ЭМ - технология летом

ПОЛИВ И ОПРЫСКИВАНИЕ ВСЕХ РАСТЕНИЙ

• в открытом грунте опрыскивание лучше всего проводить рано утром, вечером или перед дождём, ЭМ - раствором или ЭМ - экстрактом 1:1000, 3-5 раз в месяц. Цветы лучше опрыскивать еженедельно. Если опрыскивание проводить во время дождя, можно увеличить концентрацию ЭМ-препарата до 1:100.

Расход на опрыскивание овощей, цветов, газонов - 2-3 л / м ²   (200 - 300 л/га), картофеля - 4 л / м ²    (400 л/га) ЭМ - раствора - 1:1000 ( картофель опрыскивать 3 раза за сезон: в фазу всходов, бутонизации и после цветения). 

• в закрытом грунте обработку растений ЭМ - препаратом 1:1000 нужно производить 1 раз в 2-3 недели. при этом важно не переувлажнять почву свыше 70%, а воздух  - свыше 90%, так как переувлажнение может привести к распространению заболеваний.

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ
 

• Для предупреждения появления вредителей и болезней опрыскивать все растения раствором ЭМ-5 1:1000 (10 мл раствора ЭМ-5, 10 мл патоки или горсть сахарного песку на 10 л воды) 1-2 раза в неделю. Опрыскивание лучше проводить утром или после дождя.

 

• При появлении болезней или вредителей опрыскивание следует проводить ежедневно, до их полного исчезновения. Концентрация раствора ЭМ - 5, от листогрызущих, тли, трипсов, грибковых болезней и т.п.- 1:500, от колорадского жука - 1:300 - 1:250 ( после цветения).

ВАЖНО! Для повышения эффективности раствора ЭМ-5 добавить в него чеснока, красного перца, полыни, тысячелистника и т.д.

ОБРАБОТКА МЕЖДУРЯДИЙ

• По мере появления сорняков в междурядьях их необходимо подрезать плоскорезом ( о нём я уже писала) или тяпкой и сразу после прополки полить ЭМ - раствором 1:50 - 1:100.  Сверху сорняки лучше замульчировать землёй. Если расстояние между растениями небольшое, и Вы боитесь концентрированным ЭМ- раствором случайно обжечь растения, можете полить срезанные сорняки ЭМ - раствором 1:1000.
• На участках с вегетирующими растениями в качестве дополнительной подкормки можно вносить "свежий" ЭМ- компост в канавки, с последующей его заделкой в землю.

ВАЖНО! ЭМ - компост и концентрированный ЭМ - раствор вносить подальше от корневой системы растений, чтобы не обжечь корни.

Данная информация и последующая (Применение раствора осенью, зимой и весной) взята из сборника материалов по практическому применению "Байкал  ЭМ - 1".

Составитель: С.А.Сухамера - учёный агроном, выпускница Алма - Атинского Государственного сельскохозяйственного института.

Рецензенты: П.А.Шаблин, доктор медицинских наук, автор российской ЭМ - технологии.

Е.В.Халтурин, Генеральный директор НПО "Арго ЭМ -1".      г. Алматы 2006г.

 

 

<p style="" text-align:"=""><span style="font-size:16px;"><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><span font-size:16px;""=""><strong>До новых встреч, дорогие дачники! Хорошего Вам урожая и отличной погоды!</strong></span></span></span><br></p><br> <p></p><br><p></p> <p></p>

Пырей ползучий - не только сорняк ?

 

Читать далее...

Любая тля сдохнет за один раз. Берёте кусок хозяйственного мыла, развариваете его в воде, настаиваете сутки-двое пачку сигарет без фильтра в кипятке. закипели сигареты-- оставить пока остынет, потом через сутки процедить, добавить воды, мыльный раствор, до полного ведра. и обпрыскать всё.Смородину, деревья, Огурцы, капусту, и цветы. Ну где видели тлю. Пробовала и не раз. Помогает 100%.

