Как правильно согнуть деревянную рейку.
Лежит у меня уже давно зеркало от комода ,красивое со фпоном,но нужно вокруг рейку ,старая частями отвалилась ,да и форму зеркала хотелось изменить.
Рылась в инете и вот что я нашла по данной теме.
http://stroju-sam.ru/kak-sognut-derevyannuyu-rejku-ili-faneru-v-domashnix-usloviyax
Тонкие рейки легко сгибаю над пламенем спиртовки или свечи.При этом то место которое нужно согнуть смачиваю водой,затем держу над пламенем и медленно сгибаю.Здесь важно не перестараться чтобы не сломать.Надо изгибать плавно без резких движений.
А чтобы изогнуть более толстую заготовку вымачиваю около получаса в горячей воде,затем изгибаю на пригтовленной для этого оправке или бревне.Связываю концы и оставляю для просушки.А фанеру я вымачиваю в холодной воде,в горячей она расслоиться.
Если надо согнуть несколько деталей одинакового изгиба,делаю очень простое приспособление.Оно состоит из ряда гвоздей,вколоченных параллельно в деревянную поверхность с соответсвующим изгибом, а рейку просто изгибаю по данному контуру и оставляю для просыхания.Потом просто снимаю.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1196361852
Распариваем дерево в горячей воде и гнём на оправке как надо.
Нет горячей воды- можно парить в конском навозе, кочевые народы так остовы для юрт делали.
видел фотку с выставки мебельщиков в Германии. там в косичку заплели три брусочка 150х150 потом выяснилось - брус вымачивали в аммиаке - говорят становится как резиновый. после высыхания - опять как деревянный
Когда рейка гнется, то наружные слои растягиваются, а внутренние сжимаются. Дерево плохо растягивается. И не сжимается вообще. Поэтому при гнутье внтуреннее напряжение нарастает, находит слабину в одной точке и древесина сминается в этой точке. Брусок ломается в одном месте. Немного ситуацию можно поправить, если нажимать не на конец бруска при изгибе, а плавно по всей длине. На производстве есть такой метод, что прикатывают роликом, и ролик действует именно в месте сгиба. Нет такой консольной нагрузки, как за конец рейки. И рейка деформируется только в месте изгиба. Под ролик подкладывают стальную ленту, которую можно дополнительно начальный конец прибить к рейке, а другой лучше, чтобы скользил с усилием при гнутье, т.е. закреплен струбциной или растянут мощной пружиной. Я это все только видел на картинке. Но думаю, что это разумно. В своей практике, чтобы не было изломов, то сверху на изгибаемую пластину прикладывал еще одну деревянную пластину, которая заставляла гнуться по плавной линии, а не уступами. Добавочная пластина выручает в казалось бы безнадежных ситуациях. Даже околосучковое место удерживает от слома.
Теперь про смятие. Если древесина смялась в одном месте, то считай, что в этом месте рейка лопнула. Прочности не будет. Видел на фотографии в книге, что внутренний шаблон на производстве делают с острыми ребрами, идущими через десяток миллиметров. ( на той рейке, что в начале темы, я бы сделал через 6 мм) Ребра вдавливаются в древесину и создают искусственные центры смятия. Этих центров получается много, и прочность не так страдает.
И еще про набор из отдельных полосок. Если заготовку согнуть целиковую (без аммиака), то она после распрессовки разогнется. И будет еще разгибаться в процессе эксплуатации. Склееная из пластин - разогнется меньше. Надо шаблон делать на 5 – 10 % меньше радиусом. Склееная из шпона на ПВА вообще не разгибается. Так что во всех отношениях лучше клеить из пластин. Сложно, что их надо часто прижимать.
И еще по бук. Бук – чуть ли не самый податливый материал при гнутье. Существуют таблицы отношения радиуса изгиба к толщине заготовки, у бука он всего меньше. R/h = 2,5 у пропаренного бука с шиной. Дуб – 4, береза – 5,7, Ель – 10, сосна – 11. Влажная непропаренная древесина имеет R/h = 60. Сухая – 100. Я пробовал разные породы. И сравнивал с этой таблицей. Расхождение раза в два, но общая тенденция такая. Зависит от заготовки.
Знаменитые «венские стулья», может встречали в старой художественной литературе такое выражение – это гнутые стулья, которые изготовлял Тонет в бухенвальдских лесах. Он весь мир завалил ими. Бух – бук, вальд – лес. В них основание сидения и дуга спинки согнуты из круглой рейки диаметером миллиметров 30. Фантастика по нынешним временам. Но бук странное дерево. В рукоятках молотка другие породы или сминаются, или щепятся. Бук стоит нерушимо, пока в какой то момент его не срезает у железяки, как дюралюминий.
Probival ja i v amiake, i varil - vserogno tufta, a v 1911 godu gnuli !!!
