ОГУРЦЫ К МАЮ И ОГУРЕЧНЫЕ СЕКРЕТЫ СБОРА СЕМЯН |
Известно, что тыквенные культуры плохо переносят пересадку. Поэтому огурцы сеют семенами сразу в грунт. Но в наших местах тепло приходит, как правило, поздно, и огурцы поспевают не раньше конца июля. А там, глядишь, и заморозки грянули. Поэтому я выращиваю тыквенные только через рассаду и снимаю первый урожай в конце мая.
|
Рассада в чайных пакетиках. Альтернатива торфяным таблеткам |
|
Как сделать чудо лопату? |
|
Фацелия - почву удобряет, сорняки уничтожает |
Посев на зелёное удобрение
Сеять фацелию можно в любые сроки с ранней весны до поздней осени, наилучшие сроки — июнь-июль. Для высева пакет семян смешать со стаканом сухого песка, разбросать по участку и заборонить. Оптимальная глубина заделки семян составляет 2-3 см. Расход семян 150–200 гр. на сотку. Перекопку почвы с оборотом пласта произвести по мере накопления зеленой массы в период цветения.
За один сезон можно получить 2-3 севооборота. период от посева до начала цветения составляет 40–45 дней.
После трех недель цветения скосить траву и перекопать участок, закапывая зеленую массу. Чем гуще посеете траву, тем больше зеленой массы и больше перерабатывается корнями почвы.
|
Сидераты на дачном участке |
Для большинства садоводов-огородников зелёные удобрения удобнее выращивать без введения в севооборот, используя следующие варианты:-выращивание в междурядьях сада;
-посев в междурядьях основной овощной культуры;
-посев в качестве промежуточных культур.
Выращивание в междурядьях сада
Лучшими культурами на зелёное удобрение здесь считаются многолетние бобовые, особенно люпин. Они хорошо удобряют почву, а их зелёная масса очень эффективна в качестве мульчи и удобрения приствольных кругов. Среди однолетних растений чаще всего используют фацелию, горчицу, гречиху, викоовсяную смесь. 
Норма высева при этом должна быть на 20-30% больше, чем при посеве на грядках.
|
Переработка зелёной массы сидератов |
Переработка зелёной массы сидератов
Вырастить хороший урожай сидератов – полдела, главное – превратить его в высокоэффективное удобрение с наименьшими затратами времени. Неоценимую помощь в этом могут оказать ЭМ-препараты «Байкал-ЭМ1» и др.
Технология применения ЭМ-препаратов варьируется в зависимости от способов переработки зелёных удобрений.
Заделка зелёной массы сидератов в землю
Участок с измельченной и заделанной в землю ботвой сидератов следует полить из лейки раствором «Байкала-ЭМ1» в концентрации 1:100. На 10 л тёплой нехлорированной воды добавить 100 мл ЭМ-препарата и 100 мл патоки или варенья (без ягод), в крайнем случае, 100 граммов сахара, тщательно размешать и настоять в течение часа. Уже через 7-10 дней после полива земля будет готова принять новые семена или рассаду. Ещё проще приготовление раствора «Тамира» – его нужно лишь развести в той же концентрации.
|
Лучшие удобрения для огородных овощей: полезные советы |
|
|
Самодельная печь длительного горения |
|
Сушилка для рыбы |
Для данной самоделки мне понадобились:
- узкий профиль 25 мм в ширину — 9 погонных метра;
- блошки — около 70 шт.;
- перфоугол — 2,5 погонных метра;
- завесы для форточки — 2 шт.;
- заклепки — 4 шт.;
- уплотнительная лента — 2 погонных метра;
- москитная сетка — 2 погонных метра;
- лист оцинковки (был дома);
- ручка для тумбочки;
- комплект инструментов;
- прямые руки, цель и желание.
Вся конструкция очень простая. Ничего сложного нет. Сумма затрат — около 10 американских денег. Габариты — 410*480*650. По ширине изначально планировал под длину электрода (450 мм), на который и будет развешиваться рыба.
|
Как надо готовить компост и где его хранить? |
Всякий дачник мечтает об обильных урожаях и роскошных цветниках. Однако “проза жизни”, то бишь неплодородная земля, берет свое. В отличие от сорняков, культурные растения растут, развиваются и приносят много плодов только при хорошем питании. У вас недостаточно питательные почвы? Не беда! Приготовление качественного компоста поможет решить все проблемы. Расскажем о нем подробнее.