Выращивание тюльпанов в открытом грунте




Выбор места. Наивысшего эффекта от посадки тюльпанов следует ожидать на открытом, хорошо освещенном участке, с плодородной, рыхлой почвой, обладающей слабокислой или нейтральной реакцией.
Подготовка почвы и участка. Вне зависимости от исходного состояния и состава почву необходимо дополнительно удобрить, вкупе с удобрениями тщательно перекопать (на глубину штыка лопаты), не оставляя при этом комков, затрудняющих летом сбор луковиц нового урожая. Готовят почву за неделю-две до посадки, добавляя в нее из расчета на 1 м2: перепревшего навоза — 5-6 кг, торфа — 2-3 кг, нитрофоски — 50 г и гашеную известь — 200 г или по необходимости. В тяжелую глинистую и торфяную почву дополнительно вносят песок — 5-7 кг на 1 м2.
Для защиты от затопления талыми либо грунтовыми водами участок дренируют. При неэффективности дренажа проблему решают путем устройства высоких гряд с глубокими междурядьями. В любом случае необходим постоянный контроль за уровнем воды, поскольку даже кратковременное переувлажнение луковиц грозит им болезнями, а нередко и гибелью.
Посадка. Наилучшим временем для посадки тюльпанов является середина сентября — начало октября. Перед посадкой необходимо произвести тщательную проверку луковиц, отбраковывая больные, угнетенные и поврежденные. Затем луковицы полезно вдоволь насытить влагой и продезинфицировать. С этим под силу справиться 0,2%-ному раствору фундазола, в который луковицы погружают на 30 минут.
Луковицы можно высаживать поодиночке, гнездами и большими группами. При этом в последнем случае на 1 м2 норма посадки составляет 60-70 штук.
Перед посадкой в грядах делают борозды на расстоянии 25 см друг от друга. Глубина борозд для крупных и средних луковиц (I, II и III группы) — 12 см, для мелких (IV и V группы) — 6 см.
Крупные и средние луковицы опускают на дно борозды поодиночке, соблюдая интервал между ними не менее 15-20 см, мелкие луковицы просто рассыпают по дну борозды. Важно, чтобы после посадки луковицы заняли положение донцем вниз или вбок. У луковиц, направленных донцем вверх, путь ростку наружу будет затруднен, что обернется колоссальной тратой энергии растения и задержкой его развития.
Разложенные в борозды луковицы засыпают почвой, после чего поверхность гряд разравнивают и поливают водой, расходуя до 3-5 л на 1 м2.
Период укоренения и роста. Через 10-15 дней после посадки, при температуре почвы 5-10 °С, луковицы поспешат оживиться, начав обзаводиться растительностью. К этому времени корешки уже достигнут длины 2,5-3 см, ростки — 1,5 см. Рост корней продолжится вплоть до промерзания почвы и возобновится по мере ее оттаивания ранней весной.
Для благоприятной зимовки луковицам необходимо хорошо укорениться осенью. Кроме того, важное значение имеет и сама величина луковиц. Например, практически без потерь зимуют крупные и средние луковицы диаметром 2-5 см, хуже — мелкие диаметром 1-1,5 см, о чем можно будет судить весной по их пониженной всхожести.
Луковичкам менее 1 см в диаметре приходится тяжелее всех, половина их может вообще не дожить до весны. Таким образом сказывается преимущество большего количества запасенного питания в луковицах.
Подготовка к зиме. Непосредственно перед заморозками поверхность гряд с посаженными луковицами мульчируют торфом либо опилками слоем в 5-7 см. Мульча послужит не только хорошей защитой от морозов, но и, замедлив промерзание почвы, поспособствует удлинению осеннего периода укоренения луковиц.
Раноцветущие тюльпаны, отличающиеся слабой зимостойкостью, помимо мульчи следует дополнительно укрыть густым еловым лапником либо камышовыми или соломенными матами.
Весенний уход. Ранней весной, сразу после таяния снега, укрытие с гряд снимают,' мульчу при этом оставляют на месте. После зимовки надобность в мульче далеко не исчерпана, она продолжит приносить пользу, угнетая рост сорняков и способствуя благоприятному водо-воздушному обмену почвы.
Появление на поверхности гряд ростков послужит сигналом к началу ухода за культурой. В это время уже довольно развитую корневую систему растений необходимо подкормить легкодоступным питанием, для чего между рядами на глубину 8-10 см в бороздки вносят сухую минеральную смесь и заделывают ее. Смесь может быть комплексной, например в виде нитрофоски (50 г на 1 м2), либо состоять из отдельных элементов — суперфосфата (60 г на 1 м2), калийной соли (30 г на 1 м2) и мочевины (30 г на 1м2).
При закладке первых бутонов подкормку применяют вновь, на этот раз уже жидкую. Основой ее послужит разбавленный до цвета слабого чая раствор коровяка, в который добавляют суперфосфат (15 г на 10 л воды) и калийную соль (30 г на 10 л воды). На 1 м2 расходуют 8-10 л раствора.
Повторяют жидкую подкормку в период проявления максимальной жизнедеятельности растений — во время бутонизации, когда одновременно происходит интенсивное образование луковиц нового урожая.
Помимо подкормок тюльпаны дополнительно следует обеспечивать поливом, производя его раз в 8-10 дней, из расчета 6-10 л воды на 1 м2.
Забота о созревании дочерних луковиц. Пора расцвета тюльпанов совпадает с активным ростом и созреванием дочерних луковиц. Еще одна жидкая подкормка в это время придется весьма кстати: она позволит развиться полной мерой и цветкам, и луковицам, избавив их от конкуренции между собой.
Для мелких нецветущих луковиц будет достаточно всего двух подкормок — сухой, в период появления ростков, и жидкой, спустя 2 недели после первой.
Крупные луковицы обладают высокой способностью к размножению, одна материнская луковица крупной величины производит наибольшее количество дочерних луковиц. С уменьшением размера луковицы способность к размножению падает, но тем не менее в качестве компенсации значительно увеличивается прирост потомства по весу.
Интересно, что при размножении луковиц I группы исходная величина диаметра остается непревзойденной — крупнее луковиц не будет. У луковиц II, III и IV групп замещающие луковицы становятся более крупными, чем материнская.
Чтобы луковица стала цветущей, ей необходимо накопить достаточное количество питательных веществ, ковицы II группы). Дополнительное питание двумя-тремя подкормками увеличивает процент образования цветущих луковиц.
Уход в период цветения. Зрелище цветущих тюльпанов завораживает. Если цветы предназначены для украшения сада, ими любуются с утра до ночи, наслаждаясь вплоть до момента увядания. В увядающих лепестках таится угроза распространения инфекции, поэтому их следует своевременно обрывать, не дожидаясь опадения. Стебли растений необходимо беречь, поскольку от их жизнедеятельности зависит прирост луковиц нового урожая. Срезка цветков с частью стебля и листьями способна привести к резкому ослаблению прироста. Поэтому, срезая тюльпаны для букета, необходимо сохранять остов стебля хотя бы с двумя листьями. Два оставшихся листа в состоянии справиться с потерей и обеспечить луковицы достаточным количеством питания.
Срезка. Срезку тюльпанов для букета проводят в стадии окрашенного бутона, утром. При жаркой погоде в течение дня часто срезают те бутоны, что утром были еще зелены, поэтому их срезают вечером.
Во избежание заражения тюльпанов вирусом пестролистное™, обитающим в соке больного растения, срезку желательно заменять обламыванием стеблей или пользоваться при оной чистым инструментом, дезинфицируемым после каждого контакта над огнем либо специальным раствором (соды или пермангана-та калия).
В зависимости от сорта тюльпаны сохраняют свежесть в воде 7-12 дней. Причем в условиях пониженной температуры продолжительность цветения будет наибольшей.
Выкопка луковиц. По окончании цветения замещающая луковица и детки нового урожая прекращают рост, сосредоточиваясь целиком на созревании, длящемся до конца вегетации.
Вегетация тюльпанов заканчивается согласно срокам их цветения: у ранних сортов — в середине июля, у средних — в конце июля, у поздних — в середине августа. Надземная часть растений отмирает, замещающая луковица окончательно вызревает, ее наружная кроющая чешуя окрашивается в коричневый цвет, внутри образуются зачатки цветка, листьев и собственных луковичек — деток.
Для получения луковиц высокого качества необходимо ежегодно производить их выкопку. При выращивании тюльпанов без выкопки уже по истечении двух лет луковицы мельчают, их способность к размножению угасает.
Ежегодная выкопка луковиц в два раза повышает способность к размножению у всех, без исключения, сортов, благоприятно влияя на прирост веса луковиц, из которых вырастают сильные и хорошо развитые растения.
Выкопку луковиц производят по мере их созревания, о чем снаружи можно судить по пожелтению и увяданию листьев. При этом ни в коем случае нельзя спешить. Ранняя выкопка, например сразу после отцветания, снижает способность к размножению луковиц, уменьшает процент цветущих растений в будущем году.
Запаздывая с уборкой луковиц, следует опасаться переувлажнения почвы. Луковицы с отмершими листьями особо уязвимы к избытку воды. Не справившись с ним, они рискуют просто лопнуть, о чем при выкопке красноречиво поведают глубокие разрывы чешуи.
Выкапывают луковицы лопатой, ведя ею вдоль ряда и одновременно разрыхляя почву. Луковицы укладывают в корзины, фруктовые ящики, отбраковывая при этом больные и поврежденные.
После выкопки луковицы необходимо просушить. Это можно сделать в помещении с хорошей вентиляцией либо на открытом воздухе под навесом, в тени.
При сопутствующей температуре 20-25 °С луковицы становятся сухими обычно спустя 8-10 дней. После это их делят, очищают от остатков стеблей, старой чешуи и сортируют.
Хранение луковиц. Отсортированные луковицы закладывают на хранение. Их укладывают несколькими слоями в ящики, картонные коробки, предусматривая доступ воздуха внутрь последних.
При выкопке в луковицах продолжается формирование цветочной почки. Повышенная температура ускоряет этот процесс, пониженная, наоборот, замедляет. Поэтому в течение первого месяца после выкопки луковицы следует хранить при температуре 25-30 °С, допуская затем снижение температуры до 15-17 °С (вплоть до высадки в открытый грунт).

