Выращивание лилий Ч.2. Размножение |
автор Недялков С.Ф., фото Зиборов Т.Ю.
Лилии легко размножаются благодаря их биологическим особенностям, причём это можно сделать несколькими способами.
Для получения большого количества посадочного материала наиболее эффективны четыре способа размножения лилий:
Эти способы размножения лилий не требуют специального оборудования и позволяют получить много посадочного материала высокого качества.
Этот способ годится практически для всех видов и сортов лилий, его можно использовать круглый год. Но наиболее высокий выход посадочного материала он даёт весной.
Если луковиц лилий достаточно, то осенью процедуру их размножения чешуями приурочиваю к моменту выкопки и пересадки луковиц.
Чтобы применить этот способ зимой или ранней весной до оттаивания грунта, луковицы лилий выкапываю осенью, отмываю от земли, подсушиваю и храню при температуре 3-4°С в песке, мхе или другом субстрате.
Процедура размножения выкопанных лилий чешуями заключается в следующем. От предварительно промытых здоровых луковиц лёгким нажатием отделяю чешуи у самого основания луковицы. Снимаю не более 2/3 от количества всех чешуй, остальные оставляю на луковице (при тщательном соблюдении агротехники оставшаяся луковица после высадки в грунт будет расти и развиваться почти так же, как целая).
Больные или сухие чешуи отбраковываю, а остальные промываю водой и на 20-30 мин заливаю раствором марганцовокислого калия (0,3 г на 1 л воды). Затем чешуи подсушиваю до полного испарения капель воды, перемешиваю с увлажнённым наполнителем (например, мхом-сфагнумом) и помещаю в полиэтиленовый пакет. Сфагнум поддерживает оптимальное содержание влаги в чешуях лилий и обладает бактерицидными свойствами. Но в данном случае применение обычного мха-сфагнума не всегда удобно, так как отрастающие у мини-луковичек корни сильно переплетутся (распутать их можно будет только после того, если замочить их на некоторое время в воде). Поэтому, в основном, для проращивания луковичек на чешуйках лилий в качестве наполнителя использую только сильно измельчённый мох (а измельчить его можно лишь в сухом виде).
Наполнителем может быть толчёный древесный уголь с добавлением небольшого количества фунгицида. Можно применять для проращивания чешуй лилий свежие, чуть влажные хвойные опилки.
Молодые луковички лилий, образовавшиеся на месте слома чешуйки
Пакеты с чешуями лилий и наполнителем завязываю, прикрепляю этикетки и храню в тёмном месте при комнатной температуре. Содержимое пакетов время от времени просматриваю; в случае необходимости увлажняю наполнитель и удаляю больные чешуйки.
После образования у основания чешуек молодых луковичек лилий диаметром около 0,5 см (это происходит примерно через 4-6 недель) переношу пакеты на 3-4 недели в холодильник для стратификации при температуре 3-4°. Затем от каждой чешуйки отделяю молодые луковицы и высаживаю их в ящики с землёй или в открытый грунт (в зависимости от времени года).
Существенно повысить коэффициент размножения (более чем на 50%) позволяет обработка отделённых чешуй лилий регуляторами роста, например, янтарной кислотой (100 мг/л) . Чешуи помещаю в раствор на 6 часов при температуре 20-22°. Обработка чешуй янтарной кислотой, кроме того, способствует увеличению размеров образующихся молодых луковиц, что в дальнейшем ускоряет развитие растений.
Начало мая – лучшее время для размножения лилий путём отделения чешуй от луковиц. Весной можно это делать, не выкапывая луковиц из сада, до появления ростков. Землю осторожно отгребаю в сторону, не нарушая корней растения, и отделяю от луковицы лилии несколько чешуй. Основание таких луковиц для дезинфекции проливаю 0,1%-ным раствором марганцовокислого калия и присыпаю чистым песком, а затем - землёй, которая отгребалась.
Дальше можно применять разные методы для проращивания луковичек лилий из чешуй.
Метод 1.