…Почему именно компост? Все просто: по сравнению с другими органическими удобрениями (навоз, торф) его легче всего приготовить и хранить на участке. Он почти не имеет запаха, дешев и не требует особых навыков в садоводстве. При этом для компостирования годятся все биологические отходы и отбросы. Вам больше не придется таскать в общественный мусорный бак ветки, листву, сорняки, скошенную траву, ботву, кухонные отходы, стружки, опилки… Продукты собственной жизнедеятельности тоже пойдут в дело. Все это можно превратить в высококачественные органические удобрения!
Где хранить?
Лучшее место складирования отходов – затененный дальний угол участка примерно на расстоянии полуметра от его границы.
Компостохранилище (оно же компостер) должно быть защищено от ветра и прямых солнечных лучей. Если поблизости нет деревьев или высоких кустарников (лесного ореха, черноплодной рябины, бузины, сирени и т.п.), придется ежегодно высаживать высокорослые растения, вроде подсолнечника, кукурузы, топинамбура или вьющейся фасоли. Некоторые дачники приспособились сажать на край компостной кучи тыкву – тоже неплохое решение. Если нет желания что-то выращивать в этом углу, можно задекорировать компостную площадку плетнем из лозы или легкой оградой из реек.
Учтите, что компостер размером 3–4 м2 при правильном использовании может снабдить органическими удобрениями целых 10 соток. Если вы располагаете меньшей площадью посадок, то и размеры емкости для компостирования можно смело сократить.
Вот какие виды компостеров встречаются чаще всего.
1. Куча, не имеющая формы, или в виде пирамиды / трапеции. Самый просто «деревенский» вариант. Простота не окупается неприятным запахом и риском собирать по всему участку разлетевшийся от ветра компостируемый материал (та же скошенная трава при высыхании начнет покидать родную кучу). Если вы все-таки выберете ее, сделайте углубление в центре для полива и ограничьте площадку канавой или досками.
2. Компостер с тремя стенками из досок, железа, шифера, разрезанного вдоль и поперек кругляка и т.п. Последняя стенка не возводится, чтобы удобнее было вынимать готовый компост. Этот компостер, как и любой другой, желательно накрыть крышкой из фанеры или другого материала и загородить спереди заслонкой. Сделайте в каждой стенке щели для доступа воздуха и оставьте пространство для перелопачивания.
3. Компостер из кирпича. Положите кирпичи так, чтобы оставались зазоры для циркуляции воздуха. Использовать цемент не обязательно. Если вы уложите кирпичи всухую, то сможете изменить размер или местоположение компостохранилища.
4. Квадратный или цилиндрический компостер из металлической сетки-рабицы или пластмассовой сетки и нескольких столбов. Опыт показывает, что его высота не должна превышать 1 м.
5. Старая бочка или мешок из плотного полиэтилена. Не забудьте про отверстия для доступа воздуха. Их нужно сделать не только в стенках, но и в дне.
6. Двух– и трехкамерный компостер. В большом хозяйстве не обойтись без двух камер (отсеков) – для сбора отходов и для его разложения и созревания после перелопачивания.
7. Компостное ведро. Этот вариант, напротив, для владельцев маленького участка или палисадника. Он удобен для утилизации кухонных отходов. Смело бросайте в ведерко остатки фруктов и овощей, яичную скорлупу, кофейную гущу, испитой чай и т.п. Перемежайте отходы слоем земли (2–3 см), причем начните именно с него. Чтобы побыстрее получить рыхлую, структурную, плодородную землю, ежедневно перемешивайте массу и следите, чтобы она не высыхала.
Если вам не хочется возиться с компостером из подручных материалов, обратите внимание на готовые баки для компоста. Обычно в садовых центрах и специализированных магазинах продаются легкие и удобные баки из пластмассы. Проверьте, чтобы у облюбованного вами компостера были отверстия по бокам, легко открывающаяся крышка и проветриваемое днище.
Как сделать качественный компост
Для этого важно соблюсти несколько условий.
Первое. Обеспечить микроорганизмы пищей – а именно азотом. Органические материалы, подходящие для компостирования, содержат питательные вещества, нужные растениям, в недоступной для них форме. Чтобы растения смогли насыщаться, дачники заботятся о разложении органических материалов микроорганизмами.
