Оптимальное соотношение гумусового слоя и мульчи в коробашх делянок?

Дорогой посетитель!
То, что Вы узнаете из этого поста не пустые слова, а реальные факты применения Природной Технологии на своей даче и именно в коробах делянок. При использовании этой Технологии без коробов такой наглядности нарастания гумусового слоя можно и не увидеть, но этот процесс непременно идёт, причём непрерывно и постоянно!
Посудите сами, если класть постоянно органическую мульчу добротным слоем на поверхность почвы в не ограждённые делянки (состав почвы не имеет значения — песок, глина, суглинок, супесь и т. д.), то гумусовый слой будет нарастать по-любому. Просто это нарастание будет незаметно, потому что сравнить насколько вырос этот слой не с чем — нет какого-то предмета, относительно которого можно было бы это увеличение проследить.
Увидеть воочию нарастание гумуса из органических остатков можно не только при помощи коробов, внутрь которых кладётся мульча, но и относительно бетонных «подушек» в которые забетонированы трубы виноградной шпалеры, тепличного каркаса, обеденного стола с лавками и т. д.

На фотках ниже, я запечатлел некоторые моменты, так сказать, поближе. Делянка с гумусом до его удаления.

Делянка после удаления гумуса... (вид слева и справа от баклажек)


Общий вид делянки сверху и вдоль...


Посмотрите в ролике на те места, где забетонированы трубы тепличного каркаса и представьте на минуточку, что было бы с ними, если бы не было короба? Догадались! Они бы давно уже были засыпаны гумусовым слоем на высоту 9−10 см. Это я к тому, что мне многие пишут и в письмах, и в комментариях к различным постам про «чернозём» — Сергей, а зачем выбрасывать питательный слой, ведь в этом и заключается плодородие почвы?!
Дорогой друг, плодородие почвы не заключается в сборе и накоплении гумусового слоя, а уж тем более не в покупке чернозёма. Это моё сугубо личное мнение, основанное на многолетнем опыте использования Природной Технологии!
Плодородие почвы заключается в наличии органической мульчи на поверхности почвы! Потому что только толстый слой мульчи может НАДЁЖНО укрыть почву от прямых солнечных лучей и СОЗДАТЬ условия для почвенный обитателей!
Ведь Вы же не будете отрицать, что почти во всех дачных рекомендациях речь ведётся о воздействии человека на почву и выращивании им растений. А про почвенных обитателей, которые в действительности выращивают для нас наши же растения, ничего не упоминается.
На самом же деле ТОЛЬКО почвенные «трудяги» могут «накормить» и вырастить те растения на нашей даче и приусадебном участке, которые мы посадили или посеяли. А вот чтобы они плодотворно трудились, размножались и выращивали для нас растения им нужно создать благоприятные условия для проживания.
Достигается это совсем просто — положите органические остатки в качестве мульчи на поверхность почвы толстым слоем и больше нам делать с почвой ничего не нужно. Дальнейшие наши действия будут заключаться в посеве или посадке растений. Всё!
Тем более, не нужно копать или плужить почву железяками, потому что от этой процедуры нет ничего хорошего и полезного для почвы и её обитателей, а только ВРЕД и ничего более…
Теперь давайте разберёмся, что же делать с нарастающим гумусовым слоем именно в коробах?
Тут два пути — либо наращивать короб выше, либо срезать этот слой и использовать его для выравнивания поверхности почвы участка или вынести с участка, а может быть и подарить соседям. Я использую второй вариант, потому что наращивать короба я не собираюсь, да это и накладно и трудоёмко. Мне легче избавиться от чернозема, чем покупать доски, сбивать из них короба и наращивать их по высоте до бесконечности, но…
Но для тех дачников, на участках которых залегание грунтовых вод высокое, имеет смысл заниматься как раз наращиванием коробов, но нужно помнить, что вновь возведенный короб должен заполняться только органической мульчей. Таким образом, нижний короб будет с гумусовым слоем, а верхний с мульчей. Когда через несколько лет и новый короб заполнится гумусом, то можно нарастить и ещё один ярус, но делать это до бесконечности нет смысла…
Сейчас про нарастание гумусового слоя без коробов…
Как поступить в этом случае, пусть решает каждый сам. Ведь получается, что со временем этот слой будет наползать на бетонные объекты, если таковые имеются на участке, и тогда нужно будет подливать бетон, повышая его уровень, или использовать этот питательный слой частично выравнивая почву в проходах, или где-то на остальной почве дачи.
В общем, почитать почитали, посмотреть посмотрели, а решение принимать Вам!
Теперь хочу рассказать Вам занятную историю, подслушанную с соседской дачи. Нет, я не то чтобы специально вслушивался, но их голоса были настолько громкими и рёв мотоагрегата заглушал не только пенье соловьёв в нашем лесу, но и разговор с супругой. И мне ничего не оставалось делать, как вникнуть в суть происходящего…
Короче говоря, подвязываю я растущие виноградные лозы к проволокам шпалеры, и слышу, как один сосед учит другого соседа пользоваться, по всей видимости, мотоплугом.
Слушал, я их слушал и никак не мог понять, зачем перемалывать песок в пыль?! Ведь можно на деньги, потраченные на покупку мотоплуга купить столько сена или соломы, что их бы хватило на пару-тройку лет использования в качестве мульчи.
По сути, человек часто идёт на поводу у прохиндеев и рекламистов, печатающих в дачной литературе свои «достижения» и «агрегаты» для обработки почвы. А они (агрегаты) становятся всё ухищрённей и дороже год от года. И дачник считает, что если купит самый дорогой многофункциональный агрегат, то будет несказанно крутым дачником, по сравнению с «безлошадными» соседями.
А так ли это на самом деле?
Вы же понимаете, что никакой обработки почвы в принципе не должно быть, потому что её не существует в дикой Природе вообще!
Это какие-то «светлые» головы придумали и внедрили перекопку и вспашку почвы, как на приусадебных участках, так же и на фермерских полях, а теперь мы имеем то, что и должны иметь… за многолетние измывания и истязания почвы железными «помощниками».
Вот представьте такую картину. После перемалывания песка в песчаную пыль, дачник высадил рассаду помидоров, перцев, баклажанов, капусты и тут неожиданно пришло лето… обалдеть, откуда оно взялось?
Уже давно в нашем регионе стоит жаркая июльская погода, хотя на дворе конец мая месяца — в тени +32+34. И как себя чувствует рассада в прокалённом песке? А как чувствует себя дачник, сотворивший карательную операцию по уничтожению почвенных пустот и почвенных обитателей?
Нет, конечно, после вспашки участка он гордится, что, наконец-то, его мечта сбылась — он купил мотоплуг — и проутюжил весь песок на участке. Весь негатив вылезает наружу потом, когда наступает «лето» и растения высыхают от полуденного зноя и дачник, чтобы не потерять урожай и не пустить свои труды по выращиванию рассады коту под хвост, вынужден бегать с ведром и лейкой под палящими лучами солнца, отпаивая свои овощи…
Но его поливальные уловки не приносят должного результата, и тогда намучившись с ведром и лейкой, он бросает их к забору и ставит поливалку-брызгалку… После заболачивания песка и впитывания воды, песок превращается в камень, в котором нет ни почвенных пустот, ни почвенных обитателей, а взгляд скользит по выжженной пустыне.
Этого ли хотел дачник в тот момент, когда покупал мотоплуг?
Конечно же, нет. Возможно, он представлял себе цветущий рай, сделанный при помощи мотоплуга, как ему и обещали продавцы-пропагандисты. К тому же в дачной литературе его монотонно и постоянно науськивали на перекопку (вспашку) и применение минеральных ядов для растений в течение десятилетий и утверждали, что это единственный путь для выращивания растений и, соответственно, получения урожая.
А мы же, блин, такие доверчивые и послушные, что верим специалистам с учёными степенями, которые ввергают нас в дачный беспредел. Нет, я никого не ругаю и, уж тем более, не осуждаю, потому что у нас у каждого своя голова и нужна она не только для того, чтобы шапку носить, но ещё и думать. А глаза нужны нам не только для того, чтобы смотреть, но ещё и видеть…
Поэтому прошу и умоляю всех дачников, которые ещё не отказались от перекопки почвы и применению минеральных ядов в качестве «минеральных подкормок», самое время остановиться и повернуться к Природе лицом, а не «пятой точкой». Самое время применить многовековую Технологию Природы на своих участках и дачах, взамен истребительной, традиционной, копательной вакханалии!
И тогда Природа ответит каждому дачнику своей благосклонностью, и растения на дачах и приусадебных участках будут расти САМИ!
Проверено, доказано, достоверно!
И вот на этой оптимистичной ноте разрешите попрощаться с Вами до следующего поста!
С уважением,


http://dacha21veka.ru/mulcha/optimalnoe-sootnoshenie-gumusovogo-sloya-i-mulchi-v-korobax-delyanok.html#more-1732

Сергей Дьяков.

