и тем, кто уже осваивает гипс, но сталкивается с теми или иными проблемами.
Основные проблемы заливки и работы с гипсом: пузырьки, разводы, деформированная форма готовых изделий
Одна из самых частых и непобедимых проблем в работе с гипсом — пузырьки. Избавиться от них, как утверждают многие производители гипсовых изделий, невозможно. На самом деле, можно работать и без пузырьков, необязательно для этого покупать вибростол. Если вы работаете с небольшими объемами, это нецелесообразные расходы.
Те самые пузырьки
Во-первых, строго следуйте рецептуре. Никаких «на глаз». Я видела много таких видео, когда и водички на глаз, и гипса «по ощущениям». А потом еще и в замес могут воды добавить, чего делать нельзя, ибо уже пошел процесс полимеризации, и вы его нарушаете. Например, с гипсом «Скульптор» пропорция 1 к 3.2 ч. То есть, одна часть воды и 3,2 части гипса (есть ситуации, когда нужно замешивать пожиже, об этом я расскажу чуть позже).
Вы можете замесить гуще, но жиже — нет. Раствор будет жиденький, будет весь в пузырьках, водичка будет выводится на поверхность изделия, донышко получится рыхлым и марким. Ну и пузырьков будет тысяча. Поэтому вымеряем строго. Так что, без весов не обойтись. У меня обычные кухонные, типа таких. Кстати, если завести слишком густой раствор, тоже будут пузыри, просто потому что густой раствор очень сложно хорошенько простучать. Пузырикам в таком растворе трудно пробиться на поверхность.
Во-вторых, обязательно хорошенько простукивайте залитое изделие. А лучше так: залили примерно наполовину формы, простукали как следует (прямо берете в руки и стучите формой о поверхность), потом дозалили остальное и уже простучали по поверхности формы. Если полениться и «не достучать», будут пузырьки. Если постараться как следует, пузырьков почти не будет.
В-третьих, на неокрашенных изделиях пузырьки можно ликвидировать. Если есть готовый замес, берете на палец небольшое количество и замазываете нужное место. Если замеса нет, палец окунаете в воду, затем в гипс, и этой импровизированной смесью замазываете пузырьки. Делать это нужно сразу после того, как вынули изделие из формы.
Можно простучать тару со смесью перед заливкой. Чтобы пузырьки вышли на поверхность, после чего снять их. Кроме того, когда размешиваете гипс в воде, делайте это спокойно, чем спокойнее процесс, тем меньше пузырьков. Если замешивать с использованием строительного миксера, пузырьков будет уйма.
Пузырьки по умолчанию появляются в большом количестве при добавлении потали непосредственно на силиконовую форму перед заливкой. В технике тераццо тоже большая вероятность появления пузырьков. В-общем, чем больше в смеси пустот — тем более велика вероятность выхода воздуха из этих пустот на поверхность изделия в процессе его застывания.
Еще совет — наливайте смесь медленно и аккуратно. Не поливайте как из пожарного шланга)). Чем медленнее и аккуратнее заливаете, тем меньше будет образовываться воздушных лакун в заливке.
Кстати, наличие, отсутствие и количество пузырьков в гипсовом изделии также зависит и от формы. Чем больше деталей в форме, тем больше будет пузырьков. Формы с зауженным отверстием для заливки (типа слоник, стаканы с сужающимся дном и т.д.) также сложны в работе. У зауженного места будут не только пузырьки, но еще и «дорожки» от пузырьков. Короче, чем сложнее воздуху выходить из залитой формы, тем больше будет пузырьков. Самыми гладенькими получаются цилиндры, плоскости, шестиугольники, квадраты.
Теперь поговорим о разводах и пятнах на готовых изделиях
Тут у меня опыт небольшой, как правило, все в порядке. Но бывают разные ситуации. Разводы могут быть вызваны жесткой водой, чаще всего так и случается. Я замешиваю изделия только на покупной воде. Если работаю с пигментом и заливаю полностью окрашенные изделия, могу себе позволить взять воду из-под крана.
