Возраст: 1 — 3 мес.
120 г. тонкой акриловой пряжи белого цвета, 30 г. пряжи серого цвета и 7 пуговиц белого цвета. СПИЦЫ №3,5 и 4.

УЗОРЫ Набор двойного вязания; вспом. нитью набрать число п. вдвое меньше необходимого +1 п. Продолжить вязание нитью основного цвета (1-й р. вязать лиц.), связать 5 р. лиц. гладью. 8 6-м р, *1-ю п. провязать изн., вытянуть новую п. из протяжки 1-го р, основного цвета и провязать лиц.*, повторить до конца р. Последующие р. вязать рекомендуемым узором. Закончив вязание, вспом. нить удалить.
Резинка 1 к 1, резинка 2x2, платочная вязка (плат, вязка). Кромка из 2-х п.: в лиц. р. первые или последние 2 п. снимать, не провязывая. В изн. р. эти п. вязать изн.
Полая резинка: вязать резинкой 1x1, при этом в лиц. и изн. р. лиц. п. провязывать, а изн, п. снимать, оставляя нить перед работой.
Фантазийные узоры: по схемам 1 и 2.
ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ : 10х10 см-24 п. х 28 р.
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ Вязать как одну деталь, начиная с кокетки. Нитью серого цвета на спицы № 3,5 набором двойного вязания набрать 49 п, = 97 п. и связать 6 р. резинкой 1x1, прибавив в последнем р. 1 п. = 98 п. Продолжить нитью белого цвета спицами № 4, выполняя с обеих сторон по 6 п. планки застежки — кромка из 2-х п. и 4 п. плат, вязкой, центральные 86 п. вязать резинкой 2 х 2, распределив п. след. образом: 19 п., включая планку, — правая полочка, наметить 2 п., которые вязать лиц. гладью, 12 п. — рукав, наметить 2 п., 28 п. — спинка, наметить 2 п., 12 п. — рукав, наметить 2 п. и 19 п. — левая полочка = 98 п. Вязать, прибавляя в каждом 2-м р. по обе стороны от намеченных п. 10 раз по 1 п., выполняя прибавления из протяжки между 2 п. Затем распределить п. след. образом: по 30 п. для каждой полочки, по 34 п. для каждого рукава и 50 п. для спинки = 178 п. Продолжить вязание 34 п. каждого рукава плат, вязкой из, протяжении 2 р., набрав дополнительно с обеих сторон по 2 п. для проймы = 38 п., и затем вязать узором по схеме 1. На высоте 15 см вязать спицами № 3,5 нитью серого цвета 2 р. резинкой, равномерно убавив в 1-м р. 5 п. = 33 п., 2 р, двойной резинкой и закрыть п. с помощью иглы. Возобновить вязание 30 п. левой полочки, набрать для проймы 4 п., 50 п. спинки, набрать для проймы 4 п. и 30 п. правой полочки = 118 п., связать узор по схеме 2, равномерно прибавив в 1-м р. 8 п. = 126 п., и продолжить узором по схеме 1, наметив по бокам от центральных 58 п. по 1 п., которые соответствуют середине пройм. Вязать, прибавляя по обе стороны от намеченных п. в каждом 6-м р. 9 раз по 1 п. = 162 п. Через 17 см от узора по схеме 2 закрыть для шага центральные 6 п. и по 6 п. каждой планки застежки полочек. Вязать по 72 п. каждой штанины раздельно, убавляя по обе стороны от намеченной п. в каждом 6-м р, 5 раз по 1 п. и со стороны шагового шва в каждом 8-м р. после 1 кром. З раза по 1 п. = 56п. Через 15 см от начала шагового шва равномерно убавить в р. 9 п. = 47 п. и продолжить спицами № 3,5 нитью серого цвета 2 р. резинкой 1 х1(2 р. двойной резинкой и закрыть п. с помощью иглы. Общая высота около 45 см.
СБОРКА Сшить рукава и выполнить шаговый шов, наложив планку застежки левой полочки на планку застежки правой. На планке левой
полочки выполнить 7 отверстий для пуговиц (обметать 1 п.): первое — около 2 см от нижнего края и последнее — около 1 см от верхнего края, остальные распределить равномерно. Пришить пуговицы. Готовое изделие увлажнить и дать ему высохнуть.

Вам понадобится

-200г сливочного масла
-8 столовых ложек с горкой сахарной пудры, или 8 ст.л. сгущенного молока.

1
Какой же крем использовать для украшения? Существует несколько основных рецептов, которыми можно украсить торт. Они легки в приготовлении, и очень вкусны.

2
Самый популярный и легкий в исполнении – основной масляный крем с сахарной пудрой. Для него нам потребуется 200г сливочного масла и 8 столовых ложек (с горкой) сахарной пудры.

3
Масло заранее достаньте из холодильника - оно должно быть комнатной температуры. Взбейте его миксером и, постепенно, по одной ложке, добавляйте сахарную пудру. Этот крем подходит для украшения, и как основа под мастику. Для рисования фигур оставьте его ненадолго в холодильнике - он застынет, и фигурки будут выходить лучше.

4
Следующий крем – основной масляный со сгущенным молоком. Состав: сливочное масло - 200 г, сгущенное молоко - 8 столовых ложек. Возьмите масло (не холодное, но размягченное), взбейте вручную, используя металлический венчик или деревянную лопаточку, до однородной массы белого цвета, пышной и эластичной. Не прекращая взбивать, добавляйте по столовой ложке сгущенное молоко. И продолжайте взбивать, до получения однородной, воздушной массы, где-то 10-15 мин. Если молоко засахарилось, его можно вскипятить и остудить до комнатной температуры.

5
При украшении теплым кремом фигуры получаются глянцевыми, блестящими, не рельефными. Если используете охлажденный крем - они будут матовыми и рельефными.

6
Ганаш - один из кремов на основе сливок и шоколада. Его также используют для рисования украшений. Бывает черный и белый ганаш, в зависимости от шоколада, который вы используете.

7
Рецепт № 1. Подогретые, горячие сливки (жирностью 36%) - для ганаша, 300г молочного шоколада (или чёрного), 2 стакана охлажденных сливок для взбивания.

8
Рецепт № 2. 200г горячих сливок для ганаша (жирностью 36%), 200г. белого шоколада, 1 стакан охлажденных сливок для взбивания.

9
Доводим до кипения сливки, предназначенные для ганаша, и заливаем шоколад, растопленный в микроволновке или на паровой бане. Тщательно размешиваем вилкой, пока шоколад окончательно не растворится. После этого остужаем его в холодильнике (можно оставить на ночь). На следующий день мледует взбить до пышной массы остальные сливки. После этого взбейте охлажденную сливочную-шоколадно массу до густого состояния. И постепенно, понемногу, добавляйте во взбитые сливки, миксер включите на 1-2 скорость.

10
Крем получается очень густой, нежный, похожий на мягкое мороженое.
Если у вас нет специального шприца для рисования - не беда. Сворачивайте кулек из бумаги для выпечки, кладите в него крем, и рисуйте на здоровье!

11
Вам нужна тонкая линия? Обрежьте кончик наискосок маникюрными ножницами. Для линии потолще делайте больше разрез. Для получения волнистых линий на боках торта можно использовать нож для резки хлеба или сыра.

Это блюдо можно подавать в двух вариантах: как десерт после основной трапезы и как завтрак. Рисовый пудинг можно дополнить фруктами по сезону и своему выбору, а также вашим любимым джемом или сиропом. Еще хороша будет протертая с сахарной пудрой клубника - можно даже замороженную использовать Она хорошо оттенит сладость самого пудинга.

Ингредиенты на 4 порции:
500 мл молока; 100 г сахара; 1/4 ч.л. соли; 1 ч.л. ванильного сахара
100 г круглозерного риса (в идеале рис для ризотто - арборио или карнаролли)
свежие или консервированные фрукты по вкусу (у меня консервированные мандарины)
сиропы или джемы по вкусу и желанию
Смешиваем в ковшике молоко с сахаром, ванильным сахаром и солью.
Ставим на плиту и на сильном огне доводим до кипения. Уменьшаем огонь практически до минимума, добавляем не промытый рис и варим около 45 минут.
Рис должен стать мягким, а жидкость впитаться в него практически полностью.
Подаем пудинг с фруктами и сиропом в теплом или полностью охлажденном виде.

Алексей Шелоболин (СПрактикующий), геофизик, гидрогеолог, ведущий рассылки «Как превратить воду в ВОДУ».

Здравствуйте, друзья!

На дворе - крутая зима. Есть возможность готовить без ограничений талую воду на всю семью. Не упускайте её!


Есть сезон берёзового сока. Это примерно десять дней в апреле- самом начале мая. Его так же пропускать нельзя. Очень важно в это время ускорить и свои "токи" движения межклеточной жидкости. Но не все могут добраться до леса, как не все знакомы с технологией сбора сока, что, действительно, не так уж и просто. Нужны навыки.


Для "сбора" же талой воды не нужно никуда ехать, что-то непросто в скрытности собирать, ранить деревья.


Всё что нужно - это вода любой степени очистки и мороз на улице, да место на подоконнике снаружи или на балконе для 3-5 пластиковых контейнеров. Эффект от потребления талой воды столь же проявлен и мощен, как и от свежего берёзового сока.

Итак, приступаем:

Берётся плоский стеклянный, фарфоровый или пластиковый контейнер для хранения и разогрева пищи в микроволновке ёмкостью 200-500мл (в больших сосудах вода замерзает слишком долго). Заливается на 2/3 или чуть больше водою. Плотно закрывается крышкой и ставится в морозильник или на мороз. Заливать лучше всего сразу 3-5 контейнеров, т.к. остаток с каждого контейнера будет не столь уж велик.


При появлении первого ледка сверху и по стенкам, воду аккуратно слить в эмалированную миску или такой же контейнер, удалить лёд, промыть горячей водой, слить воду обратно и опять поставить на мороз.


К вечеру (если поставили с утра) или утром (если поставили с вечера), вода превратится в лёд. Сначала контейнер поставить в комнату и дождаться пока лёд немножко подтает по стенкам и на поверхности, слить воду. Это – второй этап удаления тяжёлых изотопов воды, которые замерзают всегда первыми и первыми же вытаивают по поверхности.

Талая вода1

Далее – этап удаления примесей. В раковине надо аккуратно омыть «ледовый кирпич» чуть тёплой водой, направляя струю в место концентрации замёрзшего примесного раствора, в центре «кирпича». Остаток помещается обратно в контейнер и вода, по мере таяния наливается в стакан. Пьётся по 3-4 глотка каждые 10-15 минут. Это лучший режим.


В остатке получается не так уж и много, но это – действительно отборная вода. Большой плюс – вам не нужен никакой фильтр. Минусов практически нет. Пейте всю зиму, пока стоят холода, в морозилке вода приготавливается хуже, используйте это время. Не пропускайте ни одного морозного дня и ни одной морозной ночи.


На фотографии - ледяные "кирпичи" с вытаянной серединой, уже подготовленный продукт. Только растопить...

Талая вода

Талая вода хороша всем, у кого есть заболевания, и у кого их нет (если такие люди существуют сейчас в природе), с пониженным давлением и с повышенным, с пониженной кислотностью и наоборот, окучивает все полярные состояния (как «Турбосуслик» Леушкина в области ментального).


Я уже неоднократно писал, что такая вода может оказать реальную большую помощь практически при любых заболеваниях. Пейте, смачивайте ею больное, делайте ингаляции. Да - да, я, описывая активные ингридиенты для ингаляции, не упомянул талую воду, а между тем её реально используют для профилактики дыхательных заболеваний у шахтёров, всего лишь регулярно насыщая парами талой воды раздевалку, когда они там находятся. Количество бронхолёгочных заболеваний снизилось. Неплохо было бы это проделывать и в школах, офисах, на производстве.


Есть установка «туман». Правда в больших объёмах нужно заказывать и установку по производству талой воды. Хотя можно и так, как я описал. С десяток контейнеров на класс, пусть детишки сами всё делают. Интересно же, а полезно как!


Сейчас вам не нужны никакие установки. Бесплатный мороз. Действуйте! Делайте комплексные ингаляции, серебром, прополисом, талой водой. У кого аллергия к серебру и прополису – вот талая вода! В настоящий момент пользую ею мою маму. И внутрь и в ингалятор. От талой воды во время и после процедуры она кашляет значительно больше, чем после процедуры с серебром, поэтому предпочтение отдаём всё же серебру. Но опыт продолжаем и эффект налицо. Позапрошлую ночь не могла спать от кашля. В эту спала уже нормально. Каждые два часа ингаляции поочерёдно серебром и талой водой, и каждые 15 минут – несколько глотков талой воды. Кашель и болезненное состояние значительно уменьшились, хотя сама простуда ещё длится. В прошлом году мама окончательно вылечилась от многолетнего астматического кашля серебряной водой!


Хорошей вам зимы, не забывайте выезжать на природу! Для меня зима – любимое время года и я планирую в это воскресенье (23 декабря 2012 года) поехать на болота в истоки Яузы. Если всё замёрзло, то можно коньком «упиливать» по сети болот речек и озёр на лыжах на сто километров в реальную глушь, где никого нет, кроме, лосей, выдр, лис и зайцев (я их регулярно встречаю в этих местах). Рюкзак с термосом, лыжи – и со свистом по льду и снегу вглубь и дальше. Реально быстрее, чем на беговых коньках! Помню и жду этого момента…



Мороз – это здорово! Это бесплатная талая вода отличного качества, это коньки и лыжи. Вчера реализовал одну свою мечту – покатался на коньках в Сокольниках. Готовлюсь к походу на каток на Красную площадь, когда там всё зальют.


Но помимо всех этих радостей, зима - это также и чрезмерная сухость воздуха, которая может стать причиной и основой бронхолёгочных заболеваний. Больше холод - значит больше топится батарея и всё более суше становится дома.


Как увлажнить воздух дома подручными средствами, не покупая дорогих увлажнителей?


Очень просто.- Вешать на батарею в каждой комнате по паре мокрых детских пелёнок или просто куски мокрой ткани изо льна или хлопка. Через пару часов это уже высыхает. Так что меняйте их почаще. Воздух в комнате увлажняется реально, если у вас конечно не царские хоромы, но в царских хоромах пелёнки на батареях неуместны, там лучше устанавливать увлажнитель.



Плюс профилактические ингаляции талой водой и(или) минеральной водой хотя бы пару раз в день. Бронхи в такую погоду пересыхают даже у здоровых людей. Для подверженных же бронхолёгочными заболеваниям такие процедуры обязательны! И ещё, идеальное сочетание - ингаляции серебром и питиё талой воды. Усиливается ток межклеточной жидкости, вымываются токсины. Всё что отлагается, в том числе и серебро (если оно действительно отлагается), при курсе лечения талой водой будет интенсивно вымываться. Большая часть токсинов (83%) откладывается и накапливается именно в межклеточном пространстве. Лимфодренаж и ускорение тока межклеточной жидкости позволяет быстро вынести всё это в кровь и лимфу. Курс эндоэкологической реабилитации (ЭРЛ), но не бадами, как принято, а талой водой (об этом я подробно пишу в первых книгах «Как превратить воду в ВОДУ» и «Точки силы – вещи и методики»).


Что касается талой воды, то дневной её приём должен составлять примерно 1% от веса тела, т.е. при весе 80 кг нужно в день выпивать 800 мл воды, равномерно распределив её потребление на весь день.

А теперь - очень радостная для меня и, надеюсь, для вас тоже, весть.-


Мой семинар по первой выходящей книге состоится 28 января в воскресенье в 11 утра в клубе "Созвездие" (метро ВДНХ) там же, где проходил и мой летний семинар и где в эту пятницу (21 декабря в 6 часов вечера) будет проходить мастер класс Александра Озерянского, который я помогаю организовывать.


"Как превратить воду в ВОДУ. Чистая вода из грязных источников". Всё самое главное об очистке воды. То, что я даже не написал в книге. Кое-что я не могу и не имею права писать. Сказать же - совсем другое дело. Много есть о чём у нас поговорить.

Очень много нового, фундаментального. В том числе, пришедшего ко мне за эту осень и зиму.

Но сейчас - о том, что я постоянно применяю в сочетании с водой, серебром, практиками, всем, часто и по разным поводам. И польза чего несомненна, мощна и универсальна. - О фабулах.

Пример. Моя матушка. У неё - плохая проходимость сосудов головного мозга. Склероз. Частые головокружения, шатает, очень плохой сон. Был. Тромбофлебит. Был (и немножко остался). Атеросклероз. Есть, но постепенно снижается и уже не беспокоит. Панкреатит (не беспокоит). Сердце - много чего (уже не беспокоит). Сильно сниженный гемоглобин. Был. Цистит. Был. Бронхиальная астма. Была. Это значит также, что любая простуда мгновенно перекидывается в бронхит. Нужно иметь мощные средства противодействия этому.

Как мы видим, очень много вылечено. В основном "точкасильными" устройствами и методиками. И процесс неуклонно продолжается. В базе лежит метод Леонида Попова, описанный в "Точках силы". Но сейчас в дополнение появились и фабулы. И это очень мощно. Такая же основа. Закидывается в подсознание и там производит свою незаметную, но базово- скрепляющую работу. Главная проблема на настоящий момент - сосуды головного мозга.

Их мы лечим так:

На физическом уровне. Вытягивающий массаж со специальным мёдом, когда вталкивающим движением мёд с содержимым вгоняется в подчерепное пространство и шею, а вытягивающими - вытягивается наружу уже с токсинами и солями. Можем визуально и тактильно отслеживать, что там внутри. Жуткая картина, реальная пакость. Боль очень сильная. Наружу выходят залежи г...на из сосудов и тканей. Моя сестра провела уже 12 вытягивающих сеансов маме - и всё ещё выходит. На 11-ом сеансе последнее вышло из области крестца. Позвоночник уже свободен, кроме самой верхней, подзатылочной части. Зато здесь - чем дальше, тем больше. Сначала выходили залежи с поверхности. Сейчас уже, видать, пошли глубинные горизонты... Процесс продолжаем до победы.


П.С. Тем кто в пятницу вечером придёт на семинар Саши Озерянского, после его окончания я могу продемонстрировать этот массаж на нескольких желающих. У кого есть отложения солей в позвоночнике и рядом в тканях, как у моей матушки. - Милости прошу.


На физическом уровне у мамы уже реальные изменения. Не шатает, не болят ноги, позвоночник, никаких болей, лёгкость. Но надо обязательно закончить, потому что сейчас уходит оттуда, где накопилось больше всего, и что является наиболее слабым местом. И если всё г-но стронулось наружу, то его надо обязательно выводить до последней струйки- кусочка

На уровне энергии: пранаяма по Леониду Попову. Без этого матушка "ушла" бы уже давно.


Теперь же проводится работа на ещё более глубоком уровне. Мозг, который может всё, и который у мамы страдает на физическом уровне больше всего, теперь лечит сам себя. Фабулой, которая заброшена в подсознание. И работает всё сильнее и сильнее при каждом новом прослушивании. Слушайте - пранаяма, упражнения, вытягивания дают многое, сохраняют жизнь в данном случае. Но до момента начала прослушивания фабулы мама нормально не могла спать ни одной ночи. Этот рубеж мы никак не могли преодолеть. Но на вторую ночь после прослушивания фабулы, составленной мною по методике Саши Озерянского, мама заснула глубоко и спала долго. И это с тех пор стало правилом с небольшими исключениями. Заметьте, в фабуле не было ни слова о здоровом сне. Она более универсальна. И срабатывает именно так, как нужно, а не так как я считаю правильным. Именно такова и должна быть хорошая фабула. И составление её - это целое искусство. Отчасти я его уже освоил, спасибо долготерпению Александра.