Спасаем и лечим помидоры.

Все мы, садоводы-дачники, с тревогой ждем сезона вспышки фитофтороза на своих помидорных грядках. Более страшной болезни, способной за неделю «спалить» так бережно выращиваемые растения томатов, не существует. И ради спасения своих посадок мы на что только не готовы! Какие только препараты не готовы купить и опрыскать ими свои посадки. Но ведь не все можно применять перед самым созреванием урожая. А если болезнь уже начала свое страшное дело?
Для помидора купите в аптеке... Трихопола


Не удивляйтесь, и не смейтесь. Это работает !
Многие огородники совсем недавно открыли для себя один лекарственный для людей, легко справляющийся и с фитофторозом. Это обычный Трихопол (действующее вещество – метронидазол).
Обработав Трихополом посадки помидоров несколько раз за сезон, вы полностью избавитесь от фитофтороза. К тому же вы освобождаетесь от опрыскиваний своих посадок ядохимикатами.
Итак, вот рецепт. 20 таблеток Трихопола (более дешевый вариант – таблетки Метронидазола) растворяем в 10 л воды и раз в 10 дней опрыскиваем помидорные посадки.
ВНИМАНИЕ!
Если на следующий день пошел дождь, то обработку следует повторить!
Понятно, что такие частые опрыскивания – довольно утомительная процедура, но оно того стоит. Трихопол – это настолько горькое , обладающее таким сильным антибактериальным и антигрибковым свойствами, что ни одна болячка и ни один вредитель даже близко не посмеют приблизиться к растениям. Помогает он безотказно.
А чтобы грибки и бактерии не успели адаптироваться к Трихополу, «побалуйте» их опрыскиваниями настоев по другим рецептам.
Рецепт №-1. 50 г тертого чеснока и литр перебродившего кефира разведите на 10 л воды и опрыскайте помидоры.
Рецепт №-2. 1 л сыворотки + 25 капель йода разведите в 10 л воды.
А ещё есть замечательны препарат Иммуноцитофит.

Пользуюсь уже много лет, очень доволен. Иммуноцитофит безвреден для человека, животных, пчел, не уничтожает полезную микрофлору растений и почвы, поскольку все входящие в его состав компоненты используются либо в пищевой, либо в медицинской, либо в косметической промышленности. Например, мочевина входит в состав жевательных резинок и зубных паст, арахидоновая кислота содержится в косметических кремах, в биологически активной добавке к пище «Стимувит-Эссенциале», в детских молочных смесях.
Препарат активирует ферменты растений, формирует устойчивость растений к болезням и стрессовым ситуациям при пересадке растений, заморозках, засухе, а также активируются ростовые процессы. Иммуноцитофит применяется не только для опрыскивания растений в период вегетации, но и для профилактического замачивания клубней картофеля, луковиц и семян перед посевом.
Иммуноцитофит повышает энергию прорастания и всхожесть семян, стимулирует корнеобразование у рассады, ускоряет рост и развитие сельскохозяйственных культур, способствует более раннему плодообразованию, снижает потери урожая при хранении, если опрыскивание проведено за неделю до уборки. Снижает в растении содержание токсинов, тяжелых металлов и избыточных количеств нитратов.
Иммуноцитофит увеличивает урожайность на 10-30%, а также улучшает вкусовые и питательные качества плодов: повышает содержание витаминов, сахаров, углеводов.
Я беру одну таблетку, развожу в пол-литре воды, и опрыскиваю томаты в вечернее время.

На одном месте жимолость съедобная может расти до 20 лет, но зато пересадку переносит практически в любом возрасте. С 3 - 4 лет с растения начинает "слезать кора", которая отслаивается длинными полосками и тем самым обнажает древесину красноватого цвета. Не стоит этого пугаться, потому что данное явление просто является особенностью жимолости. Для разделения куста древесину часто приходится распиливать, поскольку она очень прочная. В принципе, о размножении жимолости будет рассказано ниже.У садовой жимолости довольно высокие, прямостоячие кусты, которые в 7 летнем возрасте могут иметь высоту до 1,8 м. Кроме того, кусты густоразветвленные и раскидистые, диаметром до 2 м. На каждом кусте вырастает около 12 - 18 скелетных кистей. Новые побеги ежегодно вырастают из почек на приростах прошлого года. В пазухах нижних листьев новых побегов образуются цветки, а в дальнейшем - плоды.


Урожай будущего года постепенно закладывается в течение лета в пазухах верхних листьев в цветочных почках. Стоит отметить, что корневая система растения выходит на 50 - 60 см за периметр кроны. Причем корни куста жимолости довольно глубоко проникают в землю, поскольку корневая система - стержневая. На глубине 60 - 80 см находится основная масса сосущих корней. Расположение почек и листьев у жимолости весьма характерное: на ветке они располагаются напротив друг друга округлыми парами, часто имеют прилистники. Такое характерное расположение помогает с легкостью определять саженцы жимолости, то есть их очень трудно спутать с другим растением.


Плод жимолости представляет собой соплодие, образовавшее в результате разросшихся прицветников, которое часто называют ягодами. В этой статье мы тоже будем их так называть.

Особенности выращивания

Жимолость съедобная является зимостойким растением: ее ростовые почки и древесина способны переносить заморозки до - 50 °С, а корни и цветочные почки выносят до - 40 °С. Что касается бутонов, цветков и молодых завязей, то им не страшны заморозки до - 8 °С. Жимолость любит солнце и суглинистую почву хорошо заправленную органикой, у которой кислотная реакция близка к нейтральной. В принципе, в тени растение растет хорошо, но плодоношение падает. Поскольку жимолость относится к перекрестноопыляемому растению, ей нужна хорошая компания. Для хорошего плодоношения рекомендуется сажать жимолость группой из 3 - 4 кустов разных сортов. В жаркую и сухую погоду, особенно весной и в начале лета, жимолость нужно поливать, так как она влаголюбива. В регионах с высокой влажностью воздуха растение также чувствует себя замечательно, поскольку любит влажный воздух. Жимолость не любит застойных вод и близкого расположения к грунтовым. В таких условиях у нее начинает загнивать корневая система. На кислую почву реакция у жимолости отрицательная: падает урожай и бледнеет листва. Больше всего предпочитает органические подкормки, минеральные не одобряет.

Какой лучше выбрать сорт для выращивания?

В регионах с холодным летом наиболее пригодны для выращивания следующие сорта и гибриды: Морена, Павловская, Голубое веретено, Амфора, Синичка, Фиалка, Нимфа


сорт Нимфа
Для остальных регионов хорошо себя зарекомендовали следующие сорта: Синеглазка, Васюганская, Томичка, Синяя птица, Бочкарская, Борель, Голубое веретено, Герда, Золушка, Черничка и Камчадалка. Однако существуют и другие сорта, которые рекомендуются питомниками для размножения.


сорт Синеглазка
Ранним сортом является Морена. Этот куст незагущающийся, среднего роста и имеет округлую крону. Плоды крупные, весом более 1 г. С одного куста можно собрать до 2 кг урожая. Ягоды мало осыпаются, имеют кисло - сладкий вкус, без горечи, с приятным, слабым ароматом.