Еще одна причина — сам гипс. Например, последняя партия самарского гипса оказалась серее предыдущей. И по замешиванию смеси на ее поверхности скапливались сероватые «лужицы». Если не снимать эти лужицы, на стенках готового изделия оставались серые полоски разводов. Бывают и вовсе партии «на грани фола». Был опыт, когда я обращалась в отдел претензий по качеству Самарского комбината. Но, несмотря, на ужасное качество партии, браком они это признать отказались, предлагали «снимать шпателем» осадок, выпадающий на открытую поверхность.
Ну и последнее, о чем стоит упомянуть — разводы может оставлять водичка с мыльным средством. Если вы таковую используете в качестве разделителя форма-гипс. На самом деле, по опыту могу сказать, что даже без смачивания и без разделителя, гипс замечательно отходит от форм, если следовать рецептуре и не торопиться вынимать его раньше времени застывания.
Деформация формы готового изделия: овальчики, ромбы и т.д.
На первых этапах заливки у меня из 3 изделий, которые должны были быть круглыми, два были овальчиками)). Пока я не сообразила организовать опалубки для всех форм, которые грешили излишней мягкостью. Теперь у меня куча опалубков на все случаи жизни. Делать их легко.
Один из моих опалубков
Я нарезала переплетный картон (он толще обычного) нужных размеров, собрала из деталей что-то вроде открытой коробки при помощи обычного клеевого пистолета. Выбрала самые ровненькие формы-исходники, вставила их в силиконовую форму, все это загрузила в опалубок. Сверху нужно что-то тяжелое, чтобы формы плотно сидели на дне коробки. Приклеивать я не рискнула. И залила всю эту конструкцию примерно на 1/3 от высоты форм тем же гипсовым раствором.
В некоторых формах очень мягкий и тонкий силикон, не помогают даже ребра жесткости. Например, в форме для овального подноса. В результате, гипс «прописает» меж ребер жесткости и поднос получается немного неровный. На самом деле, почти незаметно. Но если вас это коробит также, как и меня, можете воспользоваться моим решением проблемы (хоть это и не самый удобный вариант). Ниже видео-инструкция.
Для некоторых круглых форм опалубки мне даже не понадобились. Их диаметр совпал с диаметром втулки от стрейч пленки. Эта картонная втулка очень плотная, настолько, что нужный отрезок пришлось отпиливать ножовкой. Такой способ оказался очень удобным.
Пример такого внутреннего «скелета» для формы
По ошибкам, кажется, я рассказала все, что знаю. Теперь перейдем к пигментам.
Пигменты и колеры для гипсовых изделий. Как окрашивать
Гипс можно окрашивать как по верху (предварительно дав изделию высохнуть, на что требуется 7 дней), так и добавляя колер непосредственно в замес. Я пробовала оба способа, мне больше по душе второй вариант.
Причем, на этапе знакомства с гипсом и экспериментов я использовала самые разные пигменты: добавляла в замес акриловые краски, темперу. И даже замешивала гипс на воде с разведенными акварельными красками. Акварель интересно и красиво ложится в гипсе, но там, где ее сосредоточено много, нарушается структура материала. Темпера никак не влияет на качество изделия. Акриловые краски, если их добавлено в замес достаточно много — сильно увеличивают вязкость замеса, поэтому для акрила нужно готовить смесь консистенции жирных сливок.
Что касается более подходящих для гипса колеров, я использовала как сухие, так и жидкие пигменты. Чисто технически работать удобнее с жидким пигментом, меньше грязи. Сухой пигмент (железоокисные пигменты для гипса) так и норовит разлететься по всему помещению. Поэтому, если работаете не в мастерской, а дома — чище будет с жидким пигментом. Кроме того, железоокисный сухой пигмент очень сильно увеличивает вязкость смеси (соответственно, снижает прочность изделия), надо приноравливаться и разводить гипс пожиже.
Самым лучшим для гипсовой смеси оказалась марка Palizh. Самый дешевый вариант — колорант от luxens, в Леруа чуть дороже 40 руб.
Именно колеровочная паста palizh дает очень красивые, насыщенные оттенки с живописными разводами и переходами цвета. Лакра — ложится достаточно равномерно, не «играет». Krafor неплох для мраморного эффекта. Но мой фаворит palizh. Экономичнее сразу брать 900 мл., вот здесь, например, такой объем можно купить за 599 руб. Маленький пузырек, для сравнения, обошелся мне в 140 руб. за 140 гр.Добавлять жидкий колер можно как в воду перед замешиванием гипса, так и в саму гипсовую смесь (Сухой железоокисный только в смесь). Эффект будет разный. Вообще, разные колеры ведут себя по-разному: какие-то разводятся в воде (лакра, например), какие-то — krafor или palizh, к примеру, добавляются в замес).