Серия сообщений "исцели себя сам":
Часть 1 - МОЯ ИСТОРИЯ ИСЦЕЛЕНИЯ
Часть 2 - Ох, уж эти наросты!.. на суставах..
...
Часть 8 - О пользе медовой воды.
Часть 9 - Как вылечить ангину за одни сутки
Часть 10 - «Как превратить воду в ВОДУ».
Часть 11 - Волшебное средство от кашля!
Часть 12 - Влияние мыслей и эмоций на здоровье
...
Часть 36 - Женские травки
Часть 37 - МОНАСТЫРСКАЯ ТРАВНИЦА
Часть 38 - Эликсир молодости профессора Ефимова

http://www.kuharo4ka.ru/index/kapustnye_shniceli/0-104

На 0,5 кг соленых огурцов
1 большая луковица
2 столовые ложки томат-пасты
2 столовые ложки растительного масла
Соленые огурцы мелко порубить и слегка отжать. Можно на мясорубке или в блендере их прокрутить(только не долго).
Лук мелко-мелко пошинковать и поджарить на растительном масле.
Добавить соленые огурцы и еще жарить на медленном огне, до полного испарения влаги. Положить томат-пасту и еще пожарить 15 минут на слабом огне, перед окончанием жарки добавить черный перец, по вкусу- сахар, соль и давленный чеснок, снять с огня и остудить. С черным хлебом такая закуска особенно вкусна. Намазывать на ломтики хлеба и вкушать. Попробуйте!

Источник: http://www.kuharo4ka.ru/index/ikra_iz_solenykh_ogurcov/0-299

Клубнику не рекомендуется бесменно выращивать на одном и том же месте, так как в почве накапливаются семена соряков, возбудители болезней и вредители. Для интенсивного использования площади и получения высоких урожаев необходимо применять севооборот со следующим чередованием культур:

* Ранние зеленые (редис, салат, укроп), сидераты + посадка клубники (с 20 июля по 1 августа);
* Клубника первого года плодоношения;
* Клубника второго года плодоношения;
* Клубника третьего года плодоношения + зеленые, сидераты.

В таком севообороте для посадки ежегодно требуется площадь 5-6 м2 при потребности в ягодах клубники 15-18 кг (со средней урожайностью 1 кг/м2). Севооборотную площадь через две ротации (8 лет) меняют местами. Участки располагают так, чтобы ряды клубники были направлены с юга на север.




В качестве предшественников можно использовать следующие культуры: зеленные (редис, салат, шпинат, укроп), горох, фасоль, горчицу, редьку, турнепс, морковь, лук, чеснок, сельдерей, а также кукурузу, клевер, тюльпаны, нарциссы.

Для получения высоких урожаев и оздоровления почвы место выращивания клубники целесообразно периодически менять. Клубнику выращивают на одном месте 3-4 года - за это время молодые, сильные кусты дают максимальный урожай. После 5-7 лет жизни растений происходит почти полное отмирание основных корней. Придаточные же корни, образующиеся над поверхностью почвы, попадают в неблагоприятные условия роста и не могут полностью заменить основные корни. За этот период почва истощается, теряет структуру, ухудшается ее воздушный режим, в почве накапливаются личинки вредителей и споры болезнетворных грибов, а также семена сорняков.

За год до ликвидации плантации закладывают новую на другом поле, а освободившийся участок удобряют и используют для выращивания других культур. Если земля сильно истощена - рекомендуется подержать ее под черным паром. На протяжении этого периода восстанавливается ее структура, она очищается от сорняков, вредителей, болезней, обогащается питательными веществами. Затем производят посев вико-овсяной смеси, после запахивания которой высевают растения семейства Крестоцветные: горчицу, рапс, редьку масличную и оставляют их под зиму.

Следующей весной отмершие остатки растений запахивают и сеют в ранние сроки однолетний люпин. В конце июня, когда бутоны растения только начинают окрашиваться, запахивают и его и в середине августа высаживают рассаду клубники. На всех этапах вносят необходимые удобрения.
Место клубники в севообороте
Поскольку главная опасность при выращивании клубники на одном месте заключается в накоплении грибных болезней (в первую очередь возбудителей вилта - вертициллезного увядания) и нематод (особенно стеблевой и ряда почвенных), особое внимание обращают на подбор благоприятных культур предшественников, таких как редис, салат, шпинат, укроп, горох, горчица, редька, петрушка, турнепс, морковь, лук, чеснок, а также тюльпаны, нарциссы, бархатцы, тагетес.

Малопригодны или совсем не пригодны для посадок клубники участки после картофеля, томатов и других пасленовых, а также огурцов, так как эти культуры могут быть носителями возбудителей вилта. На этих участках клубнику можно выращивать только через 3-4 года после освобождения от данных культур. Опасность заражения клубники стеблевой нематодой заметно возрастает в случае посадки ее после растений семейств Сложноцветные и Лютиковые.

На бедных почвах лучшими предшественниками земляники могут быть культуры, являющиеся хорошими сидератами (фацелия, горчица). После цветения эти растения запахивают (закапывают) в почву еще зелеными. Положительный результат получают и при использовании органических «почвоулучшителей» (листья, растительные остатки и т. п.), которые к тому же сдерживают размножение почвенных нематод.

В качестве одного из примеров можно предложить вариант севооборота со следующим чередованием полей:
1 - черный пар,
2-4 - клубника,
5 - пропашные культуры,
6 - зернобобовые.

Наилучшие результаты клубника дает при возделывании на слабокислых или близких к нейтральным почвах, воздухопроницаемых, с достаточным, но не избыточным увлажнением. Лучшими для нее считаются супесчаные и суглинистые почвы. Почвы очень кислые, а также щелочные неблагоприятны для клубники. На почвах с недостаточной для клубники кислотностью (значение pН выше 6) почву подкисляют путем внесения торфа, гипса, минеральных удобрений, слабого раствора соляной кислоты. При рН равном 5,2 и ниже почву следует известковать.

Непосредственно под клубнику известь не вносят, так как в этом случае растения плохо приживаются из-за снижения доступности необходимых для развития растений веществ. Обычно известкование проводят за 1-2 года до посадки. Дозы внесения извести зависят от показателя кислотности, механического состава почвы и вида известковых удобрений. Почвы, бедные магнием, и песчаные почвы, известкуют доломитовой мукой, содержащей магний. Глинистые и песчаные почвы необходимо предварительно улучшить внесением органических удобрений (перегноя, компоста, навоза).

Готовить почву под посадку необходимо заранее, так как повышать ее плодородие, очищать от сорняков и личинок вредителей после высадки растений очень сложно. Под весеннюю посадку клубники почву готовят осенью, под раннеосеннюю - не позднее чем за 15 дней до посадки. Для подготовки участка почву перепахивают (перекапывают) на глубину 20-25 см и тщательно выравнивают. При перепашке участок должен быть полностью очищен от сорной растительности, особенно от многолетних корневищных сорняков.
http://vitusltd.ru/siderat.html

Серия сообщений "природное земледелие":
Часть 1 - Природное земледелие от Сергея Дьякова -1
Часть 2 - Природное земледелие от Сергея Дьякова -2
...
Часть 20 - Сидераты - зеленое удобрение
Часть 21 - Посев сидератов
Часть 22 - Cидераты и клубника (земляника)
Часть 23 - сайт где можно заказать биопрепараты по нормальным ценам
Часть 24 - Технология, агротехника выращивания томатов
...
Часть 39 - Видео. Пермакультура - экскурсия по саду
Часть 40 - Видео. Пермакультура для дохода
Часть 41 - Видео. Как мы делаем теплые грядки в нашем родовом поместье (апрель 2016 г. родовое поселение Емельяновка)

Различают посевы сидератов: самостоятельные (в чистом виде) и уплотненные (или смешанные), сплошные и кулисные, подсевные и пожнивные.

Самостоятельные посевы сидератов занимают отдельное поле севооборота один сезон. Самостоятельные посевы сидератов могут занимать поле или часть поля (участка) и более короткое время. Например, однолетний люпин размещают после уборки основной культуры севооборота по пару перед посевом озимой культуры. Такой посев сидерата называют промежуточным или вставочным.

Уплотненные посевы сидератов представляют собой совместное выращивание на участке (поле) основной культуры и сидерата.

Пожнивные культуры сидератов возделывают в районах с теплой, влажной и длинной осенью. Их используют для удобрения сахарной свеклы, кормовых корнеплодов, кукурузы, пшеницы.

Подзимые (осенние) культуры сидератов применяют во влажных субтропиках Черноморского побережья. Распространены они и в Средней Азии, Закавказье, Крыму, т.е. в регионах с мягкой зимой. Сеют их в сентябре – октябре, а запахивают весной следующего года.

Кулисный посев. Сидераты могут занимать не весь участок, а только его часть в виде полос. При такой кулисной культуре на участке чередуют полосы различной ширины, занятые и не занятые сидератами. Причем, зеленую массу сидератов используют как удобрение на соседней полосе. Кулисное возделывание сидератов применяют обычно в междурядьях садов, чайных и цитрусовых плантаций. Этот же прием используют на склонах, размещая кулисы поперек склона для предотвращения водной эрозии. В этом случае используют многолетние люпины, астрагал, люцерну, клевер и т.д. Иногда сочетают сплошную и кулисную культуру сидератов. Например, окультуривая песчаные массивы в нечерноземной зоне, участок первые несколько лет занимают сплошной культурой многолетнего люпина. Потом распахивают так, чтобы запаханные полосы чередовались с незапаханными. Запаханные полосы используют затем под продовольственные или кормовые культуры и удобряют их укосной массой с полос, где продолжают выращивать люпин.
Виды сидератов

* бобовые (люпин, фасоль, соя, чечевица, горох посевной и полевой, люцерна, донник, вика яровая и озимая, сераделла, клевер, эспарцет, бобы кормовые, сачевичник и другие);
* крестоцветные (рапс, сурепка, редька масличная, горчица белая);
* злаковые (пшеница, рожь, овес, ячмень);
* гречишные (гречиха);
* сложноцветные (подсолнечник);
* гидрофилы (фацелия).

Травы семейства бобовых обогащают почву азотом, так как обладают способностью усваивать атмосферный азот. При высоких урожаях (100 ц/га сена) люцерна, например, фиксирует до 300 кг/га азота, а при еще более высоких - до 500 - 600 кг/га ежегодно (Еретевская, 1974). Из этого количества непосредственно поступает в почву при культуре люцерны около 1/3, т.е. от 100 до 200 кг/га. Важно и то, что в год внесения коэффициент использования растениями азота зеленого удобрения почти вдвое больше, чем азота навоза. Содержат зеленые удобрения другие элементы питания. Недостаточное количество фосфора возмещают внесением минеральных фосфорных удобрений непосредственно под сидераты или при их запашке. При этом положительное влияние бобовых трав на режим питания прослеживается в течение 3 лет.

Содержание основных питательных веществ в зеленой массе сидератов и в навозе, %

Удобрения Азот Фосфор Калий Кальций
Навоз смешанный (плотного хранения) 0,50 0,24 0,55 0,70
Зеленая масса люпина 0,45 0,10 0,17 0,47
Зеленная масса донника 0,77 0,05 0,19 0,90

Горчица белая - Sinapis alba

Одно из важных достоинств горчицы белой – ее роль в севообороте. Выделения корневой системы горчицы содержат органические кислоты, которые при взаимодействии с почвой высвобождают труднорастворимые фосфаты, переводят ряд элементов питания из ранее недоступной в легко усваиваемую растениями форму, обогащают почву калием, Используя углекислый газ из воздуха, горчица обогащает почву органическими веществами, одновременно улучшая ее рыхлость, водо- и воздухопроницаемость, особенно на тяжелых глинистых и суглинистых почвах. Кроме того, сами эти растения способны усваивать из почвы макро- и микроэлементы, недоступные другим растениям, также корневые выделения оказывают и мощное фитосанитарное воздействие против накопления в почве, например, таких распространённых болезней картофеля, как фитофтороз, ризоктониоз, парша клубней, фузариозные гнили. Поражение клубней картофеля этими болезнями снижается. Кроме того, установлено снижение в почве численности проволочника. Запашка горчицы поздней осенью также способствует гибели этого вредителя из-за нарушения условий его перезимовки. Горчица скороспела, быстро развивается и, даже при недостатке тепла, в короткий срок может сформировать значительный урожай зелёной массы, который может использоваться как зелёное удобрение, являющееся источником органического вещества для растений и почвенных микроорганизмов.

Донник, буркун - Melilotus

Донник – растение, требующие нейтральных почв. Имеют однолетние и двулетние формы. Из-за мощного развития корневой системы хорошо используют влагу подпахотного слоя почвы. Благодаря большому весу корней удобрительная ценность донников даже при сравнительно невысоком урожае надземной массы весьма значительна.

Люпин - Lupinus polyphyllus Lindl.

Подчеркивая большое значение люпинов в земледелии, академик Д. Прянишников еще в 1924 г. писал: «Люпину несомненно принадлежит крупное будущее в деле улучшения наших песчаных почв: тут люпин будет заменять и суперфосфатный завод, разлагая кислыми выделениями фосфорит, и завод воздушной селитры или синтетического аммиака, связывая азот воздуха бактериальной тканью своих клубеньков, притом все это за счет солнечной энергии». Люпины в отличие от других бобовых растений хорошо растут на кислых почвах. Менее всего требуется ухода за многолетним люпином. Благодаря холодостойкости это растение вызревает даже на севере. На одном месте многолетний люпин может произрастать в течение 8-10 лет и более. В первый год жизни растение не цветет, а образует прикорневую розетку с 10-15 пластинками пальчатосложных листьев. Массовое цветение и плодоношение его начинаются со второго года жизни. Под посев многолетнего люпина отводятся склоны участков, пустоши, запольные поля и т.д., после чего его масса измельчается и запахивается (перекапывается). Норма посева люпина при сплошном рядовом способе составляет 30-40 кг/га, широкорядном способе - 5-10 кг/га.
Из минеральных удобрений под люпин вносятся только фосфорно-калийные из расчета 30-50 кг по действующему веществу. Время запахивания массы люпина - фаза цветения - начало образования бобов. В качестве сидератов используется и однолетний кормовой люпин в занятых парах: укосная масса идет на зеленый корм или силос, а отава - на удобрение под озимые.
Однолетний и многолетний люпины по содержанию алкалоидов в зеленой массе различают алкалоидные (горькие) и безалкалоидные (сладкие) люпины. Первые используют только на удобрение, вторые – надземную массу – на корм скоту, корневые и пожнивные остатки – на удобрение. Обладая высокой способностью фиксировать атмосферный азот, люпин обеспечивает этим элементом не только себя, но и следующую за ним культуру.

Сераделла посевная - Ornithopus sativus

Род растений семейства бобовых. Сераделла – влаголюбивое растение, хорошо растет на легких слабокислых почвах. При достаточном увлажнении Сераделла хорошо растет даже на бедных песчаных и супесчаных почвах, высокие урожаи даёт при внесении навоза или фосфорно-калийных удобрений и обработке семян нитрагином. Сераделлу высевают ранней весной как самостоятельную культуру либо подсевают к озимым или яровым злаковым культурам (овес, рожь).

Масличная редька - Raphanus sativus L.

Редька - однолетнее растение семейства Крестоцветных, сильно разветвленное и раскидистое растение высотой 1,5 - 2,0 м с цветками бело-фиолетовой окраски, холодостойкое, влаголюбивое, теневыносливое и урожайное.
Высота побегов у нее 1,5 - 1,8 м, цветки желтые. Период от начала восходов до цветения около 40 дней. За один сезон можно получить 2-3 севооборота. Сеять редьку масличную можно в любые сроки с ранней весны до поздней осени, наилучшие сроки - июнь-июль. Если ее посеять в конце июля – начале августа, то до поздней осени она успеет нарастить много зеленой массы. Для высева пакет семян (50 гр.) смешать со стаканом сухого песка, разбросать по участку и заборонить. Оптимальная глубина заделки семян составляет 2-3 см. Расход семян 30-40 г на 10 кв.м. Перекопку почвы с оборотом пласта произвести по мере накопления зеленой массы в период цветения.
Редька масличная хорошо связывает азот, в смеси с викой яровой и другими бобовыми накапливает до 200 килограммов биологического азота на гектаре.
Посев редьки масличной в виноградниках стимулирует рост и развитие виноградной лозы.
Масличная редька также обладает фитосанитарными свойствами – уничтожает возбудителей болезней некоторых растений, активно подавляет нематоды. Благодаря быстрому росту забивает сорняки, даже пырей.

Рапс - Brassica napus L.


Обогащает почву органическим веществом, фосфором и серой. Рапс не переносит сырые почвы, тяжелые глинистые участки и заболоченные почвы. При выращивании рапса требуется применение минеральных подкормок. Лучшие почвы для выращивания рапса — глубокие структурные суглинистые и глинистые с большим запасом микроэлементов и питательных веществ, с водопроницаемой подпочвой. Рапс хорошо предотвращает рост сорняков, будучи посажен между многолетними плодово-ягодными культурами, а также повышает плодородие почвы. Выдерживает заморозки до -2-5°С.

Гречиха - Fagopyrum esculentum Moench (F. sagittatum Gilib.)

Длина корней достигает 80-150 см, отличается быстрым ростом, хорошо усваивает органические фосфаты и обогащает почву органическим веществом, фосфором и калием. Из-за способности хорошо рыхлить землю может быть рекомендована для посадки на тяжелых почвах, особенно между плодовыми культурами. Гречиха - прекрасный медонос. Лучший сидерат под плодовыми деревьями и кустами, не иссушает почву. Особенно рекомендуется на бедных, тяжелых, кислых почвах, т.к. ее глубокая разветвленная корневая система сильно улучшает почвенную структуру.

Фацелия - Phacelia tanacetifolia Benth.

Однолетнее семейства Водолистниковых, ценный медонос. Отличающаяся быстрым ростом, накоплением большого количества зеленой массы. Корень Фацелии охватывает глубину почвы до 20 см за период роста зеленой массы, при этом происходит улучшение структуры почвы, она становится рыхлой и воздухопроницаемой. Фацелия может произрастать на любых типах почв. Фацелия неприхотлива, обладает холодоустойчивостью, может осенью переносить заморозки до -7 -9 °С, поэтому можно высевать сразу после оттаивания почвы.