Сорт Нимфа со средним сроком созревания. Куст имеет округлую густую крону и среднюю высоту. Вес крупных веретенообразных ягод составляет 1,2 г. Ягоды мало осыпаются, обладают сладким вкусом и сильным ароматом, без горечи. С одного куста урожайность до 2 кг.

Сорт Виола тоже со средним сроком созревания. Сильнорослый куст этого сорта имеет густую овальную крону. Вес плодов около 1 г, форма овальная с небольшим утолщением к верхушке; плоды не осыпаются, имеют незначительную пикантную горчинку. Стоит отметить, что сорт Виола скороплодный с высокой урожайностью (3 - 4 кг с одного куста).

Сорт Амфора также среднего срока созревания. У этого средней величины куста негустая округлая крона, а урожайность колеблется от 1,5 до 3,0 кг. Ягоды не осыпаются. К среднепозднему сорту относится Фиалка. Куст слабораскидистый, средней величины, густой, со слабой осыпаемостью плодов. Урожайность 1,3 - 1,8 кг. Ягоды без горчинки, с кисло - сладким вкусом.


Посадка жимолости

Учитывая тот факт, что вегетация растения заканчивается рано, то есть в состояние покоя жимолость съедобная переходит уже к концу июля, все ростовые процессы к этому моменту у растения прекращаются. В результате, какие бы не происходили изменения во внешней среде, до самой весны они не вызовут распускания почек. Благодаря этому факту посадку жимолости можно делать, начиная с августа и заканчивая серединой ноября. Весенняя посадка и пересадка может быть выполнена исключительно методом перевалки вместе с большим комом земли с одного места на другое.

Никаких перевозок и высадки саженца из контейнера весной делать нельзя!

Однако весной растения все равно плохо приживаются и болеют. Это можно объяснить тем, что жимолость пробуждается очень рано. Почки у нее начинают распускать уже в конце марта - начале апреля, и вот с этого момента тревожить растение нежелательно. Выбирать место для посадки жимолости нужно таким образом, чтобы растение в дальнейшем в течение всего дня освещалось солнцем. Кроме того, можно не беспокоиться о защите от северных ветров, то есть можно высадить жимолость даже с северной стороны участка. Как вариант, растения можно посадить под деревьями с южной стороны, чтобы на них постоянно падало солнце.

Расстояние между кустами должно быть не менее 150 см, т.к. в дальнейшем кусты сильно разрастутся и проходы между ними сузятся. Ветки у жимолости довольно хрупкие, поэтому если их неаккуратно задеть при сборе урожая, то они легко обламываются. Кусты можно высаживать как группой вдоль забора, так и в углу участка. Кстати, черная смородина является хорошей соседкой жимолости, поэтому их можно выращивать в одном ряду.

Жимолость является неприхотливым растением, поэтому она приспособлена к суровому климату и различным типам почв, то есть особого ухода растение не требует. Но если посадить жимолость на неосвоенном участке прямо по целине, то количество и качество ягод значительно снизится. Другими словами, при таких условиях растение приобретать вовсе не стоит.

Посадочные ямы нужно выкапывать размером 40 х 40 х 40 см. После этого яму нужно заправить хорошо перепревшим компостом. Под каждый куст понадобится 2 ведра компоста. Затем нужно добавить 3 столовых ложки двойного гранулированного суперфосфата и литровую банку золы. Вместо золы можно использовать доломит, мел или пол - литровую банку извести, либо добавить к 3 столовым ложкам суперфосфата 2 столовые ложки калийного удобрения.

При посадке жимолости на песчаной почве дозу органики нужно увеличить до 3 ведер. Далее это все нужно хорошо перемешать и полить водой, чтобы по всей глубине ямы почва была влажная. Затем сделайте небольшой холмик по центру ямы. Расправьте корни растения. При обнаружении поломанных корней, обрежьте их до целой части. Опустите растение в подготовленную яму и засыпьте сверху любой рыхлой почвой, например, выкопанной из ямы. Чтобы почва хорошо налипла на корни, ее нужно снова полить водой и сверху подсыпать еще почвы.



При посадке жимолость можно не заглублять, поскольку прикорневых отпрысков она не дает, но согласно наблюдениям корневую шейку лучше заглубить при посадке на 5 - 6 см. С возрастом на нижней, заглубленной части стволика будут образовываться дополнительные придаточные корни. После посадки нужно сразу замульчировать почву, чтобы предотвратить испарение влаги. Можно использовать любой мульчирующий материал, в том числе даже несколько слоев газет.

Обратите внимание, что в отличие от многих ягодных кустарников, кусты жимолости при посадке не нужно обрезать и укорачивать, иначе будет задержан рост и развитие растения, что неблагоприятно скажется на вступлении жимолости в плодоношение. Ведь ценность растения как раз и заключается в быстром вступлении в плодоношение.

Подкормка жимолости

Дальнейший уход за растением заключается в своевременной обрезке засохших, поломанных веток, а также веток, растущих внутрь кроны и загущающих куст. Лучше всего это делать в начале сентября. Первые 3 года растению необходимы лишь своевременные поливы и прополка от сорняков. Органику нужно вносить под куст, начиная с третьего года. Достаточно весной внести под каждый куст по ведру органики, а в конце августа по пол - литровой банке золы. Азотную подкормку нужно давать буквально по тающему снегу, то есть в начале вегетации. Для этого достаточно 1 столовой ложки мочевины на ведро воды под каждый куст. Однако даже если вы этого не будете делать, то растение все равно даст вам урожай ягод, пусть и небольшой. При хорошем уходе урожайность достигает 4 - 6 кг с одного куста.

Стоит отметить, что жимолость нарастает постепенно и обычно лишь к 7 году достигает своей максимальной величины. В 20 - ти летнем возрасте за счет отмирания крупных скелетных ветвей плодоношение сокращается. С помощью сильной обрезки куст можно омолаживать. Для этого нужно постепенно (год за годом) вырезать до самого ствола часть неплодоносящих ветвей.

Размножение жимолости

Жимолость можно легко размножить семенами. Но в связи с тем, что жимолость является перекрестноопыляемым растением, то родительские свойства в ее потомстве практически не сохраняются, то есть обычно появляются новые сорта, которые часто хуже родительских. Хотя, конечно, могут появится растения с ягодами превосходного вкуса. Именно по этой причине семенной способ размножения в основном используется в селекционных работах, или в случае, когда выращивают жимолость для озеленения.

Однако каждый садовод - любитель может использовать семенное размножение. Для этого нужно размазать по туалетной бумаге созревшие ягоды, раздвигая при этом семена друг от друга на расстояние 1 см. Затем дайте им просохнуть. После этого напишите год и сверните бумагу в рулончик. При комнатной температуре всхожесть семян сохраняется 2 года. Гораздо проще, собранные в июне семена, сразу посеять во влажную почву. Заглублять в почву их нужно всего на 1 мм, потому что они довольно мелкие. Желать высевать их в ящик, который потом нужно поставить в теплицу, накрыв сверху стеклом или пленкой, но таким образом, чтобы она не касалась почвы. Единственное, нужно следить, чтобы верхний слой почвы не пересыхал. Появление всходов начинается примерно через 3 недели после посева.

Выносить ящики на улицу нужно поздней осенью. Зимостойкие сеянцы легко перенесут зимовку под снегом. Семена текущего лета можно также посеять в конце октября - ноябре. В таком случае ящик с посеянными семенами нужно просто оставить на улице, где он будет зимовать под снегом. В результате семена пройдут естественную стратификацию и взойдут ранней весной. Для быстрого появления дружных всходов ящики можно в апреле занести в теплицу. Когда высота сеянцев достигнет 2 - 3 см, а также у них будет по 2 - 3 пары настоящих листьев, то нужно произвести пикировку на свободную от сорняков грядку. Пикировку в открытый грунт нужно делать по схеме 5 х 5 см. В дальнейшем необходим постоянный полив, удаление сорняков при их появлении и рыхление. Через год сеянцы нужно разместить по схеме 20 х 20 см. Обычно на 3 - 4 год после посева сеянцы вступают в плодоношение. Вот как раз в этот момент и нужно отобрать те кусты, на которых более вкусные и крупные ягоды, без горчинки. Остальные сеянцы можно использовать в качестве зеленого забора или просто выбросить. Кстати, жимолость довольно неплохо стрижется.