Однолетние лианы.

 

Однолетние лианы.

Соль и сахар на огороде

Иногда нам и в голову не приходит, что удобрения и ядохимикаты могут заменить самые обычные продукты - соль, сахар, чеснок, кефир, горчица.

Вот, например, появились на томатах первые признаки фитофтороза. Чтобы спасти плоды, надо ускорить их созревание. В этих целях обычно рекомендуют подкормить томаты калием и фосфором. Но есть способ проще. Возьмите на 1 л воды 100 г поваренной соли и этим раствором опрысните заболевшие растения. После такой иезуитской операции листья пожелтеют и опадут, рост растений прекратится и вся их сила пойдет на созревание плодов, Кроме того, тонкая солевая пленка, образовавшаяся на плодах, предохранит их от дальнейшего развития инфекции.

Но можно и не ждать, пока гром грянет. В профилактических целях опрысните растения свежим настоем чеснока (50 г на ведро воды) или раствором перебродившего кефира (1 л на ведро воды).

Другая проблема. Плохо развивается свекла - корнеплоды размером чуть больше редиса и совсем не сладкие. В этом случае вам тоже поможет соль. Растворите в ведре воды 30- 50 г и подкормите растения. Правда, такую подкормку проводят в начале лета при появлении восьми настоящих листьев на растениях. Солевой раствор пьют не под самый корень, а в бороздки на расстоянии 10 см от корнеплодов.

С бабочкой - капустницей можно бороться так. Приготовьте густой сахарный сироп. Разлейте в блюдца и установите их вокруг капустных грядок на подставках. Лучше, если подставки будут повыше. В каждую емкость бросьте щепотку дрожжей. В результате брожения появится своеобразный запах, который и привлечет вредителей. "Клюнув" на приманку, капустная белянка попросту прилипнет к блюдцу и не сможет взлететь.

В дождливую погоду досаждают слизни. Они выедают листья земляники, а ягоды съедают целиком. Разбойничают слизни обычно вечером, ночью или рано утром, А днем "отсиживаются" где-нибудь в теньке: под досками, в густой траве. Места скопления слизней надо посыпать сухой горчицей.