Чешуйки, отделённые от луковиц лилий и используемые для размножения, должны быть здоровыми, белыми, без пятен. Тщательно промываю их, затем выдерживаю в течение 20 мин в 0,1%-ном растворе марганцовокислого калия. Просушиваю обработанные чешуи, перемешиваю их с наполнителем и кладу в чистый полиэтиленовый мешок, завязываю его и помещаю в тёмное место. Примерно полтора месяца держу мешки с чешуями при комнатной температуре (+22–24°С).
Затем помещаю мешки на месяц в более прохладное место, где температура не превышает +17–18°С. Потом до посадки обязательно держу их в холодильнике (при температуре +2–4°С) или в хранилище, где хранятся овощи, предохранив чешуи от грызунов. Ко времени перемещения мешков в холодильник на чешуйках лилий уже образуются довольно большие луковички (по нескольку штук на каждой чешуйке) с корнями.
После холодного хранения образовавшиеся луковички лилий отделяю от чешуек и высаживаю их в специально подготовленные гряды (ориентировочно - после 20 июля) или в посевные ящики, которые потом устанавливаю в парник или в теплицу.
Метод 2.
В начале мая с чешуйками лилий можно поступить и иначе.
Отломленные от луковиц чешуи промываю в растворе марганцовокислого калия, затем на 2/3 их высоты высаживаю в посевные ящики, заполненные питательной смесью и песком. Прикрываю сверху полиэтиленовой плёнкой или слоем увлажнённого мха-сфагнума. Ящики с высаженными чешуями помещаю в теплицу или в парник.
Через 2-4 месяца (в зависимости от вида и сорта лилий) на посаженных чешуйках образуются луковички-детки. После появления у них зелёных листьев рассаживаю луковички на гряды или в парник для доращивания.
Детки лилий, выведенные из чешуек луковиц летом в рассадочном ящике, отделяю от материнских чешуек в стадии, когда у них есть корешки и пара листьев. Такие детки осенью высаживаю в саду на гряды в защищённом месте. До наступления сильных осенних холодов детки лилий должны хорошо укорениться. На зиму тщательно укрываю их торфом, листьями, другим утепляющим материалом (слоем не менее 7 см). Сверху его желательно укрыть полиэтиленовой плёнкой. Под укрытием и снеговым покровом укоренившиеся детки лилий успешно зимуют.
Если достаточного времени на укоренение деток в открытом грунте осенью не остаётся, то прикапываю в саду на зиму весь ящик с высаженными чешуйками и детками лилий. В этом случае обязательно тщательно их утепляю, чтобы защитить чешуйки с детками от зимнего вымерзания.
Также детки лилий можно оставить зимовать в ящиках, поместив ящики в парник и утеплив поверх рам (опилками, листьями, лапником, плёнкой).
Почколуковички (бульбы) на стебле лилии.
Бульбы, или почколуковички образуются в пазухах листьев у некоторых видов и сортов лилий (их называют бульбоносными). Чаще всего бульбоносные лилии встречаются среди Азиатских Гибридов, хотя есть они и в группе Трубчатых.
На количество и размер образующихся на стебле лилии бульб влияет целый ряд факторов: сортовые особенности, возраст растения, агротехника, количество цветков, экологические воз действия. Молодые растения дают больше почколуковичек, чем старые. Правильная агротехника способствует увеличению размеров бульб и повышению их количества. Достаточное количество осадков в период роста лилий также благоприятствует формированию бульб. А некоторые сорта лилий образуют бульбы только в том случае, если влажная погода стоит в течение длительного времени.
Спровоцировать появление почколуковичек у некоторых небульбоносных сортов лилий, а также увеличить размеры бульб и их количество у бульбоносных сортов можно с помощью удаления бутонов (декапитация). Максимальный эффект достигается, если бутоны удалить в начале их формирования. Более поздняя декапитация - в фазе окрашенного бутона или при распускании - влияет на образование бульб в меньшей степени (или не влияет вовсе).
При правильной агротехнике в первой половине августа у бульб лилий из группы Азиатские гибриды появляются воздушные корешки и зачатки листьев.
Я готовлю для посадки бульбочек лилий ящики размером 70х20 см и высотой 12 см. На дне ящиков просверливаю несколько отверстий для стока воды и лучшей аэрации. Ящики заполняю слабокислой почвенной смесью глинистой садовой земли, песка, торфа, перегноя и свежих сосновых опилок (в равных частях) с добавлением древесной золы.