Постобработка: ошкуривание, лаки, гидрофобизаторы
Как я уже упоминала, для полного высыхания изделия в обычных комнатных условиях гипсовому изделию требуется 7 дней. Только после этого его можно покрывать пропиткой, красить, лакировать и пр. Если нужно ускорить, изделие придется держать на 50 градусах целые сутки, что в домашних условиях не всегда возможно.
Почему нельзя покрывать пропиткой, красить или лачить раньше? (я знаю, что так многие делают). Потому что гипс — очень пористый материал, лишняя влага медленно выходит как раз через эти поры. Которые вы попросту закроете слоем лака, краски или пропитки, если поторопитесь. Изделие не просохнет до конца. А не просохшее изделие очень хрупкое и, скорее всего, долго не проживет. Более того, если вы зальете свечу в непросохший до конца подсвечник, велика вероятность, что он лопнет (если фитиль будет большой, если свеча будет гореть долго).
Можно нанести какие-то детали рисунка или росписи по только что сделанному изделию, если покрытие занимает незначительную часть. Дело в том, что некоторые пигменты (например, золотая акриловая краска) лучше и красивее ложатся именно на сырое изделие. Гипс будто слегка впитывает краску. Такое допустимо. И изделие будет сохнуть с частично нанесенной росписью.
Именно тот случай, когда роспись золотом была нанесена по сырому изделию
Перед обработкой изделие, скорее всего, придется ошкурить. Даже если все залито и сделано идеально, будут мельчайшие неровности и «бортики» по донышку, например. Вот это все нужно удалить самой мелкой шкуркой (у меня на 1000). Шкурить дома невозможно, даже если обработка незначительная. Повсюду будет мелкая пыль. Я делаю это на общем балконе, в подъезде.
Что касается водоотталкивающих пропиток. Есть два варианта — добавлять гидрофобизатор в замес или покрывать гидрофобизатором готовое изделие. Первый вариант (так называемый, объемный гидрофобизатор), безусловно, удобнее. Но мне удалось найти только одно такое средство — гидрофобизатор неогард гипс 0.2. Он добавляется непосредственно в воду для замеса. Очень экономный расход. И действительно делает изделие водостойким, вода просто стекает по поверхности гипса. НО — гипс вступает с ним в реакцию, влага выходит из формы, словно бы изделие «кипит». Эту влагу все время надо удалять. Иначе, образуются настоящие лужицы. Кроме того, неогард вступает в реакцию с любыми колерами, гипс с замесом неограда и колера становится рыхлым, неровным, с погрешностями, изъянами, рытвинами. Ну и последнее — этой добавки все равно будет недостаточно, если вы хотите использовать изделие, например, в качестве кашпо для суккулентов или стакана для заливки свечей.
Второй вариант — покрывать готовое изделие гидрофобизирующими пропитками (выбирайте пропитки для камня). Это дольше и сложнее, но эффективнее.
Я пошла по своему пути. Я покрываю изделия лаком: изнутри в три слоя, снаружи — в два. Опытными путем я выяснила, что достаточно и одного слоя (например, для заливки свечей), чтобы вода или воск не просачивались сквозь стенки изделия. Но несколько слоев дают такой эффект, что ни воск, ни вода не прилипают к стенкам.
Когда я выбирала лак, мне не удалось найти информации по наиболее подходящим вариантам. Мастера не очень-то делятся своими секретами. Пришлось перечитать кучу отзывов и я нашла идеальный вариант. Это акриловый лак для наружных и внутренних работ, марки VGT. Я беру матовый бесцветный лак, безупречно. Он очень быстро сохнет, легко наносится, не меняет текстуру и визуальные свойства поверхности гипса, не пропускает ни воду, ни воск. В ашане такой стоит чуть более 500 руб. за 900 мл. (этого объема хватает очень надолго).