Отобранные по вкусовым качествам растения следует этой же осенью пересадить на место. К сожалению, кусты с высокой урожайностью и хорошими вкусовыми качествами вам удастся определить лишь спустя 7 - 8 лет. Для сохранения родительских свойств жимолость нужно размножать вегетативно, укоренением черенков или путем деления куста.

Деление куста можно делать только в возрасте 8 - 15 лет. Как уже упоминалось, куст жимолости можно разделить только с помощью топора и пилы, потому что древесина у нее необычайно прочная. Каждая отделенная часть должна иметь не менее 2 - 3 скелетных ветвей, 2 стеблей и каждый корень около 20 см. Обрезку ветвей желательно выполнять секатором на высоте 30 - 40 см. Деленки нужно сразу высадить на подготовленное место. Размножение жимолости черенками считается более эффективным.

С одного взрослого куста можно начеренковать и рассадить около 200 растений.Чтобы заготовить одревесневшие черенки, нужно использовать самые сильные однолетние ветви, диаметр которых 7 - 8 мм (не менее!). Срезку черенков выполняют до распускания почек, то есть ранней весной (обычно это конец марта). Черенки нужно нарезать на части (15 - 18 см) и высадить на грядку или прямо в теплицу. Причем высаживать нужно когда оттает земля. Заглублять черенки в почву нужно на 10 см, но таким образом, чтобы только 2 верхние почки остались над поверхностью. Для увеличения приживаемости черенков их нужно укрыть пленкой или лутрасилом. Примерно через месяц после укоренения у черенков начинают появляться корни.

Жимолость можно черенковать сразу после цветения, то есть в мае. Для этого нужно срезать с растения прошлогодний (однолетний побег), на котором расположены растущие побеги этого года. Нарезать на части нужно так, чтобы у основания каждого молодого побега остался кусочек прошлогодней ветки, на которой он рос. Высаживая такие черенки на грядку, их нужно заглублять в почву на 3 - 5 см. Рекомендуется поставить над ними укрытие из пленки и умеренно поливать 2 - 3 раза в день. Верхушки побегов у черенков начнут расти спустя примерно 2 недели. В это же время у основания начнут образовываться корни. Пересадку на место следует делать только следующей осенью. Такие черенки называются комбинированные.

Кроме того жимолость можно размножать зелеными черенками. Замечено, что самые лучшие черенки получаются как раз из зеленых растущих побегов текущего года в момент затухания их роста. В это время у жимолости начинают окрашиваться плоды. Обычно этот период период приходится на начало июня. Толщина и величина нарезаемых черенков с зеленых молодых побегов должна быть с карандаш. Их укореняют в почву так же, как одревесневшие. Единственное условие - воздух и почва в череночнике должны быть постоянно влажные.

Если черенки перед укоренением подержать в растворе "Гетероауксина" или "Корневина", то их приживаемость будет значительно лучше и быстрее. Подросшие саженцы можно пересадить на место следующей осенью. Для лучшего укоренения черенков удобно пользоваться "Гидрогелем" или "Аквадоном". Эти препараты будут поддерживать почву в зоне образования корней постоянно влажной. Высаживая жимолость на место полезно воспользоваться удобрением AVA. Достаточно внести 1 столовую ложку этого замечательного удобрения под корни каждого куста, чтобы заменить суперфосфат, калий или золу. Повторную подкормку этим удобрением нужно будет делать через 3 года. При повторной подкормке удобрение нужно зарыхлить в верхний слой почвы в зоне сосущих корней (как уже говорилось выше, она находится за периметром кроны куста в 50 см). Больше ни в каких минеральных удобрениях растение не нуждается. Все, что нужно делать, - обязательно поливать в засушливое и вносить по ведру органики после плодоношения.

Вредители и болезни жимолости

В момент наливания ягод могут появиться листовертки, гусеницы которых любят полакомиться верхушками молодых побегов и листьями. Вторым вредителем является тля, которая высасывает из листьев сок, что приводит к их пожелтению. Иногда жимолость может повреждать ивовая щитовка, которая хорошо видна на коре в виде плотных, выпуклых "запятых". Этот вредитель высасывает сок из коры.


вот так примерно выглядят щитовки
Безопаснее и проще всего со всеми перечисленными вредителями бороться опрыскиванием куста "Фитовермом". Опрыскивать нужно вечером. Вместо "Фитоверма" можно использовать препараты "Искра - био" или "Агравертин". В редкие годы на жимолости может появиться мучнистая роса, но в основном никакими болезнями она не болеет. При появлении мучнистой росы воспользуйтесь раствором препарата "Фитоспорин". Перечисленные препараты не являются ядами, они биологические, поэтому никакого вреда вашему саду и вам не нанесут.


Полезные свойства жимолости

Это растение прежде всего представляет ценность своей неприхотливостью, устойчивостью к вредителям, болезням и морозостойкостью. Созревание ягод жимолости происходит раньше всех остальных ягодных культур. Из них можно делать компоты, соки, варить варенье или просто употреблять в сыром виде. Кроме того, можно замораживать. Благодаря своим лечебным свойствам жимолость ценилась еще с давних времен. С помощью биохимических исследований была даже подтверждена незаменимость жимолости в качестве лечебного и диетического питания. Это связано с тем, что ее ягоды являются кладезем биологически активных веществ и витаминов.



В раннем сроке созревания кроется особая ценность жимолости, благодаря которой можно ранним летом восполнить витаминный недостаток. В ягодах содержатся легкоусвояемые сахароза, сахара, фруктоза и глюкоза, а также почти все витамины и органические кислоты в которых нуждается человеческий организм. Помимо этого в ягодах содержится магний, калий, железо, кальций, цинк, кремний, йод, медь и другие микроэлементы. При сердечно - сосудистых заболеваниях рекомендуется употреблять ягоды жимолости для укрепления кровеносных сосудов, а также при гипертонии, кровотечениях, которые вызваны хрупкостью кровеносных сосудов, при упадке сил, причиной чего стал авитаминоз, и анемии.

Кулинарные рецепты с жимолостью

Для приготовления киселя из жимолости потребуется 1 столовая ложка крахмала, 500 г ягод, 3 л воды и 300 г сахара. Нужно опустить в кипящую воду сахар с ягодами и проварить 5 - 7 минут. Разведите крахмал в стакане холодной, но кипяченой воды и вливайте, помешивая, в кипящий кисель. Снимать с огня нужно сразу, как только кисель начнет снова закипать. Чтобы приготовить сок из жимолости понадобится 300 г сахара и 1 л сока. Нужно отжать сок из ягод, затем залить мезгу кипящей водой (1 л) и проварить 3 - 4 минуты. После этого процедите и соедините с соком. Добавьте сахар и доведите до кипения. Очень важно не кипятить! Снимите с огня и разлейте по стерильным бутылкам, закупорьте их пробками и остудите под одеялом. Хранить нужно в прохладном месте.



Для приготовления варенья из жимолости потребуется на 1 кг сладкой жимолости 800 г сахарного песка. Нужно засыпать ягоды сахарным песком и выдержать 8 часов. Затем медленно нагрейте, доведите до кипения и снимите с огня. Такую процедуру нужно повторить 2 - 3 раза.

Приятного аппетита!