Собрав созревшие бульбочки со стеблей лилий, сразу же высаживаю их по сортам в бороздки глубиной 2-3 см, на расстоянии 4 см друг от друга (при таком размещении на ящик уходит 70 почколуковичек). Ящик вкапываю в землю в полутенистом сухом месте сада. Через 3-4 недели посадки подкармливаю растения настоем сквашенных сорных трав в сочетании с зольной вытяжкой и слабым раствором марганцовки. Глубокой осенью ящик укрываю сухим листом на случай малоснежной зимы и полиэтиленовой плёнкой. Здесь молодые лилии остаются до середины сентября следующего года, когда их высаживаю на постоянное место.
Можно собранные бульбочки высадить в гряды открытого грунта. Но в открытом грунте уход хуже, чем в ящиках, да и укрыть более редкие посадки немного сложнее.
Предварительно бульбочки лилий перед посевом желательно стратифицировать в холо дильнике (при температуре 3- 4°) в течение 3-4 недель.
В открытом грунте глубина посадки бульб – 2-3 см, расстояние между бульбами в ряду 5-6 см, между рядами 20-25 см. После посадки бульбочек гряды поливаю. В случае продолжительной тёплой погоды всходы лилий могут появиться той же осенью.
В период бутонизации лилий с верхней части стебля аккуратно обрываю листья (с основанием) и высаживаю их в горшок с дренажными отверстиями или в ящик. На дно контейнера насыпаю дренаж, затем - питательный субстрат (слоем 5-6 см), сверху - слой песка (3-4 см). Листья лилий углубляю до половины их длины в наклонном положении. Почву умеренно поливаю.
Если высаживаю листья в горшок, то сооружаю маленькую тепличку: втыкаю в него палочки-подпорки и надеваю на них прозрачный целлофановый пакет, зафиксировав резинкой края пакета по ободу горшка. Необходимо ежедневно проветривать листочки, ненадолго снимая пакет и стряхивая конденсат, а затем возвращать пакет на место, вывернув его наизнанку.
Ящик с высаженными листьями для сохранения влаги накрываю стеклом, которое ежедневно нужно протирать и переворачивать.
У основания высаженных листьев лилий вскоре образуются луковички, которые дают корни и пускают листочки. На зиму горшок (ящик) можно поставить в прохладной теплице или закопать в саду с утеплением (10-15-сантиметровый слой навозного или лиственного перегноя). Весной молодые лилии, выращенные из листьев, высаживаются на грядку.
Для размножения лилий их стебли отделяю от луковиц при весенней выкопке, а также аккуратно выдёргиваю стебли из земли после цветения лилий или созревания семян.
Стебли лилий немедленно сажаю в парник или на грядку, где они быстро приживаются. Через 1,5 месяца после посадки стебля под землёй на нём образуются луковички. Для увеличения их числа (до 40 штук) перед посадкой стебля на его подземной части делаю неглубокие продольные надрезы. Растения, полученные при стеблевом размножении лилий, зацветут уже на 1-2 год.
|
Размножение роз черенками |
|
Ура!))) Получилось!!! Выращивание клематисов из семян |
|
Иссоп вырос!:) |
Еще весной посеяла на альпийской горке,и конечно же забыла:)))..А недавно поливаю цветник,вижу что-то новенькое синеет на самой вершине горы)))....Иссоп!:)....Всего один небольшой кустик:)..
|
Лаванда из семян в Подмосковье автор Режнова Л., фото автора |
|
Пoра сажать геoргины!)) Как правильно посадить георгины |
|
Если не цветут фиалки. Советы подписчиков. |
Дневник |
Попробуйте витамин В 12, продается в аптеке. На литр воды - 1 ампулу. Цветет очень хорошо, цветы крупные. Я сама лично делаю так.