Подсолнечник однолетний или масличный - Helianthus annuus L.
Однолетнее растение, корневая система глубокая, 150-200 см и производит много компостной массы. Но если использовать подсолнух как зеленое удобрение, то придется отказаться от его солнечного цветка – не давать культуре сильно разрастаться, подрезать, когда поднимется примерно на полметра. Может расти на любых почвах с рН от очень кислой до щелочной.
Рожь, овес и горох
Озимая рожь и овес менее чем другие культуры требовательны к почвам, эти культуры произрастают практически на всех типах почв. Корневая система названных культур проникает на большую глубину, обладает повышенной усвояющей способностью, что позволяет растениям извлекать питательные вещества из труднорастворимых соединений. Озимая рожь и овес менее требовательны к предшественникам, обе культуры отличаются быстрым ростом. Горох, как любая бобовая культура, за счет деятельности клубеньковых бактерий обогащает почву азотом.
Названные выше культуры способны в очень короткий срок, всего за полтора-два месяца, сформировать значительный урожай зеленой массы.
Конечно и озимая рожь, и овес, и горох по своим удобрительным свойствам уступают люпину. Но по перечисленным выше достоинствам с ними трудно сравниться.
Озимую рожь высеваю в конце августа, иногда в первой декаде сентября. (Оптимальные сроки сева озимой ржи – 15-25 августа.) К этому времени освобождаются площади из-под картофеля и других ранее убранных культур. Поэтому озимая рожь высевается на любом свободном участке, лишь бы уложиться в оптимальные сроки. Осенью на этом участке больше никакие работы не проводятся. Весной, сразу же после схода снега, озимую рожь желательно подкормить азотными удобрениями, для того чтобы получить как можно больший урожай зеленой массы. Зеленую массу запахивают в почву, как правило, 5-15 мая, в это время наступают оптимальные сроки посадки (посева) многих овощных культур.
Овес и горох можно возделывать на садовом участке или огороде в течение всего вегетационного периода. Эти культуры можно выращивать отдельно, но лучше в смеси. Ранней весной горох и овес высеваются на площадях, где не предусматривается выращивание основных огородных культур, или под плодовыми деревьями. Через 1,5-2 месяца, когда горох зацветет, а овес выбросит метелку, зеленая масса заделывается в почву. В течение вегетационного периода овес и горох в качестве сидерата можно выращивать на всех площадях, освободившихся от основных культур. Последний срок посева гороха и овса – первая декада августа. В этом случае зеленая масса будет заделываться в конце сентября - начале октября, то есть до наступления морозов.
Эспарцет - Onobrychis viciifolia Scop.

Эспарцет - род растений из семейства Бобовые. Известно до 80 видов, дико растущих в средней и южной Европе, в северной Африке и в западной Азии. Это - травы, полукустарники или мелкие кустарники, усаженные обильными шипами. Из всех видов наиболее обыкновенным является Onobrychis viciifolia Scop. (иначе Onobrychis sativa Lam.), дико растущий по полям, холмам, лугам. Эта многолетняя трава (до 60 см высоты), голая или прижатопушистая, а иногда даже мохнато-пушистая. Наиболее распространенные в РФ сорта эспарцета: Песчаный 1251, Песчаный улучшенный, Северокавказский двуукосный. Эспарцет выращивают в полевых, кормовых и почвозащитных севооборотах, поэтому предшественниками его могут быть различные культуры. В кормовых севооборотах эспарцет размещают после зерновых культур и кормовых корнеплодов. При залужении склонов его высевают без покрова в смеси с мятликовыми травами.
Эспарцет
Эспарцет довольно засухоустойчив. Растение обладает хорошей устойчивостью в травостое, может держаться в полевых условиях 3-5 лет. Лучшими компонентами для эспарцета в травостое являются костер безостый, овсяница луговая, в засушливых условиях - житняк и пырей беcкорневищный, в условиях орошения - ежа сборная. Эспарцет чувствителен к низким температурам, при малом снежном покрове не выносит больших морозов. К почвам он не требователен, хорошо растет на щебенистых и песчаных почвах, но лучшими для него считаются черноземы и почвы, богатые известью. Эспарцет не выносит близкого стояния грунтовых вод.

ВИКА ЯРОВАЯ


Вика яровая - обладает высокими кормовыми достоинствами и используется на сено, зеленый корм, зерно и силос. В 1 кг сухой массы содержится 150 - 190 г протеина, 230 - 270 г клетчатки и до 37 мг каротина.

Вику высевают в смеси с овсом или другими злаками. В смеси она меньше полегает, дает большие урожаи и лучше поедается животными. На одном гектаре накапливает 40 - 50 кг азота.

Всходы выдерживают заморозки - 3... - 4°С. Вика нетребовательна к теплу и к почвам. Широко возделывается в нечерноземной зоне, в зоне достаточного увлажнения Центрально - Черноземных областей, на Украине, в Прибалтике и Западной Сибири.

Наиболее распространены следующие сорта: Белоцерковская 87431, Льговская 31292, Краснодарская 7, Саранская местная, Камалинская 611, Ярославская 135 и др.

В полевых севооборотах вику в смеси с овсом на сено высевают в пару, а в кормовых - после пропашных или как покровную культуру для трав. Хорошие предшественники для нее озимые и яровые зерновые и пропашные культуры. Почву под вику обрабатывают так же, как и под зерновые культуры. На тяжелых по механическому составу почвах при сильном уплотнении пахотного слоя зябь перепахивают.

Вика хорошо отзывается на внесение органических и минеральных удобрений. В период вегетации вико-овсяная смесь не нуждается в специальном уходе.

Лучшие сроки уборки вико-овсяной смеси на сено - начало образования бобов. Скашивание на зеленый корм и стравливание вики рекомендуется начинать с начала цветения. На силос убирают при массовом образовании бобов. На семена вика убирается раздельным способом при побурении и созревании бобов нижней и средней части растений.

ГОРОХ


Горох делится на зерновой, кормовой и овощной. Кормовой идет на корм скоту. Зерновые сорта имеют высокое содержание белка, высокую питательность, их сухие семена хорошо развариваются. А у овощного гороха в пищу идут зеленые сахарные бобы или незрелые семена - зеленый горошек. Садоводы и огородники чаще сеют овощные сорта гороха.

Горох - светолюбивая культура длинного дня, при недостатке света наблюдается сильное угнетение растений, холодостойкий, скороспелые сорта его возделывают до северных границ земледелия, требователен к влаге. При прорастании семена поглощают воды 100 -115%, т.е. в 2-2,5 раза больше, чем для хлебных злаков. Следовательно, посев гороха нужно проводить рано, когда имеются достаточные запасы весенней влаги в почве. Лучшими почвами являются черноземные среднесвязанные суглинки и супеси с нейтральной или близкой к нейтральной кислотностью. Малопригодны плотные, глинистые, заболоченные, а также легкие песчаные почвы.

ВЫРАЩИВАНИЕ ГОРОХА

Горох сеют ранней весной, а почву для него готовят осенью. Землю перекапывают на глубину 20-30 см, вносят на 1 кв. м 4-6 кг компоста или перегноя, 15-20 г калийной соли, 20-40 г суперфосфата. Весной, во время рыхления, добавляют золу. Под горох можно вносить только перепревший навоз, свежий использовать нельзя - он вызывает излишний рост зеленой массы в ущерб образованию цветков и плодов.

Лучшие предшественники для гороха ранний картофель, капуста, помидоры, огурец, картофель, тыквенные. Сам горох, как и другие бобовые, - лучший предшественник всех культур. Возвращать горох на старое место можно не раньше чем через четыре года.

Для гороха подходят практически любые почвы, ее механический состав не столь важен, она может быть и глинистой, и суглинистой, и песчаной. Кислые почвы следует предварительно произвестковать (300-400 г извести на 1 кв. м). Под него надо выделить солнечное место, избегая близкого залегания грунтовых вод, так как корни растения глубоко проникают в почву - на метр и более.

Горох выращивают безрассадным способом. Предварительно семена замачивают - заливают водой комнатной температуры так, чтобы она покрывала их полностью, и выдерживают в течение 12-18 часов, меняя каждые 3-4 часа. Если семян немного, их выдерживают во влажной ткани, пока они не начнут прорастать. Подготовленные семена высевают во влажную землю.

Посев начинают очень рано, с конца апреля. Как холодостойкая культура горох прорастает уже при 4-7 °С, всходы могут выдержать заморозки до -6 С, но все же при раннем посеве лучше закрыть грядку пленкой.

Cидераты и картофель
В производстве картофеля большое значение имеет севооборот с применением сидератов. Картофель может выращиваться на одном и том же месте с периодом не менее 4 лет. Лучшими предшественниками картофеля являются озимые зерновые, оборот пласта многолетних трав (1-2 года), бобово-злаковые смеси, чистый и занятый пары, рапс, редька, люпин, лен, кукуруза и другие пропашные культуры. Семеноводческие посевы рекомендуется высевать по черному пару. Семена сидератов можно приобрести у АПК "Витус".

Корневые выделения горчицы белой оказывают мощное фитосанитарное воздействие против накопления в почве, например, таких распространённых болезней картофеля, как фитофтороз, ризоктониоз, парша клубней, фузариозные гнили. Поражение клубней картофеля этими болезнями снижается. Кроме того, установлено снижение в почве численности проволочника. Запашка горчицы поздней осенью также способствует гибели этого вредителя из-за нарушенияусловий его перезимовки.

Серия сообщений "природное земледелие":
Часть 1 - Природное земледелие от Сергея Дьякова -1
Часть 2 - Природное земледелие от Сергея Дьякова -2
...
Часть 19 - Б.А. Бублик, В.Т. Гридчин Тыща уловок огородника
Часть 20 - Сидераты - зеленое удобрение
Часть 21 - Посев сидератов
Часть 22 - Cидераты и клубника (земляника)
Часть 23 - сайт где можно заказать биопрепараты по нормальным ценам
...
Часть 39 - Видео. Пермакультура - экскурсия по саду
Часть 40 - Видео. Пермакультура для дохода
Часть 41 - Видео. Как мы делаем теплые грядки в нашем родовом поместье (апрель 2016 г. родовое поселение Емельяновка)

Сейчас очень актуальна тема сидерации. О ней уже все очень хорошо написано, поэтому из найденного в интернете хорошего источника копирую готовое, при этом очень потрудившись вручную над таблицей, и дополняя своими фотками и своим мнением.
"Зеленым удобрением" называют растения-сидераты, которые временно выращивают на открытых, незанятых участках почвы или в качестве смежной культуры. Функции сидератов - улучшение структуры почвы, предотвращение вымывания и выветривания из нее полезных веществ, подавление роста сорняков, а также обогащение почвы. Процесс посева, выращивания и сохранения в грунте "зеленого удобрения" называется сидерацией.

Одно из важных правил органического земледелия – почва не должна оставаться
неиспользованной и открытой. Длительно (в течение недель и дольше) открытые участки почвы подвержены значительному ухудшению структуры и обеднению. Бесцельно оставленный открытым грунт в саду со временем твердеет, слипается и покрывается плотной коркой, через которую влага с трудом проникает вглубь. Органический состав ухудшается, полезные вещества вымываются и выветриваются. При полном отсутствии контроля и конкуренции начинается массовое засилье сорняков, которые тоже используют полезные вещества из почвы, не давая ей ничего взамен. В последствии у садовода прибавляется работы, поскольку теперь потребуется несколько прополок, перекопка и внесение удобрений, чтобы сделать
участок вновь пригодным для использования. Очевидно, что лучше было
изначально позаботиться о том, чтобы почва не оставалась открытой.


Здесь на помощь садоводу приходит сидерация – технология, известная
земледельцам с глубокой древности. По результатам своего воздействия на почву сидеральные культуры могут конкурировать с навозом, поэтому они просто незаменимы для тех земледельцев, которые принципиально не хотят или не имеют возможности использовать отходы животноводства для удобрения овощей и фруктов.


Как работают сидераты? - Они развивают густую, быстро смыкающуюся листву, которая подавляет рост сорняков. Некоторые из них (например, рожь) обладают интересной особенностью задерживать прорастание других семян и, таким образом, приостанавливают процесс появления новых сорняков на несколько недель. У сидератов хорошо развитая и сильно разветвленная корневая система, которая способствует улучшению структуры и водопроницаемости почвы: проникая глубоко внутрь, она разрыхляет и обогащает воздухом тяжелые глинистые почвы и поддерживает от распадания легкие, песчаные. Развитые корни также помогают доставлять полезные вещества из более глубоких слоев почвы наверх, ближе к корням съедобных или декоративных культур, между которыми выращивают "зеленое удобрение".

Сидераты имеют особенность усиливать действие других удобрений и ускорять микробиологические процессы в почве.

Сидераты, высаженные среди овощных культур, частично принимают на себя удар
садовых вредителей, а частично отпугивают их от посадок, попросту сбивая с толку. В то же время, яркие и полные нектара цветы большинства сидеральных культур – великолепных медоносов – способны привлекать к посадкам пчел и шмелей, которые попутно опыляют и растущие по соседству фрукты и овощи. Самым эффективным "зеленым удобрением" считаются растения из семейства бобовых. Особые бактерии, обитающие в их корневых наростах, обладают способностью к накоплению азота, который они получают прямо из воздуха и откладывают в почву.

Где и когда применяется "зеленое удобрение":
- Между другими съедобными или декоративными растениями, в пустотах

- В качестве смежной скороспелой культуры среди долгоспелых (например, пастернака, корневого сельдерея, лука порея и т.д.).
- Между сбором старого урожая и новыми посадками
- В межсезонье, в конце лета или осенью под зиму
- Для отдыха почвы от интенсивного использования на целый год


Выбор определенной культуры для посева в качестве "зеленого удобрения" зависит от таких факторов, как состав и структура грунта в вашем саду, в течение какого времени вы предполагаете использовать сидерат и др. Если вы используете ротацию (чередование) овощных культур, то каждый сезон рядом с овощами засевайте сидераты из того же семейства. Таким образом "зеленое удобрение" частично возьмет на себя возможные атаки вредных микроорганизмов и насекомых, поражающих это семейство, и избавит от них ваши овощи. Выбор подходящих сидеральных культур также зависит от того, есть ли в данный момент необходимость в обогащении почвы азотом. В приведенной ниже таблице даны более подробные сведения о различных сидератах и их особенностях.


align="center" width="10%"Сидеральная культура align="center" width="10%"Предпочтительный
тип почвы align="center" width="10%"Сохранение
азота align="center" width="10%"Цикл вегетации
время посева
Люцерна
синяя Кроме кислых
и влажных Да От года
Люцерна
хмелевидная Кроме кислых Да От 3 мес.
Бобы
конские Тяжелые Да Под зиму
Вика, горошек
посевной Кроме кислых и сухих Да 2-3 мес.
Клевер
мясокрасный Легкие Да 2-3 мес.
Клевер
луговой Богатые
суглинки Да под зиму
3-18 мес.
Пажитник сенной,
греческое сено Влагопроницаемые Да 2-3 мес.
Люпин
узколистный
и др. виды Легкие кислые
влажные Да 2-4 мес.
Донник
белый Любые, в т.ч. бедные Нет Под зиму
Эспарцет
песчаный Любые, в т.ч. бедные Да От года
Чина
посевная Любые, в т.ч. бедные Да 2-4 мес.
Лядвенец
рогатый Любые, в т.ч. бедные Да От года
Сераделла
посевная Любые влажные Да 2-4 мес.
Гречиха
съедобная Любые, в т.ч. бедные Нет 1-3 мес.
Фацелия
пижмолистная Любые, в т.ч. бедные Нет 1-3 мес.
Рожь
посевная Любые, в т.ч. бедные Нет Под зиму
Горчица
белая Любые, в т.ч. бедные Нет 1-2 мес.
Окопник Любые,
в т.ч. бедные Нет От года
Редька
масличная Тяжелые,
глинистые Нет 2-3 мес.
Рапс Тяжелые,
глинистые Нет Под зиму


Когда вы снова готовы использовать пустующий участок земли, слегка перекопайте или перепашите грунт вместе с сидератами на глубину 15 см. "Зеленое удобрение" немного измельчится и останется в почве или на ее поверхности. Разлагаясь быстрее, чем обычные культуры, сидераты служат дополнительным источником гумуса, удобрением, увлажнением и разрыхлителем для почвы.

Можно еще больше увеличить эффективность использования сидеральных культур. На участках, где "зеленому удобрению" предстоит провести несколько месяцев или даже год, сделайте несколько стрижек. Сидераты быстро отрастут вновь, а у вас в
руках окажется отличное натуральное удобрение, которое можно закопать в почву или разложить на поверхности в другом месте, или добавить в садовый компост. Роль сидеральных культур в компосте невозможно переоценить: из-за высокого содержания азота они являются ускорителями процесса компостирования, повышают содержание полезных веществ и улучшают структуру готового компоста.

Использование "зеленого удобрения" - отличный естественный, экологический метод улучшения качества грунта и повышения урожайности любых культур при
небольшой себестоимости и относительно низких затратах труда. Ценное орудие в арсенале органического садовода!

Лично я предпочитаю овсяно-гороховую смесь или просто овес: с рожью потом трудно справиться, а от горчицы и других крестоцветных отказалась из-за крестоцветной блошки, с радостью на них поселяющейся. К тому же из таблицы видно, что азота в почву они не добавляют. Растения с длительным периодом вегетации и тем более многолетние мне тоже не подходят: огородик и так небольшой, "гулять" моим грядкам некогда. Вот так в начале осени выглядят бывшие
картофельные, луковые, чесночные грядки:

Эту травку можно будет скосить и замульчировать другие освобождающиеся грядки или скормить домашним животным. Почву после выращивания сидератов не перекапываю, но об этом позже.

Серия сообщений "природное земледелие":
Часть 1 - Природное земледелие от Сергея Дьякова -1
Часть 2 - Природное земледелие от Сергея Дьякова -2
...
Часть 18 - ЧТО ТАКОЕ СИДЕРАТЫ?
Часть 19 - Б.А. Бублик, В.Т. Гридчин Тыща уловок огородника
Часть 20 - Сидераты - зеленое удобрение
Часть 21 - Посев сидератов
Часть 22 - Cидераты и клубника (земляника)
...
Часть 39 - Видео. Пермакультура - экскурсия по саду
Часть 40 - Видео. Пермакультура для дохода
Часть 41 - Видео. Как мы делаем теплые грядки в нашем родовом поместье (апрель 2016 г. родовое поселение Емельяновка)

Вложение: 4003464_b.doc

Серия сообщений "природное земледелие":
Часть 1 - Природное земледелие от Сергея Дьякова -1
Часть 2 - Природное земледелие от Сергея Дьякова -2
...
Часть 17 - Чернозём на даче — покупать или выращивать?
Часть 18 - ЧТО ТАКОЕ СИДЕРАТЫ?
Часть 19 - Б.А. Бублик, В.Т. Гридчин Тыща уловок огородника
Часть 20 - Сидераты - зеленое удобрение
Часть 21 - Посев сидератов
...
Часть 39 - Видео. Пермакультура - экскурсия по саду
Часть 40 - Видео. Пермакультура для дохода
Часть 41 - Видео. Как мы делаем теплые грядки в нашем родовом поместье (апрель 2016 г. родовое поселение Емельяновка)