Вы наверняка подкапываете картошку. И прекрасно знаете, какой урожай ожидать осенью, Если он по вашим прикидкам невелик, поступите на будущий год так. Подготовив чесночный раствор (1 кг толченого чеснока на 10 л воды), подержите в нем посадочный материал 8 часов. Это позволит не только обеззаразить семена, но и стимулировать в будущем рост растений. Опыт показывает, что в этом случае урожай становится выше на 30, а то и на 50 процентов.

Сезон охоты на МУРАВЬЕВ

 Во-первых, муравьи разводят тлю. А тля, как известно, - один из наиболее неприятных вредителей растений. Во-вторых, муравьи портят грядки клумбы газоны В покрытии дорожек устраивают щели, что совсем не красит участок. Что же делать с этим нашествием?

ЭМ - ЭКСТРАКТ

ЭМ - экстракт

Это ферментированный растительный экстракт, который готовится из свежих сорняков с добавлением ЭМ - препарата. Наличие в ЭМ - экстракте органических кислот, биологически активных веществ и минеральных солей, экстрагированных из растений, значительно повышает его биологическую активность.

С экономической точки зрения, использование ЭМ - экстракта значительно снижает расходы на приобретение ЭМ - препарата. Так, из 0,5 л препарата "Байкал ЭМ -1" можно получить 14 л ЭМ - экстракта, т.е. уменьшить общий расход ЭМ - препарата почти в 30 раз!

СОСТАВ ЭМ - ЭКСТРАКТА:

• измельченные сорняки (лебеда, крапива, лопух, одуванчик и пр.) - 14 кг.
• вода отстоянная - 14 л.
• патока или сахар - 0,5 л.
• ЭМ - препарат - 0,5 л

Для приготовления ЭМ - экстракта используется чистая нержавеющая ёмкость. Все ингредиенты смешиваются. Сверху ёмкость закрывается чёрной плёнкой, на которую ставится гнёт, во избежание попадания воздуха. Ферментация идёт 2-3 дня при температуре +20 - +30 С. массу необходимо периодически помешивать, освобождая её от скопления газа. готовый ЭМ - экстракт фильтруют и хранят в пластиковых бутылках в холодильнике.

Срок хранения ЭМ - экстракта - 1 месяц.

ЭМ - экстракт применяется в ЭМ - технологии так же, как и препарат ЭМ - 1, но в двойной дозе (для обработки почвы экстракт разводится 1:50, при обработке растений - 1:500 и т.д.). Однако в отличие от ЭМ - препарата действие ЭМ - экстракта может проявляться более эффективно благодаря большему наличию в растворе биологически активных веществ.

(продолжение темы следует)

ЭМ - КОМПОСТ

ЭМ - компост - концентрат органики, ферментированной с помощью ЭМ - препарата. Это самый продуктивный приём использования имеющейся органики (ботва, сорняки, трава, навоз, листья, опилки, костная мука, солома, отходы пищевых производств и т.д.).

В качественном компосте, как в плодородной почве, соотношение углерода и азота должно составлять 11:1 (11 частей углерода на одну часть азота). Для питания микроорганизмов и растений это соотношение должно быть 25:1, а в растительных остатках этот показатель составляет 30 - 70:1, т.е. существует большой избыток углерода и недостаток азота. При большом избытке углерода процесс компостирования замедляется до тех пор, пока лишний углерод не улетучится в виде СО_{2 .} При большом избытке азота, как, например, в свежем навозе или птичьем помёте (C:N=2:1), излишний азот будет выделяться в виде аммиака и окислов азота. Потери азота достигают 30%.

Для получения компоста высокого качества при закладке компостной кучи важно соблюдать нужное соотношение углерода и азота.

Для  обогащения компостной кучи минеральными элементами питания в неё можно добавлять растения - накопители. Так, окопник накапливает калий, листья гречихи и дыни - кальций, крапива - азот и железо, а листья горчицы и рапса - фосфор.

В отличие от обычного компоста, который готовится годами, ЭМ - компост может быть использован уже через 3-4 недели после закладки. ЭМ - компост является наиболее продуктивным источником как оживления почвы, так и значительного повышения урожайности сельскохозяйственных культур.

В зависимости от срочности использования и достижения требуемого качества, компост готовят аэробным ( с доступом воздуха) и анаэробным (без доступа воздуха) способами.

АЭРОБНЫЙ КОМПОСТ применяется для быстрой ферментации органики. Бурт укладывается равномерно, без уплотнения (рыхлая укладка ускоряет разложение органического вещества, но усиливает потери аммиачного азота).

Для усиления доступа воздуха в компостную кучу желательно сделать у её основания так называемый "дренаж". Для этого до закладки компоста на поверхность почвы укладывается дренажный материал (ветки деревьев, отходы пиломатериалов - кора, стружка). Можно на дно радиально уложить жерди, а сверху постелить крупные ветки. В этом случае удобнее аэрировать кучу, периодически потряхивая её за наружные концы жердей. Однако можно обойтись и без дренажного материала, главное - рыхлая укладка компостируемых материалов. При закладке ЭМ - компоста необходимо стремиться к большему разнообразию компонентов и более равномерному размещению их в куче. Ботву и грубые стебли сорняков желательно измельчить. ЭМ - препарат нужно вносить послойно, по мере формирования кучи.