Все компостируемые материалы делятся на две большие группы. Одна – богатые азотом, но бедные углеродом (навоз, птичий помет, кухонные и садовые отходы, зеленые листья, сорняки, свежескошенная трава, бобовые культуры). Другая – богатые углеродом, но бедные азотом (сухие листья, солома, опилки, ветки, стружки, кора, торф).
Материалы из первой группы также ценны тем, что разлагаются быстрее и выделяют много тепла. Зачем тогда нужны вторые? Чтобы поддерживать влажность и правильный воздухообмен.
Актуальный пример. Сейчас на садовых участках скопилось много опавшей листвы. Куда ее девать? Можно сжечь и получить золу (тоже ценное удобрение). А можно сделать так называемую «листовую землю». Для этого сгребите листья в кучу и оставьте до весны. Затем перелопатьте влажную после зимы листву, перебросив верхний слой вниз, а нижний наверх. Летом регулярно поливайте кучу, к осени повторите перелопачивание и дождитесь следующего года. Весной сделайте все снова. Таким образом, к концу второго года от момента закладки кучи вы получите однородную темную землистую массу – прекрасное органическое удобрение. Долго ждать? Конечно, ведь в сухих листьях много углерода и мало азота. Хотите получить качественный компост к концу лета первого года? Добавьте к листве органический материал, богатый азотом (например, кухонные отходы или навоз).
Важное правило. Не вносите в почву органические материалы, содержащие много углерода и мало азота, без предварительного компостирования.
Чтобы избежать азотного голодания растений, в солому, опилки, сухую листву, чистый торф и т.п. добавьте либо материалы из первой группы, либо минеральный азот (в виде минеральных удобрений). Например, увлажните бурт раствором мочевины или аммиачной селитры. Используйте 2–3 %-ный раствор, т.е. 20–30 г на ведро.
Второе условие. Обеспечить микроорганизмы кислородом. Чтобы компостный бурт свободно проветривался, сделайте его не шире метра и не выше полутора метров. Переуплотнение – враг компоста, следите, чтобы компостируемый материал был рыхлым. Время от времени перелопачивайте его. Для этого насыпьте поблизости от компостера проветренный торф или сухую землю слоем 5–6 см. Сверху вывалите компостную массу, заодно измельчая и перемешивая ее лопатой. Затем верните ее на прежнее место.
Если перелопачивание вам не под силу, проводите почаще аэрацию компостной кучи – прокалывайте ее как можно глубже железным прутом.
Обязательно делать это ранней весной, когда после холодов разложение компоста приторможено и компостная масса спрессовалась.
Чтобы воздух шел и снизу, при закладке компоста положите на дно солому, листву, торф, опилки, измельченный сушняк. Слой толщиной 20–25 см позволит смеси дышать.
Третье условие. Обеспечить микроорганизмы влагой. Этот пункт вовсе не самый легкий! Медленно разлагается не только слишком сухой, но и слишком сырой материал. В переувлажненном компосте мало воздуха, поэтому в дождливый период перелопачивайте или прокалывайте его.
Как понять, хватает ли компосту влаги? Сожмите в ладони горсть компостного материала. Вода потекла между пальцев – компост слишком влажный. Масса рассыпалась – чересчур сухой. Оптимальный результат, если при сжатии выступит несколько капель воды.
Устранение неприятного запаха
Хороший компост представляет собой однородную темную сыпучую массу с запахом земли. Если ваша куча привлекает только мух, а соседи брезгливо зажимают носы, значит, вы допустили какую-то ошибку.
Возможно, вы переборщили с азотом. В ближайшее время больше не добавляйте в компост кухонные отходы, навоз, птичий помет, мочевину и т.п. Зато насыпьте торф, сухую листву, опилки или другой материал, богатый углеродом, и тщательно перемешайте.
Другая распространенная причина появления неприятного запаха – несоблюдение условий компостирования. Когда в компосте достаточно воды и воздуха, он не издает резкого запаха. Убедитесь, что ваша компостная масса разлагается, а не гниет. Процесс гниения сопровождают газы с весьма неприятным запахом – сероводород, аммиак и метан. Гнить компост начинает, если бурт слишком велик, либо очень плотно уложен, либо переувлажнен. Обычно справиться с этой проблемой можно перелопачиванием или прокалыванием бурта.
О том, где лучше применять компост и как с ним правильно работать, мы расскажем в нашей следующей статье.