Любое растение улучшает состояние почвы. Подземными частями оно создает систему корневых канальцев и поставляет пищу почвенным обитателям. Надземная часть притеняет почву и защищает ее от размытия и сдува, и отмирая, превращается в источник полезных соединений. На основе этих свойств многие растения можно использовать для восстановления плодородия почвы. Такие растения выделяют в особую группу: сидераты.
Рост и развитие растений зависит от присутствия 16 элементов в почве. Углерод, водород и кислород являются основными компонентами здоровой почвы. Во втором ярусе по необходимости находятся макроэлементы азот, фосфор и калий, чуть менее важное значение имеют сера, кальций и магний. Микроэлементы, необходимые в меньших количествах, но тоже влияющие на нормальное развитие – железо, цинк, марганец, медь, бор, хлор и молибден. Добавление животных удобрений, крови и костной муки, извести, водорослей и ламинарии могут компенсировать недостаток основных элементов и улучшить рН баланс почвы, влияющий на жизнедеятельность микроорганизмов. Один из лучших способов добавления питательных и органических веществ в почву – возделывание растений¬сидератов.
Сидераты – растения, выращиваемые как органическое удобрение. Сидератами можно считать любые однолетние растения, которые выращивают для восстановления плодородия почвы. Сидераты структурируют почву: сыпучую песчаную укрепляют, делают более связной, а тяжелую, глинистую, наоборот, разрыхляют, облегчая доступ воздуха и влаги. Они снижают кислотность почвы, повышают активность полезной микрофлоры, обогащают почву органикой, затеняя поверхность земли, препятствуют ее растрескиванию под лучами солнца.
Их сеют весной до посадок садовых культур, летом вместо садовых культур и осенью после сбора урожая. Есть два способа посева сидератов. В первом варианте перед посевом почву рыхлят мотыгой или культиватором на глубину 5¬7 см, затем делают борозды и сеют семена сидератов, а борозды засыпают землей с помощью мотыги. Так обычно делают весной и летом. Второй, осенний способ посева заключается в разбрасывании семян и присыпании их слоем компоста (он в этом случае выступает в роли осенней мульчи).
ВИДЫ
РАСТЕНИЙ¬СИДЕРАТОВ
Они довольно разнообразны, но большинство из них – бобовые и злаковые растения. Бобовые содержат на своих корнях колонии азотфиксирующих бактерий и хорошо обогащают почву азотом. Большинство бобовых используются сразу в нескольких целях: как сидераты, как пищевые и как кормовые растения. Злаковые способствуют накоплению в почве гуминовых веществ и улучшают ее структуру. Сейчас в продаже можно встретить специальные смеси сидератов и монокультурные комплекты.
Горох овощной обогащает почву азотом, фосфором и органическим веществом, поэтому используется не только в отдельных посадках, но и как почвопокровное растение под высокорослыми травянистыми культурами и плодовыми деревьями.
Бобы кормовые – богатый источник азота, один из лучших сидератов для тяжелых глинистых и торфяно¬болотистых почв. Бобы снижают кислотность почвы. Поскольку они довольно морозостойки, в районах с мягкой зимой можно сеять под зиму. Для весенней и летней посадки можно применять бобы в смеси с викой и горохом полевым.
Лядвенец рогатый растет даже на очень тяжелой и бедной почве, разрыхляет почву на глубину до 1,5 м и обогащает азотом, калием, фосфором, кальцием, магнием. Лядвенец – отличная кормовая трава, часто используется для озеленения, т. к. устойчив к вытаптыванию. В весенних и летних посевах лучше смешивать его с клевером, люцерной и другими бобовыми.
Люцерна посевная обладает исключительно мощной корневой системой (до 3¬х м глубиной), обогащает почву азотом, фосфором и органическими веществами. Люцерна дает большую зеленую массу (3 укоса в сезон), поэтому наиболее часто используется как кормовое растение.
Значительной зимостойкостью и засухоустойчивостью отличается донник, хорошо растущий и на песчаных, и на глинистых почвах. Однако донник не любит кислых и очень влажных почв. Поэтому применение его на северо¬западе Европейской России ограничено.
Клевер луговой пригоден для районов с хорошим увлажнением. Он морозоустойчив и является хорошим медоносом. Можно использовать клевер в междурядьях садовых культур, где он растет без подсева в течении 2¬3 лет.
Для освоения бедных песчаных и подзолистых почв с повышенной кислотностью подходит люпин однолетний, накапливающий в почве азот, фосфор и калий. Этот вид сидерата считается лучшим предшественником для земляники.
Эффективным сидератом является популярная вико¬овсяная смесь – бобово¬злаковая. Она обогащает почву фосфором и азотом, подавляет рост сорняков, хорошо рыхлит почву. Ее выращивают также для приготовления компостов, жидкого удобрения, подкормок, мульчирования почвы и защиты культурных растений от вредителей и болезней. Вико­овсяную смесь сеют в конце апреля¬начале мая, часто даже под плодовыми деревьями.
Горчица белая – тоже хороший сидерат. Помимо обогащения почвы и подавления роста сорняков, она защищает участок от проволочника – вредителя картофеля. Горчица быстро образует мощную корневую систему длиной более 1 м, а после срезки корни перегнивают за 1,5¬2 недели, образуя сеть каналов для движения воздуха и влаги на большую глубину. Сеют горчицу осенью (после уборки урожая) или весной (за 1 месяц до посадки картофеля и овощей). Также можно высевать горчицу как почвопокровную культуру в междурядья многолетних плодово­ягодных культур для предотвращения роста сорняков и создания каналов.
Гречиха подходит для обогащения почвы органическими веществами, фосфором и калием. Особенно рекомендуется на бедных, тяжелых почвах, т. к. ее глубокая разветвленная корневая система (до 2¬х метров) значительно улучшает почвенную структуру. Это лучший сидерат под плодовыми культурами и к тому же прекрасный медонос. Гречиха подходит и для весенней, и для летней посадки.
Рапс яровой быстро образует мощную корневую систему глубиной более 1 м, за счет чего хорошо разрыхляет плотные почвы. Он обладает фунгицидными и бактерицидными свойствами, обогащает почву органическим веществом, фосфором и серой.
Фацелия однолетняя подходит практически для любых почв и широких климатических условий. Отличный разрыхлитель, она является хорошим предшественником для большинства овощных культур. Зеленая масса фацелии – прекрасный корм для животных. Благодаря короткому периоду вегетации фацелию можно высевать за сезон несколько раз, накапливая большую массу органики. А одно из уникальных свойств фацелии – ее нектар привлекает многих энтомофагов, уничтожающих плодожорок, листоверток, яблоневого цветоеда и других вредителей садовых и огородных культур. От соседства с фацелией гибнут саранча, почвенные нематоды, поражающие картофель и корнеплоды, уходит проволочник.
ПРИМЕНЕНИЕ
СИДЕРАТОВ
Зеленая масса растений¬сидератов богата азотом, белками, крахмалом, сахарами, микроэлементами, поэтому зачастую они традиционно применяются под запашку почвы – как зеленое удобрение. Во многих агрономических руководствах можно встретить следующие рекомендации: «Незадолго до посева основной культуры выращенные сидераты запахивают в почву, возвращая тем самым в нее питательные вещества и обогащая таким образом землю азотфиксирующими бактериями». Но правильно ли такое применение сидератов?
Во-­первых, азотфиксирующие бактерии, живущие в симбиозе с высшими растениями, свободно в почве существовать не могут и поэтому сразу переходят в стадию цист – то есть период покоя, уже не обогащая почву азотом. Особой пользы от них в этом случае уже нет. Во-­вторых, сидераты выращивают ради корневой системы: после скашивания ботвы корни сидератов перегнивают и обогащают почву гумусом, а в почве создается пористая структура. Поэтому сидераты нельзя перекапывать, так как каналы в почве будут разрушены. В-третьих, если сидераты перестояли время укоса, огрубевшие стебли плохо перегнивают в почве и могут стать источником вирусных и грибковых заболеваний для последующих посадок. И, наконец, в­-четвертых, при запашке зеленой массы в почву содержание азота может стать таким высоким, что следующая по очереди культура просто начнет «гореть».
Поэтому современная технология применения сидератов включает в себя следующие правила.
При выборе сидерального растения нужно учитывать, что вы хотите получить в результате его посева. Поэтому перед посевом необходимо тщательно ознакомиться с технической характеристикой сидерата.
При смешанных посадках сидераты высаживаются на место овощей сразу же после их уборки. Чтобы сидерат не давал разрастись сорнякам, его сеют не рядами, а вразброс и потом заделывают граблями.
За две недели до посадок основной культуры сидераты нужно срезать. Это определяется тем, что сидераты, так же как и любые другие растения, для подавления роста других растений выделяют яды (колины). За две недели до посадок колины успеют вымыться в глубокие слои почвы и там распадутся.
Ботву сидератов после подрезания оставляют на поверхности почвы. Она разлагается и также образует в почве гумус и пополняет ее минеральными элементами.
Если на грядках будет высаживаться рассада, то сидераты там не срезают, а рассаду высаживают непосредственно в сидераты. В грядке делают лунки большого объема (20¬30 л) и высаживают рассаду, присыпав ее компостом. Сидераты сглаживают перепады температуры в припочвенном слое, благодаря этому рассада лучше приживается. Затем сидераты срезают и мульчируют ими почву на этой же грядке.
Нельзя сеять культуры, принадлежащие к одному семейству, сразу друг за другом. Например, капусту или свеклу, после того как на этом участке выращивался рапс или горчица, так как все они относятся к семейству крестоцветных и могут передавать своим последователям болезни, присущие их семейству.
Чередуйте сидеральные культуры, не давая почве пустовать. За один сезон на свободном участке можно вырастить несколько поколений сидератов, в результате чего почва быстро восстановит плодородие. Сидераты можно выращивать как до посадок овощных культур, так и после их уборки. Например, после уборки урожая культур, сильно истощающих почву (капусты, огурцов, кабачков, тыквы) можно высеять люпин, фацелию или рапс.
Не позволяйте сидератам обсеменяться – иначе они превратятся в сорняки. Их нужно срезать в период бутонизации до начала цветения, пока не успел образоваться жесткий стебель. Кроме того, молодые растения быстрее разлагаются и выделяют азот.
Срезайте сидераты плоскорезом, культиватором или косой, а корневую систему перекапывать нельзя, иначе теряется смысл посева сидератов (восстановление гумуса и пористой структуры почвы).
Для достижения наилучшего эффекта посев сидератов можно сочетать с внесением фосфоро­калийных минеральных удобрений.

Серия сообщений "природное земледелие":
Часть 1 - Природное земледелие от Сергея Дьякова -1
Часть 2 - Природное земледелие от Сергея Дьякова -2
...
Часть 16 - Безумие пахаря Эдвард Фолкнер - Книги - Каталог файлов - Экопоселения, поместья, пермакультура, земледелие
Часть 17 - Чернозём на даче — покупать или выращивать?
Часть 18 - ЧТО ТАКОЕ СИДЕРАТЫ?
Часть 19 - Б.А. Бублик, В.Т. Гридчин Тыща уловок огородника
Часть 20 - Сидераты - зеленое удобрение
...
Часть 39 - Видео. Пермакультура - экскурсия по саду
Часть 40 - Видео. Пермакультура для дохода
Часть 41 - Видео. Как мы делаем теплые грядки в нашем родовом поместье (апрель 2016 г. родовое поселение Емельяновка)

Как вы уже поняли из названия поста, речь пойдёт о чернозёме или, как его ещё называют питательный слой почвы! Толков на эту тему очень много и я хочу в этом посте рассказать свою точку зрения, которая основана на моём личном опыте. Постараюсь внятно объяснить, почему именно так поступаю с тем питательным слоем почвы в своих делянках.

Ведь не секрет, что многие дачники продолжают покупать навоз, перегной, компост и чернозём, тратя на это «добро» немалые деньги. А надо ли это делать — тратить свои кровные на ТО, что может вырасти САМО, но при определённых условиях. Вот сейчас и будем с Вами разбираться, КАК и ЧТО происходит на самом деле и что стоит покупать, если нельзя стырить даром.

Итак, если Вы не против, то начнём …

Сразу хочу сказать тем, с кем мы ещё не знакомы и они не знают, где находится моя дача и каким субстратом она богата. Живу я в городе Липецке, Центрально-Чернозёмный Район. На даче сплошной песок и ничего более благородного не наблюдается, но мне удаётся выращивать чернозём и раздавать его соседям, кои в нём сильно нуждаются.

В течение нескольких лет в разных делянках (по-разному) нарастает питательный слой почвы, хочу я этого или нет, это от меня не зависит — почва РАСТЁТ! И каждый год мне приходится срезать этот питательный гумусовый слой почвы и выносить его в лес, потому что девать мне его более некуда. Оставлять его в делянках невыгодно, а продавать мне стыдно, потому что я не приложил к этому процессу — Деланию Земли никакого труда. А раз к этому процессу причастны невидимые «трудяги», то и этот питательный слой раздаётся даром.

Почему НЕВЫГОДНО оставлять питательный слой почвы в делянках?

если этот слой оставлять, то тогда слой мульчи кладётся меньше, т. е. тоньше. А тонкий слой мульчи не будет выполнять свои основные функции:

1. надёжно укрывать почву от прямых солнечных лучей;
2. сглаживать перепады дневной и ночной температуры почвы;
3. являться накопителем почвенной влаги из окружающего нас воздуха;
4. быть доступным кормом для почвенных обитателей;
5. и т. д.

Посудите сами, дорогой друг, брошенный пучок выполотых сорняков или скошенной травы с газона или в проходах, можно назвать мульчей, но какой прок от этого слоя и от этой мульчи? Абсолютно никакого! Почему? Потому что сквозь этот рыхлый слой проникают солнечные лучи и прокаливают почву до таких температур, при которых влажность почвы несоизмеримо мала, чтобы в ней жили и трудились почвенные обитатели. А если нет этого даже одного условия, то об остальных можно и не упоминать, потому их по умолчанию не будет.

По всей видимости, дачники, которые применяют такой слой мульчи и называют этот процесс мульчированием, делают это для СЕБЯ и своего удовлетворения — мол, я бросил мульчу, а вы (почвенные обитатели) там как хотите. Нет, дорогой друг, если мульчировать, то это нужно делать осознано и с пониманием дела. Делать этот процесс спустя рукава не годится, потому что ничего путного из него не получится, а силы, потраченные на сам процесс мульчирования, и ожидаемые от него результаты будет утопическими. Сказать точнее их не будет совсем.

Поэтому, если мульчировать, так мульчировать!

Общаясь в одной социальной сети «Мир Тесен», было предложение не выбрасывать этот питательный слой, а наращивать короба делянок выше, тем самым, уходя ввысь от основного уровня почвы. Этот метод будет выгоден и хорош в применении, если на даче высокое залегание грунтовых вод. Тогда непременно нужно поднимать слой почвы, чтобы корни однолетних и многолетних культур не вымокали и не задыхались.

У меня грунтовые воды залегают на уровне 2,5−3 метров. Это выявилось, когда мне бурили скважину под воду. А раз так, то повышать слой почвы и наращивать короба мне не выгодно. Да к тому же, чтобы нарастить ребра короба, нужны дополнительные доски, а где их взять, если лишних нет. Поэтому я иду по пути наименьшего сопротивления и срезаю сам питательный слой.

К тому же он снова нарастёт в течение 2−3 лет и мне снова в течение сезона придётся его выносить в лес и делать вот такую кучу …

Каким образом РАСТЁТ почва?

Дорогой друг, я должен сделать здесь одну оговорку. Дело в том, что какие-то процессы я могу объяснить при помощи результатов своих экспериментов, а ответы на какие-то ищу во Всемирной Паутине и из ТВ передач. Получается такая картина маслом. В моих делянках нарастает слой почвы, но, КАК и за счёт ЧЕГО это происходит?

Ответ очень простой.

Гипотез много, но я придерживаюсь одной и уверен, что она правильная и достоверная, хотя бы потому, что я вижу это воочию, и чему Вы стали, свидетелями просмотрев ролики выше по тексту поста. По этой гипотезе дело было так.

При зарождении жизни на нашей планете её остовом были скальные и застывшие вулканические породы, т. е. земная кора сплошняком состояла из минералов, которые являлись на тот момент поверхностным слоем. По истечении какого-то времени в водах морей и океанов зародились микроорганизмы. После этого, в ходе эволюции (что очень спорно) микроорганизмы мутировали в водоросли. Затем эти водоросли «вышли» на сушу по причинам изменения климата и движения материков. Достоверно это ничего не доказано, так как нет фактов подтверждающих данные процессы эволюции. Но давайте придерживаться хотя бы этой гипотезы.

После того, как водоросли «вышли» на сушу, они стали мутировать в наземные растения и начали появляться новые и новые виды растений. К тому времени, когда растения начали осваивать сушу, микроорганизмы уже были на поверхности планеты. Но ведь видов микроорганизмов такое множество, что некоторые из них переключились на «поедание» растений, как растущих, так и их остатков (в основном сена). В процессе эволюции образовывались новые виды растений, что мы сейчас и видим в наших лесах, на полях, парках, скверах и аллеях. Микроорганизмы питались этой органикой, тем самым перерабатывая её в субстрат, который впоследствии и стал называться почвой.

Но сами микроорганизмы не сумели бы превратить органические остатки в почву, не появись на планете Земля КОНВЕЙЕРА по производству почвенного гумусового слоя — ЧЕРВЕЙ. Эти животные пожирают всё и вся, что остаётся после первичной переработки органических остатков микроорганизмами.

Смотрите, что получается. Первыми за переработку органической мульчи (отмерших органических остатков) принимают бактерии и грибы. Своими пищеварительными соками они расщепляют мульчу до такой степени, что часть разложившихся органических остатков могут поглотить сами. Но так как у них нет пищеварительного аппарата, то они выпускают свои пищеварительные соки и всасывают свою пищу через свои тела, т. е. через внешнюю оболочку своих тел.

В это же самое время всеми дарами с барского стола харчуются черви, брюхоногие, личинки насекомых и другие почвенные животные. Но этого питания образовывается так много, что его хватает и микроорганизмам, и животным, и растениям вдоволь. А излишки и невостребованное питание, т. е. то, что остаётся от почвенного пира, доедают прожорливые черви!

Пропуская через свою пищеварительную трубу частички минералов почвы и растительные остатки, на которых живут микроорганизмы, на выходе этой самой пищеварительной трубы червя образуется питательный комочек — червячный помёт. И в тот момент, когда этот комочек выходит из червя и соединяется с минералами почвы и газами окружающего нас воздуха, то и превращается в Гумус.

Гумусовый слой, накапливаясь за несколько лет, и перемешиваясь с минералами земной коры, и образует слой почвы. Но процесс образования гумуса и нарастания почвы возможен только в том случае, если каждый сезон на поверхности имеющейся почвы лежит органическая мульча — листовой и травяной опад. И не просто мульча, а толстый слой, который и создаёт благоприятные условия для жизнедеятельности почвенных обитателей и их плодотворной работы по превращению органических остатков в ПОЧВУ.

Дорогой друг, гумус это не просто питательные комочки (или помёт червей) — это, на самом деле, сложный динамический комплекс органических соединений, образующийся при разложении органических остатков в процессе жизнедеятельности почвенных организмов: бактерий, грибов и животных (в основном червей). В состав гумуса входят гуминовые кислоты, фульвокислоты и гумин. Вы сами можете для собственного познания и самообразования забить в «поисковые машины сети» эти термины и узнать о них всё подробно.

Как Вы уже поняли, дорогой посетитель, более на Планете Земля гумус почвы делать никто Не Может, Не Мог и Никогда Не Сможет. Да и зачем чего-то придумывать (другие технологии), когда КОНВЕЙЕР по производству почвы у нас под ногами! Бери и пользуйся!

Но тут незадача — в некоторых местах планеты запасов этого самого гумуса пруд-пруди, т. е.сплошной ЧЕРНОЗЁМ, а в каких-то его совсем нет. Хотя растения от недостатка этого питательного слоя не страдают, а растут великолепнейшим образом. Давайте разбираться, почему происходит такое неравномерное распределения гумуса по нашей планете.

Действительно, в некоторых местах нашей планеты почва нарастала интенсивно, а в некоторых местах её нет, и по сей день, или если есть, то очень тонкий слой. Почему почва растёт неодинаково? Ответ на этот вопрос мы с сыном увидели в одной из ТВ передач. Получается такая картина. Если в отдельно взятом микроклимате существует периоды покоя для почвенных обитателей, то почва растёт. Где нет периода покоя, то почва не растёт.

В каком микроклимате есть периоды покоя жизнедеятельности почвенных обитателей? В тех микроклиматических зонах, где температура окружающего воздуха, а соответственно и почвы понижается до критической, при которой жизнь этих почвенных живых существ замирает, и идёт нарастание почвы.

Т. е. в течение благоприятного периода времени года (летом) почвенные обитатели «трудятся» над переработкой органических остатков, которые образовались после стаивания снега весной. Свою работу они не прекращают ни на секунду, даже не на йоту. Таким образом, образовавшегося питания, как гумусового, так и газового (углеродного), не то что хватает ВСЕМ и с лихвой, но ещё и остаются излишки.