Для ЭМ - компостирования используют раствор препарата "Байкал ЭМ -1" или ЭМ - экстракт в концентрации 1:100, т.е. на 10 л воды добавляют 100 мл ЭМ - препарата и 100 мл патоки или горсть сахарного песка. Влажность компоста должна быть в пределах 60%. Компост готов к употреблению уже через 1,5 - 2 месяца после укладки, но может быть использован и через месяц.

ВАЖНО!

При аэробном компостировании температура бурта часто повышается до 40 - 60^о С. При этом погибает большая часть микрофлоры, в т.ч. патогенная, а также яйца гельминтов, лечинки вредителей и семена сорняков.  Для ускорения процесса ферментации можно полить бурт горячей водой (+ 80^о  С). Только после "сгорания", когда температура бурта снизится до 20 - 25 ^о  С, необходимо внести ЭМ - раствор повторно. Такой ЭМ - компост уже через 3 дня можно вносить в почву.         

Преимущество аэробного компостирования: период ферментации более короткий, чем при анаэробном компостировании.

Недостаток: температура в процессе ферментации неуправляема, что снижает ценность компоста.

АНАЭРОБНЫЙ КОМПОСТ более эффективен, чем аэробный, поскольку в нём сохраняется максимальное количество питательных веществ и сильнее развиты анаэробные ЭМ, отвечающие в дальнейшем за рост урожая и его качество. Кроме того, за один приём можно закладывать большое количество органики, и её не нужно перелопачивать в процессе ферментации.

Закладывают компост в яму глубиной до 50 см. Через каждые 15 - 20 см измельченной органики насыпают 3 - 5 см плодородной земли (примерно 10% от общей массы), которую поливают ЭМ - раствором или ЭМ - экстрактом в концентрации 1: 100 - 1: 250. Оптимальная влажность должна составлять 50 - 60 %, а температура - +25 - +30 ^о  С.

Все компоненты хорошо утрамбовывают, чтобы сократить доступ воздуха. после завершения укладки бурт накрывают полиэтиленовой плёнкой, а края присыпают землёй. Можно бурт накрыть слоем травы. В зависимости от размера частиц и температуры воздуха, ферментация органики длится 3 - 5 месяцев, хотя к применению компост готов уже через 3 - 4 недели.

Преимущество анаэробного компоста: сохраняется питательная ценность органики.

Недостаток: силосообразная масса доставляет неудобства при внесении в почву.

Расход ЭМ - препарата: 1 литр на тонну любой органики или 5 литров ЭМ - раствора (1:100) на м²  органики.

Расход ЭМ - экстракта: 2 литра и более - на тонну органики (чем больше экстракта, тем быстрее созреет компост).

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

Комары да мошки

Спасибо за идею Lebedeva-3-3

Автор пишет по поводу комариков:

"Возьмите один тюбик детского крема, небольшой и недорогой, главное, обязательно посмотрите на срок годности, очень важно, чтобы крем был свежий. Добавьте в детский крем три пачки ванильного сахара или ванилина.

Все это тщательно перемешайте. Комары будут летать тучами вокруг, но на вас ни один не сядет. Этим средством часто пользуются на севере, где, как известно, комары – это настоящая катастрофа, причем все лето."

 

Я же хочу дополнить от своего имени:

Ещё одной катастрофой нашей северной жизни является мошка. Не знаю на сколько помогает данная смесь избавиться от комаров (будем проверять), но вот от мошек - это отличное средство, проверено неоднократно. Кроме того такой приготовленной смеси хватает на всё лето, что очень выгодно для вашего кармана и безопасно, можно использовать детям с раннего возраста.

Дополнение: Если использовать старый крем (именно старый, а не просроченный))), то ваниль плохо расходится, образуются комочки и как следствие - снижение эффективности в защите...

Я когда-то сама не поверила в эффективность такого крема, но выхода особого не было, к аэрозолям и спреям отношусь скептически, особенно в применении на детях... В общем советую испробовать, не пожалеете

Отличной вам защиты!

 

Серия сообщений "Стих моей жизни":
Часть 1 - Зачем маячишь ты на горизонте...
Часть 2 - Сегодня в пОлузабытьИ
...
Часть 14 - Спасибо тем, кто в силах нас простить
Часть 15 - фото-редактор-онлайн Picjoke.net
Часть 16 - Комары да мошки
Часть 17 - Без заголовка

Айва японская (Хеномелес гибридный)

Великолепное цветение весной… и съедобные плоды осенью!

Читать далее...

Жимолость.

Наступило тепло, в магазинах появились огурчики и помидорчики, которые обычно называют «грунтовыми» овощами, но чаще всего эти магазинные овощи даже и не пахнут. Однако народ, уставший от долгой зимы рад всему - и этим «детям теплиц» тоже. А может, стоит попробовать вырастить на своем участке что-то, что плодоносит уже в начале лета, например, жимолость съедобную?

Жимолость - это кустарник высотой и шириной до 1,5 метров. Жимолость широко распространена в лесах Сибири и Дальнего Востока, а самые сладкие и крупные ягоды жимолости встречаются на Камчатке. Жимолость очень полезный кустарник, сочные, темно-синие плоды жимолости насыщены витаминами и микроэлементами, а по количеству калия жимолость в 2 раза превосходят ягоды малины и смородины.

Пектиновые вещества плодов жимолости защищают организм от воздействия солей тяжелых металлов. В народной медицине жимолость используют для профилактики и лечения печени, желудка гипертонии, малокровия. А сколько же всего вкусного и полезного можно приготовить из жимолости: компоты, кисели, желе, варенье.