Кому нужна рыхлая копаная почва? (часть 2)

Дорогой посетитель!
Речь в этом посте пойдёт о почвенных обитателях, которые приносят непоправимый вред нашим дачным растениям, а стало быть, и нам самим, ухудшая настроение. Я имею в виду медведку и личинку майского жука.
Естественно, в почве ещё множество обитателей, которые не прочь «погрызть» наши растения, но остановлюсь только на этих, потому что от других, вроде как, больших неприятностей не наблюдал и не вижу до сих пор. Да и из вышеперечисленных жителей почвы мне вред приносила только личинка майского жука.
О медведке рассказывать особо и нечего, потому что у нас на даче её нет, а вот у наших соседей через дорогу она азарует не по-детски… Почему медведка не перелетает или не переползает к нам на дачу, не имею никакого понятия, но кое-какие мыслишки на этот счёт есть, о чем ниже и поговорим…
Итак,…
На фото ниже, будьте любезны, личинка майского жука. Симпатишный жирный белый червячок с чёрной головкой, но зараза прожорливый, как слон…

Начну издалека — из прошлого века, когда мы ещё копали почву на участке под руководством тёщи. На тот момент потери в рассаде и садовой землянике были огромными.
Дело в том, что когда мы с супругой сыграли свадьбу в 1997 году, то хозяйкой участка (который теперь наш) ещё была тёща. Я тогда особо и не вникал в дачную жизнь — сказали нужно копать, ну, мы с супругой и копали. Как водится, перелопачивали за погожие осенние деньки весь участок.
Делали всё, как и все, не выделяясь среди соседей, естественно, и результаты были тоже почти одинаковые — личинка майского жука лютовала весь дачный сезон, как у нас, так и других. Помышлять о применении Природной Технологии никто и не думал, впрочем, как и не думают, по сею пору.
Короче говоря, с наступлением тёплых деньков в начале лета следующего года и начинались глобальные проблемы с потерей большого числа растений садовой земляники и рассады помидоров и перцев.
Что на деле происходило с садовой земляникой и рассадой?
Ничего особого не происходило, просто в очередной приезд на участок в выходной день, мы обнаруживали, как целые грядки садовой земляники были сухими. Т. е. не выборочно — одно-два растения в грядке, а все растения в грядке были сухими в прямом смысле слова.
Картина была, конечно, не из приятных… настроение было на нуле и руки опускались от безысходности. Посудите сами, пашешь как вол, а результат не то что плохой, а совсем никудышный. Но «сопли жевать» было некогда, нужно было разбираться, в чём причина.
В общем, когда брались за любой кустик, то он отделялся от поверхности почвы, как будто у него не было корней. А на самом деле так и было — корней не было вообще. Возникал законный вопрос — куда делись корни? Ответ на него, как не странно, был очевидным — корни должны быть в почве, но…
Но раскопав поверхность почвы в том месте, где рос кустик, обнаруживали 2−3−4 белых жирных личинки майского жука. И они ещё имели наглость, быть недовольными, типа, что их не во время потревожили и всем своим видом давали понять — мы наелись, а теперь греемся в тёплой рыхлой почве, просьба не беспокоить…
И так, пройдя всю грядку с погибшими растениями земляники, мы набирали по литровой банке этих личинок. И так как такая беда в течение сезона повторялась, то сами можете себе представить, какой урожай личинок мы собирали?!
В общем, урожай личинок был более чем приличный, в отличие от ягод. Если бы на тот момент в городе был бы китайский ресторан, то мы были бы богачами, сдавая оптом в течение летнего сезона всё это «богатство». Однако ресторана не было, и мы просто заливали личинок в банке водой, и они погибали.
Такая же неприглядная картина была и с рассадой. В конце мая, как обычно мы с тёщей высаживали рассаду, а с наступлением настоящего летнего тепла большая часть рассады пропадала. Но так как у тёщи был стратегический запас рассады (всю сразу не высаживали), то была возможность подсадить здоровую рассаду на место погибших растений.
Но сами понимаете, все лето же подсаживать рассаду не будешь, у нас же не тропики, и она не вырастет в срок, поэтому часть потерянной рассады было делом обычным, и переживать по этому поводу никто и не собирался.
В 1999 году тёща «отписала» участок в наше пользование и сказала — ребята вы уже взрослые и копайтесь сами. На тот момент особого желания пускать свой труд коту под хвост не было, поэтому мы решили или продадим участок, или посеем везде траву-мураву и будем приезжать только для того, чтобы отдохнуть после трудовой недели…
С другой стороны, приезжать и варганить шашлык-башлык это здорово, но как же без своей петрушечки, укропчика, огурчиков, помидорчиков и т. д. А первым делом, когда заходишь на дачу, то идёшь за красными ягодами садовой земляники, ведь мимо них пройти невозможно, они так и просятся в рот. А как её съёсть, если она гибнет на корню?
И вот совершенно случайно…
… с 2000 года дела пошли на поправку, а сказать точнее, земляника перестала погибать целыми грядками. Нет, ну, конечно, были единичные потери растений в грядках, но это — небо и земля с той ситуацией, которая была прежде.
Тогда мы даже и не догадывались в чём, собственно, дело... Мы только радовались тому, что, наконец-то, эта катастрофа замедляет свой ход и возможно, вообще исчезнет, хотя надежды было мало, что растения перестанут погибать совсем…
Но должен Вам сказать, дорогой посетитель, что проблема самоустранилась очень быстро, уже в течение дачного сезона 2001 года, все растения земляники и вся высаженная рассада остались целыми. Радости в тот год не было предела и появилось желание не просто не продавать дачу, а наоборот, покупать новые виды растений и непременно сажать, сажать, сажать и сажать…
Хотя у соседей личинка майского жука продолжала лютовать и делать свои коварные дела в течение всего дачного сезона. Когда некоторые соседки приходили ко мне на дачу с жалобами на этого «зверька» и даже приносили в баночке по десятку личинок, то я не мог им ответить на тот момент ничего по существу дела — почему у нас всё хорошо, а у них всё скверно, но…
Но в тот год ко мне всё-таки пришло понимание, почему проблема с личинкой майского жука самоустранилась. Решение этой проблемы оказалось таким простым, что я не сразу в него поверил. Снова проанализировав ситуацию с тем, что растения не погибают, я пришёл к тому же выводу, что и чуть раньше. Сейчас расскажу…
Снова помещаю в пост классную картинку, которую использовал в предыдущем посте под названием «Кому нужна рыхлая копаная почва?» Эта картинка очень доходчиво покажет, что собственно произошло с личинкой, и почему она перестала «кушать» наши растения.