Наступает поздняя осень почвенные обитатели и растения прекращают интенсивно питаться, так как температура окружающего воздуха и почвы понижается. Тем самым замедляя все химические и биохимические процессы, как по переработке органической мульчи почвенными обитателями, так и процессы, происходящие в самих растениях — перекачка корнями растений химических элементов по стволу и веткам в листья и обратному оттоку питательных веществ в древесину и корни растений.

Посудите сами, Вы будете вольготно жить, и работать в той среде, где температура окружающего воздуха ниже той нормы, при которой жизнедеятельность нашего организма (жидкостей и слизи) замирает (останавливается) и мы можем погибнуть. Нет, конечно! Летом мы стараемся себя любимого охладить, а зимой потеплей укутать, чтобы температура тела была ПОСТОЯННОЙ 36,6 градусов. Отклонения температуры в ту или иную сторону показывают нам, что с организмом, что-то не в порядке.

Но почвенные и другие живые существа приспособились к низким температурам по-своему. Например, черви, при температуре +5 градусов освобождают свою пищеварительную трубу и готовятся к заморозке, в прямом смысле слова — они замерзают, но не погибают. Весной они оттаивают и продолжают жить.

Растения-аборигены данной климатической зоны тоже приспособились выжимать из своих тканей влагу настолько, чтобы она внутри клеток не превратилась в кристаллы льда, тем самым сохраняя все вегетативные и генеративные органы до следующего благоприятного сезона.

К чему я Вам это всё рассказывал?

А к тому, что оставшиеся излишки гумусового питания остаются не востребованы в этот неблагоприятный (холодный) период и остаются в почве. В следующем году происходят точно такие же процессы, которые происходили в прошлом году и гумусовый слой нарастает один на другой, тем самым, увеличивая слой почвы.

Дорогой друг, но, даже имея на своём участке внушительный слой гумуса (чернозёма) почти все дачники жалуются на плохой рост и плодоношение своих овощей. Почему такое происходит? Казалось бы, питания хоть отбавляй, а растения тормозят в своём развитии. Тут ответ простой. Голый чернозём не может превратиться в доступное питание для растений по причине недостаточной влажности этого питательного слоя.

Ведь растворимая часть гумуса с его богатейшим запасом микро и макроэлементов может растворяться и служить питанием для растений, только при ПОСТОЯННОЙ и ОПТИМАЛЬНОЙ влажности. Гумусовый (чернозёмный) слой может служить великолепным питанием только тогда, когда периодически идут дожди и влага в этом слое держится ПОСТОЯННО.

При засушливом летнем сезоне, какие обычно и бывают в последние годы, гумусовый слой не играет абсолютно никакой роли — есть он или нет, растения не растут вольготно. В такой сезон этот питательный слой служит только тем субстратом, в котором растения удерживают свои «тела» в вертикальном положении, за счёт их корневой системы.

Таким образом, можно сделать простой вывод — наличие чернозёма на даче или приусадебном участке, это ещё не факт богатого урожая. И те дачники, которые покупает чернозём и не мульчирует его органическими остатками (т. е. мульчей) выбрасывают свои деньги на ветер.

Нет, они конечно, рассказывают соседям и гордятся тем, что купили машину чернозёма и теперь урожаи нужно будет возить ВОЗАМИ, сами того не подозревают, что потраченные деньги и силы (растаскивание этой кучи по территории дачи) окажутся тщетными, если они не смогут поддерживать ПОСТОЯННУЮ влажность этого богатства.

Вот Вам, дорогой друг, и купили чернозём?!

А если мульчировать почву органической мульчей и при этом она будет создавать и поддерживать ПОСТОЯННУЮ влажность и служить кормом для почвенных обитателей, то и гумусовый (питательный — чернозёмный) слой ВЫРАСТЕТ САМ! Тогда возникает законный вопрос, что покупать, если не чернозём? Дорогой друг! Вместо чернозёма, перегноя, навоза, торфа и т. д. и т. п. НУЖНО покупать отмершие ОРГАНИЧЕСКИЕ остатки — сено, солому, семечковую лузгу, дробленую кору, хвою, листву, опилки и др.

Это будет намного лучшее вложение денег в будущий урожай и ОЖИВЛЕНИЕ почвы, чем покупать ТО, ЧТО вырастет само — чернозём.

Я на сто процентов уверен в том, что говорю, потому что вижу процессы образования (нарастания) питательного гумусового (чернозёмного) слоя на протяжении всех лет с тех пор, когда стал применять на своей даче мульчирование, т. е. ТЕХНОЛОГИЮ Природного ЗемлеДелия.

Но проблема состоит в том, что этот питательный слой повышается в коробах питательных делянок и мне приходится применять много физических сил, чтобы от него ИЗБАВЛЯТЬСЯ. Вот так получается — одни покупают чернозём, а другие его выбрасывают.

Единственная делянка, где я ещё ни разу не срезал чернозёмный слой, это делянка с плодово-ягодными кустарниками. Да, да, как раз в той делянке, где растут кусты смородины и крыжовника, посты о которых уже имеются ниже по страничке и на других страницах блога. Представляете сколько там ЧЕРНОЗЁМА!?

Что происходит с чернозёмной кучей, которую мы насыпаем в лесу?

Она постепенно уменьшается, потому что соседи растаскивают этот питательный слой почвы по своим участкам. Не верите, смотрите ролик …

Теперь давайте рассмотрим такой вопрос, в каких климатических зонах не образовывается гумусовый слой, хотя растения растут в этой зоне великолепно и их великое множество?

Как такое может быть? Есть растения, они растут, а питательный слой тонюсенький-тонюсенький.

Да, дорогой посетитель, есть такие климатические зоны с обилием растительной массы, а питательного слоя там не образуется или если он есть, то совсем незначительный. По данным исследования почвенного слоя экваториальных лесов, ученые обнаружили, что гумусового слоя в них самая малость. Почему?

Потому что у растений и животных, как подземных, так и земных НЕТ периода покоя — нет зимы. Т. е. ВСЕ живые организмы питаются КРУГЛЫЙ год. Растения сбрасывают листву и другие органические части своих тел (например, ветки), почвенные обитатели их перерабатывают, и образовавшееся питание сразу поглощается вечнозелёными растениями и самими почвенными «трудягами» этой климатической зоны. Проще сказать, всё питание, которое образуется, поглощается в режиме реального времени — круглогодично и бесконечно!

Дорогой друг, только Вы не путайте отсутствие гумусового слоя на наших фермерских полях и дачах, на которых почва постоянно пашется и копается. Речи о плодородном слое и быть не может при таком обращении с почвой. Происходит самое натуральное убиение живой сущности почвы, причём это делается ЕЖЕГОДНО и НАМЕРЕННО.

Запасы гумуса не бесконечны на возделываемых полях, где выращиваются зерновые и овощные культуры в больших масштабах, и если их не пополнять, то в скором времени нас ждёт жизнь впроголодь или рынок будет забит сплошной «химией».

На этом позвольте закончить этот пост. Жду Ваших комментариев и рассуждений по теме чернозёма.

С уважением,
Сергей Дьяков.

Полностью почитать вместе с видео можно тут: http://dacha21veka.ru/gubitelnost-perkopki/chernoz...e-pokupat-ili-vyrashhivat.html

Серия сообщений "природное земледелие":
Часть 1 - Природное земледелие от Сергея Дьякова -1
Часть 2 - Природное земледелие от Сергея Дьякова -2
...
Часть 15 - Борьба с болезнями и вредителями.
Часть 16 - Безумие пахаря Эдвард Фолкнер - Книги - Каталог файлов - Экопоселения, поместья, пермакультура, земледелие
Часть 17 - Чернозём на даче — покупать или выращивать?
Часть 18 - ЧТО ТАКОЕ СИДЕРАТЫ?
Часть 19 - Б.А. Бублик, В.Т. Гридчин Тыща уловок огородника
...
Часть 39 - Видео. Пермакультура - экскурсия по саду
Часть 40 - Видео. Пермакультура для дохода
Часть 41 - Видео. Как мы делаем теплые грядки в нашем родовом поместье (апрель 2016 г. родовое поселение Емельяновка)

Масло сливочное: 30г
Тыква: 450г
Сахар: 2 ст.л.
Мука: 2 стакана
Яйцо куриное: 1шт.
Соль по вкусу
Изюм: 100г
Разрыхлитель: 2,5ч.л.
Превосходный тыквенный хлеб, и вкус, и цвет - все просто супер!


Способ приготовления блюда: как приготовить Сладкий тыквенный хлеб.

Запечь в духовке тыкву. После изрубить ее в блендере в пюре.
Взить с сахаром масло и добавить к пюре. Сюда же добавить яйцо, соль, муку с разрыхлителем, изюм промытый и подсушенный.
Все перемешать и выложить на поверхность, присыпанную мукой. Слегка вымесить.
Сделать круг из теста, переложить его на противень, выстланный пергаментом.
Провести ножом надрезы глубокие, штук восемь.
Печь в прогретой заранее духовке (200 градусов) до готовности.
Готовность проверять зубочисткой деревянной.
После тыквенный хлеб вынуть и остудить.

Ингредиенты:

250 г очищенной тыквы, нарезанной кубиками
280 г муки
2 яйца
100 г растопленного сливочного масла
150 г сахара
3 ст.л. апельсинового сока
1 ч.л. молотой корицы
1 ч.л. негашеной соды
соль на кончике ножа
70 г тыквенных семечек

Состав

Тыкву нужно превратить в пюре. Для этого есть 2 способа:

1. Кладем тыкву в стеклянную емкость и ставим в микроволновку на полную мощность на 5-6 минут. Вынимаем и разминаем в пюре.

2. Кладем тыкву в сотейник, наливаем 3-4 ст.л. воды и тушим до мягкости. Опять же разминаем в пюре.

Пюре

Муку просеиваем, смешиваем с содой и солью, добавляем половину семечек и все остальные ингредиенты, замешиваем тесто.

Тесто

Прямоугольную форму смазываем маслом, выкладываем тесто, сверху посыпаем оставшимися семечками.

Посыпаем

Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 45-50 минут. Готовность проверяем спичкой.

Тыквенный хлеб

Приятного чаепития!

Водоем на участке, зачем он нужен и каким он должен быть

водоемЯ слышу, как у соседей трактор выравнивает участок, вижу, что тракторист – мужчина из соседней деревни работает старательно, знаю, что за свой труд он запросил разумную оплату. Я наблюдаю за его работой и борюсь с искушением – попросить выкопать мне пруд на участке.

Красивый естественный водоем – предмет моих давних мечтаний. Мечта есть, образ будущего пруда жив, а ясных мыслей по поводу того, как правильно это надо сделать нет. И тракторист, закончив свою работу, уезжает, а я поднимаю всю накопленную за несколько лет информацию о том, как сделать водоем на участке, пытаюсь систематизировать и осознать опыт и советы людей и привести в порядок свои собственные размышления по этому поводу.

пруд на даче фото

Зачем мне нужен водоем? Чтобы получать эстетическое удовольствие, любуясь из окна дома отблеском солнечных лучей на водной глади поверхности пруда или наблюдая за стрекозой, порхающей вдоль берега между листьями-стрелами водного ириса, но, конечно, это не единственная цель.

Следующая цель – осушить нижнюю заболоченную часть участка. В свое время у нас не хватило средств на устройство дренажной системы для отведения воды, теперь я этому рада, так как пришло понимание того, что воду надо не отводить с участка, а собирать на участке, это поможет избежать вымывания питательных веществ и плодородного слоя почвы.

фото водоемов

И, наконец, формирование локального климата – вот важная причина создания водоема. Солнечные лучи, падая на водную поверхность, отражают тепло и излучают его опять, так солнце улавливается водоемом, действует как бы солнечная ловушка. Прибрежные камни нагревают воду, усиливая испарение и поддерживая необходимую для растений влажность. Двойной эффект от аккумулирования тепла и влажности является залогом обильного произрастания и активной вегетации растений в саду.

Каким должен быть водоем? Таким, как будто он образовался самостоятельно благодаря природе. Водоем, требующий наличие системы водоочистки водообмена – это «мертвый» водоем. В естественном «живом» пруду вода чистая, в нем хорошо себя чувствует различная водная живность и растения.

фото водоемов

Удачное расположение водоема, его правильная форма, оптимальный размер и создание различных глубин помогут в формировании «правильного» пруда на участке. Остановимся на этом подробнее:

* как правило располагают будущий водоем в самом низком и сыром месте участка, он должен быть вытянут по ветру, чтобы ветер мог создать движение на водной поверхности;
* правильная форма пруда (овал, круг, прямоугольник) не дает воде двигаться, в таком водоеме вода загнивает и умирает. Вода – живой организм, нуждающийся в возможности постоянного движения для самовосстановления, вытянутая меандрическая форма будет этому способствовать. Кроме того, необходимо наличие достаточного количества береговых изгибов для создания различных микрозон с особым микроклиматом. Это важно для жизни растений, насекомых, рыб. Берега должны быть пологими, выдержаны в пропорции 1:2 или 1:3, то есть на один метр высоты два или три метра длины;
* размер водоема должен быть пропорционален размерам сада, но создать экосистему в маленьком водоеме очень трудно, это надо понимать. Я считаю, что площадь пруда около 100м² – оптимальный вариант, таково мое субъективное мнение;
* дно в пруду должно быть на разных уровнях, мелководье с корягами и зарослями для мелкой рыбы и мальков, глубокие зоны для более крупной рыбы. С севера – глубокая зона, тень от деревьев, с южной стороны – мелководье, теплая вода, солнечная сторона. Ветер гонит теплую воду с мелководья к северной стороне, вода, охлаждаясь, опускается вниз, где холодно и глубоко. Наполняя глубоководную зону, холодная вода поднимается вверх, происходит постоянный обмен и естественное перераспределение воды. В «живом» пруду летом сверху жарко, снизу холодно, зимой – вверху вода промерзает, а на глубине нет, давая приют водной живности.

Есть еще один немаловажный момент – это подробное составление плана работы экскаватора и важность грамотного объяснения сути того, что вы, в конечном счете, хотите получить. Но это тема другого разговора.
источник: http://www.zelenblog.ru/vodoem-na-uchastke-zachem-on-nuzhen-i-kakim-on-dolzhen-byt.html

Серия сообщений "огород":
Часть 1 - Сидераты как оздоровление почвы
Часть 2 - Сидераты — самое эффективное удобрение
...
Часть 13 - "ПЛЕТЕМ КОСУ ИЗ ЛУКА"
Часть 14 - Соль в огороде
Часть 15 - Водоем на участке, зачем он нужен
Часть 16 - Рассада.Когда и что сажать?
Часть 17 - Рассада огурцов в скорлупе!
...
Часть 42 - Огород без хлопот.
Часть 43 - Соседство и чередование овощей на участке-теория и практика севооборота | Сайт о саде, даче и комнатных растениях.
Часть 44 - УВЕЛИЧИТЬ ПЛОДОНОШЕНИЕ СЛИВ

Серия сообщений "природное земледелие":
Часть 1 - Природное земледелие от Сергея Дьякова -1
Часть 2 - Природное земледелие от Сергея Дьякова -2
...
Часть 9 - Растения спутники, полезное соседство овощей
Часть 10 - Слово о почвенном звере.
Часть 11 - Водоем на участке, зачем он нужен
Часть 12 - Высокая гряда по методу Зеппа Хольцера
Часть 13 - Пермакультура Зеппа Хольцера
...
Часть 39 - Видео. Пермакультура - экскурсия по саду
Часть 40 - Видео. Пермакультура для дохода
Часть 41 - Видео. Как мы делаем теплые грядки в нашем родовом поместье (апрель 2016 г. родовое поселение Емельяновка)

Слово о почвенном звере.

Как часто в поисках необычного люди пускаются в далёкие странствия, ищут жизнь на других планетах и не замечают того, что буквально лежит у них под ногами! Здесь, в почве, живёт удивительный зверь, состоящий из бесчисленного множества микроорганизмов, дождевых червей и насекомых. Мы часто даже не догадываемся, какую важную работу он выполняет. Между тем, академик Вернандский подсчитал, что если вдруг прекратится деятельность почвенных организмов, через три года исчезнет всякая жизнь на Земле…

Давайте попробуем познакомиться с живущим на нашем участке почвенным зверем.

Возьмём в руки кусочек земли из своего сада. Что мы видим? Живая почва, в отличие от мёртвой смеси глины, песка и перегноя, обладает уникальной, не воспроизводимой никакими искусственными методами, структурой. Вся она пронизана множеством каналов, представляющих собой ходы дождевых червей и отмершие корни растений. В руке такая почва распадается на различной величины плотные пористые комочки. Эти каналы и поры проводят в почву воздух, не дают застаиваться на поверхности дождевой воде. В то же время сохраняется капиллярная связь с подпочвой и в засуху накопленная там вода поступает к растениям.

В почвенных порах каждый микроорганизм находит себе наилучшее место для жизни. Например, существуют аэробные бактерии, дышащие кислородом, и анаэробные, которым кислород вреден. Важны и те и другие, более того, выделения одних служат пищей другим. Природа нашла прекрасный выход - часть почвенных пор сообщается с атмосферой, а рядом расположены поры закрытые. Таким образом, почвенная структура - это скелет почвенного зверя, который он сам и создаёт. Для того чтобы он мог построить такой скелет, в почве должно присутствовать не менее 2% гумуса.

Гумус - это тоже продукт жизнедеятельности почвенного зверя. Это и запас питания для растений, и "цемент" для создания скелета. В 20-сантиметровом слое чернозёма содержится запас азота, фосфора, калия и других элементов питания растений на десятки лет вперёд. Содержащая достаточно гумуса оструктуренная почва как губка, впитывает воду и затем постепенно отдаёт её растениям. Кроме того, гумус блокирует в почве тяжёлые металлы, радиоактивные вещества, остатки пестицидов, не давая им попадать в растения и, следовательно, к нам в пищу.

В здоровой почве присутствуют сотни видов различных почвенных организмов. Азотфиксирующие бактерии усваивают из воздуха азот, в зависимости от условий и типа почвы они могут накопить его за год от 40 до 500 килограммов на гектар. Бактерии-камнееды добывают из почвенных минералов недостающие элементы питания, бактерии-целлюлозоразрушители превращают попавшие в почву траву и древесину в так нужный почве и растениям гумус…

Дождевые черви не просто рыхлят почву, но и обогащают её своими выделениями - копролитами, затаскивают вглубь попавшую на поверхность органику, регулируют кислотность почвы. В кишечнике дождевых червей содержится ещё не идентифицированное наукой вещество, подавляющее болезнетворных бактерий и способствующее развитию здоровой почвенной микрофлоры.

Общий вес обитающих в живой почве бактерий, актиномицетов, грибков, дождевых червей и насекомых достигает нескольких тонн на гектар, десятки килограммов на сотке. И все эти почвенные обитатели работают как единый мощный организм!

Для растений живая почва - самая лучшая. Только в такой почве растения сами могут регулировать, когда и какие питательные вещества им нужны. И почвенный зверь даёт им это питание в наиболее сбалансированном виде, ведь именно так предусмотрено Природой. А растения ещё и подкармливают почвенную живность своими корневыми выделениями, в их корневой области - ризосфере - жизнь буквально кипит. Все знают про клубеньковые бактерии, но оказывается, азотфиксирующие бактерии могут селиться и на корнях небобовых растений, правда в меньших количествах. Корни многих растений в окружении поселившихся на них микроорганизмов проникают на глубину несколько метров и извлекают на поверхность практически безграничные запасы содержащихся там элементов питания.