Советом поделилась Файруза Газизуллина
|
Сращивание стволов фикуса |
|
АБУТИЛОН (КОМНАТНЫЙ КЛЕН, КАНАТИК, КИТАЙСКИЙ ФОНАРИК) |
Абутилон – вечнозеленое маленькое дерево семейства мальвовых с пестрыми или зелеными листьями, похожими на листья клена. Родина комнатного клена – Южная Америка. Абутилон обильно цветет с весны до поздней осени. При температуре в помещении 10-15°C может продолжать цвести зимой. Абутилон обычно довольно раскидистый, легко кустится.
|
Как подобрать «ключи» к клематису |
Но обо всем по порядку.
|
Очаровательные орхидеи в интерьере |
Орхидея является одним из самых экзотических и красивых цветков. Она символизирует нежность, возрождение, невинность и семейное благополучие. Считается, что созерцание орхидеи помогает пережить утрату и справиться со скорбью. Этот восхитительный утонченный цветок способен вдохновлять и направлять на достижение своих целей. Но говорят, что лучше не ставить ее в спальню, так как она забирает энергию.
|
Пионы болеют... |
|
Размножение растений воздушными отводками |
При этом способе размножения формирование корней происходит на неотделённом от маточного растения стебле. Основной трудностью, при этом, является приживаемость отводков после их отделения.
Используемый материал для размножения – растущий побег. Это может быть боковой побег или центральный стебель - главное, чтобы он развивался. Стебель может быть зелёным (но не мягким) или слегка одревесневшим. Худшие результаты получаются при использовании одревесневших стеблей. Диаметр стеблей 4-15мм – чем меньше диаметр стебля, тем аккуратнее необходимо проводить работы.
Необходимые инструменты и материалы:
1) Выбираем растущий побег длиной 15-25см.
2) На выбранном побеге оставляем ростовую почку и первый от неё лист. Остальные листья удаляем, оголяя участок побега не менее 100мм.
3) Выбираем листовой узел, расположенный ближе к центру оголившегося участка.
4) Под выбранным узлом, стерильным инструментом, делаем надрез (насечку). Глубина: надрез должен повредить покровную ткань; у стебля диаметром 4мм глубина надреза 0.5-1мм, у побега диаметром 15мм – от 1мм до 2мм.
5) Место надреза, при помощи шприца, промываем/смачиваем кипяченой водой.
6) На место надреза наносим стимулятор корнеобразования: корневин или гетероауксин, или др.
7) Берём в руку мох сфагнум, объёмом 100мл, отжимаем воду. Мох предварительно в течение получаса замачиваем в воде.
8) Оборачиваем место надреза мхом.
9) Сверху мох оборачиваем полиэтиленовой плёнкой, края фиксируем проволокой. Поверхность мха должна быть полностью покрыта плёнкой, в противном случае он высохнет.
10) Условия корнеобразования и длительность образования корней индивидуальны для каждого вида растений. Что это значит? Отводок образует корни только в том случае, когда маточное растение вегетативно развивается, а не находится в состоянии покоя или стагнации.
11) После окончания процесса корнеобразования, побег перерезают ниже зоны образовавшихся корней, и высаживают в почвенную смесь, необходимую для выращивания растения соответствующего вида. Молодому растению на протяжении 2-3 недель обеспечивают условия содержания близкие к оптимальным.
Немного теории. Воздушными отводками размножают, в основном, тропические растения: гибискус, фикус, магнолию, лимон, гамамелис, рододендрон. Из растений, зимующих в открытом грунте, размножают сирень.
В качестве среды для корнеобразования используется сфагновый мох. Он прекрасно удерживает влагу, хорошо аэрируется, является антисептиком. Так как биохимические реакции происходят с обязательным участием воды, на всём протяжении корнеобразования, мох должен быть влажным. Для предохранения от испарения влаги служит плёнка. Если Вы оставите хоть малейшую щелку – влага испарится, мох высохнет, в результате – неудача.
Период корнеобразования для каждого растения индивидуален (см. соответствующие статьи сайта), он может варьироваться от двух недель до пяти месяцев.
Условия корнеобразования также индивидуальны:
Указанные показатели могут меняться в зависимости от вида растения.
|
Фаленопсис в домашних условиях. Размножение, уход и основные требования. |
Семейство орхидные ORCHIDACEAE.
Родина: Австралия, Гималаи, Индонезия, Индокитай.