Проанализировав ситуацию с начала дачного сезона 2000 года, я догадался, что когда мы с супругой решили мульчировать почву в междурядьях земляничной делянки лесной подстилкой, то с того времени и стали происходит настоящие чудеса — растения постепенно переставали гибнуть в течение сезона, да и поливов земляничной делянки приходилось делать в разы меньше.
Почему стали происходить простые чудеса?
Ну, во-первых, мы перестали перекапывать почву не только в земляничной делянке, но на всём дачном участке. Во-вторых, начали потихоньку-полегоньку как бы применять уже Природную Технологию на даче, хотя на тот момент мы ещё и не знали, что мульчирование почвы это и есть Технология Природы.
Сами понимаете, у меня не семь пядей во лбу, чтобы знать всё наперёд. Уже впоследствии, когда у нас появился компьютер в 2007—2008 годах, и мы подключили Интернет, я стал немного вникать в суть дела и находить информацию о Природной Технологии.
До того времени, почти 8 лет я «пробивал стену», что называется лбом, потому что до всего приходилось доходить своими мозгами и самому отвечать на возникающие вопросы. Это теперь я точно знаю ответы, а тогда приходилось туговато.
А вопросы-то были элементарными…
Почему и как лесной опад помогает растениям и почве? Почему после мульчирования почвы в делянках (в овощных в том числе) рассада помидоров и перцев перестала погибать от жары? Почему в разы уменьшилось количество поливов? Почему перекопка почвы — это самая варварская процедура, которую придумал человек в отношении почвы? Ну, и так далее…
Думаю, с такими вопросами сталкивался каждый дачник, но не все находили на них ответы,… а может быть, и не старались их искать, чтобы не выделяться среди соседей. Понимаю, что общее мнение соседей, конечно, играет значимую роль для каждого садовода-огородника, мы ведь живём не на необитаемом острове, но призадуматься стоило бы всем о том, как мы относимся к Матушке-Природе и Земле-Кормилице…
Теперь конкретно к личинке, некопаной почве и садовой землянике…
Смотрите, что получается. Когда почва в делянке (абсолютно неважно какой — с земляникой или овощами) покрыта толстым слоем органической мульчи, то она немного холоднее, чем голая копаная почва. Так? Безусловно! К тому же все проходы между делянками задернены многолетними травами и ни в коем случае не копаются и не рыхлятся, а просто стригутся в нужный момент времени.
Тогда возникает такая простая ситуация к моменту начала лета, когда личинка чует всем своим нутром, что пришло тёплое время года и пора бы подкрепиться, чтобы и не погибнуть от голода, и погреться в верхних слоях почвы.
Согласно своему инстинкту, она начинает пробираться внутри почвы к её поверхности, преодолевая определённые трудности и теряя на это «похождение» не мало собственной энергии, так как путь-то её не близкий, зимует она на глубине от полутора метров и ниже.
И в тот момент, когда она приближается к корнеобитаемому слою почвы, чтобы покрепиться и погреться, то у неё случается самый настоящий конфуз…, т. е. она в полном замешательстве и не знает, что её делать и чем питаться?
Ведь, в прежние годы, когда междурядья в делянке садовой земляники были нами усердно перекопаны и выполоты все сорняки, то ей и «думать-то» ни о чем не нужно было — кушай корни земляничных растений и грейся в голой почве. Как говорится, «инкубатор» был великолепный, лучше не придумаешь.
А теперь ситуация-то для неё кардинально изменилась и не в лучшую для неё сторону. Получается, такая картина маслом… пробираться в холодную почву делянки, которая находится под толстым слоем мульчи ей нет никакого резона — там не погреешься.
Пролезть к поверхности почвы в проходах она не в силах, так как вся почва на значительную глубину, пронизана корнями многолетних трав, а пробираться сквозь них, по всей видимости, некомфортно. Вот и получается, что прежний «инкубатор» куда-то пропал, а кушать-то хочется, ведь голод не тётка? Что делать? И тут она принимает единственно правильное для себя решение — ползти в холодную почву делянки и постараться найти там хоть какое-то пропитание, пусть даже будет и холодно…
Дорогой посетитель, я лишь предполагаю мысли и действия личинки, потому что в точности не знаю, о чём, на самом деле, она думает и что собирается предпринять, чтобы не погибнуть. Поэтому отнеситесь к моим словам творчески и не судите строго.
Идём далее…
Вот очутилась она в прохладной почве мульчированной делянки и у неё, вероятно, есть выбор, чем полакомиться в этом «холодильнике». Толи кушать корни растений земляники, а на это нужны силы, толи отыскать чего «помякше» в органической мульче?
Если найдётся чего-то съестного в органических остатках и эту пищу не нужно будет «грызть», соответственно, не теряя драгоценную энергию тела, то лучше переключится на эту еду. Сами понимаете, у личинки хоть мозгов и поменьше чем у нас, однако она ими почти всегда работает на все сто процентов, по-другому ей не выжить.
А по существу дела могу сказать, что, вероятно, так на самом деле и происходит — и личинка что-то находит из пищи для себя в органических остатках, потому что больше падежа растений я не видел и не наблюдаю до сих пор. Что конкретно она кушает в органической мульче, мне не ведомо, но факт на лицо!
Правда, делянку с садовой земляникой я заменил на картофельную, потому что слизни одолели объедать ягоды. Павда, слизням здорово помогали дрозды, склёвывая ягоды, которые не доели слизни. Да и однажды применил агрессивный вид органических остатков в качестве мульчи, который почти уничтожил все растения земляники.
Зато рассада вся целёхонькая из года в год, и подсаживать ничего не нужно, поэтому и сею на рассаду определённое количество семян, но теперь без запаса. Но всё равно часть рассады остаётся, и тогда я отдаю её соседям. В общем, с тех незабываемых лет вред от личинки майского жука канул в лета.
Нет, конечно, количество личинок не уменьшилось, потому что самки майского жука по-прежнему делают свои кладки в почву дачи. Да и очень много личинок нахожу в мульче делянок, но эти личинки уже мёртвые — покрыты зелёным налётом (зелёным грибком). Отчего они массово погибают — от голода или от почвенных микроорганизмов — не знаю, а врать не хочу.
Теперь несколько слов про медведку…
На фото ниже симпатишный «землеройный агрегат», а по-другому и не назовёшь…


Так как я уже сказал, что на нашей даче нет этого насекомого, то могу лишь предположить, что он когда-то и пытался у нас освоиться, но в виду тех же некомфортных условий, которые были описаны для личинки майского жука, медведка у нас не прижилась.
Сами посудите, сколько нужно энергии, чтобы прокопать себе ходы в некопаной (твёрдой) почве среди многочисленных корневищ многолетних трав, которые растут в почве проходов между делянками. Да и в холодной почве делянки под мульчей самка не будет делать гнездо, потому что тоже «соображает», что если она это сделает, то заранее обречёт своё потомство на жизнь в некомфортных условиях, а то и верную смерть.
Вот и получается, что когда дачник перекапывает почву и усердно выпалывает все сорняки, то сам создаёт благоприятные условия для проживания не совсем полезных почвенных обитателей. Т. е. собственноручно делает великолепный «инкубатор» для яиц и личинок майского жука и медведки.
А если перестать копать и полоть и начать мульчировать почву делянок толстым слоем органических остатков, то и проблема с почвенными вредителями устранится сама собой или не возникнет вообще.
Значит, это ещё одни повод отказаться от «копательной» технологии. Тем самым, дачник не будет тратить свои силы впустую, и не будет вредить почве, а стало быть, и не будет создавать себе и растениям искусственных проблем.
Вот этими наблюдениями, дорогой друг, я хотел поделиться с Вами в этом материале. Берите на вооружение и применяйте на практике!
А теперь хочу, чтобы Вы поделились своими наблюдениями по поводу личинки майского жука и медведки, если, конечно, таковые у Вас были.
Засим прощаюсь до следующего поста!
С наилучшими пожеланиями,
Сергей Дьяков

Оригинал с фото:

http://dacha21veka.ru/gubitelnost-perkopki/komu-nu...a-kopanaya-pochva-chast-2.html

Живой Трактор в ДЕЙСТВИИ! Результаты.

Здравствуйте, кому близка тема восстановления Земли!
Чтобы вырастить:
здоровый плодоносящий сад,
урожайный огород,
буйствующие цветники,
целебные травы,
и даже маленький комнатный цветок в горшке,

НУЖНА ПЛОДОРОДНАЯ ЗЕМЛЯ!

Как уже писал ранее, наши выпаханные и заброшенные суглинки урожай давать не хотели.
Из всех способов восстановления плодородия Земли, мы выбрали довольно необычный:
Восстановление с помощью СВИНЕЙ!

ПОЧЕМУ?

Во первых, на площади больше гектара - очевидно нужны ПОМОЩНИКИ!
Во вторых, использование техники - тракторов, мотоблоков - мы решили свести к нулю. Путь этот ТУПИКОВЫЙ, что и доказывают заброшенные по всему миру сотни тысяч Га Земли! Заброшенные после многолетней пахоты, так как перестали приносить урожай...
ИДЕАЛЬНЫМИ ПОМОЩНИКАМИ в наших условиях оказались СВИНЬИ:
Порода - Венгерска Мангалица.
Это пастбищные свиньи - что значит их не нужно кормить! Они питаются "подножным кормом".
Их шерсть позволяет пережить без укрытия морозы до - 30 градусов!


ЗАБОТЫ?!

Ни забот, ни хлопот! :)
Все просто:
Установить электроизгородь там, где нужно "вспахать Землю" и затем переносить ее на следующий участок когда прежний "вспахан". Перенос электроизгороди - дело максимум на пол дня.
И еще рассыпать раз в день 1-2 кг кукурузы чтобы свинки начали КОПАТЬ в поисках нее :)
Еще зимой раз в день-два мы выносим им очистки с кухни и жмых от соков - безотходное производство!!!
Вот и все "хлопоты" - один раз установить электроизгородь и 10 минут в день на рассыпку корма и общение с хрюшами :)

РЕЗУЛЬТАТЫ НАШИХ ТРУДЯГ:

Небольшое ВИДЕО - http://youtu.be/qK8R3Cqg0VM

[youtube=http://youtu.be/qK8R3Cqg0VM]

   

ЕЩЕ ОДНА НАХОДКА!