Кстати, больше всего растениям требуется (кроме воды) углерода. Углерод они берут из углекислого газа, но в воздухе его мало, всего 0.03%. В почвенных порах углекислого газа в десятки раз больше, он выделяется при дыхании почвенной живности и тут же поступает к растениям.

Растения, выросшие на живой почве, не только дают высокие урожаи - их плоды удивительно вкусны. Кто хоть раз их попробовал, обязательно захочет выращивать только такие. К тому же такие растения сами способны успешно противостоять вредителям, а урожай хорошо хранится.

Конечно, микроорганизмы есть и в бесструктурной почве. Но в этом случае отсутствует самое главное - симбиоз между тем множеством видов организмов, которые там живут. А "когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдёт". Почвенная живность, не найдя себе подходящего места, начинает потихоньку вымирать. Изменяется состав почвенной микрофлоры. А если ещё подсыпать минеральных удобрений и пестицидов? Такую химическую атаку мало кто выдержит. Первыми гибнут дождевые черви, эти санитары и рыхлители почвы. Многие микроорганизмы, чтобы выжить, перестраивают своё питание. Например, азотфиксирующие бактерии, вместо того чтобы усваивать из воздуха азот, начинают разлагать нитраты до свободного азота и выбрасывать его в атмосферу. А на месте полезных организмов появляются вредители - Природа не терпит пустоты. Именно это и происходит на наших перепаханных и заваленных всяческой "химией" полях и садовых участках!

Но прежде, чем мы начнём разговор о методах СозиДательного ЗемлеДелия, давайте вспомним, что Природа - наша мать, а мы все - её дети. И как мать желает своим детям только добра, так и законы Природы работают нам на благо. Нужно только понять эти законы и сделать шаг навстречу Природе. Но как же это сделать на практике?

Копать или не копать?

К счастью, Природа обо всём позаботилась сама – нужно только немного ей помочь. Самое главное – сохранить почвенную структуру. Эта структура состоит из бесчисленного множества каналов и пор, проделанных дождевыми червями, корнями растений и прочей почвенной живностью. Стоит однажды разрушить её, и на восстановление почвенному зверю понадобится от 3 до 10 лет. Но как же тогда копать или пахать?

Давайте исследуем этот важный вопрос с точки зрения СозиДательного ЗемлеДелия. При копке или вспашке происходит усиленное разложение имеющихся в почве запасов гумуса. Часть продуктов разложения идёт на питание растений (вот почему нас учат, что на вспаханной почве всё растёт лучше). Но что же происходит дальше? Вся слаженная работа почвенных организмов нарушается. Вспаханная почва не дышит, не усваивает из воздуха азот, легко подвергается нападению патогенных микроорганизмов.

Вот почему вспаханная целина или залежная земля даёт в первый год – два самый высокий урожай! И если; почва не получает большого количества органики, в последующие годы урожаи быстро снижаются.

Минеральные удобрения так же усиливают разложение гумуса, являясь допингом для почвы. Поэтому попытка получить высокий урожай с помощью минеральных удобрений приводит к необходимости год от года увеличивать их дозы. Растения, выросшие на «минералке» имеют ослабленный иммунитет. Достаточно сказать, что их клеточные ткани на 10% рыхлее, чем у растений, выросших на живой почве. А в результате – массовое нападение болезней и вредителей и необходимость использования пестицидов. Порочный круг замыкается…

Мне всегда вспоминается сказка о том, как у одного мужика была курица, несущая золотые яйца. Мужик продавал эти яйца и тем кормился. Однако этого ему показалось мало, и он решил сразу разбогатеть. Взял и зарезал курицу. И некому стало нести золотые яйца.

СозиДательное ЗемлеДелие основано на содружестве человека с Природой. Первое, что следует запомнить земледельцу - это то, что основная масса почвенных организмов сосредоточена в тонком слое земли от 5 до 15 см. Именно этот слой "живого вещества" толщиной 10 см., по определению академика Вернадского, и создал на Земле почву. И первое правило земледельца - почву можно обрабатывать только на глубину до 5 сантиметров. Такой слой – своеобразная кожа почвенного зверя. В Природе его предназначение – прикрывать почву от пересыхания и других неблагоприятных воздействий, этот слой нужно поддерживать постоянно рыхлым. Одновременно с рыхлением подрезаются сорняки.

Для такой работы сейчас в продаже появилось много всевозможных полольников. Есть даже устройства, позволяющие вручную обрабатывать по гектару в день – это для тех, кто хочет заработать. А для небольшого участка удобен плоскорез Фокина. Пока ещё не все умеют им работать, поэтому очень важно приобрести брошюру В.Фокина «К земле с наукой» (она продаётся в комплекте с «фирменным» плоскорезом).

А если почва очень плотная, глинистая? Можно дополнительно рыхлить её вилами, просто втыкая их в землю и раскачивая. Или использовать другие орудия для глубокого рыхления почвы без оборота пласта земли.

При такой обработке структура почвы не нарушается и почвенный зверь может спокойно заниматься своей работой. Под слоем рыхлой земли ему достаточно и влаги, и воздуха.

А когда же всё-таки можно копать? В медицине есть такой термин – реанимация. Это когда умирающего человека бьют электрическими разрядами, вливают ему лекарства, которые ни один здоровый человек не выдержит. Так вот, если в вашей почве катастрофически недостаёт органики и жизнь едва теплится, можно попытаться быстро её оживить. Для этого с осени внести в почву большое количество органического вещества: полуперепревших опилок, навоза, резаной соломы – не меньше 1-2 тонн на сотку. Осторожнее с торфом – он может здорово подкислить почву. И сочетать это с обработкой микробиологическими удобрениями, о которых мы ещё будем говорить. А после этого переходить к мелкой (до 5 см.) обработке почвы.

А может, и совсем не нужно трогать землю? Можно научиться и такому. Так, Масанобу Фукуока, положивший начало натуральному земледелию, сажает культурные растения по покрову белого клевера. При этом клевер служит живой мульчей, которая сдерживает рост сорняков, прикрывает почву от иссушения и обогащает её азотом и органикой. А в целом создаётся устойчивое сообщество живых организмов, включающее в себя культурные растения, сорняки, множество животных и насекомых и, конечно, нашего почвенного зверя. И почвенному зверю живётся неплохо – об этом свидетельствует урожай не меньший, а то и больший, чем на соседних, обработанных и удобренных полях. Для желающих поэкспериментировать скажу, что способ М. Фукуока включает в себя ряд «маленьких хитростей», которые нужно адаптировать к местным условиям. Так что почитайте его книгу «Революция одной соломинки» и – вперёд!

Кому-то всё сказанное может показаться слишком простым. «Все бы так давно делали» - может он заявить. В том то и дело, что не просто. СозиДательное ЗемлеДелие заменяет ручной и машинный труд силой человеческой мысли. А это значит, что работа значительно облегчается, но всё, что вы делаете на земле, должно быть сделано вовремя и с пониманием смысла проделанного. Иначе проку будет немного. И конечно, нужно просто любить свою Землю и всех, кто на ней обитает!

Удобрение? Нет – кормление!

Что нужно нашим растениям, чтобы они порадовали нас крупными и вкусными плодами? Далеко не только азот, фосфор и калий. Растению для нормального развития требуется более 50 элементов таблицы Менделеева, причём одних элементов нужно больше в начале роста, других – при засухе, третьих – чтобы противостоять заморозкам, четвёртых – для формирования вкуса, цвета или запаха…

При этом не надо забывать фундаментальный закон минимума Ю. Либиха – предел урожайности определяется тем элементом, который содержится в почве в минимальном относительно других количестве. От этих сложностей может пойти кругом голова не только у простого земледельца, но и у любого учёного. Так чем же удобрять наши растения?

Скажу сразу, что вся современная наука так и не научилась составлять полноценное «меню» для растений. Но этого и не требуется, если следовать законам Природы! Мало кто из земледельцев знает, что все почвы, за немногими исключениями, содержат в составе почвенных минералов все необходимые для растений элементы питания на много лет вперёд, азота же вокруг нас буквально океан. Только сами растения добыть эти запасы не могут. Здесь-то и поможет им необыкновенный почвенный зверь, состоящий из живущих в почве бактерий, грибков, актиномицетов, дождевых червей.

В Природе всё взаимосвязано и ни одно живое существо не может жить без множества связей с другими существами. Растения снабжают почвенного зверя сконцентрированной энергией Солнца в виде корневых выделений и отмерших частей, а бактерии, грибки, актиномицеты растворяют почвенные минералы, усваивают азот из воздуха и всем этим щедро делятся с растениями. При этом растения получают своё питание в наиболее сбалансированном виде и могут сами регулировать, когда и что им необходимо, ведь именно так предусмотрено Природой. А дождевые черви, помимо прочего, ещё и перемешивают грунт на глубину до нескольких метров, вовлекая в оборот практически безграничные запасы питания из подпочвы.

Вот почему в СозиДательном ЗемлеДелии нет традиционного понятия удобрений – нужно не удобрять почву, а кормить живущих в почве бесчисленных тружеников! Накормите, создайте условия для работы, и почвенный зверь сам обеспечит ваши растения всем необходимым.

Для кормления подходит почти всё, что способно перегнивать в земле: ботва (со здоровых растений), сорняки, сухие листья, трава, солома, торф, опилки, компост. В общем всё, что росло на земле – возвращай в землю. Возвращай там, где хочешь получить максимальное плодородие почвы, на грядках, например.

Важно понять ещё и как кормить? Наиболее активно почвенные организмы работают весной и осенью, когда почва постоянно влажная. При этом, как показали исследования, внесённая с осени органика в большей степени идёт на создание почвенного гумуса, т.е. на увеличение потенциального плодородия почвы, а внесённая весной - непосредственно на питание растений. Важно и то и другое, но следует ещё отметить, что при осеннем внесении соотношение различных элементов питания успевает оптимизироваться.

Почвенные микроорганизмы сами добывают недостающие им вещества (азот - из воздуха, остальные - из почвенных минералов). Вывод из этого такой: с осени можно вносить неперепревшую или полуперепревшую органику (листья, солому, опилки), весной же добавить компоста.

Вся внесённая органика перемешивается с верхним пятисантиметровым слоем почвы (вспомним прошлую беседу). Дождевые черви сами затащат всё это вглубь, а до этого слой перемешанной с органикой земли послужит мульчей – поможет накопить и сохранить влагу, зимой укрытая почва меньше промёрзнет и весной почвенный зверь раньше примется за работу.

Компост же лучше вносить "адресно" - в посадочные лунки и борозды, чтобы не кормить сорняки (осторожнее, не сожгите корни!). А вот свежий навоз в землю вносить нельзя – нарушится состав почвенной микрофлоры, кроме пользы получится и вред. Нужно добавлять навоз в компост – 20-30% от общего количества компоста.

Очень важно использовать сидераты (зелёное удобрение). Не обязательно занимать ими участок на целый год - можно сажать быстрорастущие растения до посадки и после уборки основной культуры. При этом достигается множество целей: значительная часть необходимой грядкам органики растёт прямо "на месте", максимально используется падающая на участок энергия Солнца. Корни многих используемых на сидераты культур проникают глубоко в подпочву, извлекая оттуда минеральные вещества, а бобовые растения дают приют клубеньковым бактериям.

Кроме того, умелое применение сидератов позволяет очистить почву от сорняков и вредителей, а так же более длительное время выращивать на одном месте одну культуру (например, картофель) без севооборота.

Кроме пищи, почвенному зверю необходимы вода и воздух. Здесь нам тоже поможет мульча из смеси органики с землёй – при дожде и поливе вода будет легко просачиваться вглубь, при этом на земле не образуется корки. А в засуху вода будет подниматься из подпочвы (мы ведь сохранили капиллярную связь с ней!) и меньше испаряться.

При таком уходе за почвой начинается активный процесс почвообразования. Бурно размножаются дождевые черви. Поднимаясь к поверхности в поисках пищи и затаскивая в свои норки лежащую на поверхности органику, они буквально пронизывают всю почву ходами, разрыхляя её. Выделения дождевых червей - копролиты - не только являются готовым гумусом, но и обогащают почву полезной микрофлорой, содержащейся в их кишечнике. Выделяющаяся при дыхании микроорганизмов углекислота, пробиваясь через поры на поверхность, дополнительно разрыхляет комочки почвы.

Благодаря совместной деятельности микроорганизмов, дождевых червей и корней растений почва приобретает структуру, не воспроизводимую никаким искусственным способом. Эта структура полностью сформируется на вашем участке не сразу, а в течение нескольких лет. Для того чтобы она сохранялась, все растения (в том числе и картофель) нужно выращивать на постоянных грядках, ходить по ним не следует.

И ещё хочется вспомнить слова В.Фокина:

«Главная задача ЗемлеДельца – Землю Делать!». А земля сама отблагодарит сторицей.

Когда говорят об органическом земледелии, у большинства людей почему-то возникает ассоциация с горой навоза, которую нужно где-то купить, привезти, развезти по грядкам. А если нет ни денег, ни физических сил, ни времени, да и навоз с ферм далеко не лучшего качества? И рука сама тянется к пакетику с минеральными удобрениями. Но – не спешите. В деле создания живой земли у нас есть верные и надёжные помощники.

Кто же это?

Да сами растения! Как показали исследования Т.С.Мальцева и других учёных, растение создаёт больше органического вещества, чем расходует для своего роста. Действительно, иначе в Природе вообще не было бы почвы! И создать на нашем участке живую плодородную землю нам поможет зелёное удобрение.

Может показаться, что для зелёного удобрения на маленьком огороде просто нет места. Однако посмотрите внимательно: весной, до посадки культур и осенью, после уборки ваши грядки стоят голые. Их сушит Солнце, хлещут дожди. Правда, теперь мы знаем, что от этих воздействий их можно защитить мульчей, но эту мульчу лучше всего и вырастить прямо на месте! А корни используемых на зелёное удобрение культур ещё и помогут разрыхлить нашу почву.

Вообще, правило СозиДательного ЗемлеДелия – никогда не оставлять грядки без растений, наиболее полно используя падающую на участок энергию Солнца.

Перед посадкой поздних культур: огурцов, помидоров, поздней капусты, зелёное удобрение можно сажать ранней весной, как только оттает земля (или под зиму). Примерно за месяц должна отрасти достаточно большая листовая масса, её нужно срезать под корень плоскорезом и оставить лежать на земле.

В конце лета или начале осени, сразу же после уборки ранних культур – лука, ранней капусты и других, можно использовать на зелёное удобрение как яровые культуры, так и озимые. Яровые культуры зимой под действием мороза отмирают, но служат для задержания снега и уменьшают промерзание почвы, весной их слегка заделывают в землю (вспомните – до 5 сантиметров, не глубже). Озимые культуры весной продолжают расти, что позволяет нарастить максимальную зелёную массу. Перед посадкой культур её так же срезают и оставляют лежать на земле, избыток можно использовать для компоста.

Здесь следует сделать важную оговорку. При заделке в почву большой массы зелёных растений выделяются вещества, замедляющие прорастание семян, да и соотношение питательных веществ для растений не сразу оптимизируется. Поэтому если вы заделали в почву зелёные растения, нужно подождать высаживать семена и рассаду 2-3 недели. А вот оставленные на поверхности земли срезанные растения такого отрицательного воздействия не окажут – правда их действие, как удобрения, будет несколько замедленным. Яровые же культуры, посаженные осенью и замёрзшие зимой, можно заделывать в почву смело и сразу высевать семена.

Для того чтобы зелёное удобрение не стало сорняком, лучше использовать те растения, которые не отрастают от корней. Срезать их нужно до того, как образовались семена, а ещё лучше – пока не одеревенел стебель, иначе придётся повозиться с подрезкой.

Итак, весной и осенью мы засадим наши грядки зелёным удобрением. Сразу же понятно, что сажать нужно растения быстрорастущие и холодостойкие – тогда они успеют нарастить достаточно зелёной массы. Теперь давайте не спеша продумаем, что мы хотим получить от зелёного удобрения. Само собой, это пища для нашего почвенного зверя. А ещё?

Оказывается, правильно подобранные и посаженные растения могут очень многое. Вас донимает проволочник? Посадите на зелёное удобрение белую горчицу, и погуще – уже на следующий год проволочника будет гораздо меньше, да и сорняков поубавится.

Земля заражена нематодами? Посадите масличную редьку, а летом пусть на каждой грядке цветёт по два-три хороших куста календулы. Вы будете всё лето радоваться её цветкам-солнышкам и забудете про нематоду, а это – дополнительно 30-40% урожая. Заодно календула отпугнёт и колорадского жука.

Накопить в почве побольше азота помогут, конечно, бобовые культуры – различные виды бобов и гороха, однолетний люпин, озимая и яровая вика. Белый клевер можно сажать на всё лето между крупными растениями – капустой, томатами, кабачками. Правда, тогда придётся следить, чтобы растения были достаточно обеспечены влагой.

Красный клевер и люцерна хороши, как почвопокровные растения в плодовом саду. Гречиха поможет накопить в почве калий и разрыхлит тяжёлую почву, рожь подавляет сорняки и оказывает на почву общее оздоравливающее действие, фацелия – прекрасный медонос и привлечёт на ваш участок насекомых-опылителей.

Трудно даже перечислить все полезные свойства зелёного удобрения, поэтому я просто посоветую прочитать книгу Н.Жирмунской «Огород без химии».

С такими растениями-помощниками можно обойтись и без навоза. Но у нас есть ещё и другие помощники!

Здесь нужно сделать маленькое отступление. Когда учёные говорят нам о выносе питательных веществ из почвы с урожаем, то почему-то забывают, что всё, что мы взяли у земли, не исчезает в никуда. Остатки пищи, древесины, бумага и многое другое после использования зачастую просто отравляет мир, в котором мы живём, так что правильнее было бы назвать это загрязнением окружающей среды. Природа поступает мудро – всё, что жило на земле, возвращается в землю и служит для продолжения новой жизни. Так давайте учиться у Природы!

Сейчас появилась ЭМ-технология, позволяющая в домашних условиях переработать все пищевые отходы в прекрасное удобрение. Сделать это помогают наши маленькие друзья – микроорганизмы. Ещё лучше предоставить такую переработку дождевым червям. Конечно, держать червей дома – это на любителя, но за границей давно уже подвалы многих многоэтажек превращены в культиваторы дождевых червей, полученный от червей биогумус можно продавать даже за валюту. (Где вы, предприниматели?)

Давайте же ещё раз внимательно взглянем на окружающую нас Природу.

Она сама предлагает нам помощь в любом нашем деле.

Нужно только суметь это увидеть!

С развитием химии у людей появилось странное заблуждение, что достаточно обрызгать поля тем или иным химикатом, чтобы защитить урожай от нашествия насекомых. Потом «вдруг» оказалось, что всё это небезвредно и для человека. А потом «вредители» стали приспосабливаться к любой отраве. Ещё бы – им-то легко это сделать, откладывая сотни яиц и давая несколько поколений за лето! Так что они-то всегда выживут. А вот выживем ли мы?

Пора прекратить эту бессмысленную и опасную войну, от которой выигрывают лишь химические фирмы! Но как это сделать?

Давайте исследуем этот вопрос с точки зрения СозиДательного ЗемлеДелия. Возьмём, к примеру, колорадского жука. Почему он ест нашу картошку? Просто потому, что хочет есть, как и всякое живое существо. Странно на основании этого причислять его к своим врагам. Но ведь он ест её по-наглому и может ничего нам не оставить! Почему же до того, как колорадский жук перешёл на картофельную диету, он питался диким паслёном и особого вреда паслёну не наносил? И вообще, в Природе очень редко бывает массовое размножение каких-либо насекомых или болезней, наносящих значительный вред дикорастущим растениям. Тут что-то не так!