Фаленопсисы – самые неприхотливые из орхидей. При управляемой культуре цветут в любое время года. В благоприятных условиях развития фаленопсис цветёт два, а то и три раза в год.
У фаленопсисов немногочисленные мясистые кожистые листья, которые вырастают поочерёдно на коротком побеге. За период вегетации образуется 1-2 листа (реже 3 листа). Они сохраняются в течение нескольких лет, и отмирают по мере появления новых листьев. В зависимости от вида фаленопсиса – длина листьев варьирует от 10см до 1м. Окраска листьев бывает: светло-зелёной, тёмно-зелёной. Иногда на листьях появляются пятнистые узоры. В природе существуют листопадные виды фаленопсиса.
От стебля орхидеи отходят корни:
Цветочные почки фаленопсиса находятся в пазухах листьев. Как правило, они пробуждаются в том же порядке, в каком развиваются листья: в первую очередь появляются цветоносы из-под старых листьев. Для 100% развития всех цветочных почек растению необходимы оптимальные условия содержания. Обычно, развивается не более одной почки, из которой появляется цветонос. На цветоносах расположены:
Растущие цветоносы отклоняются к источнику света.
Для развития фаленопсиса оптимальная температура 28 – 300С.
Допустимый диапазон температур от 16 до 320С.
Для стимулирования цветения, в течение нескольких недель, растению требуется обязательное снижение температуры до 12 – 150С, с последующим повышением до 18 – 240С.
Фаленопсис лучше переносит более высокие (от оптимальной) температуры, чем более низкие.
Влажность воздуха.Оптимальная влажность воздуха 50 – 80 %.
Допустимая влажность от 30 до 100 %.
Снижение влажности воздуха до 25 –30% негативно сказывается на цветении. Опрыскивание фаленопсиса не рекомендуется, так как это вызывает заболевания грибковыми и бактериальными болезнями. Опрыскивание и влажность воздуха это не одно и то же.
Необходимо создать постоянный источник влажности вокруг орхидеи. Возьмём широкий и глубокий поддон, насыплем в него гравий.
На гравий ставим горшок с орхидеей. В поддон наливаем воду. Главное условие - уровень воды в поддоне не должен касаться дна горшка. Постоянное испарение воды из поддона создаст влажный микроклимат вокруг фаленопсиса.
ВАЖНО! Фаленопсис не выносит сквозняков (в т.ч. потока воздуха из кондиционера).
Частота полива - с лёгким подсушиванием субстрата между поливами.
При отсутствии прямых солнечных лучей даже небольшие растения могут обойтись без полива в течение 2 недель. Мокрый субстрат в сочетании с низкой температурой и низкой освещённостью способствует развитию заболеваний. Корни фаленопсиса довольно устойчивы к избыточному увлажнению и прекрасно растут даже в воде.
В период, когда для стимулирования цветения температуру воздуха снижают – необходимо сократить частоту полива растения. В период относительного покоя (июнь – июль), а также при понижении (в зимнее время) температуры – полив сокращают. Орхидею нельзя поливать на ночь. Косвенным признаком недостатка влаги можно считать вялость нижних листьев, которые реагируют первыми. На них становятся видны продольные прожилки.
Поливают растение отстоявшейся теплой (22 – 240С) водопроводной водой. Температура воды должна быть на 2-30С выше температуры воздуха, где растёт растение. Вода не должна попадать на листья, в противном случае "в гости к Вашему растению придут гнили”. Один раз в неделю полезно обмывание растения тёплой водой. Избыточный полив фаленопсиса является основной причиной гибели орхидеи. Поэтому, если Вы сомневаетесь в необходимости полива – не поливайте.
Фаленопсис, впрочем, как и все эпифитные орхидеи, требует тщательного полива, а не просто пару «глотков». Корни фаленопсиса покрыты губчатой оболочкой. В природе через оболочку корни орхидеи поглощают из окружающей среды воду и другие питательные вещества. В комнатной культуре оболочка корней выполняет ту же функцию. Орхидеям требуется намного больше воздуха вокруг корней, чем любому другому растению.
Обратите внимание на оболочку корней. Она должна иметь губчатую структуру серебристого или серого цвета; кончик корня должен быть серебристо-зелёным.