Если по Земле рассыпать любую органику - солому, листву, опилки...
Во время поиска свинками еды они будут ВМЕШАНЫ в Землю!
Органика перепревая - становится питанием для растений!


ИТОГО

После такой "вспашки" Свиньями мы имеем:
Рыхлую Землю
Смешанную с органикой
Удобренную навозом!
И готовую для посадок!
В этом сезоне мы посадим сидераты - люпин, горчику, редьку, люцерну, рожь, полбу, гречку.
Чтобы корнями этих растений еще глубже взрыхлить наши тяжелые почвы.
И затем срезанные сидераты мы оставим на земле для увеличения ее плодородия.

ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, ОТ КАКОГО ОБЪЕМА РАБОТ НАШИ СВИНКИ НАС УБЕРЕГЛИ??? :)



1.


2.


3.


4.

За лето загон вытаптывают как динозавры. Но на следущий год... капуста во! Картошка с кулак каждая. Яблоки на арбузы похожи, а крыжовник с яблоки    Про яблоки и крыжовник шучу-шучу. Если будете заводить много, то лучше делите на стайки по 10-12 штук. Иначе появятся обиженные и недокормленные.

У нас куры очень хорошо изничтожали садовых муравьев. Вообще их не было. Для наших кур муравьиные личинки были любимым лакомством.
Кроме того, на курином выгоне уже второй год просто бурным ростом растет малина. и хорошо плодоносит.
Но использовать кур для какой-то переработки земли, на манер свиней ... Не знаю. Во всяком случае я не заметила ничего многообещающего в их поведении. Хотя они у нас свободно перемещались по всему огороду.


У нас куриный трактор работает два года. Траву косят по целине очень хорошо, после прорастают остатки корма - подсолнухи, кукуруза, пшеница.
С осени до весны ставим трактор практически на прикол (редко передвигаем) и на день выпускаем кур свободно пастись. Утром калитку трактора открываем, вечером закрываем,
У кур там удобные гнезда и насесты, удобно яйца собирать снаружи через дверцу,
Основные нюансы - первый: вес и мобильность куриного трактора, я сварил его из металлопрофиля, затянул сварной сеткой и накрыл поликарбонатом, домик фанерный, вся конструкция на четырех маленьких колесах. Перемещать довольно тяжело. Можно спаять конструкцию из белых ПП труб - будет гораздо легче. Лучше ставить колеса по-больше диаметром, вплоть до велосипедных - они будут лучше перекатываться по неровностям.
Второй нюанс - защита от куриных побегов и проникновения хищников. На неровностях снизу появляются щели, было дело мы за одну ночь четыре курицы потеряли - лиса утащила на прокорм своему потомству. Сетками, досками эту проблему трудно решать, надоедает все это переставлять с перемещением трактора. Можно рядом привязывать собаку или просто выпускать собаку из вольера на ночь, если она не просто спит под домом, а несет дежурство

Источник: izrp.ru/forum-f45/topic455.html

Известный огородник Игорь Лядов очень большое внимание уделяет высоким грядкам (или по-другому грядкам-коробам). На его участке почти все грядки именно такие. Стенки их могут быть сложены из кирпича, брёвен, бруса, доски, камня, шифера … Грядки вытягиваются с севера на юг.

Как их сделать? Итак, мастер-класс Игоря Лядова по созданию грядки-короба.

1. Выбираем ровную площадку. На ней будем устанавливать высокую грядку. Борта грядки можно делать из различных материалов, в этом мастер-классе мы будем делать их из бревен и досок.

2. Бревна устойчиво укладываем на земле, их можно даже при необходимости заглубить. Ширину грядки выбираем такую, как вам удобно, но желательно от 60 до 150 см. Длину грядки делаем произвольной, как вам удобно.

3. Бревна скрепляем шурупами или гвоздями между собой.

4. На дно грядки короба кладем картон, чтобы отсечь сорняки, которые будут норовить прорасти. Ну и всяких вредителей...

5. Далее насыпаем на картон немного песка.

6. Потом укладываем грубую органику, остатки подсолнуха, кукурузы, тонкие ветки и пр.

7. Не забудьте покрасить или побелить вашу грядку. Сейчас продаётся краска на водной основе для фасадов. Это чтобы солнце не нагревало землю и насекомым она не так нравилась. Ну и для красоты, конечно!

8. Затем укладываем растительные остатки других культур: подойдет морковная, капустная, картофельная ботва т.д. Даже если листья поражены заболеваниями, не страшно. Микроорганизмы переработают все болячки. Нельзя использовать лишь многолетние сорняки.

9. Далее проливаю грядку настоем навоза или травяным настоем. Сверху насыпаю слой земли сантиметров 10. Грядка готова!

УДОБРЕНИЯ
И напоследок о подкормках, которые использует Игорь Лядов. Вот 4 их вида:

1. Я считаю, что каждый земледелец может самостоятельно готовить для себя микробные препараты, почти столь же разнообразные по составу, как продаваемые культуры ЭМ, но из своих, местных, приспособленных к климату и почвам микробов, что будет экологически более грамотно и практично.

Предлагаем практичный, простой и дешевый способ восстановления плодородия почвы и повышения урожайности растений. Учитывая, что главным компонентом ЭМ являются дрожжи и молочно-кислые бактерии, которых и без того достаточно в почве и вокруг нас, предлагаем в качестве закваски органических настоев использовать обычную сахарно-дрожжевую бражку.

Готовится настой. В 200-литровую емкость (бочку) кладется:
- лопата древесной или травяной золы;
- полведра навоза или помета;
- ведро гнилой соломы или опада листьев;
- лопату перегноя, компоста или просто садовой земли;
- лопату песка;
- литр молочной сыворотки или простокваши;
- 3 литра бражки!

Бражка готовится так: на 3 литра не хлорированной воды берется 5 ст. ложек сахара и щепотка дрожжей. Бродит 2-3 суток, потом добавляется в общий бак. До использования хранить бражку нужно в холодильнике — она ценна, пока не закисла.

В общем баке вся бодяга настаивается в течение недели. Иногда ее следует перемешивать. При использовании настой разбавляется не менее чем в два раза.

2. В 200 литровую бочку закладываю сорниковую траву 2/3 бочки. (можно добавить золы 2 лопаты). Заливаю водой, закрываю плёнкой сверху. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 10.

3. В 200 литровую бочку закладываю свежий навоз, 1/3 бочки. Заливаю водой. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 10.

4. В 200 литровую бочку закладываю куриный помёт, 1/3 бочки. Заливаю водой. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 20.


1.


2.


3.


4.

sadovodka.ru/posts/590-prostoy-i-ne-trudoemkiy-sposob-vyirastit-rassadu.html#comment_417

www.zelenblog.ru/pro-ogurechnuyu-rassadu.html?utm_...log%2FBIto+%28ЗЕЛЕНЫЙ++БЛОГ%29

На огуречной грядке легко заметать пустоцветы - цветы есть, а завязи плодов нет.

Одна из причин такая: на семена оставлен не тот желтяк.

Оказывается, плоды огурца условно можно разделить на два типа: мужской и женский. По форме они отличаются друг от друга тем, что мужской имеет как бы трехгранную форму, а женский -четырехгранную (прослеживается не у всех сортов!).

Из семян мужского огурца вырастут растения с обильным пустоцветом (тычиночные цветы), а из четырехгранного получите растения с пестиковыми цветами, имеющими завязь.

Чтобы научиться распознавать форму плода, надо взять зеленец, нарезать его поперечными ломтиками, и если они тяготеют к треугольной форме - это мужской огурец, а к квадратной - женский.

В первом случае семена в плоде располагаются в трех сегментах, во втором - в четырех. На семена, само собою, оставляют четырехгранные, женские огурцы.

Но и это еще не все.

Огурцы могут вырасти очень горькими, полынь-полынью, в рот не возьмешь.

Этот недостаток у новых сортов селекционеры в основном устранили, но у старых он нередко проявляется.