Еще момент по обработке — могут быть проблемы с донышками изделий. Я так и не поняла зависимость, но донышки большинства изделий (не важно, с колером или без) получаются гладеньким и не маркими. Но существенная часть изделий отличается маркими, шероховатыми донышками. На такое шероховатое (словно смазанное мелом) донышко, как его не шкурь, не ложится лак. Он просто отслаивается, ибо поверхность слишком рыхлая и пористая, чтобы схватиться. Я нашла такой способ, тоже путем экспериментов — если я вижу маркое донышко, я покрываю его сначала одним двумя слоями жидкого ПВА, а после высыхания еще и слой лака. Еще один способ — заводить раствор погуще, тогда донышки получаются гладкими (если только речь не идет о корявой партии гипса).
Силиконовые формы для гипса
Где брать формы? Я покупаю на Али. Я брала и в российских маркетплейсах несколько форм, но это тот же Китай. Вполне качественные, хорошие изделия. По каждой форме я сразу делаю расчеты, для чего готовлю с запасом смесь, взвешиваю вместе с тарой, заливаю, и вычитаю из исходного числа тот вес, что остался от замеса. Эту цифру делю на четыре. То, что получается — вода. Это число умножаю на 3,2 — результат — количество гипса.
Итак, все материалы для формы - силиконовый герметик и картофельный крахмал. Дешево и сердито - главный плюс этого способа. Выдавливаем герметик в пакет с крахмалом частями, точных пропорций нет, т.к. это напрямую зависит от марки силикона.
каждый гермерик дает свою густоту. У меня на 100г крахмала ушло 5 ст.л герметика марки "момент" примерно
Нужно добиться консистенции мягкого теста, которое не липнет к рукам. Вымешивать нужно обязательно в пакете, иначе от рук массу будет очень сложно оторвать. Проверено, так сказать...
Когда масса к пакету перестала липнуть - можно вымешивать руками. На все манипуляции с этого времени у вас есть минут 30 - не больше. Если застывание обычного жидкого силикона нужно ждать сутки, то форма из такой массы схватывается полностью за 30-40 минут. И это еще один плюс. Масса получается бархатистая, приятная, с ней легко работать.
В качестве фигурки для отливки подойдет все, что угодно: пластиковые игрушки, монетки. Массой можно сделать точный оттиск любой фактуры. Но масса довольно густая, не получится просто залить, как компаундом - это минус.
Мне нужна была форма для отливки магнитов из гипса в форме собачек, поэтому прототипы я просто слепила из пластилина и положила на гладкую поверхность.
Облепляем фигурку силиконовой массой, плотно прижимая ее к фигурке, с которой нужно снять форму.Итак, все материалы для формы - силиконовый герметик и картофельный крахмал. Дешево и сердито - главный плюс этого способа. Выдавливаем герметик в пакет с крахмалом частями, точных пропорций нет, т.к. это напрямую зависит от марки силикона.
каждый гермерик дает свою густоту. У меня на 100г крахмала ушло 5 ст.л герметика марки "момент" примерно
Нужно добиться консистенции мягкого теста, которое не липнет к рукам. Вымешивать нужно обязательно в пакете, иначе от рук массу будет очень сложно оторвать. Проверено, так сказать...
Когда масса к пакету перестала липнуть - можно вымешивать руками. На все манипуляции с этого времени у вас есть минут 30 - не больше. Если застывание обычного жидкого силикона нужно ждать сутки, то форма из такой массы схватывается полностью за 30-40 минут. И это еще один плюс. Масса получается бархатистая, приятная, с ней легко работать.
В качестве фигурки для отливки подойдет все, что угодно: пластиковые игрушки, монетки. Массой можно сделать точный оттиск любой фактуры. Но масса довольно густая, не получится просто залить, как компаундом - это минус.
Мне нужна была форма для отливки магнитов из гипса в форме собачек, поэтому прототипы я просто слепила из пластилина и положила на гладкую поверхность.
Облепляем фигурку силиконовой массой, плотно прижимая ее к фигурке, с которой нужно снять форму.
Делала из этой смеси маску. С себя. Смешно было сначала мазать лицо вазелином, убирать полностью волосы чтобы не заляпать :)))) потом лепить на себя эту смесь. Но маска получилась отличная. Теперь вот пользуюсь - отливки делаю и разрисовываю.