Удачи вам!
|
Элексир молодости для комнатных растений |
|
Для чего и как следует применять золу |
Последнее вещество, как и фосфор, являются для растений легкодоступным удобрением. Ценность же самой золы заключается в том, что она почти не содержит хлора, а это означает лишь то, что применять её можно для всех растений, чувствительных к хлору. К ним относятся: малина и земляника, виноград, смородина, картофель, цитрусовые, а также целый ряд культур овощных.
Чем ещё полезна зола? Тем, что в ней содержаться железо, молибден, магний, сера, бор, цинк, марганец.
Как рассчитать количество золы? Семьдесят грамм её, использованных на один квадратный метр, способны обогатить полезными веществами все растения и деревья в небольшом бору. Для участка или огорода хватит 15-25 г золы. Хотя некоторые виды почв (дерново-подзолистая, песчаная, болотная) практически не содержат перечисленных ранее органических веществ.
Соломенную и древесную золу рекомендуют использовать для всех видов почв, кроме солонцеватых. Зола не только существенно обогатит почву различными элементами питания, но и сможет улучшить её физические свойства, почвенную структуру, а также снизить кислотность. Благодаря золе микрофлора оказывается в чудесных условиях, развиваясь и повышая урожайность сада и огорода.
Нейтрализацию кислых почв можно проводить при помощи соломенной золы, которая подходит для всех без исключения хозяйственных культур. Под овощные, смородину, землянику или малину насыпают 100-150 г на один квадратный метр, под картофель - от 60 до 100 г. Когда высаживают рассаду, в лунку можно добавить 10 г золы, перемешав её с перегноем и почвой. Если же речь идёт о простой подкормке, то хватит 30-50 г на один квадратный метр.
Глинистые и суглинистые почвы имеют свои особенности. В них золу желательно вносить во время осенней перекопки, а в песчаные - во время весенней. Если вы хотите повысить эффективность древесной или соломенной золы, то применяйте её не в чистом виде, а с перегноем и торфом в виде минеральной смеси. Такое решение позволит равномерно разнести удобрения по саду и огороду даже в ветреную погоду. Растения прекрасно усваивают питательные вещества, находящиеся в подобной смеси.
|
Три мастер-класса по плетению кос из лука или чеснока |
|
4 способа полива огорода |
Самый простой вариант. У пластиковой бутылки отрежьте донышко, а в пробке сделайте 4-6 отверстий. Они должны быть средними, чтобы вода быстро не вытекала. Лучше сначала сделать маленькие отверстия, а затем при необходимости увеличить их. Отступив от стебля 15-20 см, выкопайте ямку глубиной 10-15 см. Вставьте в нее бутылку крышкой вниз под углом 30-45 град. Проходя вдоль грядок, наполняйте бутылки водой. Через отверстия в крышках она будет медленно поступать непосредственно к корням.
|
ДачницаЯ |
|
Приспособления для сада и огорода. |
Здравствуйте, дорогие читатели ! очередные приспособления и интересные идеи для наших приусадебных участков нам не помешают :)
огурцы набирают уже силу и скоро заполонят всю посадочную площадь, зато при помощи вот таких сеток под углом можно экономить пространство, а высаженный салат под таким навесом скажет Вам спасибо, так как он любит тенистые местечки :)
|
Выращивание клубники в водостоках. |
Если хотите достичь вот такого богатого урожая клубники, то изучите технологию этого выращивания.
Для этого замечательного выращивания в водостоках вам понадобятся подпорки в виде арматуры или бруса, на которые будут устанавливаться эти самодельные посадочные ящики.
Для создания контейнера для высадки рассады Вам понадобятся желоба около 4 1/2 фута длиной , в каждый контейнер поместятся три высаженных растения клубники.Для этого используем ножницы по металлу для металлических желобов и ПВХ ножовку или циркулярную пилу.
Вставьте специальные металлические колпачки на концы желоба, зажав с помощью плоскогубцев. Дополнительно обработайте силиконом внутренний торцевой шов;Дождитесь полного высыхания силикона прежде, чем заполнять самодельный контейнер почвой.
Если Вы использовали трубы ПВХ, то тогда замазывать швы надо специальным клеем для ПВХ
Следующим этапом Вам надо сделать дренажные отверстия на дне желоба на расстоянии каждые 6 дюймов друг от друга. Просверлите эти дренажные отверстия дрелью с четверть дюймовым сверлом.