Дело в том, что семена из огурцов следует выбирать только из передней части плода, составляющей 2/3 его длины, задняя часть семенника бракуется, из ее семян вырастают горькие огурцы.

Старые огуречные секреты во многом утеряны в связи с оттоком сельского населения в города. Хорошо бы их собирать и приумножать.

И, конечно, как приведенные секреты, так и те, что добудете сами, проверяйте на практике.

Огурцы. сильнее корни - больше урожай


Существует эффективный метод выращивания раннего урожая огурцов - в среднем по 20-25 шт. с каждого куста. Урожай при использовании этого метода в несколько раз выше обычного.

Для этого сухие семена огурцов высевают в ящики, на дно насыпают песка - для фильтрации, сверху добавляют почвосмесь (50% огородной земли и 50% перегноя).

Наполнять ящички следует до половины их высоты на 3-4 см. Семена высаживают на глубину 1-2 см через 3-4 см. Далее ящички накрывают стеклом и на 3-4 дня ставят в теплое место. При появлении всходов стекло снимают и ящички выставляются на солнечное окно. По мере роста рассады надо обязательно подсыпать почву, пока ящички не заполнятся полностью. Это будет первое увеличение корневой системы огурцов путем подсыпки земли.

Если присмотреться внимательно к стволику огурцов, то на нем можно увидеть много пупырышек - это будущие корешки. Они прорастут при подсыпке земли и дадут дополнительные корни, увеличив корневую систему всего растения почти в 2 раза, а значит - и мощь всего растения.

Следующая операция - пересадка рассады в горшочки (или пакеты из-под молока). Это делается тогда, когда на растениях отрастает 1-2 листочка. Нужно вырезать растение вместе с землей и вложить в горшочек (пакет). Горшочки, как и ящики, заполняются землей лишь частично. По мере роста растения земля подсыпается до тех пор, пока горшочек не заполнится полностью. Это будет второе увеличение корневой системы.

Затем рассаду пересаживают в грунт. Сначала выкапывают траншею (шириной один метр, длина произвольная) на полный штык лопаты. На дно траншеи насыпают перегной 5-7 см. До высадки рассады земля в траншее должна неделю прогреться.

Высадка рассады: разрезается пакет, и ком земли с рассадой опускается на дно траншеи (на перегной). Посмотрев на ком, можно увидеть, что он буквально пронизан корнями - это главное в данном методе: многократно увеличивающаяся корневая система.

Когда растения опущены в траншею, их обсыпают землей, смешанной с суперфосфатом (30-40 г на растение). Плотность посадки: 18-20 растений на 4 кв. метрах траншеи. После этого траншею, по бокам от растений, засыпают соломой, прошлогодними сорняками слоем 8-10 см и сверху присыпают землей и поливают. Этот слой соломы даст тепло и пищу растениям в период гниения и выделит углекислоту. Это будет третье увеличение корневой системы по вертикали. Дальнейший уход - как обычно.

Преимущества данного метода: высокий ранний урожай - до 80-100 огурцов с каждого квадратного метра траншеи, растянутый вегетационный период -150-160 дней против обычных 95 и небольшой расход воды при поливе, так как в траншее долго держится влага.
sadovodka.ru/posts/784-ogurtsyi--silnee-korni---bolshe-urojay.html

Чем опрыскать сад. И зачем.

23 марта, 20:49
Всякий огородник знает: весна – время трудов и забот, великих и благородных. Даже жалко, что величием и благородством освящены в основном деяния бессмысленные и даже вредные.


Простой пример – весенняя обработка деревьев и кустов. «Чем побрызгать яблони и смородину?» А попробуй в ответ поинтересоваться – а зачем вы хотите обрабатывать смородину? Ну, надо же весной обработать смородину? Ну, не знаю, а что с ней не так? А в ответ – отчетливое потрескивание шаблона…

Так вот. Весенняя обработка сада – дело бессмысленное и вредное. Сперва объясню, почему бессмысленное. Пока холодно, вредители и патогены надежно укрыты, и вам их ничем не достать. Почему я в этом уверен? Да иначе вы бы избавились от них ещё в том, нет, даже в то-о-ом сезоне. Вы ведь каждую весну обрабатываете сад? А парша и плодожорка всё равно, да? И в чём тогда смысл весенней обработки? А когда становится тепло, вся живность выползает-вылетает, и теперь ее точно ничем не возьмешь. Кстати, со многими вредителями могли бы справиться помогатели – насекомые-энтомофаги – но их популяция сильно пострадала как раз во время борьбы с вредителями ещё в то-о-ом сезоне.

Теперь о вредности весенней обработки сада. Обрабатываете вы в лучшем случае купоросом. Нет, купоросы – что железный, что медный – сами по себе прекрасны. Только не в саду, поскольку они не распадаются НИКОГДА. То есть токсичные соединения меди или железа, которые внёс в дерево ещё дед-прадед, никуда не делись – они здесь, в древесине, в соке, в почве, а также в плодах. Логически путь токсина легко продолжается до печени, а вот угадать, какому именно внуку-правнуку дедушка сделал подарочек, наоборот - трудно. Но это неизбежно, уж извините. И не думайте, что бордосская смесь или ДНОК предпочтительнее, я ведь сразу сказал, что купорос – это «в лучшем случае».
А делать-то что? – справедливо спросите вы. Да ничего особенного делать как раз и не нужно. Просто давайте попробуем решить проблему с вредителями и болезнями не тогда, когда это ритуально делают все садоводы-огородники, а тогда, когда к этому восприимчивы патогены и насекомые.

1. После сбора плодов обрабатываем деревья, кустарники и почву под ними биоинсектицидами – Актофитом (Актарофитом, Фитовермом), Боверином, Метаризином, Битоксибациллином, Гаупсином, Эмочкой-Защита. Как видите, список вполне приличный, есть из чего выбирать.

2. С наступлением холодов белим стволы. Лучшая побелка – смесь глины и коровяка, хотя сейчас уже есть готовые смеси и краски, которые не содержат купороса и не сразу смываются дождями.

Так ведь все белят деревья весной – раздаются недоуменные голоса. Дорогие огородники! Белить деревья весной – это, конечно, красиво. Но никому не нужно! А самим деревьям так даже и вредно. А что вредно для деревьев - то полезно для возбудителей болезней и вредителей.

Ну и самое главное, о чём я не устаю повторять на семинарах, в книгах и личных дискуссиях. Лучшая защита растений от болезней и вредителей – будь то яблоня, смородина или картофель – здоровье самих растений. Просто не нужно его портить химией. А вот поддержать, особенно на этапе перехода от «больного» земледелия к прогрессивному – органическому, природосообразному, пробиотическому– это очень простая и легко решаемая задача.

Дык чем побрызгать-то? – раздается дружный хор. Настоем или отваром табачной пыли. Для приготовления отвара 1 весовую часть табачной пыли заливают 10 частями кипятка, перемешивают и настаивают в течение нескольких часов. Жидкость фильтруют или осторожно сливают с осадка. Осадок можно повторно залить двумя частями кипятка, потом использовать как удобрение.

Для опрыскивания растений полученный отвар разбавляют трехкратным количеством воды. На 10 л (ведро) воды добавляют столовую ложку мыла, стирального порошка, шампуня (какого не жалко), молока, любого другого прилипателя.

Для приготовления настоя 1 весовую часть пыли заливают 10 частями теплой (20…30°С) воды и оставляют на двое суток. Периодически раствор тщательно перемешивают. Полученный настой отфильтровывают или осторожно сливают жидкость с осадка, разбавляют трехкратным количеством воды. Как и при приготовлении отвара, добавляют прилипатель. Осадок можно использовать как удобрение.

При приготовлении отвара или настоя из табачной пыли использование кухонной посуды недопустимо. Раствор ядовит для человека, обращаться осторожно!

Ну а когда ваш опрыскивательный зуд будет удовлетворен, начните вести себя не как обезъяна с гранатой, то есть дикарь с опрыскивателем, в смысле, все те, кто не понимает разницы между следствием и причиной и фанатично борется с вредителями весной вместо того, чтобы защищать свой сад все время.

chern03em.livejournal.com/84967.html