НЕ знаю для чего там цемент? Можно все упростить, и заодно получить долгое время схватывания: алебастр развести на клею КМЦ(самом дешевом, что в полиэтиленовых пакетах) точно не помню, но час кажись можно работать.
ПВА+вода 50х50, далее цемент+алебастр 50х50 по весу до приобретения нужной констистенции.
...только без цемента мой знакомый приготавливает шпаклевку для дерева, в частности фанеры. Он из фанеры делает шикарные клееные филенчатые двери.
А лучше гипс+песок. Мне больше всего нравится соотношение 1:0,75. Для замедления схватывания лучше всего добавить 3 г лимонной кислоты на 1 кг гипса. Смесь очень хорошо прилипает ко всему и во многих случаях может с успехом заменить Ротбанд. А если надо улучшить адгезию, то перед нанесением смеси можно промазать поверхность эмульсией (или клеем) ПВА.
Можно ли в домашних условиях сделать акриловую краску?
Любая краска содержит связующий компонент, пигмент-наполнитель и жидкость. Эти ингредиенты используются и при самостоятельном изготовлении ЛКМ. Сведения о том, как и из чего самому сделать эту водно-дисперсионную краску:
Рецепты изготовления ЛКМ Средства и инструменты Изготовление Особые указания
Универсальный
10 л воды;
1,5 кг клея ПВА;
6 кг наполнителя;
60 г стирального порошка;
пигмент (если необходимо придать ЛКМ определенный оттенок);
синька для устранения желтизны;
большая пластмассовая емкость;
мелкое сито.
Слегка подогреть воду. Влить теплую жидкость в пластиковую емкость.
Ввести в нее клей тонкой струйкой. При вливании ПВА надо постоянно помешивать смесь.
В состав всыпать просеянный мел.
Чтобы после добавления наполнителя он не пожелтел, добавить в него немного синьки.
Для повышения пластичности всыпать в смесь порошок.
После тщательного перемешивания влить в состав слегка теплую воду для придания ему нужной консистенции.
При необходимости добавить в готовый состав жидкий или сухой пигмент.
Для приготовления краски лучше выбирать стиральный порошок без цветных частиц. В качестве наполнителя можно использовать строительный мел или титановые белила. Колеровать белый ЛКМ можно даже обычной гуашью, но лишь в тех случаях, если требуется придать ему светлый оттенок. Приготовленный ЛКМ можно наносить на деревянную, древесноволокнистую поверхность и сделанную из минеральных материалов.
Для наружных работ
6 кг строительного мела;
вода;
пигмент;
180–220 г муки или крахмала;
60–80 г клея животного происхождения;
вместительная пластиковая емкость;
мелкое сито.
Развести в воде мел. Тщательно перемешать раствор.
Добавить в него пигмент (например, обычную гуашь, если необходима светлая краска).
В 500 мл жидкости растворить клей.
В 250 мл холодной воды развести муку или крахмал.
Влить эту смесь в 200 мл кипящей воды.
Перемешивать состав до тех пор, пока он не загустеет до консистенции клейстера.
Смешать все 3 жидкости: с мелом, клейстер, с клеем.
Процедить готовый ЛКМ.
Готовить краску надо непосредственно перед нанесением. Расход материала, приготовленного по данному рецепту, – 1 л/5 кв. м.
Как самому сделать краску на акриловой основе матовой или глянцевой?
Иногда требуется придать глянцевому ЛКМ матовость (чтобы, например, визуально скрыть незначительные неровности окрашиваемой поверхности) или наоборот. Обычно это делают уже после нанесения. Проще всего покрыть высохший слой краски матирующим акриловым лаком. Чтобы глянцевую поверхность превратить в матовую, надо протереть покрытие очищенным бензином или аккуратно, не допуская повреждения слоя краски, обработать мелкозернистой наждачной бумагой.
Можно превратить глянцевую краску в матовую и наоборот и до окрашивания:
Изменение характеристик ЛКМ Компоненты Выполнение процедуры
Придание матовости Детская присыпка, зубной порошок, доломит или рисовая мука Добавить в окрашивающий состав один из ингредиентов, после чего хорошо перемешать его и процедить через мелкое сито. На долю добавки должно приходиться не более 10% общего объема массы. Используя такой способ придания ЛКМ матовости, нельзя распылять ее с помощью аэрографа. Как бы хорошо ее ни процеживали, в ней все равно останутся мелкие частицы порошка, которые забьют и испортят устройство.