После того, как вы польёте орхидею, оболочка корней становится зелёного цвета. Это изменение цвета говорит о хорошем качестве полива. После того, как оболочка поменяет свой цвет с зелёного на серый или серебристый, сделайте паузу в двое суток и полейте растение. При избыточном поливе она приобретает коричневый цвет, корни становятся мягкими и теряют способность впитывать влагу.
Помните, что корням орхидеи необходим воздух. При поливе вода вытесняет воздух из почвенного субстрата. При мокром субстрате корни могут остаться без воздуха и погибнуть. Поэтому, применение крупных частиц в почвенной смеси оставляет много пустот для воздуха, что благоприятно для корней и частично спасает ситуацию при мокром субстрате.
Для фаленопсиса необходима лёгкая и влагоёмкая смесь, состоящая из:
1-й вариант: 3 части корней папоротника + 3 части торфа + 2 части листовой земли + 1 часть сосновой коры + 1 часть древесного угля;
2-й вариант: в качестве субстрата используют измельчённую, вываренную сосновую кору:
3-й вариант: 10 частей измельчённой и вываренной сосновой коры + 1 часть древесного угля.
Перед применением кору высушивают, иначе образуется плесень. Мох в состав субстрата не добавляют, им можно прикрывать верхние корни. Перед применением смесь необходимо простерилизовать.
Удобрять можно готовыми жидкими удобрениями (для орхидей).
Также можно приготовить удобрения самому, соблюдая некоторые правила (см. таблицу).
Фаленопсис положительно реагирует на подкормки азотными удобрениями в период вегетации (1 г/л), но не чаще одного раза в 2 недели и только после полива.
|
Частота подкормок
|
Месяц года |
Соотношение N:P:K |
Концентрация солей в растворе, % |
|
3-4 недели |
декабрь – -февраль |
1:1,5:2 |
1 |
|
2 недели |
март - май |
1:1,5:1,5 |
1 |
|
3-4 недели |
сентябрь – ноябрь |
1,5:1:1,5 |
0,5 |
Определение правильности освещения фаленопсиса.Для проверки уровня освещённости, положите руку между источником света и фаленопсисом. Если тень от Вашей руки не чёткая, то света вполне достаточно. Если контур тени резко очерченный, то свет слишком яркий.
До 10-00 допустимо прямое (солнечное) освещение орхидеи, после 10-00 необходимо притенение. Тёмно–зелёная листва указывает на идеальное освещение. Пожелтевшая листва указывает на избыточное освещение. Фаленопсис для цветения должен получать освещение максимально допустимое.
Фаленопсис плохо переносит пересадку при разрушении почвенного кома. Связано это с тем, что при разрушении структуры почвенного кома, разрываются корневые волоски, проводящие воду и питание из субстрата. Поэтому, если субстрат не засолился, не потерял структуру и растение прекрасно себя чувствует, то лучше сделать перевалку в ёмкость большего размера. Свободное пространство заполнить заранее приготовленным субстратом. Орхидею при перевалке не заглубляют.
Проводить пересадку лучше в конце весны или летом после завершения цветения.
Причины, по которым необходимо делать пересадку:
Пересадка фаленопсиса часто инициирует цикл роста.
Инвентарь: почвенная смесь для посадки орхидеи, горшок, фунгицид (или толчёный древесный уголь), нож или ножницы.
Растение поражается: паутинным клещом, щитовками, мучнистым червецом, трипсами (см. раздел вредители).
Вредители высасывают сок и тормозят процесс фотосинтеза. В результате листья увядают и преждевременно опадают.
Фаленопсис поражается грибковыми заболеваниями, вызывающими пятнистости и гниль листьев.
- При увядании листьев возможная причина – фузариоз. Болезнь поражает растение через корень и далее распространяется вверх по растению. Растение немедленно уничтожается.
- растение не устойчиво в горшке. Причина – слабые или больные корни;
- фаленопсис сбросил листья. Причина – растение стоит на сквозняке, на пути потока воздуха из кондиционера;
- растение не зацветает, но при этом хорошо растёт. Причина (может быть по отдельности или в комплексе):
- увядание листьев. Причина - неправильный полив. При избыточном поливе корни лишаются доступа кислорода, чернеют и покрываются слизью. Листья желтеют и вянут.