Размещать такие контейнера желательно в месте с 6 часовым освещением солнца .Эти подготовленные контейнеры-желоба можно разместить к забору, перилам, сайдингу дома, перголам и беседкам или просто на выбранном как здесь участке с хорошим 6 часовым освещением. Для подвешивания используем веревку или монтажные кронштейны, чтобы поднять растения от земли, тем самым мы предотвращаем загнивание урожая и пожирание его вредителями :).
Заполняем контейнеры плодородной почвой, обрезая перед высадкой рассады ее корни до 6 дюймов с ножницами, чтобы легче совершить посадку клубники. Эту процедуру проводим или ранней весной, или осенью. Внимательно отнеситесь к высадке рассады, чтобы она не была ни заглублена ниже шейки растения, ни высажена выше этого места. Можно посеять в них семена для произрастания, чтобы оставить потом самые хорошие всходы.
Первые цветки обрывайте, чтобы не мешать разрастанию корня, а вот последующие цветы уже сохраняем для выращивания урожая. Поливать клубнику надо около 1 1/2 дюйма воды в неделю. Удобряйте клубнику два раза в год. при этом первый раз очень легко, можно посыпать гранулы, которые постепенно растворяются.
по материалам сайта-homeguides.sfgate.com
Надеюсь у Вас получатся эти самодельные вертикальные кашпо :) Хорошего Вам урожая !:)
|
Солнечная печь своими руками (+ видео инструкция) |
Солнечная печь своими руками (+ видео инструкция)
 |
Эта печь способна в течение 2 часов варить яйца, сосиски, каши и прочее. Очень удобно на даче.
Самое интересное - есть 19 минутный фильм - как это делается. Смотрится на одном дыхании.
ВИДЕО:
http://asyl.ucoz.com/load/ehnergija/ehnergija_soln...i_video_instrukcija/46-1-0-259
|
Дачный сезон |
Созданная в Японии более 10 лет назад, ЭМ - технология получила признание и серьёзно внедряется во многих странах мира. ЭМ - технология - это экономичное производство качественных продуктов питания, улучшение экологического состояния нашей планеты и здоровья населения. Благодаря использованию этой технологии в сельском хозяйстве достигается экономически эффективное обеспечение продуктами питания высокого качества при бережном использовании драгоценных природных ресурсов.
Далее я хочу познакомить вас с этими новинками и о каждом препарате рассказать подробнее.
Весь комплект вы видите на данной фотографии. Всё это я использую в работе на своей даче в течение трёх лет. Результат СУПЕР!!!!!!!!!!!!!!!
БИОУДОБРЕНИЕ "БАЙКАЛ ЭМ - 1"
Состав.
ЭМ - препарат это созданный по специальной технологии концентрат в виде жидкости, в которой выращено большое количество анабиотических (полезных) микроорганизмов, обитающих в почве: бактерии фотосинтеза, молочнокислые, дрожжевые и клеточные. Взаимодействуя в почве, они вырабатывают ферменты и физиологически активные вещества, аминокислоты, нуклеиновые кислоты и пр., оказывающее как прямое, так и косвенное положительное влияние на рост и развитие растений.
Свойства:
СРЕДА ПИТАТЕЛЬНАЯ "ЭМ - ПАТОКА"
Идеальная питательная среда для развития микроорганизмов препарата "Байкал ЭМ - 1", приготовленная на основе меласы (очищенной чёрной патоки), обогащённая уникальным комплексом микро- и макро- элементов, специально подобранных для микробного симбиоза препарата "Байкал ЭМ - 1".
Применение "ЭМ - патоки" при восстановлении ЭМ - препарата из ЭМ - концентрата (40 мл) позволяет значительно упростить данный процесс, так как, в отличие от мёда, "ЭМ - патока", значительно превосходя мёд по питательным качествам, не требует ступенчатого внесения, а вносится в полном объёме сразу.
Применение ЭМ - патоки позволяет улучшить качество готового ЭМ - препарата, а соответственно - и поливочных растворов, а также увеличить срок годности данных препаратов.
Использование в качестве питательной среды ЭМ - патоки позволяет из одного концентрата "Байкал ЭМ - 1" объёмом 40 мл готовить четыре литра ЭМ - препарата
Форма выпуска: пластиковая бутылочка объёмом 100 мл. Срок годности 3 года. Хранить в сухом, закрытом помещении при температуре от -6 до +35С.
В следующий раз я вам расскажу, что такое СЛОКСЫ.
|
Полив помидор |
|