Проваривать не рекомендуют. Наружные слои становятся насыщенными водой и трещат. А пропаривают древесину с начальной влажностью в 25%. По нормам доска 20 мм пропаривается 10 минут, доска 50 мм – 50 мнинут. По тем же рекомендациям из справочника, если древесина сухая, то добавляется еще 1,5 часа. (По 5 минут на каждый процент сухости менее 25%.) Но под пропариванием понимают нахождение древесины в 100% пару, а не домашние окуривание из носика чайника. Хотя в этих рекомендациях какая-то нестыковка. При 100% влажности и температуре 100 градусов равновесная влажность древесины равна 19%. Т.е. древесина высохнет до 19%. Почему 25%?
В аммиаке в 20-25% растворе вымачивают по справочнику 6 суток. Толщина не указана.
Есть еще вымачивание в 40% растворе мочевины, затем древесину сушат до 12% и гнут при 100 градусах. R/h = 6 Но такая древесина работает только до 60 градусов. И ниже водостойкость. В мочевине пробовал, хорошо гнется. Но теряет естественный цвет и не знаю как клеится.
Про давление при склейке. При точной подгонке деталей их можно вообще не сдавливать. Они склеятся под собственным весом. Точность подгонки 2 сотых миллиметра. Такую точность дает ручной фуганок и новый, неизъезженый фуговальный станок с острыми и правильно выставленными ножами. Огромное давление нужно, когда отфуговано кое-как. Или когда рейки, пластины напилены без последующей фуговки. Чтобы смять древесину и уменьшить зазоры до тех же сотых миллиметра. Поэтому эти рекомендации про 4 кг/кв.см. сдается мне, что это близко к прочности древесины на смятие и имеет смысл только в этом контексте. Если человек не умеет фуговать и начинает изучать наилучшее давление при склейке, то у него безсомненно получится такая величина.
Кроме этого надо знать, что пластины, а особенно шпон, намазанные клеем (особенно водными клеями) начинают изгибаться корытом. Поэтому гнутопланочные конструкции приходится исхитряться прижимать по всей плоскости. Или в крайнем случае по периметру.
На каком расстоянии располагать прижимы? Верный показатель достаточности, если при сжатии клей выдавливается по всей длине клеевого шва.
Время выдержки под прессом. Для водных клеев или клеев на растворителях надо учесть что чем тоньше планки, пластины, из которых склеено изделие, тем дольше будет испаряться вода/растворитель. Для шпона на ПВА время сушки/запрессовки может составлять неделю, две.
"Можно склеивать древесину 6 - 25%, но лучше 12 - 16" Глупость человека, который понятия не имеет о работе с деревом. Желательно клеить древесину той влажности, при которой она будет эксплуатироваться. Для домашних условий - это 5 - 10%, для уличных условий 10 - 14%. Причем если склеить более сухую древесину, а потом поместить ее в более влажную среду, то склейка себя лучше чувствует, чем наоборот, например, когда клеят 14% древесину, а после эксплуатируют при 11% - этот вариант хуже. А если клеить при 12%, а после эксплуатировать в домашних условиях, то такой вариант может написать только человек, котрый не имеет практического опыта работы с древесиной. Выпороть автора вместе с переводчиком.
Далее. Есть такое понятие "транспортная влажность древесины" Она равна 18%. В более сухой древесине не развивается синева. Поэтому древесину перед отправкой с плотной укладкой без прокладок полагается высушить до этого занчения. Иначе посинеет. Летом от недели до 3 месяцев. Работаь с древесиной выше 18% вообще нет никакого смысла. Какие там 25!
Температура склеивания. Желательно поменьше, но не ниже 10 градусов. При 5 градусов у ПВА наступает полная потеря клеящих свойств. При низкой температуре клей дольше не застывает и можно спокойнее работать с прижимом сложных гнутоклееных конструкций.
И последнее, чем пилить? Широкие пластины лучше пилить победитовыми дисками. Или обычными, но с большим разоводом зубьев. При самом сложном варианте: комлевой дуб, бук, береза, клен, с внутренними напряжениями и шириной пропила 100 мм при толщине пластины3 - 10 мм часто единственный выход - специальные победитовые пилы, у которых кроме зубоьев имеются еще две победитовые пластины запаянные в плоскость диска.
Для ремонта тонких каблуков женской обуви можно применить такой способ: каблук обертывают изоляционной лентой или полоской жести и заполняют образовавшееся углубление разогретым пластиком, нарезанным от подошвы старой обуви (или расплавленным капроном). Размягченную массу плотно утрамбовывают, чтобы она зашла в полость каблука, и заглаживают поверхность. При таком ремонте набойка будет держаться крепко.
ДАЛЕЕ...] 
Раздел: Телепроекты