Вегетативное размножение. Вегетативное размножение фаленопсиса представляет собой деление стебля на части:
Размножение можно проводить как во время цветения, так и в период вегетативного роста. Оптимальное время для размножения совпадает со временем пересадки (конец весны - начало лета).
Методология вегетативного размножения – используя нож, ствол растения делится на две или более частей. Каждая из разделённых частей должна иметь, по крайней мере, один лист и один корень.
1) Подготовка растения к делению. Суть подготовки состоит в том, что в процессе развития фаленопсиса нижние листья растения опадают. После этого новые корни появляются выше безлистового участка. Поэтому, нижние листья, если они сохранились, удаляем.
2) Срезы стерилизуем обработкой фунгицидами (каптан) или древесным углём.
3) Уход за растением - необходимо обеспечить оптимальные условия (температура, влажность, освещение). Подкормки максимально допустимые, с использованием азотных удобрений.
4) После того, как появятся новые корни выше безлистового участка – делается срез ниже новых корней.
5) Срезы стерилизуем или обработкой фунгицидами (каптан), или древесным углём, или садовым варом (как на фото).
6) Высаживаем отрезанный черенок в почвенный субстрат.
7) Высаженный черенок двое суток не поливаем (даём возможность срезам подсохнуть).
8) Уход за растением стараемся обеспечить оптимальный (температура, влажность воздуха и субстрата, освещение).
9) Через несколько месяцев с пенька пойдут расти новые растения.
10) Через 6 месяцев после укоренения появился молодой цветонос.
ВАЖНО!
- Растение, используемое для размножения должно быть без признаков заболевания.
- Любое отклонение (в содержании черенков) от оптимального ухода снижает Ваши шансы на успех.
|
Фаленопсис - размножение воздушными отводками |
Данный метод вегетативного размножения состоит из следующих этапов:
1) Стимулирование развития молодых растений (деток) на маточнике.
2) Развитие детки на маточном растении.
3) Отделение детки.
Детка – маленькое растение, которое развивается из надземной части маточного растения и является его копией-клоном. Естественным образом лишь несколько сортов фаленопсиса периодически развивают детку; основная же масса детку не даёт.
Для того чтобы любой сорт фаленопсиса начал гарантированно развивать детку – необходимо выполнить определённую процедуру.
Немного теории:
- маточное растение, имеющее минимум один живой цветонос;
- игла (от одноразового шприца или швейная);
- цитокининовая паста;
- удобрения для орхидей, с повышенным содержанием азота.
1) В конце весны/начале лета, после окончания цветения, иглой расцарапываем поверхностную плёнку напротив почки. Расцарапывание проводим без углубления вовнутрь цветоноса, только нарушив эпителий.
2) На повреждённый участок цветоноса той же иглой наносим пасту.
3) Условия содержания:
- освещение: яркий рассеянный свет;
- температура: 28-300С;
- частота подкормок:
4) После того как на детке разовьются корни до 3см и более, а также минимум два листа – она отделяется от маточного растения и высаживается: острым ножом цветонос перерезается в двух местах (выше и ниже детки). Далее, уход по схеме, рекомендованной в статье "Фаленопсис в домашних условиях".
Также возможно образование деток на основном стебле фаленопсиса.
Детка при надлежащем уходе зацветает на следующий год. Если на цветоносе сформирована одна детка, то при обеспечении оптимального ухода, её цветение можно получить в текущий год
|
ТУЯ - СПИРАЛЬ |
Многие дачники выращивают на своем участке туи, но не каждый задумывается о том, что из этого хвойного дерева можно сделать очень красивую фигуру спираль. Согласитесь, что туя сама по себе очень необычная по строению хвои и кроны, а сделав аккуратную стрижку в виде спирали, вы придадите новизну вашему ландшафту и без сомнения внесете изюминку в ваш сад.