Кроме ранних сроков созревания, жимолость еще и отлично переносит зимы, не вымерзает, ранней весной жимолость способна выдержать заморозки до – 6 С, да и плодоносить начинает уже через пару лет после посадки.

По срокам созревания жимолость подразделяется на ранние, среднеранние, средние и среднепоздние сорта.

Ранние сорта жимолости – 12-18 июня: «Морена», «Виола», «Длинноплодная».
Среднеранние сорта жимолости – 15-22 июня: «Герда», «Золушка», «Синяя птица».
Средние сорта жимолости – 23-25 июня: «Нимфа», «Амфора», «Ленита».
Среднепоздние сорта жимолости - 26-30 июня: «Фиалка», «Фианит», «Роксана».

Сажать жимолость надо только на солнечное место, это условие обязательное, так как в тени плодоношение резко снижается. Почва для жимолости должна быть рыхлой, без застоя воды. Но и сухие участки не лучший выбор, лучше держаться середины. Если почва кислая, то нужно при посадке ее раскислить (внести известь или золу).

Жимолость - растение перекрестно опыляемое, поэтому надо сажать несколько кустов разных сортов жимолости, тогда гарантированно будут хорошие урожаи.

Лучше сажать кустарники осенью, так как жимолость рано просыпается, но можно сажать жимолость и весной и даже летом, когда заканчивается рост побегов.

Расстояние между кустами жимолости должно быть около 1,5 метров: надо выкопать хорошую яму, хорошенько заправить ее перегноем, навозом, добавить удобрения, которые необходимо тщательно перемешать, затем пролить яму и только потом сажать. Основание стебля при посадке можно заглубить на пару сантиметров. После посадки жимолости нужно полить каждый куст и замульчировать приствольный круг, торфом или перегноем, это позволит дольше сохранить влагу.

Уход за жимолостью осуществлять просто - прополка, удаление загущающих или засохших ветвей, полив. Особенно важен полив при цветении и созревании плодов. При правильном уходе куст жимолости съедобной может расти и плодоносить до 25 лет.

Кустам жимолости старше 5-6 лет нужна обрезка, проводить ее лучше осенью, после листопада или ранней весной, еще в марте. Старым кустам можно провести и омолаживающую обрезку, посадив «на пень», куст обновится за счет молодой поросли. А обычно жимолости требуется только минимальная санитарная обрезка, так что, особых знаний тут не потребуется. Главное, не срезать верхушки побегов жимолости, так как на них сосредоточено максимальное количество почек с зачатками цветков, и их повреждение снизит урожайность.

Размножать жимолость съедобную можно разными способами - черенками, отводками, делением куста.

При зеленом черенковании жимолости нужно брать черенки надо сразу после первого сбора ягод. Почву делают из песка и торфа. Обязательное условие – высокая влажность почвы и воздуха и температура около +25С. Черенки жимолости можно сначала поставить на укоренение в воду, но тут есть хитрость: в 200 мл воды должно находиться не более 3-4 черенков, иначе они корни не пустят.

Если же вы решили кустики купить, то при покупке жимолости съедобной «с рук» будьте бдительны, так как в природе существует еще и жимолость декоративная, плоды которой ядовиты!

Источник: Женский журнал - Записки "дикой" хозяйки,

ТВ  Загородная жизнь.

Имбирь, вырастим сами

Корень жизни 

Имбирь - незаменимая в кулинарии приправа. Он улучшает вкус первых и вторых блюд, кондитерских изделий.
Придает неповторимый оттенок пиву и крепким алкогольным напиткам. Одновременно увеличивает полезность пищи.Купить имбирь— не проблема. Продается и порошок(высушенный и измельченный корень), и клубни. Только вот клубни, уже где-то полежавшие, пока попадут на прилавок, частично теряют свой аромат и вкус.  Что же тогда говорить о порошке?

 

 

Все дело в том, что цитраль— вещество, входящее в состав корней— при транспортировке окисляется. А ведь цитраль— это не только запах и специфический вкус, это отличный антисептик, сильное противовоспалительное средство, эффективный природный препарат для снижения давления при гипертонии.
Итак, чтобы иметь возможность пользоваться по-настоящему целебным корнем, надо его вырастать. Гарантирую: вкус и аромат свежевыкопаннго имбиря уникален! Мой опыт выращивания этого чудесного корня таков. Купила в супермаркете корешок имбиря неочищенный, имеющий сероватую окраску. К нам корни привозят из Индии и Китая, но именно индийский корень содержит наибольшее количество цитраля. Перед посадкой разрезала корень на небольшие кусочки так, чтобы на каждом была почка, подсушила, затем присыпала место среза золой и высадила в грунт, спящими почками вверх. Глубина посадки— 2см. Грунт был покупной, для овощей, но лучшая почва для имбиря - смесь дерновой и листовой земли, торфа и крупного речного песка в равных долях. Теперь готовлю только такой состав. Необходим хороший дренаж корень не выносит застоя воды. Легкий полив. Горшочки могут быть неглубокими, но обязательно большого диаметра, корни растут вширь. К свету имбирь не требователен, но ему необходима повышенная влажность воздуха. Особенно он нуждается в опрыскивании зимой при включенном отоплении.

 

Ростки появились через неделю после посадки. Ярким обликом имбирь не обладает, но в изяществе ему не откажешь. Всходы похожи на кукурузные, когда подрастет -  напоминает стройные прямые побеги бамбука. Высота растения— до одного метра.  Листья,  при прикосновении к ним издают характерный запах.