Придание глянцевого блеска Парафин или воск Добавить один из компонентов в ЛКМ, после чего тщательно перемешать смесь.
Как изменить консистенцию на жидкую или густую?
Рассматриваемый ЛКМ изначально имеет густую консистенцию. Перед использованием он разводится растворителем. Производители таких окрашивающих составов обычно указывают, какими именно средствами можно их разводить, чтобы сделать более жидкими. Это может быть бензин, уайт-спирит, керосин, скипидар, специальные средства (например, «Relocryl acryl»). При подготовке средства к работе в домашних условиях обычно применяется чистая холодная вода, являющаяся одним из его компонентов. Увеличение ее количества не нарушит текстуру ЛКМ, при этом он станет более удобным для нанесения.
При разведении окрашивающего состава важно соблюсти пропорции жидкости и основы:
Смешивание в равных частях. В результате получается достаточно густое, но не липкое средство, которое ложится равномерно.
Пропорция 1:2. Одна часть основы разбавляется двумя частями воды. Получившийся состав имеет полужидкую консистенцию, которая наносится тонким слоем. Он применяется для окрашивания гладких поверхностей и снижает насыщенность темных оттенков.
Пропорция 1:5. Объем жидкости пятикратно превышает объем основы, в результате получается средство, называемое подкрашенной водой. Оно будет давать еле заметное покрытие. Его используют для окрашивания фактурных поверхностей.
Пропорция 1:15. В таком ЛКМ всего одна часть основы и 15 частей жидкости. Он используется для создания незаметных переходов между оттенками.
Жидкость в ЛКМ надо вливать тонкой струйкой, постоянно помешивая смесь. У этого способа разведения краски есть один недостаток – цвет становится мутноватым.
Так называемую загустку для слишком жидкой краски можно изготовить самостоятельно из подручных средств:
Ингредиенты для загущения акриловой краски Приготовление загустки Применение
Желатин Замочить 1 ч. л. желатина в 200 мл холодной воды, после чего нагреть смесь. Добавить в основу загуститель. Пропорции компонентов придется определять опытным путем.
Крахмал Развести 1 ч. л. крахмала в небольшом количестве холодной воды. Вылить его в кипящую воду. Непрерывно помешивая смесь, довести ее до консистенции киселя. Она должна быть однородной.
Как сделать состав прозрачным, полупрозрачным, перламутровым?
Проще всего придать прозрачность окрашивающему составу с помощью специальных растворителей. Меняя их объем, можно регулировать прозрачность ЛКМ. В отличие от воды, они не размывают оттенок. Превратить обычную краску в перламутровую также помогут готовые средства. Однако есть и народные способы придания красящему раствору жемчужного блеска:
Добавить в окрашивающий состав мелкодисперсный перламутр необходимого оттенка (его можно купить в отделах для художников, мыловарения, творчества).
Как своими руками изготовить структурную (объемную) краску?
Структурная, фактурная, объемная, текстурная – все это названия краски, позволяющей создать рельефное покрытие. Ее можно изготовить самим, при этом она не будет уступать по техническим характеристикам заводским аналогам.
В краску надо в произвольных пропорциях добавить гранитные кристаллы, которые продаются практически в каждом строительном магазине. После тщательного перемешивания она готова к применению. Для придания ЛКМ фактурной консистенции также можно использовать особый песок для создания рельефной поверхности. Такое покрытие на ней будет выглядеть как выкрашенный краской песок. Не следует заменять его обычным морским или речным песком. Получившийся состав прекрасно ложится на любую поверхность.
ЛАК
Предназначен для дерева. В ёмкость (желательно 100 мл) наливается ацетон (примерно 30% от объёма ёмкости). Затем в него добавляется пенопласт. Его лучше взять от упаковки электроники. Его перед добавлением следует мелко, мелко накрошить. Его примерная пропорция – 0,3 куб дм. В итоге получится смесь, похожая на желе. Она должна некоторое время настояться. Её цвет – прозрачный. Через 2-3 часа получается неплохой влагоустойчивый лак. Также он характеризуется достойной способностью выдерживать удары.