Для стрижки желательно выбрать тую не менее 1.5 мв высоту. Более мелкие экземпляры имеют не пышную хвою, и у них виден ствол и имеются проплешины. Это не подойдет. А вот взрослые туи – как раз то, что надо. Заранее необходимо запастись нужным инструментом: гибкая проволока, удобный штанговый сучкорез, ручной секатор, простые ножницы и садовые перчатки. Все эти инструменты нужны как при срезании крупных ветвей, так и при детальной обработке кроны.
Сначала Перед началом формирования кроны туи в виде спирали обрежьте лишние торчащие ветви, сооружая треугольную крону. Проволоку закрепите внизу ствола, аккуратно и равномерно обвяжите ею крону туи так же по спирали и закрепите на верхушке. Далее, используя сучкорез, начинайте стрижку вдоль натянутой проволоки, срезая сначала крупные ветви, а потом ровняя ножницами мелкие веточки. Когда основная работа по выстриганию по спирали закончена, закруглите выстриженные 
боковины обычными ножницами.
Тут главное не перестараться, в противном случае фигура спирали получится не ровной. Если сомневаетесь, то отойдите от туи на пару шагов и посмотрите на нее издалека. Вы сразу увидите недостатки, которые при близком рассмотрении не так легко углядеть. Своевременный осмотр поможет вам внести правильные коррективы в подстрижку туи по спирали.
После окончания работы проволока снимается в кроны туи, и вы получаете замечательную туйку спиральку. Кстати, таким образом стригут туи на курортах Краснодарского края, только там туи внушительных размеров и выглядит такая спираль ну уж очень внушительно. Если вы все же по каким-то причинам боитесь самостоятельно начать стрижку хвойного дерева, то посмотрите на подробное фото стрижки туи, и вам станет все понятно.
Ухаживать за стриженной туей нужно точно так же как и за обычной. Зиму стриженные хвойные растения переносят неплохо (по крайней мере, мои стриженые туи на участке ни разу не подмерзали и выглядят восхитительно). Всем удачи и новых успехов.
|
Выращивание и размножение гортензии |
Почва с богатым содержанием гумуса, рыхлая с воздухо- и водопроницаемостью, умеренно влажная. pH почвы должен быть в пределах 5,5. Идеальной почвосмесью для выращивания гортензии будет смесь из листовой и дерновой земли, торфа, песка и перегноя, взятых в равных пропорциях. За изменением уровня кислотности почвы легко наблюдать: если цветки гортензии начинают менять окрас на розовый, то почва слабощелочная, если на синий, то почва кислая. Исходя из этого землю можно поддерживать в нужном для растений pH. Для подкисления почвы подходит удобрения сульфат аммония, сульфат алюминия (1 ст.л. на 5 литров воды) или хлористый калий.
Если саженец гортензии с крепкой корневой системой, то сажать можно в сентябре, если нет, то поздней весной.Основные причины, почему гортензии не приживаются
Вообще обрезку гортензии, которые цветут на побегах текущего года, проводят до сокодвижения. Однако если вы хотите кусты гортензии в дальнейшем черенковать, то обрезку проведите именно в начале сокодвижения, до распускания почек, для лучшего их укоренения (укореняемость порядка 70%). При таком способе черенкования (одревесневшими черенками) посадочный материал получается более качественным.
Размножение гортензии отводками тоже имеет место быть. Летом осмотрите куст гортензии и выберите ветку, которая расположена очень близко к земле. На ветке, вблизи земли на промежутке 12-15 см, удалите все листья, с нижней стороны очистите ветку от коры, пришпильте ее к земле и засыпьте землей так, чтобы конец ветки был на воздухе, а 1-2 узла в земле.
|
Секреты выращивания герани |
Герань (пералгония) – широко распространенное комнатное растение с яркими цветами.
Вырастить герань можно и из семян, но я предпочитаю черенкование, которое проводится с середины февраля до начала марта.
В это время уже требуется производить обрезку герани. Ведь герань светолюбива, а зимой света мало, и растение вытягивается, становится не очень красивым.
У герани нужно обрезать оголенные побеги на ту высоту, которая Вам нужна (но не совсем на пень, конечно), от них новые веточки пойдут.
|
Обриета, секреты выращивания |
|
Как вырастить гвоздику Шабо |
|