Летом, если повезет, можно лицезреть и цветение экзота. Из трех растений меня порадовало лишь одно. Цветоносы короче вегетативных побегов и вырастают отдельно от них прямо из клубня. Цветки имбиря очень оригинальны, по форме напоминают орхидеи.
Поздней осенью у растения наступает период покоя.
Когда листья и стебли пожелтеют можно собирать урожай.
Извлеченные из горшков корни промыла и высушила. Свежие корни имбиря гладкие и плотные с шелковистым блеском.
Корни для последующей посадки храню в полиэтиленовом мешке, в вермикулите на нижней полке холодильника. Летом имбирь хорошо себя чувствует в саду, в контейнере или в горшке. Пробовала часть клубней высадить непосредственно в грунт.
Увы, эксперимент не удался. Нестабильная температура воздуха, яркое солнце, холодный ветер пришлись не по вкусу растению. Так что теперь выращиваю имбирь только в горшках.
А теперь позвольте предложить рецепт чая с имбирем в литровом термосе готовится настой: тонко нарезанный кусочек имбиря длиной около З см. кусочек лимона, 2 гвоздички заливаются кипятком. Через час настой готов, его добавляют в обычный чай по вкусу или разводят 1:1.
Этот настой — прекрасное натуральное средство от простуды, лечит воспаление горла, кашель. Чай с лимоном и имбирем уменьшает боли в суставах, нормализует давление. Улучшает обмен веществ. Проверила на себе!

Пряное печенье  

ПОНАДОБИТСЯ:
Полтора стакана муки, стакан сахара, 100 г масла, 1 яйцо, по щепотке соли и соды, 0.5 ч.л. уксуса, З стл. сахарной пудры, 2 ч. л. молотого имбиря.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Масло сливочное взбить, добавить погашенную уксусом соду, имбирь, сахар и желток. добавляя постепенно муку, замесить довольно густое тесто и раскатать пласт толщиной 5 мм. Вырезать формочками разные фигурки и выложить на плоскую форму, накрытую бумагой для выпечки. Выпекать до готовности. Осторожно вынуть вместе с бумагой и дать постоять 5 минут.
Для глазури взбить белок с сахарной пудрой. Покрыть остывшие пирожные этой глазурью и поставить на 2 минуты в духовку.

 

По материалам "Моя прекрасная дача"

Выращивание картофеля

Многие моим знакомым кажется, что выращивать овощи в огороде довольно просто: воткнул семечко в землю, полил - и все! Готово! Однако, растеневодство требует недюжих знаний и умений. Например, выращивание картофеля - довольно трудоемкое занятие. Оно начинается ещё осенью в момент сбора урожая. Я имею в виду сортировку выросших клубней на семенную и продовольственную. Семена следует хранить в сухом прохладном помещении. Затем за 1 месяц до посадки семена следует переложить в небольшие ящики в 2-3 ряда и вынести в светлое теплое помещение для проращивания. В это же время следует обработать его от возсожных вредителей и болезней. Основными этапами выращивания картофеля являются посадка, прополка, окучивание и, конечно же, полив. Хорошего вам урожая!

Удобные штучки для рукоделия+идеи декора

Читать далее

Серия сообщений "декор":
Часть 1 - Цветочные горшки
Часть 2 - Интересный декор. swet1603
Часть 3 - Удобные штучки для рукоделия+идеи декора
Часть 4 - Рукодельные идеи
Часть 5 - Мозаичный декор
Часть 6 - Идеи вышивки
Часть 7 - Цветы и вазы – идеи декора
Часть 8 - Точечная роспись

Украсим свою дачку без затрат.

Украсим свою дачку без затрат. Весна и кто-то собирается делать новые клумбы, а кому-то приелись старые и зимой еще созрели масса планов и проектов.... Может кто-то сможет увидеть что-либо для себя или просто получить удовольствие. Ведь здесь главное не сколько, а как... В дело идут и старые башмаки, и унитаз, и рваный зонтик.

Читать далее...

Посев летников в открытый грунт

http://www.supersadovnik.ru/article_agro.aspx?id=1002952&print=1

Самые холодостойкие однолетники – василек, иберис, календулу, космею, левкой, льнянку – высевают еще в середине – конце апреля. В начале мая наступает черед астр, биденса, годеции, дельфиниума однолетнего, кларкии, лаватеры, хризантем, а начиная с середины месяца можно сеять все теплолюбивые быстро развивающиеся летники. Чтобы продлить цветение до осени, в июне-июле попробуйте снова подсеять холодостойкие виды, которые распустятся в августе. Под зиму, когда замерзнет земля, сеют астры, календулу, космею, иберис, нигеллу, маки, эшшольцию, однолетние васильки. При подзимних посевах требуется в два раза больше семян.

Читать далее...

Посадки по зодиаку

http://astrolog-sol.ru/posadki-po-zodiaku.html

 Влияние Луны на растения, фаза растущей Луны и фаза убывающей Луны влияют на растения по-разному. Но это только фазы Луны, а ведь Луна проходит 12 знаков зодиака, и, пребывая в каждом из них, оказывает различное действие на растения.

Поэтому такая тема как "посадки по зодиаку" всегда продолжает оставаться актуальной у садоводов. Далее привожу календарь посадок по зодиаку, составленный с учётом не только знака зодиака, но и фазы Луны.