Давайте попробуем поучиться у Природы. Посмотрим внимательно. В Природе мы никогда не встретим сколько-нибудь большую площадь, занятую растениями одного вида, всегда присутствует целое сообщество растений. Что же это даёт? Как правило, насекомые-«вредители» питаются растениями одного или немногих видов, поэтому для них сразу затрудняется поиск пищи. Кроме того, некоторые растения обладают резкими (для насекомых) запахами, окончательно сбивающими их с толку. А вот насекомые – хищники не такие привереды, они едят почти всех подряд. Птицы, ежи, лягушки, жабы, ящерицы, землеройки находят себе благоприятные места для жизни. Именно это и позволяет поддерживать природное равновесие.

Сажая на своём участке монокультуру, мы сами создаём условия для лавинообразного размножения болезней и вредителей. А обрабатывая участок ядами, мы в первую очередь убиваем наших друзей, ведь насекомые-хищники, в отличие от растительноядных, не прячутся в укромных местах. И, разрушив природные связи, мы остаёмся один на один с армией вредителей!

Ещё один важный фактор состоит в том, что выросшие на живой земле растения сами успешно противостоят вредителям и болезням. Мы уже говорили, что выросшие на минеральных удобрениях растения имеют рыхлую клеточную ткань. Нам такие овощи покажутся водянистыми и невкусными, а для вредителей – самый смак!

Но этим далеко не исчерпываются взаимоотношения растений и питающихся ими насекомых. Наука ещё только подступает к этой тайне Природы, а мы просто обратимся к богатому практическому опыту биодинамических земледельцев. Они-то давно знают, что выросшие на правильно ухоженной земле растения никогда не подвергнутся нападению вредителей, даже если соседние поля будут уничтожены дочиста. Удивительно? Что ж – «есть вещи многие на свете, что и не снились мудрецам».

Что же нам делать? Для начала понять, что в Природе у нас просто нет врагов, а есть различные виды живых существ, входящие в природное сообщество – биоценоз. И начать строить свои отношения с Природой по новым принципам. Создавая на своём участке земли те или иные условия, можно регулировать численность тех или иных видов живых существ, но делать это нужно очень разумно, заранее предвидя все последствия своих действий.

В Природе есть множество растений, привлекающих полезных насекомых, в первую очередь это растения-нектароносы. Подкормка нектаром нужна как насекомым-опылителям, так и насекомым-хищникам. При этом следует помнить, что если мы предпочитаем большие яркие цветы, то насекомые больше любят цветы мелкие, которые им «по росту». Это - пупавка, мята, клевер, тмин, укроп, пижма, гречиха, морковь, донник и многие другие. Каждый может выбрать цветы себе по вкусу и высадить их по краям участка.

Есть и растения, отпугивающие вредителей. Кстати, это вовсе не обязательно какие-то травы. Например, лук отпугивает морковную муху, а морковь – луковую. Достаточно посадить лук и морковь на одной грядке. Салат отпугнёт крестоцветную блошку, а огуречная трава – улиток. Их хорошо высаживать вместе с редисом и капустой. Правда, следует сказать, что действие отпугивающих растений не всегда проявляется в одинаковой степени, так что придётся поэкспериментировать, прежде чем вы найдёте наиболее подходящие для ваших условий сочетания культур.

Не следует забывать и про привлечение на участок птиц, лягушек, ящериц и других полезных животных.

Конечно, всех насекомых-вредителей таким образом не уничтожить, но этого и не требуется. Просто численность оставшихся будет настолько незначительна, что нанести сколько-нибудь заметный вред вашим посадкам они просто не смогут.

Нужно сказать, что создать на своём участке живую землю и научиться регулировать численность насекомых в один год вряд ли получится. Поэтому можно использовать подстраховку в виде биологических средств борьбы с вредителями, отвечающих принципу «не навреди». К счастью, такие средства у нас есть. Это, во-первых, ЭМ-технология. Раз в неделю все растения опрыскиваются ЭМ-препаратом, в результате повышается естественный иммунитет растений и они становятся «невкусными» для вредителей. Для человека и полезных насекомых препарат абсолютно безвреден. Об использовании препарата «Биостим» мы уже говорили. Он просто сбивает «биологические часы» зимующих в почве вредителей, они просыпаются и погибают от бескормицы.

Если же вы опоздали с обработкой этими препаратами, можно использовать препараты на основе пиретрума (ромашки) или микробиологический препарат битоксибациллин. Не нужно забывать и про народные средства.

А что делать с сорняками? Сразу следует сказать, что сорняк сорняку - рознь. Многие травы, например ромашка, крапива, валериана, тысячелистник, посаженные в небольшом количестве на грядках, оздоравливают почву и улучшают вкус выращенных овощей. Это так называемые биодинамические растения. О том, как низкорослые бобовые растения могут расти под покровом высокорослых культур и обогащать почву, мы уже говорили.

Так что в СозиДательном ЗемлеДелии не ставится задача полного уничтожения сорняков, необходимо только регулировать их численность. Делать это легко с помощью регулярной подрезки плоскорезом или полольниками. На небольших участках удобно мульчирование почвы в междурядьях. Так, слой соломы толщиной 8-15 см. полностью подавляет рост сорняков. Можно использовать для мульчирования скошенную траву, перепревшие опилки и другие материалы.

Следует помнить, что под толстым слоем мульчи земля весной прогревается медленнее, поэтому мульчу следует раскладывать тогда, когда почва уже прогрелась.

Природа может многому нас научить. И массовое размножение вредителей лишь указывает нам на наши ошибки. Но придёт день, когда мы будем спокойно смотреть на ползущего по дорожке нашего сада колорадского жука, как на старого и немного докучного «профессора Природы», который заглянул к нам посмотреть:

«А всё ли вы делаете правильно?»

Как сделать, чтобы нашим детям досталось после нас ясное Солнце и голубое небо, могучие леса и зелёные рощи, синие озёра и чистые реки? Чтобы ноги их ступали по мягкой траве, а ласковый ветер дышал им в лицо всеми ароматами цветов?

Давайте просто попробуем внимательно взглянуть на нашу вечно юную и прекрасную Мать-Природу. Перед человеком с открытым сердцем и чистыми помыслами она раскрывается как книга, написанная Единым Богом-Творцом ещё до появления на Земле человека. (Атеистам напомню, что Природа, по крайней мере, мудрее нас, поскольку именно Природа создала человека, а не наоборот.)

Из этой необыкновенной книги можно узнать, что Природа Земли - единый организм, получающий энергию из Космоса, в первую очередь, из Солнечной системы. Любой биологический вид в Природе - часть единого организма и может существовать лишь во взаимодействии с другими видами, образуя устойчивые сообщества живых организмов - биогеоценозы. Каждый биогеоценоз, в свою очередь, зависит от состояния всей планеты и сам оказывает влияние на неё.

Человек так же является одним из биологических видов. Он связан бесчисленными связями со всей Природой Земли и Космосом. При обрыве этих связей человек перестаёт быть Человеком, превращаясь в подобие машины.

Существование и устойчивое развитие Человечества возможно только в ладу с биосферой Земли и объемлющим Землю Космосом.

Природа вечно молода. Залог этой вечной молодости в непрерывном обновлении и развитии. В Природе постоянно происходит грандиозный круговорот веществ и энергий. Различные формы жизни и материи переходят одна в другую, и даже умирая, растения и животные лишь служат для продолжения новой жизни.

Залог процветания Человечества в том, чтобы включиться в великий круговорот Природы и мудро его поддерживать.

Нарушение круговорота Природы и попытка подменить его искусственными технологиями - путь к гибели.

Природа - наша мать, иногда суровая, но всегда справедливая. Как мать заботится о своих детях, так и Природа сама предоставляет нам всё, необходимое для счастливой жизни, нужно только суметь это увидеть. И помогает нам во всех добрых начинаниях - попробуйте, и вы сами это почувствуете!

В наших беседах я попытался немного рассказать о том, как превратить свой участок земли в устойчивое сообщество живых организмов, каждый из которых на своём месте работает на общее благо и на благо человеку. Но главным участником этого сообщества остаётся человек, наделённый разумом и любовью. И в конечном итоге именно от нашего отношения и любви к своему кусочку земли зависит, быть или не быть нашей Земле прекрасным садом для нас и наших потомков.

Успехов вам во всех добрых делах!

Серия сообщений "природное земледелие":
Часть 1 - Природное земледелие от Сергея Дьякова -1
Часть 2 - Природное земледелие от Сергея Дьякова -2
...
Часть 8 - РОЛИК: О ЗЕППЕ ХОЛЬЦЕРЕ и СПАСЕНИИ ЗЕМЛИ
Часть 9 - Растения спутники, полезное соседство овощей
Часть 10 - Слово о почвенном звере.
Часть 11 - Водоем на участке, зачем он нужен
Часть 12 - Высокая гряда по методу Зеппа Хольцера
...
Часть 39 - Видео. Пермакультура - экскурсия по саду
Часть 40 - Видео. Пермакультура для дохода
Часть 41 - Видео. Как мы делаем теплые грядки в нашем родовом поместье (апрель 2016 г. родовое поселение Емельяновка)

Как сшить май-слинг?

размер слинга 45 х 35 см, длина верхних лямок 2 м, длина поясной лямки 160 см
ширина верхних лямок 9 см, ширина поясной лямки 8 см


Материалы

1. 210 см ткани
2. 16 см синтепона (шириной 150 см)

Советы по выбору ткани

Как и для других слингов, для май-слинга лучше всего подойдет нетянущаяся ткань.

Лучше, если ткань будет плотной, такая ткань "возьмет" часть веса на себя (спинка слинга будет сама поддерживать ребенка, весь вес не уйдет в лямки). Подойдет хлопок или лен из толстых нитей плотного плетения, джинса, вельвет. ВАЖНО: Не используйте для этой выкройки бязь и сравнимые с ней по толщине тонкие ткани!

Скользкие ткани, такие как сатин или атлас, можно использовать только на небольшом участке внешней (наружной) части спинки - для украшения. Нижнюю часть спинки, а также лямки нужно делать из нескользящей ткани, чтобы лямки при носке не съезжали друг относительно друга, и май-слинг плотно держал ребенка.

Вообще, подбирая ткань для слинга, смотрите, чтобы она подходила к вашему гардеробу - по цвету, по стилю, по фактуре. Миленькая ткань с мишками или зайчиками на улице будет смотреться как минимум странно.

Раскрой

Из основной ткани: (детали даны с припуском на швы 1,5 см)

1. Слинг: 2 прямоугольника 48 см х 38 см
2. Верхние лямки: 2 детали 21 см х 210 см
3. Поясная лямка: 19 см х 163 см

Не забывайте про то, что натуральная ткань "садится" после первой стирки. Если ткань новая, имеет смысл прибавить 3-5% к размерам "на усадку" или постирать материал перед тем, как приступать к раскрою.

Из синтепона:

1. Вставки в верхние лямки: 2 детали 8 см х 140 см

Порядок работы

1. Сложить деталь для поясной лямки вдоль по всей длине изнанкой наружу и прошить по длинному краю. Вывернуть. Отутюжить.
2. Проделать то же самое с верхними лямками.
3. Вставить в верхние лямки синтепон (так чтобы край синтепона был вровень с одним из концов лямки) и прошить его поперек несколько раз с шагом 15-18 см.
4. Подогнуть необработанные края всех лямок внутрь, прострочить (кроме тех краев, где кончается синтепон - их обрабатывать не надо, они уйдут внутрь слинга).
5. Сложить прямоугольные детали слинга лицевыми сторонами внутрь, изнутри вставить в углы верхние лямки (они должны пересекаться в центре) – необработанными краями, со стороны синтепона. Подколоть булавками. Прострочить май-слинг по краю, начиная от середины боковой стороны вверх, по верху, до середины второй боковой стороны.
6. Вынуть булавки, вывернуть слинг, отутюжить (желательно не утюжить синтепон, чтобы он не стал жестким).
7. Выверить и подколоть верхние лямки к слингу булавками так, чтобы они смотрелись ровно и симметрично.
8. Вставить поясную лямку вниз, завернуть края слинга внутрь под нее и подколоть булавками.
9. Прошить май-слинг по периметру.
10. Проложить строчку поперек слинга примерно в 7,5 см от низа слинга, так чтобы захватить край поясной лямки. Вынуть все булавки.
11. Места крепления верхних лямок усилить дополнительной строчкой – квадратом, треугольником или квадратом с крестом внутри – на ваш вкус.
12. Май-слинг готов!

На центр май-слинга можно пришить карман.

источник: http://www.slingokonsultant.ru/makesling/mei-sling.php

Серия сообщений "своими руками":
Часть 1 - Cделать симпатичный диван собственными руками.
Часть 2 - Гамак-кресло для дачи своими руками
...
Часть 5 - Крышки в дело. Творения российской пенсионерки
Часть 6 - Как осушить погреб ...
Часть 7 - Как сшить май-слинг?
Часть 8 - Как сделать комодик или тумбу из картонной коробки.
Часть 9 - Шьем удобную сумку с карманами
...
Часть 11 - 20 ракетных печей для натурального дома
Часть 12 - Маленькая сказка может быть в любом ландшафте
Часть 13 - Складной столик для балкона своими руками

У меня уродилось много винограда "Изобела"в этом году, вот нашла для себя немного рецептов для его переработки.

Джем
Bиноград с мясистыми ягодами, тщательно вымыть и отделить от гребней. Ягоды варить при помешивании на медленном огне до растрескивания кожицы и выделения сока, затем добавляют сахар (250—300 г на 1 л массы) и варить до готовности при помешивании. Удалить пену и всплывающие семена. Перед окончанием варки для улучшения желирования добавить яблочный сок (1 стакан на 1 л массы) и для вкуса дольки лимона. Фасовать в горячем виде. Укупорить после образования на поверхности джема корочки.
Джем по-грузински
У винограда с мясистыми ягодами, руками оборвать ягоды, шпилькой удалить семена. Ягоды подогреть в варочном тазике при помешивании до выделения сока. Затем на 1 кг ягод добавить 200 г сахара и пол-лимона, нарезанного дольками. Варить до готовности на сильном огне при постоянном помешивании. Периодически удалять пенку со всплывающими семенами. Фасовать в горячем виде. Укупорить в холодном виде после образования на поверхности джема корочки.
Варенье виноградное
Ингредиенты, используемые в рецепте:
- 1 кг. Для сиропа:- вода - 1 стакан - сахар -1.2 кг.
Ягоды моют, на 2 - 3 мин опускают в воду, нагретую до 80'С, после чего сразу же охлаждают в холодной воде. Ягоды переносят в варочный тазик, заливают кипящим сахарным сиропом и варят не более 20 мин на умеренном огне. Отставляют на 8 - 10 ч в прохладном месте и снова варят 40 мин. Затем отделяют ягоды от сиропа на дуршлаге и раскладывают по банкам. Сироп варят еще 15 мин, затем заливают им ягоды в банках. Банки укупоривают.
Бекмес (виноградный мед)
Инструкции по приготовлению:
Приготовить виноградный сок, слить его с осадка, профильтровать и поставить на паровую баню. Варить, при постоянном доливания воды в паровую баню, чтобы кастрюля с соком постоянно касалась воды. Сок уварить до загустения. Горячим разлить в стеклянную посуду и укупорить.


Виноградный уксус

1,5 кг виноградной мезги, оставшейся после отжимания сока, 200 г сахара, 1,5 л воды.
В 3-литровую банку всыпать мезгу, засыпать ее сахаром, добавить воду. Завязать горлышко марлей и поставить банку в теплое место.
Через 3 месяца отфильтровать уксус, разлить его по бутылкам, закрыть парафином и хранить в горизонтальном положении в темном месте.
Виноградный сок.

Для приготовления виноградного сока могут быть использованы любые сорта винограда при условии полного созревания ягод.
Грозди моют в проточной воде и просушивают. Ягоды отделяют от гребней, выбраковывают недозревшие и испорченные. Отжимать сок можно в соковыжималке, винтовым прессом или под гнетом вручную.
Мускатные винограды такие как "Тукай", "Жемчуг Сабо", "Мускат Катунский" придают сокам прекрасный мускатный аромат. Сок из винограда "Загадка Шарова" имеет неповторимый загадочный букет ароматов экзотических плодов и земляники.
Для получения окрашенных соков используются черные, красные темно-розовые сорта винограда такие как "Фиолетовый ранний", "Катыр - 2", "Изабелла", "Кардинал" и другие. Грозди помещают в дуршлаг или сито и погружают на 5 минут в кастрюлю с водой, доведенной до кипения. Затем виноград выкладывают в эмалированную посуду, плотно накрывают крышкой и дают остыть. После чего ягоды отделяют от гребней и из ягод отжимают сок. Сок нагревают до 90 С и разливают в промытые горячей водой с содой стеклянные бутылки или банки, закатывают крышками, и охлаждают, перевернув банки на крышку, а бутылки, уложив набок.
При желании получить прозрачный, без мякоти сок, его оставляют на осветление на 3-4 дня. После того, как на дне бутылок или банок выпадет осадок, его еще раз сливают осторожно, еще раз нагревают до 90 С и разливают в новую тару.

Автор: Толоконников Михаил



Урожай надо не только вырастить, но и убрать и сохранить.

Задолго до холодильников для этого придуман погреб. Однако, для погреба подойдёт не всякое место, это понятно.
Хорошо строить погреб на косогоре, там, где грунтовая вода уйдет самотеком.
А что делать, если на имеющихся сотках такого места нет?

Расскажу, что сделал я.

Прошлым летом сварил стальной ящик глубиной 2.5 метра и закопал в гараже.
А поскольку сварщик я, как и садовод, не профессиональный, скорее любитель-самоучка, то…
Короче, как в том анекдоте про наш автопром. «Вечером запираем в машине кошку. Если на утро кошки нет, значит салон не герметичен.»

Грунтовая вода нашла дырочку и стала заливать погреб. Понемногу, но регулярно.

Решение этой проблемы я несколько раз предлагал разным людям, но со мной не соглашались.

Пришло время и самому справляться с этой бедой.
Если ведро не держит воду, сделай из него сито.
Я наблюдал за тем, как у нас бурят скважины на воду и знал, что под слоем глины толщиной 3-4метра лежит песок.
А вода в нем держится на глубине более 15метров.

Прорезал дно погреба и забурил скважину.
Бурил обыкновенным садовым буром со сменными лопатками.
Шток бура — полдюймовая труба с резьбовым соединением.

Сначала пробил разведочную скважину диаметром 70мм.
Из глины с водой бур тяжело идет на подъем, как поршень.

Но короткие лопатки достаточно прочные. Вытягивал бур двухтонной лебедкой.
Прошел немногим более метра глины, потом пошла глина с песком.

Затем, при подъеме бура, из скважины стало слышаться мощное «выбулькивание» воздуха, значит цель близка!
Вскоре стал поднимать из скважины порции чистого песка.

Рабочую скважину бурил диаметром 200мм.
Бур с большими лопатками нельзя тянуть с большой силой.

Лопатки отваливаются, уже пару раз приваривал их на место.
Что-ж, раз нельзя тянуть, нужно толкать!

В ручку бура врезал штуцер от велосипедной камеры, а в штоке ниже лопаток просверлил пару небольших отверстий.
Забурил, подключил компрессор, бур сам ползет вверх!
Естественно, это хорошо работает только по глинистой почве с водой.

Хлопот прибавил плывун на границе глины и песка.
С ним было хуже всего. Бур наверх идет тяжело, как поршень, а поднимает только пару ложек песка. Вода все смывает.
Но тут как раз случился перерыв на неделю и, поскольку водоупорный слой уже был пробит, за это время воды сильно поубавилось.

В итоге, пробурил почти на 4 метра. Последние полтора-два метра по чистому, сухому песку.
В скважину поставил дренажную трубу диаметром 110мм. — перфорированная гофра, обшитая геотекстилем.
Пустоты вокруг трубы засыпал крошкой пенобетона.

В начале работы, стены погреба глубже 0.7м. были мокрые от конденсата.
Когда сделал скважину стенка возле неё стала быстро сохнуть. Сверху и снизу.
Через день осталась только узкая полоска сырости на высоте 1м. от пола.
Это говорит о том, что вода быстро уходит и падает теплопроводность грунта.

Верхний обрез дренажной трубы закрыл пробкой.
Пол погреба, который до начала работ «хлюпал», плотно лег на грунт.
Вымыл пол водой из шланга, сметая песок и воду в скважину. Вода уходит почти как в унитаз.
После просушки заклеил пол гидроизолом и застелил линолеумом.
Отверстие в полу тоже закрыл. Но, при необходимости, линолеум можно отогнуть и полюбопытствовать, есть-ли вода в скважине.

Что еще? А, о камнях в грунте.
Дом, который я построил на даче, стоит на столбиках. Я пробурил около трех десятков двухметровых скважин и в глине мне попалось всего пяток мелких камней.
В песке камней побольше. Из одной скважины поднял с десяток мелких и пару штук величиной с хорошую картошку.
Когда бур встречался с камнем, начинал обкатывать его шток по жерлу скважины.
Лопатки бура при этом разбивают в грунте полость несколько большего диаметра и бур проскакивает мимо камня или выносит его наверх.

За две недели погреб полностью просох. Надеюсь, надолго.
Если в погребе снова появится вода, сообщу об этом.

PS: Конечно, предложенный способ не универсален. Прежде, чем дырявить свой погреб, узнайте гидрогеологическую обстановку в своем районе.
А впрочем, приямок для откачки воды насосом, в любом случае не помешает.

PPS: Не могу сказать, зачем я приволок на дачу страрый, заведомо не работающий холодильник.
Однако, он нашел своё место.

Осталось положить теплоизоляцию верхней части погреба и облицовку.


источник: http://blogsadovoda.ru/?page_id=2192

Серия сообщений "своими руками":
Часть 1 - Cделать симпатичный диван собственными руками.
Часть 2 - Гамак-кресло для дачи своими руками
...
Часть 4 - Дорожки из пакетов из под молока и соков
Часть 5 - Крышки в дело. Творения российской пенсионерки
Часть 6 - Как осушить погреб ...
Часть 7 - Как сшить май-слинг?
Часть 8 - Как сделать комодик или тумбу из картонной коробки.
...
Часть 11 - 20 ракетных печей для натурального дома
Часть 12 - Маленькая сказка может быть в любом ландшафте
Часть 13 - Складной столик для балкона своими руками

Баклажаны. Рекомендуется сажать среди кустовой фасоли, отпугивающей колорадского жука. Благоприятное влияние на баклажан оказывает чабрец.

Бобы. Наиболее благоприятные взаимоотношения, которые можно охарактеризовать, как взаимопомощь, существуют между бобами и огурцами. Поэтому, рекомендуется сажать бобы вокруг грядок с огурцами. Они хорошо сочетаются с сахарной кукурузой, картофелем, редисом, редькой, шпинатом, горчицей.

Вкрапление бобов в посадку этих культур улучшает питание их азотом. Душистый базилик, посаженный рядом с бобами, уменьшает повреждение их бобовой зерновкой.

Другие полезные травы для бобов: бурачник, лаванда, душица, розмарин, тысячелистник. Не рекомендуется сажать бобы с луком, луком-пореем, шнитт-луком и чесноком. На бобы плохо действует соседство бархатцев и полыни горькой.

Виноград. В Молдавии, как уже упомянуто ранее, было изучено большое количество культурных растений на их совместимость с виноградом. Стимулирующее влияние на рост винограда оказывали кукуруза, фасоль, рожь, картофель, редис, редька масличная.

Отрицательное действие было отмечено, при совместных посадках с луком, ячменем, соей, капустой. Несовместимость винограда и капусты известна с давних времени. Уже в древней Греции знали, что капуста является врагом виноградной лозы.

Это может показаться удивительным, потому что другие растения семейства капустных не так враждебны винограду, а редис и редька масличная — наоборот, оказывают на него благоприятное воздействие.

Горох. Отношения взаимопомощи отмечены у гороха с морковью, репой, огурцами. Он хорошо растёт между рядами этих культур, помогая им, в свою очередь, тем, что, как и все бобовые, обогащает почву азотом.

Горох можно сочетать на одной грядке с редисом, редькой, кочанным салатом, кольраби, петрушкой. Неблагоприятны сочетания гороха с видами лука, чесноком, томатами. Из трав на горох плохо влияет полынь горькая.

О взаимоотношениях гороха с картофелем и капустой существуют противоречивые мнения: одни авторы считают эти комбинации вполне возможными, другие относятся к ним отрицательно.

Капуста. Для различных видов капусты характерны довольно близкие предпочтения в отношении сопровождающих растений.

Отношения взаимопомощи отмечены у капусты с кустовой фасолью и сельдереем. Эти виды благоприятно действуют друг на друга, а сельдерей, кроме того, защищает капусту от земляных блошек.

Укроп, посаженный между рядами капусты, улучшает ее вкус и отпугивает гусениц, тлей. Для капусты благоприятно также соседство огуречной травы, она хорошо влияет на капусту и своими жесткими волосистыми листьями отгоняет улиток.

Очень хорошая сопровождающая культура для капусты — все виды салата. Они также защищают ее от земляной блошки. Капуста нуждается также в защите от разнообразных капустных бабочек, откладывающих яйца на листьях.

Эту роль могут выполнить ароматические травы, своим сильным запахом маскирующие запах капусты. Поэтому, вокруг посадок капусты рекомендуется сажать чабрец, шалфей, розмарин, мяту, иссоп, полынь лечебную, ромашку.

Лук-порей отпугивает гусениц совки. Капусту можно сочетать на одной грядке с огурцами, томатами, шпинатом, свеклой, мангольдом, картофелем, цикорием. Нет единого мнения по поводу совместимости ее с клубникой и видами лука.

Из всех видов капусты, кольраби — наиболее подходящий партнер для столовой свеклы и плохой сосед для томатов. Капуста плохо сочетается с петрушкой и сильно страдает от близко растущего винограда. На листовую капусту плохо действует пижма.

Картофель. Благоприятно выращивание картофеля в смешанной культуре. Он меньше болеет и может дольше расти на одном месте без снижения урожая. Лучшие партнеры для картофеля — шпинат, кустовая фасоль и бобы.

Фасоль, посаженная в междурядьях, обогащает почву азотом и отпугивает колорадского жука. Картофель хорошо сочетается с капустой, особенно цветной и кольраби, видами салата, кукурузой, редисом.

Многие авторы отмечают, что благоприятное влияние на картофель оказывает небольшое количество растений хрена, посаженных по углам картофельной делянки.

Колорадского жука отпугивают котовник, кориандр, настурция, пижма, бархатцы. Не рекомендуется сажать картофель с сельдереем, угнетающее влияние на картофель оказывают подсолнечник и лебеда.

По поводу взаимоотношений картофеля с томатами, свеклой и горохом существуют противоположные мнения.

Клубника. На клубнику благоприятно влияют кустовая фасоль, шпинат, петрушка. Петрушку рекомендуют сажать в междурядьях клубники для отпугивания слизней. Клубника может сочетаться с чесноком, капустой, салатом, луком, редисом, редькой, свеклой.

Из трав на нее хорошо действуют бурачник (огуречная трава) и шалфей. Мульчирование почвы еловыми и сосновыми иглами способствует существенному улучшению вкуса клубники.

Кукуруза. Относится к растениям очень требовательным к питанию, поэтому, советуют блоки кукурузы чередовать с блоками кустовой фасоли; она выигрывает от соседства этого бобового растения, улучшателя почвы.

Кукуруза сочетается с огурцами, томатами, салатом, бобами, ранним картофелем. Эти культуры стимулируют её рост. Огурцы рекомендуется сажать вокруг кукурузных делянок.

С точки зрения аллелопатии, кукуруза — очень дружественное растение для многих культур. Она благоприятно влияет на подсолнечник, картофель, виноград. Плохие соседи для нее — сельдерей и свекла столовая.

Лук. Классическое сочетание — лук и морковь. Эти две культуры защищают друг друга от вредителей: морковь отгоняет луковую муху, а лук — морковную муху. Благодаря компактной форме, лук используется, как дополнительная культура, которая размещается в междурядьях основной культуры.

Он сочетается со свеклой, салатом, огурцами, клубникой, шпинатом, редисом, кресс-салатом. Относительно сочетания лука с капустой нет единого мнения. Некоторые авторы считают, что лук хорошо действует на капусту и отгоняет ее вредителей.

Окаймление из чабера благоприятно для роста лука, ромашка также хорошо действует на него, но в небольших количествах: приблизительно одно растение на 1 пог. м грядки. Не сочетается лук с фасолью, горохом, бобами. Для него неблагоприятно соседство шалфея.

Лук-порей. Растения-спутники для лука-порея — сельдерей, кустовая фасоль, кочанный салат, морковь, свекла. Лук-порей и сельдерей связаны отношениями взаимопомощи, поэтому рекомендуется сажать их чередующимися рядами.

Лук многолетний (шнитт-лук). Хорошо сочетается с томатами сельдереем, салатом, капустой, морковью, клубникой, эндивием, не рекомендуется сажать рядом с горохом, фасолью, свеклой.

Морковь. Хорошо выносит соседство многих культур, прекрасно растет рядом с луком и шпинатом, а также хорошо сочетается с томатами, редисом, редькой, мангольдом, шнитт-луком, чесноком, салатом. Но самое близкое растение для моркови, с которым у нее существует отношение взаимопомощи — это горох.

Морковь рекомендуется, окружать следующими культурами для отпугивания морковной мухи: розмарином, шалфеем, табаком, луком. Враждебные травы — укроп, анис.

Огурцы. Для огурцов растения-спутники — фасоль кустовая и вьющаяся, сельдерей, свекла, салат, капуста, чеснок, лук, шнитт-лук, редис, шпинат, фенхель. Наиболее благоприятное влияние на огурцы оказывают бобы, поэтому советуют сажать бобы вокруг делянки с огурцами. Сами же огурцы сажают вокруг кукурузы, которая очень выигрывает от такого соседства.

Благоприятные для огурцов травы — ромашка, укроп, огуречная трава. Не ясен вопрос о совместимости огурцов с томатами. Разные авторы высказывают на этот счет прямо противоположные мнения: одни считают, что это хорошее сочетание, другие — что это абсолютно невозможное сочетание. Так что этот вопрос каждому садоводу придётся выяснять самому опытным путем.

Петрушка. Является растением-спутником для многих культур: спаржи, роз, сельдерея, лука-порея, гороха, томатов, редиса, клубники, салата. Её рекомендуют сажать по краям грядок с томатами. Посаженная по соседству с розами, она уменьшает на них количество тлей; посаженная в междурядьях клубники — отгоняет слизней.

Перец. Растение-спутник — базилик, враждебное растение — фенхель.

Редис. Хорошо переносит смешанные посадки с томатами, шпинатом, петрушкой, мангольдом, видами лука, чесноком, видами капусты, клубникой, горохом. Особенно благоприятно для редиса сочетание его в одном ряду с листовым и кочанным салатом, которые защищают его от земляной блошки.

Редис, посаженный между кустовой фасолью, имеет особенно нежный вкус и крупные корнеплоды. Фасоль также защищает редис от вредителей. Поскольку семена редиса быстро прорастают, рекомендуется высевать их вместе с медленно прорастающими культурами (свекла, шпинат, морковь, пастернак) для маркировки рядов.

Редис не любит сильной жары, поэтому его часто высевают чередующимися рядами с кервелем, который немного затеняет его и предохраняет от перегрева. Настурция и кресс-салат, окаймляющие грядки с редисом, улучшают вкус редиса, придавая остроту, а под влиянием листового салата он приобретает более нежный вкус.

Неблагоприятно для редиса соседство иссопа. Некоторые садоводы считают, что и огурцы — плохой сосед для него.

Репа. Растение-спутник — горох. Неблагоприятны для репы гулявник, горчица и горец птичий (спорыш).

Салат. Салат кочанный и листовой (шнитт-салат) хорошо сочетается с большинством огородных культур. Он хороший спутник для томатов, огурцов, фасоли вьющейся и кустовой, шнитт-лука, шпината, клубники, гороха.

Соседство его особенно благоприятно для овощей из семейства крестоцветных — всех видов капусты, редиса, редьки, так как он отпугивает земляную блошку. А для него самого полезно соседство лука, отпугивающего тлей.

Салат не любит перегрева и нуждается в частичном затенении, но только в частичном, поэтому, близкое соседство растений с густой листвой, таких, как морковь, свекла, неблагоприятно для салата.

Кустики салата можно размещать в разных местах сада, где он будет расти под покровом более высокорослых растений. Особенно благоприятно для него соседство хризантем.

Свекла столовая. Хубманн, который много лет проверял совместимость столовой свеклы с другими овощами, утверждает, что пять видов овощей — картофель, томаты, кустовая фасоль, свекла и шпинат — стимулируют друг друга.

По его наблюдениям, свекла также очень хорошо влияет на капусту всех видов, салат, редис и редьку, для свеклы особенно благоприятно соседство лука, кольраби, шпината, салата, кроме того, она хорошо переносит совместные посадки с чесноком, огурцами, клубникой, корневым сельдереем.

Относительно несовместимости свеклы с другими культурами нет единого мнения. Некоторые садоводы утверждают, что она плохо растет в соседстве со шнитт-луком, кукурузой и картофелем. В отношении мангольда, который принадлежит к тому же ботаническому семейству, что и свекла, также существуют разногласия.

Один автор утверждает, что он благоприятно влияет на свеклу, другой — что овощи этого семейства не выносят корневых выделений друг друга и поэтому их нельзя сажать рядом.

Есть предположения, что корневые выделения свеклы обладают свойствами антибиотиков и поэтому подсадка её к некоторым культурам, в частности, к моркови, может оказывать на них оздоравливающее действие.

Но, при этом, не следует забывать о соблюдении достаточного расстояния между растениями, так как мощная листва свеклы затеняет соседние культуры.

Сельдерей. У сельдерея и белокочанной капусты отмечены отношения взаимопомощи: капуста стимулирует рост сельдерея, а сельдерей отгоняет от капусты бабочек-белянок. Сельдерей хорошо сочетается с томатами, шпинатом, огурцами, салатом, свеклой.

Особенно благотворно на него действуют шнитт-лук и кустовая фасоль, не рекомендуется сажать сельдерей рядом с кукурузой, картофелем, петрушкой, морковью.

Томаты. Некоторые считают томаты «эгоистичными» растениями, которые любят расти сами по себе, отдельно от других культур. Но опыт немецких и швейцарских огородников говорит, что томаты неплохо переносят соседство других овощей и вполне годятся для смешанных посадок.

Они хорошо сочетаются с сельдереем, эндивием, редисом, редькой, кукурузой, салатом, капустой, чесноком, морковью, свеклой. Отмечено взаимное благоприятное действие со шнитт-луком, шпинатом, кустовой фасолью, петрушкой, которую часто сажают, как окаймление грядок с томатами.

У томатов враждебные отношения с кольраби, фенхелем и укропом. Что касается отношений томатов с картофелем и огурцами, здесь мнения расходятся, возможно, это зависит от способа посадки.

Благоприятно для томатов соседство следующих трав, улучшающих их вкус и состояние: базилик, мелисса лимонная, огуречная трава, шнитт-лук, бархатцы, мята, шалфей, чабер. Двудомная крапива, растущая рядом с томатами, улучшает качество томатного сока и продлевает срок хранения плодов.

Тыква. Лунки с тыквой советуют располагать между растениями кукурузы. Кукуруза затеняет тыкву в жаркое время и спасает ее от перегрева.

Фасоль. Фасоль кустовая — наиболее дружелюбное растение из овощей семейства бобовых. Отношения взаимопомощи и взаимного стимулирования отмечены для фасоли и редиса, всех видов капусты, кукурузы, сельдерея, огурцов, картофеля, томатов, свеклы, шпината.

Корневыми выделениями, богатыми азотом, фасоль помогает растущим рядом с ней овощам других видов. Кроме того, она совместима с мангольдом, салатом, клубникой, луком-пореем. Фасоль плохо переносит соседство лука, чеснока, фенхеля, гороха.

Из трав для фасоли рекомендуют чабер, который защищает ее от черной тли.

Чеснок. По-видимому, в Западной Европе он не пользуется большой популярностью, поэтому его редко используют в смешанных посадках. Известно, что чеснок хорошо сочетается с томатами, свеклой, морковью, огурцами, клубникой и плохо действует на фасоль, горох, капусту.

Шпинат. Шпинат — излюбленный в Германии и Швейцарии член овощного сообщества. Ему приписывают много положительных качеств, в том числе, холодоустойчивость, короткий период созревания, компактную форму.

Всё это делает его очень удобной культурой для последовательных и совмещенных посадок. Кроме того, корни шпината, благоприятно влияют на свойства почвы, а сапонин, входящий в состав его корневых выделений, стимулирует поглощение питательных веществ корнями растущих рядом с ним овощей.

Отношения взаимного благоприятного влияния отмечены для шпината и картофеля, томатов, фасоли, свеклы. Наиболее часто встречаются комбинации — шпинат с кольраби, редисом, салатом. Он также хорошо сочетается с морковью, луком, петрушкой, кресс-салатом сельдереем, капустой, клубникой.

Ни с одним видом растений у шпината нет враждебных отношений.

Все приведенные советы относительно методов выращивания овощей следует воспринимать, как рекомендации, а не как абсолютно твердые правила. Каждый садовод должен проверить их на своём участке с имеющимися в его распоряжении сортами применительно к местным условиям.

Описанные методы предусматривают эффективное использование всей площади огорода в течение всего летнего сезона. При таком способе выращивания, участок площадью 100 м² (1 сотка) может кормить семью из четырех человек.

Следует упомянуть ещё об одном важном совете опытных огородников. Это касается составления ежегодного плана посадок.

Он нужен для того, чтобы, во-первых, соблюдать правильное чередование культур по годам в соответствии с описанными выше правилами ротации, во-вторых, планировать подсевы и подсадки одних культур к другим в начале года.

Всё это трудно запомнить и удержать в голове, особенно при большом разнообразии культур, поэтому план-карта огорода совершенно необходим

источник: http://tvoi-ogorod.narod2.ru/sosedstvo_ovoschei_na_gryadke/

Серия сообщений "природное земледелие":
Часть 1 - Природное земледелие от Сергея Дьякова -1
Часть 2 - Природное земледелие от Сергея Дьякова -2
...
Часть 7 - Минералка научный взгляд
Часть 8 - РОЛИК: О ЗЕППЕ ХОЛЬЦЕРЕ и СПАСЕНИИ ЗЕМЛИ
Часть 9 - Растения спутники, полезное соседство овощей
Часть 10 - Слово о почвенном звере.
Часть 11 - Водоем на участке, зачем он нужен
...
Часть 39 - Видео. Пермакультура - экскурсия по саду
Часть 40 - Видео. Пермакультура для дохода
Часть 41 - Видео. Как мы делаем теплые грядки в нашем родовом поместье (апрель 2016 г. родовое поселение Емельяновка)