 

ЛУНА В ОВНЕ

Общее:

Овен - знак стихии Огня. Овен считается знаком непродуктивным и засушливым и, в основном, не рекомендуется для посадок. Полив бесполезен. Для посева знак не очень хорош, урожай из посеянных при Луне в Овне семян не обещает быть обильным и для хранения не годится. Даёт быстрый рост растению.

Растущая Луна в Овне:

Можно сажать те растения, плоды или зелень которых планируется вырастить и употребить в этот же год, однолетники. Хорош для посадки и пересадки растений с жгучим, острым вкусом плодов: перца, лука, пряных трав, петрушки, укропа, базилика, салата, шпината и т.п. Хорош для посадки цветов, которые должны цвести красиво и ярко. Можно срезать цветы, снимать плоды, которые сразу употребите, прививать деревья.

Убывающая Луна в Овне:

Сажаем корнеплоды с острым и жгучим вкусом: редис, хрен, дайкон, редьку и т.п. Хорошо проводить обрезку деревьев и кустарников, как санитарную, так и для уменьшения их роста. Ведь, как мы помним, на убывающей Луне ранимы корни, а надземная часть, наоборот, менее чувствительна.

Окуривание, опрыскивание, борьба с вредителями сада, прополка, уничтожение сорняков, перекапывание, рыхление почвы, подготовка её к посеву, выкапывание луковиц цветов для сушки, прищипывание верхушек овощных растений, сбор урожая для длительного хранения, в т.ч. зерновых культур, и закладка на хранение, подкормка всех растений - всё это будет сейчас эффективно.

Читать далее...

Влияние Луны на растения

http://astrolog-sol.ru/vlyanie-luni-na-rastenya.html

ЛУННЫЕ ПРАВИЛА

 

Как известно, все жидкости на Земле находятся под влиянием Луны. В течение двух недель с момента новолуния до полнолуния (период растущей Луны) происходят приливы, уровень воды поднимается. Если говорить о влиянии этой фазы на организм человека - происходит накопление жидкости в тканях, повышаются энергетический и эмоциональный уровни.

В растениях в это время происходит восходящее сокодвижение - от корней к листве, цветам, плодам. Растения - живой организм Земли, влияние Луны на растения такое же, как и на всё живое на Земле, содержащее в своём составе жидкость. Вместе с растущей Луной поднимается и энергия растения, происходит рост вверх.

Эти процессы достигают своего максимума в полнолуние. Полнолуние - это "полный расцвет сил". Растения в это время наиболее жизнестойки и полны сил, содержат максимум полезных веществ. Поэтому, чтобы получить наиболее полезные и энергетически насыщенные плоды, их следует снимать в дни полнолуния - за день до полнолуния, в день полнолуния, в первый день после полнолуния. Это же время - лучшее для сбора лекарственных трав (их надземной части).

Далее, начиная уже со следующего дня с момента полнолуния в течение двух недель до новолуния (период убывающей Луны) на Земле происходит понижение уровня воды, отливы, постепенный спад жизненной активности.

В растениях энергия устремляется вниз - от макушки к корням. Энергии Луны, полученной растениями во время фазы её роста, пока ещё хватает, но уровень её постепенно понижается. Сил у растений остаётся всё меньше. И к моменту новолуния вся энергия находится лишь в корнях. Поэтому в новолуние постарайтесь не заниматься посадкой, пересадкой, обрезкой. Растения в это время очень чувствительны и могут не пережить даже незначительные повреждения.

Эти дни новолуния - день до новолуния, день новолуния и день после новолуния - наиболее подходящее время для сбора урожая картофеля, редиса, моркови, свеклы и др. корнеплодов, ведь в эти дни именно корни концентрируют в себе всю энергию растений. В эти же дни для наибольшей пользы следует собирать и корешки лекарственных трав.

Читать далее...

Про соль и не только. Полезные советы огородникам.

http://garden.flowtime.ru/229-sol-v-ogorode-sovety-dachnikam.html

Иногда вместо удобрений и ядохимикатов можно использовать самые обычные продукты такие как соль, сахар, чеснок, кефир, горчица.

На томатах первые признаки фитофтороза. Чтобы спасти плоды, надо ускорить их созревание. В этих целях обычно советуют подкормить томаты калием и фосфором. Но есть способ лучше и проще. Возьмите на 1 л воды 100 г поваренной соли и этим раствором опрыскайте заболевшие растения. После такого опрыскивания листья пожелтеют и опадут, рост растений приостановится и вся их сила пойдет на созревание плодов. Кроме того, тонкая солевая пленка, которая появится на плодах, защитит их от дальнейшего развития инфекции. Но можно и не ждать, пока гром грянет, а в профилактических целях можно опрыснуть растения свежим настоем чеснока (50 грамм на ведро воды) или раствором перебродившего кефира (1 литр на ведро воды).

Плохо развивается свекла. У корнеплодов размер чуть больше редиса и совсем не сладкие. В этом случае вам также поможет соль. Растворите в ведре воды 35 - 50 г и подкормите растения. Правда, такую подкормку делают в начале лета при когда появятся восемь настоящих листьев на растениях. Солевой раствор заливают не под самый корень, а в бороздки на расстоянии 10 см от корнеплодов.

Который год подряд гниёт лук! Виной всему луковая муха. Заметили пожелтевшие пёрышки лука - срочно засыпьте грядку крупной поваренной солью ( на 10 кв.м. 1 кг.соли) и хорошенько пролейте землю водой, чтобы соль растворилась.

Читать далее...